Способы защиты растений перед заморозками
В некоторых районах в период цветения плодово-ягодных и овощных культур заморозки оказывают повреждающее воздействие на цветки, завязь. Таким образом, они уменьшают или полностью уничтожают будущий урожай.
Заморозки могут быть двух видов: адвективные и радиационные. Первые связаны с тем, что с севера поступают холодные массы воздуха. Причиной вторых заморозков является повышенная отдача тепла почвой и растениями в ночной время. Адвективные заморозки, как правило, отмечаются на обширных площадях. Поэтому такие меры борьбы с заморозками, как дымление, согревание, оказываются малоэффективными. При радиационных заморозках температура воздуха понижается незначительно и только в приземном слое воздуха. Воздушный слой в пределах высоты растений ночью может менять температуру на 9 °C и более.
Различные культурные растения и их виды по-разному реагируют на понижение температуры воздуха, особенно до отрицательных значений. Температура –2 °C является критической в период цветения для сливы, вишни, груши, яблони, абрикоса. При температуре –0,5 – 1 °C можно потерять урожай огурцов, томатов, черной смородины, а при температуре –2 °C погибают всходы ранних сортов картофеля.
Оценить внешние признаки повреждения растений и их частей (цветков, завязей) заморозками можно только через 3 – 4 дня.
Для защиты растений от весенних заморозков можно принять на выбор или комбинированно следующие меры:
1) укрыть грядки чем-либо, предварительно выставив каркас из проволочных дуг, чтобы укрытие не касалось растений. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно, газетную бумагу, еловые ветки, нетканые материалы, полиэтиленовую пленку и др.;
2) произвести дождевание мелким распылением на растения и почву;
3) полить растения;
4) произвести подкормку калийными и фосфорными удобрениями, а азотными не стоит – они, наоборот, снижают сопротивляемость растений к низким температурам;
5) мелкие всходы (например картофеля) можно окучить и слегка припорошить землей, однако по окончании заморозка придется их освобождать от земляной защиты;
6) обсыпать растения порошкообразной золой;
7) организовать дымление кострами или дымовыми шашками. При этом в кострища полезно добавлять что-то влажное, чтобы дым был более сильный, тяжелый. Однако за процессом дымления, во-первых, нужно следить, во-вторых, поддерживать его до самого утра.
Осенью для защиты от заморозков клубни некоторых растений выкапывают, а грядки с озимыми посевами мульчируют.
Окучивание
Для защиты молодых всходов картофеля от заморозков проводят укрывное окучивание. Его можно проводить еще до того, как на кустиках картофеля появятся бутоны. В этот период у картофеля интенсивно формируются столоны – подземные побеги, на которых затем образуются клубни. Окучивание этому способствует. Наиболее часто укрывное окучивание проводится в тех районах, где наблюдаются возвратные заморозки.
На практике оказалось, что окучивание вызывает и другие дополнительные, но важные для выращивания картофеля эффекты. При окучивании у молодых растений стебли укрыты землей. В таких условиях от них начинают усиленно отрастать не только подземные побеги, но и новые стебли. При окучивании кустики картофеля вырастают мощными, крепкими, с большим числом листьев. Такие кустики дают больший урожай, чем выросшие без окучивания.
Кроме того, слой подсыпанной к кусту земли при неблагоприятной погоде хорошо защищает маточный клубень. В таких условиях он может выдержать похолодание до –6 °С. Даже если наземная часть картофеля погибнет от низкой температуры, из маточного клубня разовьются новые стебли и листья. Кроме того, при окучивании растение защищено землей от колорадского жука. Находясь в земле, его яйцекладки погибают.
При раннем укрывном окучивании создаются гребни высотой 50 – 60 см. Почва в них лучше прогревается и аэрируется. Это уменьшает угрозу страдания клубней картофеля от недостатка воздуха в дождливую погоду. В итоге укрывное окучивание приводит к увеличению урожая.
Укрывное окучивание необходимо проводить с соблюдением нескольких правил. Слой подсыпанной под куст земли не должен превышать 5 – 10 см. Земля при этом должна быть разрыхленной и увлажненной. Рыхлить лучше всего после полива, дождя или утром, когда есть роса. Нельзя подсыпать растения землей, нагретой на солнце. Это может навредить растениям. Не стоит также засыпать молодые растения полностью. Не рекомендуется проводить укрывное окучивание в том случае, если весна очень дождливая. Это значительно ухудшит газообмен в почве и нанесет вред молодым кустикам картофеля.
При возвратных заморозках можно укрывное окучивание повторять. Ранние и среднеранние сорта картофеля окучивают от заморозков 1 – 2 раза. Среднеспелые и среднепоздние сорта – 2 – 4 раза. В период бутонизации окучивание не проводят. В это время происходит интенсивное образование подземных побегов и при окучивании их можно повредить.
Полив
Один из эффективных способов защиты растений от заморозков – полив. При охлаждении воды выделяется тепло, которое и защищает растения. В период заморозков полив обычно проводят в виде дождевания. Для этого используют специальные насадки (струйные и дефлекторные) для шлангов, которые рассеивают воду. Рекомендуется устанавливать диаметр капель 0,4 – 1,6 мм. Насадки, распыляющие воду, во время полива вращаются. Такой полив обеспечивает противозаморозковый эффект и экономно расходует воду. Чтобы «дождь» был менее сильным, в дефлекторной насадке или в стволе дождевального аппарата уменьшают диаметр выходного отверстия с помощью шайбы.
