Поездка в Аюттаю. Две эпохи – две столицы
Первая сиамская столица Аюттая – самый популярный однодневный маршрут у всех категорий туристов.
Это неудивительно, если учесть мизерное расстояние (75 км) и изобилие удобного общественного транспорта. Автобусы с северного бангкокского автовокзала Мо Чит (Mo Chit) уходят каждые 20 мин., в пути с остановками проводят до 2 часов, стоимость 45В первым классом и 30В – вторым. Часть из них заезжает на небольшую станцию Банг Паин (Bang Pain), к королевской резиденции, до которой можно купить билет (1,5 часа, 40В)
Маршрутки с Каосан-роуд и Монумента Победы – тоже весьма популярный способ. Они отправляются ежечасно, в пути полтора часа, стоимость 70В.
Многие туристы выбирают поезд с городского вокзала Хуа Лампонг как самое удобное средство передвижения. Все поезда северной и северо-восточной веток останавливаются в Аюттае на ж/д вокзале к востоку от центра города. Ехать полтора часа, 35В во 2-м классе и 66В в 1-м (полное расписание на www.seat61.com). Электрички идут каждый час, стоимость 15В.
Самый роскошный способ – туристические катера из Бангкока с остановками на острове Ко Кред (Ko Kred) и в Банг Паине, ежедневно, за 1350В/чел.
Величие древности
Эта поездка проведет нас по великой эпохе тайской истории и ее великой столице Аюттае (1350–767). Позади блистательные дворцы и храмы сегодняшнего королевства, впереди – недолгая и приятная экскурсия на машине времени к местам былой славы предков. Сделаем первую остановку у дворцового комплекса в Банг Паине. Расположенный в 15 км южнее Аюттаи, он подчеркивает незримую связь между нынешней династией и великими королями прошлого. Впервые загородная монаршая фазенда была обустроена высокочтимым Прасаттонгом в 1632 году, а король Рама IV Монгкут полностью перестроил ее и дополнил новыми дворцами. Последующие самодержцы по достоинству оценили прелесть этого места, расположенного на небольшом островке посреди Чаопраи, и проводили в нем жаркие весенние деньки, приглашая иностранных гостей. Одним из таких визитеров стал Николай Второй, будущий царь всея Руси. Просвещенный Монгкут и его сын Чулалонгкорн отдавали предпочтение эклектичной смеси итальянской, французской и китайской дворцовой архитектуры с традиционно тайским оформлением в виде заостренных сводов, украшенных змеями-нагами. Нынешний правитель своими посещениями Банг Паин не балует, и он почти полностью отдан на растерзание туристам. Большинство из них делает двухчасовую остановку по пути в Аюттаю, используя отражения великолепных дворцов на водной глади в качестве «культурного разогрева». Удобнее всего осматривать Банг Паин с борта туристического катера, специально совершающего рейсы из Бангкока в Аюттаю с остановкой у королевского комплекса.
Вход на территорию комплекса – 100В, зеленые лужайки усыпаны кустами в виде слонов и прочего зверья. По дорожкам разъезжают электромобильчики, развозя туристов к основным достопримечательностям: павильону, «летящему над водой», обсерватории и летнему дворцу. Комплекс, конечно, красив, но сильно уступает в зрелищности нашему Петродворцу. И все же он обладает одним замечательным свойством, а именно – ярко выраженной преемственностью двух великих столиц, расположенных на разных концах 75-километрового шоссе. Именно здесь незримая связь эпох становится зримой, и хорошо, если это узреют не чьи-то, а именно ваши глаза.
Двух часов на осмотр резиденции вполне хватает, после чего следует вернуться обратно на автостанцию (поездка на тук-туке – 40В). Автобусы до Аюттаи отходят регулярно, но можно прокатиться и на сонгтэо (маршрутке), благо расстояние мизерное. Почти все они приезжают на центральный вокзал Аюттаи в южном конце улицы Наресуан (Thanon Naresuan) рядом с рынком Чао Пром (Chao Phrom Market). Некоторые автобусы 1-го класса останавливаются неподалеку от входа к основным храмам, в полукилометре от основной станции. Вот она, магическая Аюттая!
Что вы чувствуете, глядя на шпили древних храмов, застывших в своем каменном совершенстве? Склоняете ли в почтении голову перед величием их создателей, обошедшихся без компьютерного моделирования, башенных кранов и прочей современной техники? Неуклюжие бетонные коробки ветшают у нас на глазах, сносятся и заменяются таким же утилитарным новоделом, а изящные, словно сотканные из серебряных нитей, чеди бывшей столицы Сиама, как и сотни лет назад, пленяют взор искушенных иностранцев. Первый из них, побывавший в Аюттае в XVII веке, был поражен великолепием и роскошью тайской столицы и восторженно описывал ее в путевых заметках. Но все начиналось гораздо раньше, в 1350 году, когда князь Рама Тибоди сделал небольшой городок на реке Чаопрая своей резиденцией, даровав ему имя легендарной индийской Айодаи – места, где родился бог Рама. Скромности ему было не занимать, как и военных талантов: постепенно новое княжество затмило и поглотило первое тайское государство Сукотай, а потомки короля разгромили и кхмеров, и бирманцев, превратив Аюттаю в столицу самого сильного государства в Индокитае. Все 33 правителя за 400 лет добавляли в ее архитектурный облик что-то свое, доведя количество храмов до полутора тысяч, а статуй Будды – до пяти тысяч. К середине XVIII века в Аюттае проживало более миллиона человек, что гораздо больше, чем в Париже и Лондоне вместе взятых. Конец пришел в виде вторжения бирманских войск, захвативших и разрушивших город в 1767 году. Столицу перенесли в безопасный Бангкок, а об Аюттае забыли на 200 лет. Лишь в 1969 году начались реставрационные работы, продолжавшиеся 7 лет, а в 1991-м бывшая столица была объявлена ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. С тех пор поток туристов, желающих увидеть остатки былого великолепия средневекового Сиама, многократно вырос, и не в последнюю очередь благодаря близости к современной столице.
