Итак, теперь можно с удовлетворением наблюдать выкопанный и обложенный пруд с неровными пока берегами и бесформенную кучу земли, в которой только вы видите будущий горный пейзаж. Не спешите обрезать края и углы пленки – после заполнения пруда водой она также даст необходимую усадку, а поверхность воды сама укажет неровности берегов. Выждав максимальное количество времени на усадку грунта, приступайте к строительству водопада. Можно купить готовые формы из стекловолокна, установить их по склону в хорошо утрамбованный грунт, подвести к вершине воду и получить практически готовый водопад. Однако подобная конструкция выглядит не очень натурально и недостаточно прочна. Другое решение – русло будущего водопада выстелить остатками пленки от пруда, обложить камнями и также подвести воду. Но и этот вариант, хотя и будет выглядеть естественно, не будет отличаться надежностью. Так, например, ползая по любимой горке в поисках сорняков, вы рискуете наступить на такой лоток, отчего он неминуемо потеряет форму.
Третий вариант – бетонирование лотка. Такая конструкция надежнее, долговечнее и дает широкое поле фантазии. Под такой лоток следует сделать серьезную основу – железный каркас, сваренный из прочного швеллера. В некоторых случаях для особо крупных и тяжелых лотков основание швеллера, вбитого в грунт, бетонируется. Со стороны конструкция будет напоминать ступенчатую лестницу с шагом разной длины и ступенями разной высоты. Это будущие русло, перекаты и переливы. Далее сварная конструкция обрастает железобетоном, покрывается гидроизоляцией и в таком виде оставляется до полного отвердения. В это время вы можете заняться обустройством горки, например, разложить на ней камни. Когда бетон окончательно схватится, лоток покрывается слоем жидкого раствора, в который инкрустируются камни. Здесь необходимо учесть силу потока ручья, чтобы русло не получилось слишком глубоким или слишком мелким. Не делайте лоток прямолинейным – постарайтесь создать изгибы, красивые переливы. Крутые перекаты должны чередоваться с тихими заводями. Всегда выигрышно смотрится каскад из нескольких водопадов. Но не переборщите – во всем должна быть мера и чувство вкуса. Устраивая самую верхнюю часть лотка (т. е. место, откуда будет подаваться вода), не забудьте вовремя заложить шланг или трубу, через которую будет поступать вода. Если не сделать этого на первом этапе бетонирования, вам трудно будет проложить его герметично впоследствии.Как и все водные устройства, водное русло – система с замкнутым гидроциклом, т. е. забор воды происходит из пруда, поступает к вершине и, стекая по руслу, туда же и возвращается, циркулирует один и тот же поток воды. Потери воды идут только на испарение, иногда они компенсируются естественными осадками. Вода из пруда закачивается насосом, чаще всего погружным. Замаскировать его на дне можно камнями или декоративными элементами типа искусственного грота. Насос посылает поток вверх по склону к истоку по специальным шлангам и трубам. Гибкие шланги обычно прячут под камнями и растениями.
Декорирование
В первую очередь, это эффектные дикие камни. Украшать берега лучше плоскими камнями. Что касается растений, то кустарники – самый лучший способ украсить любой ручей. Также можно использовать карликовые хвойные растения, папоротники, мхи. Влаголюбивые растения сажают прямо у пруда, ближе к воде. Ну и конечно же, грамотно подобранное освещение завершит декорирование потока. Подводя электричество для насоса и освещения, заложите 2–3 резервных вывода. Они могут пригодиться, если вы захотите поместить в воду еще и насос-фонтанчик или сделать освещение для темного времени суток. Управление всеми элементами подсветки сделайте раздельным, чтобы эффект одних не смазывался другими. Чтобы была возможность отключить, например, садовые фонари, когда светят лампы возле пруда или, подсвечивая фонтанчик, выключить подсветку водопада.
Часто в системе циркуляции воды используют фильтры. Они бывают разного типа действия – биологические, химические и даже на основе бактерицидного воздействия ультрафиолета. Необходимый тип фильтра вы сможете найти в специализированных фирмах. Однако не ждите от подобных устройств чуда в виде хрустально чистой воды горных источников – таковой она в замкнутом цикле быть не может. Относитесь спокойно к потемнению воды и заселению ее различными живыми организмами. Не уничтожайте пришедших к вам в гости лягушек и жаб, поскольку они приносят неоценимую пользу, поедая в огромных количествах комаров и мошек, а также вредителей сада – улиток и слизней.
Мощение вокруг горки
Если горка строится на газоне, вдоль дорожки или в любом другом месте, где произрастают «агрессивные» злаки и/или сорняки, то мощение вокруг горки позволит сдержать их наступление. Кроме того, этот прием зрительно увеличивает размер альпинария и позволяет наблюдать горку со всех сторон. Грунт вокруг горки снимают на 10–15 см в глубину и 25–30 см в ширину. Траншею засыпают песком и мостят природным камнем, плиткой или гравием.