Во время заморозков с помощью дождевания на ветках деревьев образуется наледь, могут даже появиться сосульки. Подо льдом температура обычно не ниже 0 °С. Это защищает растения от более низкой температуры окружающего воздуха. Однако это происходит только в том случае, если дождевание проводится постоянно или с непродолжительными перерывами. Дело в том, что при прекращении дождевания температура подо льдом быстро понижается, а это опасно для растений. Пока идет дождевание, деревья защищены. При заморозках используют следующие нормы полива – 20 – 150 м3/га или 2 – 15 л/м2.
С помощью дождевания можно защитить деревья при заморозках с понижением температуры воздуха до –7 °C. Чем больше площадь орошаемого участка, тем благоприятнее создается на нем микроклимат.
Чтобы определить точное время начала и окончания полива, нужно измерять температуру воздуха на уровне цветков плодовых деревьев и кустарников каждые 20 – 30 мин. Противозаморозковое дождевание начинают в том случае, если погода безветренная, а температура атмосферного воздуха понизилась до 0,5 °C. В ветренную погоду нужно дождаться понижения температуры атмосферного воздуха только до 1 °C.
При дождевании температура атмосферного воздуха становится выше, а при его прекращении ниже на 1,5 – 2 °C. Происходит это в течение 20 – 40 мин. При сильных заморозках и ветре дождевание прекращают тогда, когда лед на деревьях растает. Обычно это происходит при повышении температуры атмосферного воздуха до 0,5 °C.
Наибольшая опасность повреждения плодовых деревьев при весенних заморозках отмечается на рассвете. Поэтому дымление продолжают и после восхода солнца – до 9 ч утра. Следует помнить, что весной заморозки обычно повторяются несколько дней.
Заморозки, как правило, происходят в ночное время. Они губительны для растений до восхода солнца, весной это до 4 – 5 ч утра.
При обычном предзаморозковом поливе почва увлажняется и за счет воды повышается ее теплопроводность. Накопленное в почве тепло поступает к поверхности и защищает растения от замерзания. К тому же поливная вода обычно имеет температуру значительно большую, чем температура почвы и атмосферного воздуха. Противозаморозковый полив осуществляют за 1 – 2-е суток до наступления заморозков. Таким образом, можно защитить низкорослые растения от замерзания при температуре атмосферного воздуха до –2 °C и ветре 1,5 – 2 м/с. При безветренной погоде и накоплении тепла в почве противозаморозковый полив может защитить растения при температуре атмосферного воздуха – 4 °C.
Заморозки воздействуют в меньшей степени на растения, посаженные вдоль водоемов (по берегам рек, прудов, озер). Удаленные от водоемов насаждения в большей степени страдают при заморозках.
При чрезмерном противозаморозковом поливе почва переувлажняется, в ней ухудшается воздухообмен, что вредно для растений.
Дымление
Дымление – это один из наиболее распространенных способов защиты садов от заморозков. Он основывается на том, что при горении определенных материалов образуется завеса из дыма и водяных паров. Дым плохо проводит тепло и поэтому препятствует охлаждению поверхностного слоя земли. Таким образом, он способствует сохранению тепла в почве и предотвращает переохлаждение растений. При дымлении температура атмосферного воздуха повышается на 2 °C, иногда и более.
Дымление является эффективным способом защиты от заморозков только в ясную безветренную погоду. Оно должно проводиться длительно. Для расположения куч с горючим материалом необходимо предварительно определить направление ветра. С этой целью поджигают пучок соломы и следят, куда пойдет дым.
Кучи для дымления устраивают следующим образом. Сначала в землю вбивают кол, затем его обкладывают горючим материалом – хворостом, соломой, щепками и др. Потом сверху накидывают навоз, опавшую листву и все присыпают землей. Высота кучи должна быть 80 см, а ширина – 1,5 м. Правильно сделанная дымовая куча способна медленно гореть в течение 5 – 6 ч. Для хорошей защиты сада на одной сотке располагают 1 – 2 дымовые кучи. Расстояние от кучи до деревьев и кустарников должно быть не менее 1,5 м.
К поджиганию куч приступают тогда, когда температура воздуха понизится до 1 °C и будет, по прогнозам погоды, снижаться далее. Если через 30 мин после захода солнца температура воздуха не снизилась до 1,5 °C, то кучи надо временно потушить. Возможно, позднее температура воздуха начнет понижаться и дымление будет необходимо. После окончания периода заморозков остатки куч можно использовать для приготовления компоста.
Отсрочка цветения
В самом начале весны плодовые деревья обычно находятся еще в состоянии вынужденного покоя. Однако в отличие от зимнего глубокого покоя, они могут быстро перейти к вегетации. Это зависит от среднесуточной температуры атмосферного воздуха и продолжительности оттепели. Имеют значение и биологические особенности каждого вида плодовых деревьев.
Если яблоня выходит из вынужденного покоя медленно, то затем, с наступлением тепла, она менее активно развивается. Она в меньшей степени реагирует на ранние потепления в начале весны. Груша и косточковые деревья при продолжительном потеплении начинают быстро развиваться. Это связано с тем, что они реагируют на согревание почвы и, соответственно, корней, а также наземной части деревьев. На ветки деревьев оказывают влияние солнечные лучи и повышенная температура атмосферного воздуха.
Весной деревья начинают развиваться за счет накопленных запасов в наземной части и корневой системе. Затем корни начинают с большей активностью выполнять свою функцию, появляются листья и питание растений усиливается. Они потребляют минеральные вещества и воду из земли и осуществляют процесс фотосинтеза. При длительной теплой и солнечной погоде с температурой атмосферного воздуха до 20 °C растения начинают активно развиваться. Они могут быстро истратить запасы своих питательных веществ, в то время как корневая система работает еще не полноценно.