Ват Ратбурана
Главные и самые зрелищные храмы сосредоточены на искусственном острове, созданном средневековыми королями для защиты своих владений. С одной стороны городские рубежи защищала река Чаопрая, с другой – их стали прикрывать вырытые каналы. Площадь острова довольно велика, и для передвижений по нему лучше арендовать велосипед (50В за день).
Внимание всех новоприбывших неизменно привлекает могучий пранг – кукурузина вата Ратбурана (Wat Ratburana), построенного королем Боромарачей Вторым в кхмерском стиле (1424 год). Под ним он устроил секретный склеп для хранения несметных сокровищ, вывезенных из разграбленного им Ангкора. В 1957 году грабителя самого ограбили: в хранилище влезли воры, сделавшие полезное дело для науки. Все ценное они унести не смогли, а оставшиеся предметы демонстрируются в Национальном музее Аюттаи.
Рядом с Ратбураной, буквально через дорогу, покоятся развалины храма Махатат (Wat Mahathat). Величественная некогда постройка короля Боромарачи Первого (1374), разрушенная дикими бирманцами, ныне представляет собой четырехугольник битых кирпичей. В восточном углу из корней гигантского дерева выглядывает голова Будды, наиболее фотографируемая туристами. Он будто не верит, что захватчики уже ушли. В пранге этого храма имеется лестница, по которой можно залезть наверх и осмотреть окрестности. Примерно в километре от Махатата видны три знаменитые серебристые чеди вата Сисанпет (Wat Sisanphet, 1448), главного королевского монастыря. Они – визитная карточка древней Аюттаи и ее утонченной архитектуры. Именно здесь отправлялись все культовые обряды монарших семей и хоронились останки самых выдающихся правителей, включая короля Трайлока. Стоявший неподалеку королевский дворец был начисто разрушен бирманцами, как и ват Таммикарат, но от последнего осталось хотя бы некоторое поголовье каменных львов.
Серебряные чеди вата Сисанпет
Ват Монгкол Бопит
Уважаемая статуя
Неподалеку от вата Сисанпет по Сисанпет-роуд восседает вторая по величине и значению статуя Будды в Таиланде. Старое здание вата Монгкол Бопит (Wat Mongkol Bophit) над ним обвалилось, отрубив многострадальному сидельцу руку, и в 50-х годах прошлого века было построено новое. Будду позолотили, вернули руку, и теперь он хищно взирает на туристов блестящими перламутровыми глазами. У входной двери интересны барельефы, повествующие об исторических злоключениях храма, а внутри демонстрируются старые фотографии.
В северной части города неподалеку от Утонг Роуд разместился один из немногих храмов, полностью уцелевших от разрушений. Ват Напрамеру (Wat Naphrameru) был основан в XV веке и представляет собой большой бот в паре с изящным виханом. Роскошное убранство бота в традиционном аюттайском стиле и необычный Будда в стиле эпохи Дваравати неизменно привлекают туристов, без устали фотографирующих статую с вывернутыми стопами, усевшуюся по-таджикски и положившую руки на колени.
Всего сохранившихся храмовых комплексов в Аюттае насчитывается около полусотни, и многие из них похожи друг на друга. Разбавить буддийскую картину можно посещением католической церкви Святого Иосифа, возведенной для посольских и торговых работников в XVII веке. Она до сих пор действует и собирает прихожан в южной части города на противоположном берегу реки Чаопрая.
Самый популярный способ обследовать основные храмы Старого города – взять в прокат велосипед, бесплатную карту и объехать храмы самостоятельно, благо все рядом, расстояния небольшие, а ландшафт плоский, как стекло.
На слонах по Аюттае
Если хочется раздвинуть географию осмотра, то можно нанять лодку за 400В и объехать остров по периметру. В 5 км к западу от центра сохранилась 80-метровая чеди вата Пукаутонг (Wat Pukhauthong), на которую можно забраться и осмотреть величественную картину построек с высоты птичьего полета. Билеты на вход в самые известные храмы стоят порядка 30–50В, а закончить экскурсию (или начать ее) рекомендуется в Национальном музее Аюттаи, втором по богатству экспозиции после бангкокского. Для его строительства тайцам пришлось продать часть коллекции из обнаруженного склепа в храме Ратбурана, а на двух музейных этажах выставить то, что осталось, добавив головы Будд из вата Махатат (их тела покоятся на своем месте), резные храмовые двери, драгоценности и многое другое.
