В первой половине XX века чаще встречались круглые пружинные замочки-карабины и довольно большие винтовые с нестандартной резьбой. После Второй мировой войны широко распространились раздвижные замки, которые в Чехии часто украшали ажурной штамповкой или декорировали бусинами, подходящими к основным бусам (илл. 23, 23а).
Имеет значение и длина бус. Сейчас в ювелирной торговле на Западе в зависимости от этого параметра принята их четкая классификация:
Collar («ошейник»): 12–13 дюймов, или 30–32,5 см;
Choker («по шейке»): 14–16 дюймов, или 35–40 см;
Princess («принцесса»): 17–19 дюймов, или 42,5-47,5 см;
23. Замки для бус (сверху вниз).
Крючком. Костино (?). 1930-1950-е гг.
Винтовой пластик. Костино (?). 1950-1970-е гг.
Карабин алюминиевый круглый. Россия (?). 1960-е гг. (?)
Карабин круглый. Германия или Чехословакия. 1930-1940-е гг.
Раздвижной со стеклянной вставкой. Чехословакия. 1960-1970-е гг.
Карабин круглый. Чехословакия. 1920-1940-е гг.
Винтовой. Чехословакия. 1940-1950-е гг.
23а. Замки для бус (сверху вниз).
Раздвижной ажурный. Чехословакия. 1960-е гг.
Раздвижной со стеклянной вставкой. Чехословакия. 1960-е гг.
Крючком с удлинителем. Колпачки и планки металлические. Чехословакия. 1960-1970-е гг.
Раздвижной металлический. Чехословакия. 1960-е гг.
Карабин круглый с колпачками. Чехословакия. 1960-1970-е гг.
Раздвижной из бисера и стекляруса. Чехословакия, 1960-е гг.
Matinee («матине»): 20–24 дюйма, или 50–60 см;
Opera («оперные»): 28–34 дюйма, или 70–85 см;
Rope («нитка»): 45 дюймов, или 112,5 см.
Интересно, что «ошейник» вошел в моду благодаря королеве датской Александре (1844–1925), которая скрывала таким образом небольшой шрам на шее. Подвеска «лавальера» – один камень в оправе на цепочке – названа в честь фаворитки короля Людовика XIV мадемуазель де Лавальер (1644–1710), а «ривьера» представляет собой украшение из прозрачных камней, закрепленных так, что оправа становится практически незаметной.
От фальшивки до ар-нуво
По-видимому, моментом рождения бижутерии из массы существовавших во все времена фальшивых драгоценностей можно считать то время, когда из таких материалов, как стекло, кость, целлулоид, галалит, бакелит, в сочетании с недорогими металлическими деталями начали изготавливать украшения, нисколько не скрывающие своего происхождения.
Разумеется, этот процесс происходил постепенно, но он был запущен не ранее второй половины XIX века, когда европейское общество начало становиться все более демократичным. Резкие классовые различия в одежде понемногу стирались. Этому немало способствовало распространение массового производства готовой одежды, которую естественным образом дополняли более дешевые украшения, где на первый план выступила не ценность материала, а вкус, изобретательность и мастерство исполнения. Таким образом, вся история бижутерии представляется очень короткой, а применительно к России и очень неравномерной.
Отрицательное отношение русского общества к недорогим украшениям, о котором говорилось выше, нашло свое отражение и в искусствоведческой литературе. Практически все публикации по ювелирному искусству, вышедшие в России (авторы М.М. Постникова-Лосева, И.В. Шаталова, Т.Б. Забозлаева и др.), посвящены именно изделиям из драгоценных камней и металлов. В этих работах практически ничего нет о бижутерии, но они, конечно, очень полезны для понимания образцов, от которых чаще всего отталкивались ее изготовители.
Кроме того, очень информативными могут быть и фотографии. Незаменимым источником является, например, монография А.А. Васильева «Русская мода. 150 лет в фотографиях» (М., 2005). Очень полезными оказались материалы, опубликованные в книгах Е. Лаврентьевой «Семейный альбом», «Хорошо было жить на даче…» и др., а также фотографии, сохраняемые во многих семейных архивах. Конечно, по фотографиям порой трудно бывает отличить недорогие украшения от настоящих драгоценностей, но общие модные тенденции, которым подчинялись и те и другие, видны достаточно хорошо.
24. Фотографии 1850-1960-х гг. (А.А. Васильев. Русская мода. М., 2005, с. 53)
Представлялось, что большой объем информации должен содержаться в журналах мод и специализированных женских журналах. Однако там сведений об украшениях оказалось не так уж много. Некоторые указания могут дать живописные портреты, однако необходимо иметь в виду, что художник зачастую сам выбирал туалет и украшения модели, не слишком сообразуясь с веяниями моды и пожеланиями заказчика. Кроме того, большой интерес представляет информация, которую можно почерпнуть из художественной литературы и мемуаров.