По этой причине некоторые способы отсрочки цветения могут быть опасны для косточковых деревьев, особенно тех, что цветут рано (абрикос, алыча, черешня).
Наиболее безопасным способом отсрочки цветения является полив деревьев под кронами холодной водой в сочетании с побелкой кроны водоэмульсионной краской или смесью извести с медным купоросом. Этот способ позволяет отсрочить цветение плодовых деревьев на 1 – 2 недели. Его можно применять на дренированных почвах. Отсрочка цветения производится в апреле, до набухания почек.
Отсрочка цветения не во всех случаях приносит положительный результат. В последние годы часто происходило весной раннее потепление, которое затем сменялось длительным похолоданием и заморозками. Низкие температуры воздуха (5 – 10 ° С) и сырой воздух негативно сказываются на плодовых деревьях. Среди них распространяются грибковые заболевания, наблюдается недостаток насекомых-опылителей, происходят нарушения оплодотворения. Особенно этому подвержены садовые деревья с косточковыми плодами.
Если потепление длительное, то раннецветущие плодовые деревья (алыча, абрикос, вишня, груша и слива), могут успеть образовать завязь. Крупная завязь имеет большую устойчивость к заморозкам, чем бутоны или распустившиеся цветки. В таком случае отсрочка цветения на время, когда начинаются возвратные заморозки, может негативно сказаться на плодовых деревьях.
Мульчирование
Некоторые многолетние цветы оставляют зимовать в почве, накрывая разными материалами. Для укрывания цветов прекрасно подходит мульча – садовая земля, торф, перегной, сухие стебли и листья самих цветов, масса из компостной кучи. Теплолюбивые цветы накрывают также специальным укрывным материалом, который продается в специализированных магазинах. Лучше всего использовать нетканый укрывной материал, например СУФ-60, «Агротекс», «Спанбонд», «Агрил», «Лутрасил» и др. Для зимы выбирают самый толстый материал. Кусты накрывают ящиками, рубероидом.
Какие же растения и когда следует укрывать? В каждом регионе укрывают теплолюбивые многолетники в разное время. Надо отметить, что слишком рано укрывать цветы нельзя, так как часто после первых похолоданий наступает теплая погода и растения в этом случае могут выпреть.
В сентябре опытные цветоводы заранее готовят рыхлую землю и мульчу и хранят ее в сухом месте. Затем в конце сентября – начале октября отцветшие многолетники срезают и мульчируют их компостом или торфом.
Все многолетники обязательно мульчируют, даже те, которые не боятся морозов. Это связано с тем, что ростовые почки у них располагаются над почвой и могут зимой вымерзнуть.
Кустарниковые цветы разряжают, побеги пригибают к земле с помощью шпилек.
Все вьющиеся цветы (розы, гортензии) снимают с подпорок, связывают и укладывают на слой еловых лап. Затем присыпают песком или компостом корневую шейку.
И только в конце октября или в первой декаде ноября, когда устанавливается устойчивая холодная погода, а на земле появляется ледяная корка, проводят окончательное укрытие теплолюбивых растений.
Выкапывание клубней
Многие многолетние цветы размножаются луковицами, клубнелуковицами и корневищами. Из луковиц вырастают такие цветы, как нарциссы, рябчик, тюльпаны.
Луковица – это видоизмененный побег с коротким стеблем, который скрыт мясистыми листьями. В первый год питательные вещества двигаются к основанию каждого листика. Они и становятся луковицей. На следующий год внутри луковицы начинает расти почка, которая дает новые листья. Когда луковица вырастает до определенного размера (для каждого вида цветов он свой), образуется цветочный бутон.
Клубнелуковицы – это раздутые основания стеблей. Они есть у фрезий, крокусов, гладиолусов. Клубнелуковицы образуются в первый год жизни, когда питательные вещества транспортируются от листьев к их основанию. На следующий год развиваются корни, стебли, листья и поверх старой клубнелуковицы появляется новая. Точно так же получаются и детки, которые можно отделить и пересадить.
Корневище – это подземный стебель. Питательные вещества от листьев поступают к нему. Основное корневище растет каждый сезон. Иногда оно дает несколько ответвлений. Весной все питательные вещества поднимаются к воздушным побегам.
Клубень – утолщенный подземный корень или побег. Благодаря ему растение может пережить засуху или выдержать похолодание.
На зиму всегда выкапывают луковицы, клубнелуковицы, корневища, клубни теплолюбивых растений, которые не переносят холода. Их помещают в место, защищенное от мороза. Другие виды пересаживают осенью, чтобы они лучше цвели. Например, сортовые тюльпаны каждый сентябрь выкапывают и сажают в другое место. Так проводится профилактика заболеваний и цветы растений не мельчают. Корневища, луковицы, клубни довольно легко повреждаются и пересыхают.
На зиму выкапывают гладиолусы, лаперузию, каладиум, кливию, фрезию, гемантус, канны и др.
Каждый вид цветов выкапывают в разное время. Сначала высохшие надземные части срезают, затем через некоторое время выкапывают подземные органы растений. Любой вид и сорт цветов вынимают очень бережно, стараясь не обламывать и не резать отдельные клубни, корневища, луковицы и т. д.