Наконец, здесь же, на станции, можно нанять лицензированный тук-тук и за 150В проехать экскурсионный маршрут на нем. По основным достопримечательностям также ходит туристический трамвайчик, в который можно запрыгивать и покидать на ходу (20В). Неспешный и вдумчивый осмотр главных храмов с их фотографированием занимает от 3 до 5 часов, после чего большинство туристов уезжают обратно в Бангкок. Но многие из них, хлебнув вольного ветра, не могут усидеть в городе и предпринимают новые вылазки в окрестности, благо интересные места вокруг тайской столицы разбросаны в избытке. О них – в следующих главах.
Поездка в сад Сампран и город Након Патом. Поездка в сад Сампран…
Вылазка, которую можно осуществить как отдельно, так и попутно по дороге в Канчанабури, – это отдых в садах Сампрана и осмотр высочайшей в мире буддийской постройки чеди Пра Патом (Phra Pathom).
Добраться до крупного парка развлечений «Роуз Гарден» (Rose Garden), занимающего площадь около 9 га, очень просто: либо автобусом № 123 от остановки близ знакомого нам причала Та Чанг (у Большого Королевского дворца), либо автобусами № 83 и 997 с автовокзала Сай Тай Май в Тонбури. Ехать от Бангкока всего 30 км по дороге в Након Патом (Nakhon Pathom), стоимость 30В.
Это место на берегу реки Након Чайсри любят не только туристы, но и жители столицы, приезжающие на отдых в выходные дни целыми семьями. Вокруг живописного озера, дающего свежесть и прохладу, разбит большой ландшафтный парк с цветочными клумбами, вольерами для сотен видов экзотических птиц и специальными розариями. Пока дети резвятся на зеленых лужайках, родители обедают в ресторанах или играют в гольф на 18-луночном поле (500В в будни, в выходные в 2 раза дороже). Для туристов предусмотрены модель «тайской деревни» и культурное шоу в стиле «балалайка, матрешки и медведи». В тайской версии это означает традиционные танцы, имитацию тайского бокса и даже посвящение в монахи. Начало веселья – в 11.00 и 14.45. Гораздо интереснее в развлекательном плане шоу слонов и крокодилов, проходящие неподалеку в слоновьем питомнике. Начинаются они, как правило, после обеда, билет стоит 300В. Ушастые гиганты, помимо обычных номеров программы в виде хождений по бревну, дуэлей на копьях, танцев и заигрываний со зрителями, участвуют в футбольном матче «всех звезд». На них водружают попоны с именами знаменитых футболистов, а наездники стараются занести любым способом мяч в ворота соперника. Получается довольно азартно. Зрителей, правда, больше интересует, боднет «Зидан» своими бивнями «Матерраццо» или нет. Шоу крокодилов идет для тех, кому не судьба добраться до фермы в Самут Пракане, куда мы еще попадем. Местный крокодильник намного меньше в размерах, но и у него есть своя «звезда» – самый большой в мире белый крокодил – альбинос.
Автовокзал Сай Тай Май
Город Након Патом
Из Сампрана до Након Патома рукой подать – всего около 20–25 км. Это расстояние можно проехать на попутном автобусе из Бангкока, а можно и на такси, что совсем не дорого.
Након Патом заслуженно носит звание самого древнего города в Таиланде. В Vl веке нашей эры он был столицей империи монов, а еще за 800 лет до этого сюда пришли из Индии первые буддийские монахи и принесли местным людям сокровенное знание Терравады. Одним словом, Након Патом – соль земли тайской, и не случайно самая почитаемая в стране ступа, а заодно и самая высокая в мире (120 м), построенная в 1870-м году Рамой IV, стоит именно здесь. Ее хорошо видно со всех точек невысоко застроенного города, и междугородные автобусы не мудрствуя лукаво привозят пассажиров прямо к подножию.
Ну никак не избежать чеди Пра Патом сравнения со знаменитым бирманским Шведагоном! Она, конечно, выше на 20 м и тоже блестит позолотой, но… Видимо, никто не переплюнет набожных жителей соседней страны в степени почитания своего главного Учителя и блеске построенных для него храмов. Впрочем, тайцы в этом вопросе иного мнения. Стоящий в северном вихане бронзовый Будда весьма высокочтим, а роспись, украшающая стены, поражает утонченностью и вниманием к мелким деталям. Восточный вихан порадует любителей античных греко-римских скульптур. Каким образом древние моны имитировали классический средиземноморский стиль и вырезали из белого кварца сидящего Будду с опущенными вниз ногами, что абсолютно нехарактерно для Востока, остается лишь догадываться. В западном вихане разлегся еще один, на сей раз «традиционной ориентации» 9-метровый Будда, а в южном вихане его обступили ученики. Совместные усилия всех этих разноплановых Будд сделали Пра Патом местом массового сбора паломников. От радости свидания с небожителем они бьют в 24 колокола, расставленные по периметру. Но самый большой подобный колокол, как ни крути, все равно находится в Мьянме, что является предметом законной гордости бирманцев.