В 1850-1860-х годах украшения отличались большой сдержанностью. Это полностью отвечало викторианским представлениям о том, как должна выглядеть порядочная женщина. В то время в моде были платья с кринолинами, многочисленными рюшами, оборками и бантами. Обилие украшений казалось бы на их фоне вызывающим. Небольшая брошка, приколотая под воротником, простая нитка бус средней длины или цепочка с медальоном прекрасно дополняли дамский туалет, создавая требуемое впечатление солидности и достоинства. Типичные представительницы прекрасного пола того времени представлены на фотографиях, приведенных в книге А.А. Васильева «Русская мода» (илл. 24). На фотографии дамы в нижнем ряду слева можно довольно уверенно рассмотреть брошь с камеей на лаве, которые бывали, как правило, более объемными, чем другие камеи, благодаря исключительной мягкости этого материала (илл. 24а). Такие броши, серьги, браслеты привозили наши путешественницы из Италии. Драгоценностями они, конечно, не считались, но носить их с повседневным туалетом было вполне допустимо.
24а. Брошь «Флора». Камея на лаве. Размеры 5,5x4. Италия. Вторая половина XIX в.
В течение всего XIX века вплоть до революции практически обязательным элементом были серьги, которые надевали еще совсем маленькие девочки и носили даже в институтах и гимназиях, где все украшения, кроме нательного крестика, были строжайше запрещены. В дневнике Елизаветы Дьяконовой находим запись, которую в 1889 году делает четырнадцатилетняя гимназистка: «Вчера днем, помолившись в часовне, иду в гимназию переулком, а мне навстречу трое нищих – просят денег. Сперва я отказала, но потом нагнала их: “У меня нет денег, хотите взять мои сережки?” – “Давай, давай, матушка”, – был ответ. Сама не помню, как отстегнула и сняла серьги – бабушкин подарок – и положила в руку одной старухи. “Они золотые”, – сказала я ей и поскорее ушла вперед». Здесь будет, наверное, уместным вспомнить также эпизод из романа Достоевского «Идиот» (1868 г.), где Рогожин преподносит Настасье Филипповне бриллиантовые серьги, купленные им на отцовские деньги. В известнейшем рассказе Лескова «Тупейный художник» (1883 г.) предвестниками беды предстают «камариновые серьги», которые барин дарит крепостной актрисе. «Камариновые серьги» – аквамариновые (аквамарин – драгоценный камень голубовато-зеленого цвета).
25. Броши и серьги (Журнал «Модистка», СПб., 1889, № 7, с. 39)
По мере распространения в обществе передовых идей серьги даже приобрели идеологическую окраску. Не носить их считалось экстраординарным поступком, на который были способны только самые отчаянные нигилистки.
26. Дама из семьи Шлезингер в визитном платье. Бусы из гагата. М., 1876 г. (А.А. Васильев. Русская мода. М., 2005, с. 85)
Иллюстрацией этому могут служить реплики персонажей в рассказе Н. Лескова «Зимний день»: «– Ах, ее ученьям несть конца: и гимназия, и педагогия, и высшие курсы – все пройдено, и серьги из ушей вынуты, и корсет снят, и ходит девица во всей простоте». И далее: «– И вот вы увидите, что, наверное, многие не выдержат.
– Очень может быть.
– Которой серьги к лицу, та и не выдержит – наденет. Что же, если и не выдержит, то, по крайней мере, поучится выдерживать, и это что-нибудь стоит».
В 1870-1880-х годах кринолины сменились турнюрами, а затем шлейфами, однако никаких революционных изменений в области украшений не произошло. Пожалуй, их стало немного больше, и появились дамские часики на длинной цепочке. Дамы сочли возможным надевать одновременно брошь и бусы или часики. Броши к концу 1880-х годов плавно перекочевали из-под воротничка на заменившие воротничок стойки (илл. 25).
27. Олимпиада Петровна Долганова и ее сестра. 1909–1910 гг. Из архива М.А. Константиновой
27а. Девушка в «русском» костюме. Из фонда А.А. Васильева
27b. Бусы. Белый коралл. Длина 62. Италия. Конец XIX – начало XX в. Фартук, вышитый в «русском стиле». 1880-1990-е гг.
В изобилии представлены на фотографиях 1870-х годов бархотки вокруг шеи с медальоном или без оного. Обычно их надевали к бальному платью с декольте или к нарядному платью с вырезом. Однако они являлись скорее возвращением прошлого, чем новой модой: их носили еще в первой половине XIX века. На одной из фотографий в книге А. Васильева можно видеть черные граненые бусы из четырех ниток на даме в строгом визитном платье (илл. 26). Прическа дамы украшена похожей по стилю заколкой. Подобные украшения для прически находим в журнале «Модистка» (СПб., 1889, № 3). Там же поясняется, что эти украшения и пряжки изготовлены «из каменного угля. Они идут преимущественно для туалета молодых девиц и надеваются на голову с простой или нарядной прической… В настоящее время такие украшения в большой моде и даже могут заменять цветы при бальной прическе». Здесь под «каменным углем», скорее всего, подразумевается гагат, но, возможно, эти украшения изготовлены из ограненного черного стекла, выпускавшегося в большом количестве стеклоделами Богемии и Франции. Разноцветные бусы в несколько рядов надевали только к маскарадным костюмам, в которых вообще можно было позволить себе гораздо больше вольностей, чем в повседневной одежде. К маскарадным костюмам были близки и одеяния в «русском» стиле, который вошел в моду в конце 1870-х годов. Дамы полюбили расшитые крестиком блузки и передники. В них они щеголяли на даче, надевая бусы в несколько рядов для подчеркивания национального колорита (илл. 27, 27а, 27b).