Затем все хорошо просушивают, стряхивают землю и убирают в сухое прохладное помещение на хранение. Это может быть подвал, погреб, подполье, холодная комната и т. д. Температура там должна быть 5 – 7 °C выше нуля, влажность 60 – 70 %. Но в городских квартирах таких условий не бывает. Поэтому некоторые садоводы подвешивают мешочки с корнями к балконной двери или окнам, выходящим на северную сторону, хранят в холодильнике на полках для фруктов или просто в прохладных уголках под мебелью.
Корни цветов желательно хранить в специальных пластмассовых, картонных, деревянных ящиках с отверстиями и на ножках. Их удобно ставить один на другой. Если корней мало, то их можно держать в бумажных, тканевых пакетиках с этикетками, на которых написаны названия сортов.
Многие цветоводы хранят клубни и корневища в песке, раскладывая их в один слой. Один на другой клубни и корневища класть нельзя, от этого они загнивают.
Зимой клубни и корневища периодически проверяют, удаляют все загнившие части, срезая до здорового места. Срезы засыпают толченым углем.
Ниже приведены более подробные рекомендации по уборке и хранению подземных частей некоторых наиболее распространенных цветов.
Утепляющие сооружения
Из каких материалов лучше делать теплицы и парники
Для того чтобы определиться с выбором теплицы, нужно знать следующие характеристики.
Теплицы по материалам для конструкций делятся на:
– теплицы с алюминиевой конструкцией (алюминиевые каркасы теплиц обеспечивают максимальную светопроницаемость. Для устойчивости таких теплиц применяют укрепленные скобами распорки, фундамент из бетонных блоков);
– теплицы с деревянной конструкцией (профили в деревянных конструкциях толще, чем в алюминиевых, но их легче просверлить при установке дополнительных приспособлений в теплицу);
– теплицы из стальных труб (трубы обязательно должны быть покрашены для защиты от ржавчины. Обычно стальные трубы используют для пленочных теплиц).
По конструкциям крыш и расположению:
– теплица с двускатной крышей и односкатной крышей;
– теплица садовая и пристенная;
– теплица на балконе.
У теплицы с двускатной крышей на цоколе, кроме торцевых, смонтированы боковые стены, которые устанавливают вертикально или чуть под наклоном.
Теплица с односкатной крышей крепится, как правило, к крыше дома и устанавливается на прочный цоколь.
Надежной заменой теплицы служит хорошо оборудованный парник. Различают следующие виды парников по материалу изготовления:
– малый деревянный парник;
– парник из железных труб;
– парник из бетонных плит со сдвигающимися рамами;
– парник железный с пластмассовым покрытием;
– парник с боковыми стенками из стекла.
Парники изготавливают из разных материалов, например, боковые стороны делают из камня, бетона или дерева. Деревянные парники ставят на фундамент, из-за чего они теплее парников из других материалов. Сверху парники покрыты рамами, которые устанавливаются под углом, для того чтобы могла стекать вода. Рамы либо стеклят, либо на них натягивают пленку. Под пленкой устанавливают опоры и проволочную сетку. Для лучшего рассеивания света в теплице используют светопразрачное стекло, гладкое на внешней стороне и рифленое – на внутренней.
Виды парников
Парники различаются по размеру и форме, однако принципиальное различие между ними в минимальной температуре, которая поддерживается внутри.
Самый распространенный тип – неотапливаемый (холодный) парник. В таком парнике не предусмотрен дополнительный подогрев. Но весной в таком парнике днем почва прогревается солнцем. В холодном парнике обычно выращивают ранние овощи, рассаду. Неотапливаемый парник непригоден для выращивания теплолюбивых растений и бывает нескольких видов.
Бескаркасный парник
Это простой способ защиты овощных культур. После посева грядки накрывают куском пленки, края которой закрепляют с помощью досок или камней. По мере того, как рассада растет, пленку приподнимают.
Если используется воздухо– и влагопроницаемый материал, то подкормка и полив могут осуществляться через покрытие.
Односкатный парник
Этот парник имеет несложную конструкцию, которая подходит для выращивания овощей в защищенном грунте. Односкатный парник может быть наземным или углубленным.
Чтобы устроить углубленный парник, выкапывают яму шириной 1,5 м и глубиной 70 см. Длина парника должна быть кратной ширине рамы. По краям ямы делают обвязку с использованием бревен или досок, на которые потом крепят рамы.
Парниковые рамы можно застеклить или обтянуть полиэтиленовой пленкой. Оба материала хорошо пропускают свет, но пленку нужно менять раз в 3 года.
На дно ямы насыпают слой опилок, потом кладут навоз, смешанный с соломой. При разложении навоз начинает выделять тепло, обогревая парник. В качестве биотоплива хорошо подходят опавшие листья, компост и пр.
Чтобы обеспечить растениям доступ свежего воздуха, рамы следует периодически приподнимать (рис. 10).
Рис. 10. Односкатный парник
Двускатный парник
Этот вид парника изготавливают из металлических труб небольшого диаметра. Их сгибают под углом 90° и ставят на расстоянии 0,7 – 1 м друг от друга. По бокам конструкцию укрепляют досками. Сверху каркас накрывают полиэтиленовой пленкой. Куски пленки скрепляют между собой паяльной лампой. К каркасу пленку крепят деревянными планками (рис. 11).
Рис. 11. Двускатный парник
Парник тоннельного типа
Парник тоннельного типа подходит для выращивания большинства овощных культур.
Каркас для такого парника делают из металлических прутьев диаметром 8 мм, сгибая их дугой. Расстояние между концами дуг должно быть 70 – 80 см, между дугами – 1 м. Высота парника – 40 – 60 см, а длина зависит от длины грядки.