Храмовый декор
Если основательно побродить по территории вокруг чеди, то можно найти и Музей империи Дваравати, и кукурузоподобный кхмерский пранг, и множество прочих украшательств. Шпиль же самой чеди увенчан трезубцем бога Шивы (еще один привет от индуизма!) и короной. Вот тут прагматичные тайцы явно сэкономили в отличие от бирманцев, нацепивших на свой любимый Шведагон кучу алмазов-рубинов стоимостью в целое состояние. Да и золотишка, налепленного в виде тонких пластин поколениями верующих, на бирманском сопернике больше в разы…
И все же, кто более достоин именоваться «буддийской ступой номер один»? Высокая Пра Патом или блестящий Шведагон? Утверждения тайцев, что на этом месте сидел сам Будда, по крайней мере, спорны, равно как и аналогичные бирманские. Ответ на этот непростой вопрос каждый может дать себе сам, посетив оба места.
Хорошо отдохнув и удовлетворив религиозно-познавательный зуд, туристы либо возвращаются в Бангкок на автобусе с местного автовокзала, либо следуют дальше, в Канчанабури, детально описанный в следующем маршруте.
Поездка в Канчанабури «Мост через реку красоты и печали»
Бангкок – Kanchanaburi (г. Канчанабури) – Wat Tham Mangkok Thom («Пещера золотого дракона») – Death Railway («Дорога смерти») – музей неолита «Ban Khao» – Prasat Muang Sing (кхмерский храм Прасат Мыанг Синг) – Wat Phra Buang Ta Bua («Тигровый храм») – Национальный парк Сай Йок (Sai Yok National Park) – Khao Laem Reservoir (водохранилище Као Лем) – Sangklaburi (г. Сангклабури) – перевал Трех Пагод
Erawan National Park (Национальный парк Эраван) – Sinakarin Reservoir (водохранилище Синакарин)
Эти маршруты, рассчитанные на 2–4 дня, включают наиболее значительные достопримечательности западной провинции Канчанабури. Экскурсии сюда – непременный хит всех паттайских турагентств, но куда проще и быстрее организовать поездку самому из Бангкока.
Начинается она с Южного автовокзала Сай Тай Май (Sai Tai Mai) в Тонбури, куда проще всего доехать на такси. Погрузка в один из десятков автобусов нужного направления – и через 2 часа мы оказываемся в провинциальной столице городе Канчанабури у слияния рек Квай Яй (Khwae Yai) и Квай Ной (Khwae Noi). В качестве альтернативы можно воспользоваться ж/д вокзалом Бангкок Ной (Bangkok Noi), что удобно расположился в том же Тонбури, через реку напротив Королевского дворца (пешком от пристани Thonburi Railway). В любом случае дорога не отнимет много времени и средств.
Появление городка Канчанабури связано с королем Рамой l, утвердившим его в виде главного пункта обороны молодого сиамского государства от бирманцев. Центр города представляет собой целый анклав небольших отельчиков, турбюро, кафе и прочей туристической обыденности. Картину разбавляет музей JEATH, посвященный событиям Второй мировой. Он находится буквально в 200 м южнее от городских ворот (City Gate), прямо у берега реки. Музей занял бывший тюремный барак, названный по первым буквам причастных к строительству стран – Японии, Англии, Америки, Таиланда и Голландии. Среди его экспонатов можно увидеть выразительные рисунки и письма военнопленных о лишениях и ужасах лагерной жизни, о пытках и издевательствах японских конвоиров. На втором этаже почему-то выставлена коллекция местных рубинов, не имеющая никакого отношения к описываемым событиям.
Адрес: Thanon Pak Phraek.
Часы работы: 8.30–18.00.
Вход: 40В.
После осмотра JEATH можно дойти до соседнего причала и переплыть на лодке через реку. На той стороне собирает посетителей пещерный храм Там Мангкок Том (Tham Mangkok Thom). На заре туристического бума одна пожилая монашка догадалась зарабатывать деньги необычным способом медитации, плавая в воде. Изумленные туристы смотрели, как тетка в длинном балдахине лежит на поверхности водоема и безо всяких усилий двигается вокруг своей оси в религиозном трансе. Шоу, само собой, было не бесплатным. Знамя из выпавших рук подхватили ее ученицы и за 200В охотно демонстрируют навыки невесомости, еще и посвистывая для мистического антуража. Многие говорят, что это просто ловкий трюк (вода в бассейне темновата).
В Канчанабури
В Национальном парке Эраван
Тайско-Бирманский ж/д центр
В Национальном парке Эраван
Дорога на север от городских ворот и местного Городского камня Лак Мыанг проходит по улицам Thanon Phrasit и Thanon Song Kwae мимо главного рынка. Обе они сходятся у военного кладбища (Kanchanaburi Allied War Cemetery), где похоронено около 7000 военнопленных, строивших «Дорогу смерти». После войны она стала знаменитой на весь мир. Многие туристы едут сюда под впечатлением от художественного фильма 1957 года «Мост через реку Квай», ставшего одним из лучших западных фильмов на военную тему, обладателем «Оскара».