Десять основных правил, которые нужно помнить при постройке альпинария
1. Перед началом работ продумайте все детали концепции, набросайте на бумаге план-чертеж будущего альпинария. Укладывайте камни только после того, как обдумали все варианты их расположения, – « разбрасывать камни и собирать их » требует не только времени, но и немалых физических сил, берегите себя и близких.
2. Не увлекайтесь сложными конструкциями. Только простота создания горки даст возможность ее « доводки » и реконструкции на протяжении всего срока существования альпинария.
3. Прежде всего, нужен дренаж под основание горки.
4. В принципе, можно строить альпинарий от весны до осени, но посадки лучше всего делать весной или осенью.
5. Растения для альпинария нужно подбирать по цвету и форме листьев, окраске и величине цветков, срокам цветения.
6. При выборе растений важно учитывать их светолюбивость или теневыносливость и другие биологические потребности.
7. Растения на альпийской горке составляют « растительный рельеф » , наивысшие точки которого не должны совпадать с наивысшими точками самой горки. Растениям верхних ярусов надо как можно больше света, а самым нижним – максимум влаги, и, поливая их, вы не нанесете вреда « высокопоставленным » любителям сухости.
8. Если горку строят на газоне, то важно учитывать « агрессивность » корневищных злаков, входящих в его состав. За 3–4 года они способны заселить весь альпинарий, проникая в него с помощью подземных побегов. Даже частые прополки могут не дать желаемого результата, а лишь отодвинут наступление « капитального ремонта » . Чтобы избежать этого, необходимо в самом начале вынуть грунт по периметру горки на глубину не менее полуметра.
9. Нельзя заводить пусть декоративные, но все же сорняки типа селезеночника, зеленчука желтого, пролески сибирской и т. п.
10. Будьте внимательны при покупке импортного посадочного материала! Случается, что он бывает зараженным вирусами.
Описание растений
Древесные и кустарники
БАРБАРИС – BERBERIS
Семейство Барбарисовые. Красивый колючий кустарник. Цветет в мае, очень обильно. Цветки желтые, душистые. Осенью кусты покрываются ярко-красными или черными съедобными плодами, листья тоже приобретают ярко-красный оттенок. В этот период кусты особенно декоративны. Рекомендуются для создания живых изгородей, а также посадки в свободной форме.
Барбарис обыкновенный – Berberis vulgaris
Объемный кустарник высотой до 3 м. Цветет обильно, в апреле – мае. Цветки желтые, собраны в свисающие кисти. Осенью появляются ярко-красные плоды. Очень декоративен в живой изгороди.
Эффектна краснолистная форма барбариса обыкновенного «Atropurpurea». Желтые цветки выглядят очень красиво на фоне пурпурной листвы.Барбарис Тунберга – Berberis thunbergii Родина – Япония и Китай. Красивый кустарник с темно-красными дугообразно изогнутыми побегами до 2 м высотой. Цветет в мае около двух недель мелкими красновато-желтыми цветками. Светолюбивое растение, достаточно зимостойкое и почти не повреждается ржавчинным грибком. Особенно красив осенью, благодаря огненно-красным листьям и долго остающимся ярко-красным плодам.
Особенности выращивания
Барбарис любит солнечное местоположение, к почве и влаге малотребователен, легко переносит засуху и сильные морозы.
Размножается корневыми отпрысками и семенами.
ДРОК – GENISTA Семейство Бобовые. В роде насчитываются около 100 видов, которые растут в Европе, Северной Америке, Юго-Западной Азии. Чаще это низкорослые, тернистые или неколючие кустики, полукустарники, лианы. Листья у них простые или тройчатые. Желтые цветки образуются в конечных или пазушных кистях, реже в головках. Некоторые виды колючие. Применяются для укрепления южных склонов, а также для бордюрных посадок и альпийских горок.Дрок английский – Genista anglica Растет в центральной части Западной Европы. Кустарник 0,5–0,8 м высотой. Вегетирует с конца апреля до середины октября. Темп роста средний. Цветет и плодоносит с трех лет. Цветет с конца мая до середины июня, около 3 недель. Плоды созревают в середине августа. Зимостойкость низкая. Не выносит кальция в почве!
Дрок германский – Genista germanica
Растет в лесах Европы и европейской части России, кроме Крайнего Севера и южных районов. Предпочитает сосняки и березняки на песчаных и щебнистых почвах. Светолюбив. Культивируется в Европе с 1588 года. Пригоден для размещения на теплых склонах и в каменистых садах.
Это невысокий (до 60 см высотой и 120 см в диаметре) кустарник с прямыми опушенными ветвями и сидячими, до 2 см длиной, густо опушенными снизу листьями ланцетовидной формы. Их края имеют реснитчатое опушение, а у основания – зеленые колючки, так что впечатление о растении, как о чем-то мягком, пушистом, в целом обманчиво. Почти каждый побег заканчивается золотисто-желтым соцветием до 5 см длиной. Цветет с начала июня до конца июля, иногда – до первой половины августа. Плоды созревают в начале октября, причем их созревание происходит параллельно с ростом побегов, который продолжается до наступления заморозков; поэтому побеги одревесневают лишь на 25–75 % и ежегодно обмерзают, однако куст снова восстанавливается и цветет.