В завершение каркас накрывают пленкой, закрепляя края досками или землей. Для проветривания растений пленку поднимают на пару часов в день. В парнике можно сделать дверь.
Особенности возведения зимней теплицы
Зимняя теплица должна стоять на прочном фундаменте. Основой каркаса может послужить ленточный бетонный фундамент, либо стойки, вкопанные в землю. Каркас прикрепляют к фундаменту саморезами. В торце каркаса делают обычно форточку и дверь. Крышу теплицы нужно делать обтекаемой формы, чтобы снег зимой не задерживался на ней. Также важен тот факт, что для отопления теплицы выбирают конвекторы, которые равномерно размещают по всему периметру теплицы.
Конструкция теплицы во многом зависит и от выбора растений, которые там будут выращивать. Если растения одного вида, то необходимо делать параллельные грядки по всей длине теплицы. Если в зимней теплице будут выращивать различные виды растений, то необходимо выстроить внутреннюю перегородку.
Нужно позаботиться о том, чтобы в теплице были автоматическая система автополива, освещение, подогрев пола, который обеспечивается заранее проложенным кабелем в основании теплицы.
Зимняя теплица получится практичной и функциональной. Если к ее созданию отнестись творчески, то при желании можно, например, сделать двускатную теплицу.
В ней будет рабочее помещение, стеллажи, центральный коридор и небольшой тамбур. Стоит отметить еще один вариант зимней теплицы – зимняя теплица на крыше здания. Это довольно выгодное и практичное решение, не только из-за того, что она не занимает значительную территорию, но еще и потому, что полностью исключает земляные работы по проведению коммуникаций.
Как сделать парник или теплицу из подручных материалов
Для самостоятельного изготовления парника или теплицы из подручных материалов нужно решить, из чего сделать нижнюю обвязку и крепеж для рам. Обвязку делают из бревен небольшой толщины или брусьев, также можно использовать старый ненужный кирпич. Северную сторону обвязки надо приподнять. Набивочную яму выкапывают глубиной 60 – 70 см. Стенки необходимо делать под уклоном, для того чтобы грунт не обваливался.
Если есть рамы, но нет стекол, то можно натянуть полиэтиленовую пленку, которую следует хорошо закрепить по бокам и с торцов, либо воспользоваться стрейч-пленкой. Обязательно нужно сделать форточки для проветривания.
После того как парник обмотан пленкой, надо сделать входную дверцу. Это делается следующим образом: в выбранном месте с помощью степлера прикрепляют скобами пленку к каркасу дверцы, а затем прижимают ее саморезами. Канцелярским ножом прорезают щель, чтобы дверца открывалась и закрывалась.
Как отапливать парники и теплицы с помощью приборов
Парники можно отапливать электричеством, для этого лучше воспользоваться услугами электрика. При обогреве электричеством выкапывать углубление под набивку не нужно. Если парник просто накрыт пленкой, ее следует плотно закрепить и по бокам, и с торцов. Можно положить кирпичи и присыпать песком.
Водяная система может работать на электричестве, мазуте или газе. Теплая вода, проходящая по трубам, равномерно распределяется по всему помещению парника. Водяное отопление лучше всех других видов отоплений справляется с задачей равномерного распределения тепла по помещению.
Точечные обогреватели, например угольные печи, распространяют тепло лишь возле себя. Их желательно устанавливать в центре помещения. Электрический вентилятор-обогреватель лучше устанавливать в центре под крышей. При всех видах отопления нужно управлять обогревом при помощи фотоэлемента, при этом снижая температуру в вечернее время. В каждой теплице или парнике должен стоять датчик температуры, оснащенный сигналом, предупреждающим морозы. В случае, если отопление подключено к теплоснабжению жилого дома, необходимо приобретать низкотемпературный котел, так как теплице или парнику тепло требуется, в первую очередь, ночью. Монтировать данный вид отопления должен специалист.
На рынке появился прибор, обогревающий при помощи спирали, а его вентилятор работает на самой малой скорости; лишь тогда, когда температура становится ниже на 3 °C заданной, прибор включается на полную мощность.
Газовое отопление. Данный вид нагревательных приборов достиг высокого технического уровня в управлении и безопасности. Около 99 % потребляемой энергии превращается в тепло, открытое пламя потребляет кислород, в теплице не образуются ядовитые газы, растет концентрация углекислого газа СО2.
И только в случае, если концентрация газа становится высокой, она может принести вред растениям. Если теплица предназначена для выращивания цветов, то необходимо приобрести вытяжку. Ее мощность должна составлять 2000 – 4000 Вт. Все подобные приборы в целях безопасности снабжены устройствами защиты от недостатка кислорода, которые в определенных условиях перекрывают подачу газа. Следует регулярно контролировать приборы, особенно в малоотапливаемых теплицах, которые используют, например, для перезимовки горшечных растений. Газ можно применять как источник энергии для водяного отопления, которое приводится в действие с помощью бойлера.
Печи, работающие на жидком топливе. У этого вида печей тарелочная горелка, она нагревает только воздух. В печь встроен запасной резервуар, продлевающий время ее работы, которую можно контролировать с помощью термометра.
Гораздо удобнее печи с инжекторной горелкой, так как их легко регулировать. Устанавливать такие печи нужно так, чтобы тепло распределялось по помещению равномерно.
Угольные и дровяные печи. Данный тип обогрева является самым простым. Угольные и дровяные печи отдают тепло всему помещению. Печная труба выводится наружу через отверстие в пластике или стекле. В роли защиты выступает асбест или жесть, которые устанавливают между опорными конструкциями. Этот вид обогрева непрактичен, так как следить за такими печами придется постоянно, даже ночью.