В 1942 году японское командование озаботилось строительством стратегической ветки длиной 414 км для снабжения своей бирманской группировки. Первоначальный 5-летний план решили ужать до 12 месяцев, для чего в провинцию Канчанабури согнали европейцев и азиатов из Малайзии, Сингапура, Вьетнама и других стран ЮВА. Обращение с ними было ничуть не лучше, чем в немецких концлагерях. Круглосуточный каторжный труд, голод и болезни уничтожили тысячи человек. Позднее было подсчитано, что каждая уложенная шпала стоила одну человеческую жизнь…
Ценой невероятных усилий за полтора года дорога была построена, а ее венцом стал мост через реку Квай. Однако ему суждено было сыграть роль памятника человеческой глупости и недальновидности: первый же налет союзной авиации разбомбил железнодорожную переправу, сделав весь проект абсолютно бесполезным.
Прямо у кладбища разместился интересный музей «Тайско-Бирманский ж/д центр» (Thailand-Burma Railway Centre), подробно рассказывающий о строительстве этой дороги.
Адрес: Thanon Jaokannun.
Часы работы: 9.00–17.00.
Вход: 80В.
Но, конечно же, интереснее всего увидеть тот самый мост, благо находится он недалеко – всего в 20 минутах неспешной ходьбы по улице Thanon Mae Nam Khwae.
Бывают такие места, неприметные на первый взгляд, чья история заставляет пристально вглядываться в обыденные, казалось бы, формы. Мало ли на свете железнодорожных мостов через небольшие реки, пусть и построенных в красивых ущельях? Этот мост тоже ничего особенного на первый взгляд не представляет: потрепанная временем стальная конструкция с деревянным настилом. Послевоенное японское правительство заменило разрушенный центральный пролет, но основная несущая конструкция, привезенная оккупантами с индонезийского острова Ява, стоит до сих пор. Однако мост через реку Квай означает для многих европейцев, азиатов и американцев то же самое, что для россиян – Брестская крепость или Хатынь. Просто стоит помнить, что при строительстве моста и следующих за ним километров ж/д полотна погибло 12 000 военнопленных из Европы и Америки и более 100 000 азиатских рабочих! Действительно, каждый сантиметр дороги слышал чей-то предсмертный стон. Чтобы понять, какая трагедия скрывается за обычным, на первый взгляд, железным сооружением, необходимо зайти в замечательный музей Второй мировой войны (WW-ll Museum), расположившийся неподалеку. Личные вещи военнопленных, старые фотографии, инструмент и многое другое оживят экскурсию и наполнят ее смыслом, имя которому – память о погибших.
Адрес: Thanon Mae Nam Khwae.
Часы работы: 9.00–18.00.
Вход: 40В.
Неподалеку от моста выставлена старая японская вагонетка и работает художественная галерея. Здесь же красуется стыдливый японский памятник «тем, кто скончался от болезней на строительстве ветки», словно речь идет о случайных жертвах.
Поскольку Канчанабури считается не только и не столько историческим местом, как отдыхательно-развлекательным, то не стоит удивляться немалому количеству припаркованных домиков-барж, откуда по вечерам раздается громкая музыка. Тысячи бангкокцев приезжают сюда по выходным и оттягиваются на всю тайскую катушку, так что хочется порой взять в руки гранатомет и пополнить ими военное кладбище. Выхода только два – или присоединяться к гульбищам, или выбирать будние дни.
Из Канчанабури расходятся дороги в нескольких направлениях к основным природным и историческим достопримечательностям. Лучший способ обследовать их – приобрести экскурсию нужной продолжительности в любом из десятков турагентств города.
Самой известной и востребованной из них по праву стал маршрут по знаменитой «Дороге смерти», построенной военнопленными в годы Второй мировой войны. Железная дорога, связавшая Канчанабури с перевалом Трех Пагод на границе с Бирмой, стала дорогой смерти тысяч ее строителей-военнопленных. После войны участок у границы с Бирмой от греха подальше разобрали, а движение осуществляется лишь на 70-километровом участке от Канчанабури до поселка Намток (Namtok). «Дорога смерти» начинается на ж/д вокзале в Канчанабури, откуда уходят три электрички в день до Намтока. Для поездки можно выбрать специальный туристический вагон с кондиционером и прохладительными напитками (300В). Полотно дороги вьется над ущельем, зажатым руслом реки с одной стороны и горами – с другой. Пейзажи по пути необыкновенно красивы, и сложно поверить, что они стали фоном столь массовой гибели.
В Намток поезда прибывают через 2 часа. При желании можно продолжить экскурсию, пройдя к живописному 3-километровому перевалу «Адского Огня», названному так из-за отсветов факелов на гранитных стенах – прокладка путей не останавливалась ни на минуту. Сейчас рельсов на перевале нет, зато есть небольшой музей, посвященный этим далеким уже событиям, и памятник британским солдатам, погибшим при строительстве. Многие из них захоронены неподалеку на солдатском кладбище Коню, которое тоже стоит посетить.
Странное сочетание тропических красот и трагических событий. «Дорога смерти» – всего лишь одна из множества местных достопримечательностей, но она открывает для нас неизвестные страницы Второй мировой войны.
Путешествие по «Дороге смерти» будет даже интереснее, если взять напрокат машину или мотобайк и самостоятельно прокатиться по окрестностям. В противном случае можно купить экскурсию в турагентствах Канчанабури.
Шоссе № 323 вьется по перевалам параллельно бывшей ж/д магистрали и направляется к тайско-бирманской границе. На 35-м километре есть поворот в сторону музея неолита Бан Као (Ban Khao) с выставкой каменных топоров и прочей утвари, датируемой 4000 лет до нашей эры. Стоянку древних людей откопал голландский военнопленный Ван Хикдерен при строительстве «Дороги смерти».
Чуть дальше, в 7 км от музея на запад у излучины Квай Ной расположился главный западный форпост великой кхмерской империи Мыанг Синг (по-нашему г. Львов) с центром в виде храма Прасат Мыанг Синг (Prasat Muang Singh). Остаток внутренней городской стены образовал квадрат площадью 1 кв. км. Храм по кхмерской традиции обращен в сторону главного храмового комплекса Ангкор Ват в Камбодже.
Поселок Намток
Тигр в монастыре Па Луанг Та Буа
Еще один интереснейший храм в 40 км к северо-западу от Канчанабури вызывает восхищение у туристов. Речь идет о монастыре Па Луанг Та Буа (Pa Luang Ta Bua), или в обиходе «Тигровом храме». Посетить его можно в составе экскурсий по северо-западной дороге или отдельно из Канчанабури (300В).
Ну где-где еще настоящий живой тигр, не напичканный транквилизаторами, положит вам на колени свою голову и настоятельно потребует почесать за ушами?! Уникальный храм позволит осуществить наши детские желания, родом из давних цирковых представлений. Первый тигренок появился здесь в 1999 году и был принесен местными жителями. Монахи решили воспитать его в духе буддизма, то есть мирного сосуществования с другой живностью, коей в храме предостаточно. Получилось неплохо, и вскоре популяция тигров возросла почти до 20 особей. Их кормят вареной курятиной, дабы не напоминать о хищных привычках. За все время был зафиксирован лишь один инцидент с нападением на человека, но то была лишь защита от пьяного агрессивного фаранга, возомнившего себя известным укротителем. Однако вместе с входным билетом каждому посетителю выдают бумажку под роспись, напоминающую завещание: «В моей возможной смерти прошу винить только меня самого».
Тигры действительно не сонные, как на туристических шоу, а самые что ни на есть шкодливые и все норовят толкнуть монахов, впадающих в нирвану. Нелишне заметить, что одним движением филейной части взрослый самец может запросто свалить человека, а могучий удар дубиной по тигриной морде приравнивается к невинному детскому шлепку по попе. Тем удивительнее ощущать урчащую голову могучего хищника у себя на коленях, временами ловя себя на мысли, что неплохо бы оказаться по ту сторону скал, на безопасном расстоянии. Фотография в таком незабываемом ракурсе стоит 1000В, и за ней выстраиваются целые очереди. Другие фото в стиле «я стою рядом с тигром» и «я положил руку на тигра» бесплатны, но разве можно удержаться от объятий с полосатым красавцем?!
Храмовый двор полон всяким копытным зверьем, никак не огороженным, и от задумчивого взгляда буйволов иногда хочется залезть на ближайшее дерево. Но это буддийские буйволы, и к посетителям они настроены весьма радушно. Монахи верят, что воспитанные в атмосфере ненасилия, в следующей жизни животные переродятся в людей. Думается, что тигр, не познавший вкус настоящего свежего мяса, не способен стать человеком, ведущим хищника на поводке безо всяких хлыстов и прочих цирковых страховок. Таковы парадоксы храма Па Луанг Та Буа, где прихожане ходят на четырех лапах и вполне способны закусить своими строгими наставниками.
Часы работы: 8.30–17.00. (иногда закрывается раньше).
Вход: 400В.
Далее по шоссе 323 в 80 км от Канчанабури начинается перевал Адского Огня, а возле него – городок Намток. На местном причале туристов сажают в баркасы и везут по реке Квай Ной до Национального парка Сай Йок. Его главная аттракция – пещера Там Лава (Tham Lava), самая большая в провинции с самыми маленькими в мире летучими мышами весом всего 2 грамма. На реке гнездятся разномастные отели и гестхаусы, где туристы обычно делают остановку на ночь.
В провинции Канчанабури
Тонна рыбы
Раньше повсеместным освещением служили керосиновые лампы, что придавало вечерам неповторимый колорит, сейчас же он напрочь утрачен с приходом электричества. И хотя речные виды по-прежнему восхитительны, на смену вечернему стрекоту цикад пришел сочный русский мат и шумные купания в прохладной воде горячих сибирских парней. На второй день экскурсии довольных туристов сажают на плоты и тянут катерами вверх по течению 2 часа до чудесного водопада Сай Йок Яй (Sai Yok Yai).