Керосиновые печи. Такие печи характеризуются несложным регулированием, экономичным расходованием топлива и доступной ценой. Керосиновую печь необходимо иметь в запасе на случай отключения электричества, так как она работает автономно.
Как сделать парник с биообогревом
Парник с биообогревом. В роли биотоплива для таких парников выступают коровий и конский навоз, последний, в свою очередь, используют чаще, так как он выделяет больше тепла. Для того чтобы сделать парник, необходимо выкопать котлован глубиной примерно 0,5 – 0,7 м, шириной – 1 – 1,5 м и длиной 2 м. На дно котлована выкладывают солому, листья, пенопласт – это позволяет удерживать тепло. Затем закладывают биотопливо. Холодный навоз укладывают на дно, а тот навоз, что теплее, выкладывают сверху котлована. Толщина слоя биотоплива зависит от времени года, к примеру, зимой толщина должна быть около 60 см, а весной – 30. Затем навоз уплотняют, котлован накрывают досками и оставляют на 2 дня, чтобы навоз дал усадку. Для предотвращения роста грибов на навозе его посыпают известью или землей с огорода. Биотопливо – это не только источник тепла, а еще и органическое удобрение для растений, а также его использование позволяет утилизировать бытовые и древесные отходы. Биообогрев повышает урожайность культур.
Главным недостатком такого вида обогрева, является невозможность контролирования тепла, так как нельзя повысить или понизить температуру почвы до необходимой отметки.
Оборудование дополнительного источника света в теплице
Свет в теплице нужен для роста растений и освещения в темное время суток. Недостаточное количество света в теплице в зимнее время является основным фактором, сдерживающим рост растений. Поэтому в теплицах применяют дополнительное освещение. Лучше использовать специальное освещение, способное поддерживать ускоренный рост черенков растений осенью – в начале зимы, когда растения обычно засыпают до весны. Для продления светового дня также используют дополнительное освещение, некоторые растения не могут начать цвести из-за того, что им недостаточно света.
Выбирая источник света, нужно обратить внимание на следующие факторы:
– предстоящие расходы;
– экономия энергии;
– уход;
– замена ламп и всей системы освещения.
Различают следующие виды ламп:
– флуоресцентные длинные лампы. Этот вид ламп чаще всего используют для освещения теплиц. Сами источники света недорогие, но замена лампы будет стоить недешево. Данный вид ламп не дает тепла. Для повышения их эффективности над ними устанавливают отражатели (зеркала). Флуоресцентные лампы можно купить вместе с насадками-фильтрами, которые позволяют использовать лампы на более поздних сроках развитиях растений. Эти лампы дополняют естественное освещение;
– лампы для выращивания растений. Эти лампы наделены легко вкручиваемыми энергосберегающими источниками света, встроенными зеркалами, компактным корпусом.
Они так же, как и флуоресцентные лампы, не выделяют много тепла. Дают свет круглый год и могут использоваться на всех этапах развития растения;
– лампы дневного света. Эти лампы являются более энергосберегающими по сравнению с другими. У них голубое свечение, если не применяются фильтры;
– натриевые лампы повышенного давления. Эти лампы выделяют тепло и шумно работают, из-за этого их часто выносят за пределы помещения. Они не являются энергосберегающими, но обеспечивают хорошее круглогодичное освещение выращиваемым культурам. Стоит принять во внимание то, что выделяемое ими тепло подходит не всем растениям.
Как долго разогревается биотопливо и как ускорить этот процесс
Нормальной температурой для навоза является 60 °C. При этом навоз парит, и когда появляется запах, подобный запаху аммиака, он готов для набивки парника. В холодную погоду в середину кучи биотоплива вливают несколько ведер горячей воды и сразу накрывают матами или другими материалами, которые хорошо сохраняют тепло. До своей нормальной температуры навоз разогреется в течение 3-х дней, затем им можно будет набивать парник. Если навоз влажный и плотный, то он плохо разогревается. В этих случаях биотопливо раскидывают и соединяют с мелкой сухой соломой, заливают несколькими ведрами кипятка, затем накрывают теплоудерживающими материалами. Хороший эффект дает разогревание биотоплива с помощью извести. В яму с биотопливом на каждые 2 м кладут по 500 г извести и заливают ее водой. Под действием этого происходит процесс брожения или, как его еще называют, горения навоза. Определить, разогрелось ли биотопливо, можно по пару, который утром поднимается над ямой с навозом в холодную погоду.
Из чего сделать затеняющий мат на теплицу
В жаркое лето и солнечную погоду, когда температура превышает 30 °C, внутри теплицы температура поднимается до 50 °C, что может привести к гибели растений. Поэтому возникает необходимость затенить теплицу – это можно сделать разными способами. Самым распространенным способом является укрытие марлей. Она крепится по краям к земле, чтобы марлю не унесло ветром.
Также известен способ побелки теплицы раствором мела. А когда жара спадет, мел легко смыть водой из шланга.
Полки и стеллажи в теплицах и парниках
Стеллажи и полки являются важным элементом в теплице, исключение составляют грунтовые теплицы и теплицы для высокорослых культур в кадках.
Использование стеллажей дает несколько преимуществ:
– увеличивается полезная площадь помещения теплицы;
– ярусная освещенность растений, т. е. для каждого растения выбирается полка на стеллажах с подходящей освещенностью.