Лучшее место для фотографирования и осмотра – висячий мост над ущельем. У водопада расположен штаб парка, где вежливо стригут деньги за вход (400В), и пещера Даовадунг (Daowadung) длиной более 100 м. Завершают туристическую программу горячие радоновые источники и водопад Па Тат (Pha Tat). На них туристы обычно и проводят остаток экскурсионного дня, чтобы потом вернуться к своим привычным бангкокско-паттайским делам. Самые продвинутые едут дальше, вдоль огромного искусственного водохранилища Као Лем (Khao Lem) до пограничного городка Сангклабури. Дорога напичкана разнообразными природными и рукотворными достопримечательностями: водопадами, пещерами, интересными храмами, а также венцом человеческого усердия – дамбой Ваширалонгкон (Washiralongkorn).
Второе, северо-западное направление не зря считается самым богатым на интересные места. Шоссе № 3199, параллельное 323-му, ведет через Национальный парк Эраван к живописному водохранилищу Синакарин. Если к первому везут чуть ли не все экскурсионные автобусы, обычные автобусы из Канчанабури (№ 8170, 35В) и сонгтэо оттуда же (50В в одну сторону), то на второе лучше ехать на арендованной машине с ночевкой.
Главная гордость парка, занимающего 550 кв. км джунглей – это семиступенчатый водопад Эраван, названный в честь трехголового слона из индуистской мифологии. Действительно, одна из скал по форме похожа на слона. Ехать из Канчанабури до парка около часа, входной билет стоит 200В на человека и 30В – за въезд машины. Водопад покоряет красотой струящихся потоков воды. Он считается одним из самых зрелищных в Таиланде и привлекает массу народа, особенно по выходным. Бассейны у нижних ступеней водопада оккупированы тайцами и группами туристов, радостно плещущихся в теплой чистой воде, а наверх ведет «тропа Хошимина» – скользкая, кое-где огороженная, проложенная прямо по камням.
По краям валяются рваные шлепанцы (для восхождения лучше надеть обувь покрепче), а деревья увешаны ленточками, костюмами и сумочками, напоминая алтари язычников. Вода в верхних бассейнах пронзительно-голубого цвета, камни покрыты белым известковым налетом. Людей там почти нет, и купание после двухкилометрового восхождения доставляет райское удовольствие.
Водохранилище Синакарин, образованное после строительства дамбы, покоится посреди холмов в 110 км от Канчанабури и в 50 – от водопада Эраван. Это излюбленное место проведения выходных у жителей Бангкока, приезжающих порыбачить, искупаться в чистой пресной воде и отдохнуть в одном из множества прибрежных резортов. Сонгтэо и маршрутки едут только до дамбы, далее можно передвигаться только на своем транспорте.
По старой доброй традиции водохранилище и леса вокруг него объявлены Национальным парком, штаб которого углублен на 40 км от дамбы. При желании в окрестных джунглях можно организовать пеший тур с посещением водопада Хуай Ме Камин (Namtok Huai Mae Khamin), пещер и горячих источников, но переход довольно утомителен, а этого добра хватает и поближе к центру провинции.
Для тех, кто решил охватить программу поездок по Канчанабури максимально широко, будут интересны два храма в 15 км к югу от города – ват Тамсуа и ват Тамкаоной. Они выделяются яркими красками в новомодном храмовом стиле и резко контрастируют с бледно-зеленым фоном долины, в которой стоят.
Тамсуа обладает Китайской пагодой и стоящим поодаль Буддой, а Тамкаоной щеголяет большим разрисованным виханом. Подаяния собираются странным сооружением, напоминающим конвейер. Глубоко символично: сегодняшний Канчанабури действительно напоминает конвейер, непрерывно собирающий дань с туристов. Это не хорошо и не плохо, это данность нашего века со всеми его «Семью чудесами света», которые надо непременно посетить, как уверяет реклама. Или оранжевые путеводители…
Закат в Канчанабури
Весь Таиланд… Поездка «Весь Таиланд на дороге в Паттайю»
Кажется, мы уже все взяли от Города Ангелов и готовы вернуться на морское побережье, где нас ждет подзагулявшая женщина, вся в размазанной помаде – шумная Паттайя. Не спешите, море никуда не уйдет, а дорога из Бангкока приготовила нам пару приятных сюрпризов.
Приятно провести денек можно в местечке Самут Пракан (Samut Prakan), что удобно находится юго-восточнее Бангкока, неподалеку от аэропорта Суваннапум и любимой всеми гостями Таиланда дороги до Паттайи. Маршрут начинается на Сукумвите, и 30 км на автобусе 11-го маршрута до небольшого городка займет не более часа. В самом Самут Пракане делать нечего, но в его окрестностях расположились самая большая в мире крокодиловая ферма (Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo) и этнографический парк Мыанг Боран (Muang Boran Ancient City).