В теплицах, где стеклянные стены до уровня земли, солнечный свет проникает под стеллажами и там можно выращивать салат или рассаду в поддонах. В остекленных наполовину теплицах под стеллажами можно выращивать ревень, морскую капусту, а зимой использовать это место для хранения растений, находящихся в состоянии покоя.
Еще один плюс стеллажей заключается в том, что поливать растения, находящиеся на полках, довольно удобно. Высота стеллажей составляет около 0,8 м, что облегчает и полив растений, и их осмотр.
Помимо стеллажей, в теплицах размещают подвесные полки, подставки под горшки, корзинки для цветов, но стоит помнить о том, что перегружать теплицу не следует, так как это снижает освещенность и ухудшает циркуляцию воздуха.
Виды подставок и стеллажей
По типу поверхности подставки и стеллажи различают:
– сплошные;
– сетчатые.
На стеллажах и подставках со сплошной поверхностью формируют грядки из песка, почвы или гравия, а также это могут быть грядки из земли и тонкого слоя гравия, который служит хорошей системой дренажа, что, в свою очередь, способствует увеличению влажности. Для увеличения влажности летом поддоны с гравием поливают.
Сетчатую поверхность лучше выбрать в летний период, когда открыты форточки и воздух циркулирует по всему помещению. Главный плюс этой поверхности в том, что если понадобится сплошная поверхность для выращивания растений, сетчатую всегда можно накрыть металлическими или пластмассовыми пластинами.
Следует обратить внимание на взаимное расположение подставок и стеллажей. В случае расположения центральной оси теплицы в направлении от востока к западу, одну из подставок следует поместить на северной стороне, где она заслонит свет, а подставку на южной стороне можно использовать для почвенной грядки. Света для выращиваемых на ней растений будет достаточно.
Еще один факт, который следует принять во внимание: полки в теплице следует крепить таким образом, чтобы растения на них не затеняли друг друга, иными словами, полки крепятся хаотично.
Ширина стеллажей и подставок не должна превышать 1,2 м. Полки для горшков и подвесных корзин не должны мешать работе в теплице, поэтому их размещают на высоте, превышающей средний рост человека. Полки желательно вешать поперек торца теплицы и напротив дверей, а стеллажи располагать так, чтобы к ним был свободный и удобный подход.
Благодаря размещению полок над стеллажами, помещение в теплице используется максимально, что не затрудняет проведение работ по выращиванию рассады.
Если теплица высокая, то корзинки с растениями можно подвесить к балкам под крышей.
Закрепление полок происходит при помощи специальных кронштейнов, которые находятся между элементами каркаса теплицы. Толщина у полок должна быть достаточной для того, чтобы размещать на ней горшки. Кроме того, полки могут быть не только обычными, но и разноярусными. Такие полки незаменимы в теплицах, где выращивают горшочные культуры, так как они позволяют расположить растения наилучшим образом.
Если в теплице будут выращивать вьюнки или лазящие растения, то для них используют постоянную опору в виде натянутой проволоки от стены до стены. Перед этим нужно провести уборку теплицы раствором фунгицида, при необходимости оштукатурить или побелить стены.
Часто в теплицах можно встретить почвенные грядки на подставках, такие конструкции делают из кирпича или бетона.
Для альпийских растений в теплицах на стеллажи помещают поддоны с 10-сантиметровым слоем гравия, в котором делают углубления для горшков. Альпийские растения можно выращивать в грядках.
Уход за конструкциями защищенного грунта
Летом, когда теплицы не заняты растениями или почти свободны, необходимо заняться текущими проблемами и подготовить их к зиме и весеннему сезону. В первую очередь освободите их от растений, оставив только те, что еще на грядках, соберите почвосмесь со стеллажей, очистите рассадные ящики, если понадобится, отремонтируйте их.
Осмотрите отопительную систему и приведите ее в порядок. Если для обогрева теплицы вы используете печь, то прочистите трубы от копоти; если у вас смонтировано водяное отопление, то проверьте трубы, вентили и иное оборудование. Если их состояние не внушает доверия, то у вас есть время все исправить или заменить.
Осуществите ревизию и кровли. Если необходимо, почините пленку (если она уже слишком изношена, то позаботьтесь о покупке нового материала), замените разбившиеся стекла (если в этом нет необходимости, тщательно вымойте все светопрозрачные поверхности).
Завершив ремонт конструкции, покрытия и отопления, продезинфицируйте теплицу горючей серой, закрыв все двери и форточки. После этого проветрите помещение и займитесь внутренними ремонтными работами, в частности, очистив теплицу от мусора, побелите или покрасьте стены краской светлого цвета, чтобы увеличить количество отраженного света.
Если пришло время заменить грунт, то сделайте и это, если такой возможности нет, то обеззаразьте его, например, 1%-ным раствором перманганата калия.
Все, что касается теплиц, в полной мере относится и к стационарным парникам.
Особенности агротехники в теплицах и парниках
Помимо того, что растения, высаженные в парник или теплицу, надо обогревать, обеспечивать почвогрунтами высокого качества, освещать и при необходимости притенять, есть и другие не менее важные стороны ухода за растениями.
Если температура (ее можно контролировать с помощью обычного ртутного термометра) в теплице поднимается выше, чем это требуется высаженным в нее культурам, то это может иметь ряд негативных последствий. Растения выглядят угнетенными, отстают в росте, становятся стерильными, т. е. неспособными завязывать плоды. При неподвижном горячем воздухе активизируются возбудители заболеваний и распространяются вредители овощных растений. Поэтому каждая теплица или парник должны проветриваться. Для этого теплицы оборудуются фрамугами, форточками (оптимально, если они находятся в верхней части сооружения, поскольку не все растения хорошо переносят сквозняки), вторыми дверями. Когда они открыты, нагретый воздух вытесняется наружу холодным, т. е. идет процесс естественной вентиляции. Она будет нормальной, если общая площадь окон оставляет 10 – 15 % от площади поверхности теплицы, покрытой светопрозрачным материалом.