Тайский бизнесмен по фамилии Йонгпрпакорн, основавший в 1950 году крокодиловую ферму в километре от скромного Самут Пракана, наверное, и не подозревал, что его детище так разрастется и будет столь популярным. Паттайя тогда была скромной рыбацкой деревушкой, и ни о каких туристах тут не слыхивали. Однако с годами парк хищных хвостатых тварей разрастался и достиг ста тысяч особей, среди которых – крупнейший в мире экземпляр, содержащийся в неволе, длиной с хороший лимузин и весом более тонны. Этот гигант даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Каждый час на ферме проводятся так называемые крокодил-шоу, когда напичканных транквилизаторами рептилий дрессировщики таскают за хвосты, всячески изгаляются и засовывают головы в пасть. Умом понимаешь, что это не опасно, но вдруг этому хищнику приснится какой-нибудь кошмар…
Стоит это развлечение 300В с человека. Крокодила можно покормить самому, но несчастные рептилии настолько закормлены, что куриные деликатесы жуют очень лениво, без огонька. Участь их незавидна. У рептилий одна дорога – попасть на стол местного ресторана в виде экзотического блюда или стать аксессуаром в магазине кожаных изделий при питомнике. Как водится в таких местах, до кучи туристам показывают и слонов, и тигров, и прочую живность, и даже чучела динозавров в специальном музее.
Адрес: 555 Moo 7 Taiban Road, Taiban Sub-District, Amphur Muang, Samut Prakan.
Часы работы: 7.00–18.00.
Вход: 300В (детям – 200В).
Затарившись кожаными трофеями и вернувшись в Самут Пракан, можно оседлать маршрутку № 36 и доехать на ней до Мыанг Борана, благо до него совсем недалеко – 10 км по той же дороге на Паттайю. Многие предпочитают ехать туда на целый день, поэтому желающие могут оседлать 511-й автобус, проходящий по проспекту Сукумвит в Бангкоке, доехать до конечной и пересесть на маршрутку или такси, идущие в парк. Такси напрямую из Бангкока обойдется примерно в 400В.
Крокодиловая ферма
Шоу змей в Самут Пракане
Официальное название Мыанг Борана – «Ancient City», что означает «город древностей». Идея собрать в одном месте копии всех более-менее значимых достопримечательностей Таиланда не нова. Таковых здесь собрали во множестве, начиная от традиционных жилищ вполне натуральной величины, с домашней утварью и предметами быта, до кхмерских и тайских храмов, естественно, в уменьшенном виде. Копии выполнены мастерски – трудно поверить, что это новодел, а не памятники старины, привезенные из мест постоянной прописки. Вход для иностранцев стоит 300В, прямо здесь же дают напрокат велосипеды. Обойти огромную территорию «города» пешком нереально, ведь он считается самым большим музеем под открытым небом в мире и занимает целых 200 акров. Велосипеды тоже пригодны лишь в прохладный сезон, с декабря по февраль, в остальное время лучше нанять такси с водителем или смешную машинку для гольфа (300В/час) и объехать на них не спеша все павильоны (а их тут всего чуть более ста). Парк буквально утопает в зелени и обрамлен каскадом прудов, каналов и фонтанов, возле которых отдыхают компании тайцев с детьми. Из объектов наиболее запоминаются Сады Рамаяны и кхмерский храм Сри Сакет (Sri Saket). Оригинальных садов больше нет, они были разрушены в XVIII веке бирманцами, а здешняя копия – единственная, с ее неповторимыми фонтанами в виде водопадов и множеством скульптур, скрытых наполовину водой. Сри Сакет, оставшийся в Камбодже, мало посещаем туристами из-за своей труднодоступности и удаленности от Ангкора. Обе копии просто восхитительны, а из Садов Рамаяны, расположенных на высоте, открывается красивый вид на весь парк, окруженный рисовыми полями. Но самое приятное в этом городе-музее то, что не сразу бросается в глаза – это вседозволенность и вседоступность. Никаких табличек «Вход воспрещен», «Не фотографировать», «Руками не трогать» и прочих запрещающих знаков, чем славятся дворцы-храмы Юго-Восточной Азии. Вы можете рассматривать утварь и пробовать ее на ощупь, лазить, где вздумается, и взбираться куда заблагорассудится. Это ли не рай для любопытных?!
Все прочие надписи и таблички в Мыанг Боране выполнены на тайском языке, но при входе выдают цветную карту-схему на английском. С едой-напитками проблем тоже никаких. Город хоть и древний, но рестораны и закусочные в нем вполне современные.
Адрес: 296/1, Sukhumvit Road, Bangpoo, Samut Prakan.
Часы работы: 9.00–18.00.
Вход: 350В (детям 150В).
www.ancientcity.com
Если поставить себе цель не пропустить ничего интересного, то по дороге из Бангкока в Мыанг Боран или наоборот надо обязательно выйти у огромного трехголового слона, с лифтом в задней ноге и храмом Erawan прямо внутри головы. До такого не додумались даже бирманцы! 38-й кондиционированный автобус с того же Сукумвита останавливается возле этого чуда религиозной мысли, оттуда до Мыанг Борана идут маршрутки-сонгтэо за 7В (надо перейти дорогу и крытый рынок).
Как выяснилось, дорога на Паттайю, которую большинство туристов пролетают со свистом, спеша к вожделенному морю, таит в своих окрестностях немало любопытнейших мест, достойных посещения. Достаточно лишь заглянуть в «Оранжевый гид»…