Форточки, фрамуги, двери, как правило, открываются вручную. Это вполне удобно, если вы постоянно находитесь на участке. Если вам удается приезжать только в выходные, то теплицу или парник необходимо оснастить автоматическим устройствами для их обслуживания.
Есть много различных систем для устройства автоматической вентиляции парника или теплицы. Остановимся только на одной из ряда возможных. Данный вариант основан на способности объемного расширения некоторых термочувствительных материалов, например фреона-12, в гидросистемах. Чтобы смонтировать систему, необходимо иметь прочный металлический цилиндр, один конец которого герметично закрыт. С другой стороны в цилиндр вставлен поршень с металлическим штоком, уплотненный резиновыми прокладками. Заполненный жидкостью цилиндр надо прикрепить к элементам парника или теплицы (раме, форточке). При этом шток должен упереться (это можно сделать непосредственно или задействовать систему тяг и рычагов) в деталь рамы, форточки, фрамуги, которые шарнирно прикреплены к каркасу парника или теплицы. Вся конструкция наглядно показана на рисунке 12.
Рис. 12. Устройство для автовентиляции: 1) корпус парника; 2) рама; 3) гидроцилиндр; 4) шток; 5) груз; 6) шарнир
Устройство функционирует так: когда температура внутри парника повышается, жидкость в цилиндре нагревается, расширяется и приводит в движение поршень, который передает его раме (форточке, фрамуге), и она поднимается; когда после проветривания температура внутри парника падает, термочувствительная жидкость охлаждается, сжимается, поршень опускается, рама занимает первоначальное положение.
Система будет срабатывать при определенной температуре, для чего ее необходимо подобрать и зафиксировать с помощью груза. Путем изменения его места или массы можно подобрать оптимальный вариант и тем самым изменять температуру внутри сооружения.
Представленное устройство работает очень надежно, единственная проблема – придется заказать изготовление цилиндра и привода токарю.
Растения нуждаются не только в притоке воздуха и определенной температуре, но и во влаге. Полив в теплице должен быть правильно организован, иначе растениям грозит гибель от дефицита или переизбытка влаги.
Вода, как и углекислый газ, и минеральные вещества, представляет собой для растения субстанцию, необходимую для синтеза органических веществ. Чтобы растение нормально росло и развивалось, клетки его листьев должны быть насыщены влагой. Если ее не хватает листья перегреваются, вянут, что ведет к снижению скорости фотосинтеза и увеличению расхода веществ на дыхание.
Потребность в воде у разных растений определяется их биологическими особенностями, объемом зеленой массы, развитостью корневой системы и продолжительностью вегетации.
Например, редис, огурец, салат потребляют много воды и отличаются большой требовательностью к ней; бахчевые (арбуз и дыня) потребляют много воды, но мало требовательны к ней, поскольку имеют мощную корневую систему, которая проникает в глубокие слои почвы, а благодаря опушению, имеющемуся на листьях, неплохо переносят высокие температуры; луки потребляют мало воды, но требовательны к водному режиму и т. д.
Для выращивания культур с трудно прорастающими или мелкими семенами удобно пользоваться гидрогелями в виде желе. Пикируя сеянцы, не стряхивайте его комочки, чтобы не травмировать тонкие корешки.
В разные стадии роста отношение овощных культур к влажности различно. Наиболее высокие требования к влажности грунта у растений во время прорастания семян, поскольку без воды их оболочка не может вскрыться; рассада при укоренении тоже нуждается во влажном грунте (здесь один момент: при высадке рассады в январе, когда естественного света в теплице недостаточно, высокая влажность грунта, напротив сдерживает развитие над– и подземной систем).
Поливая тепличные растения, следите за тем, чтобы весь объем почвы равномерно увлажнялся, причем не только поверхностный, но и прежде всего корнеобитаемый слой (на глубине 30 – 50 см). Скупой полив негативно отразится на урожайности овощных культур. Другая крайность – чрезмерный полив – тоже отрицательно скажется на развитии растений, корневая система которых начинает страдать от нехватки кислорода, терять минеральные вещества (потери азота и калия могут доходить до 60 – 70 %), сдерживаются ростовые процессы и т. д. Норма 18 – 20 л/м2 для тепличных растений – это предел.
Немаловажное значение для растений имеет температура воды. Теплолюбивые овощные растения (огурец, баклажан, помидор, перец) нуждаются в том, чтобы температура воды была не менее 23 – 25 °С. Холодная вода вызывает развитие корневых гнилей, а при высокой температуре воздуха – и физиологический шок у растений.
Очень важно уметь правильно определить, когда время полива пришло. Поскольку лабораторные методы (по концентрации клеточного сока, весу и др.) вряд ли доступны любителям, то надо полагаться на собственные ощущения и внимательность. То, насколько растение обеспечено влагой, указывает окраска листьев:
1) у огурца при нехватке воды листья темнеют, на них появляется белая окантовка, они скручиваются наподобие зонтика, приобретают хрупкость; при чрезмерном увлажнении листья разрастаются и изменяют окраску на бледно-зеленую;
2) у помидора при дефиците влаги листья темнеют, скручиваются внутрь, волоски на листовых пластинах поднимаются почти вертикально; при избытке воды у помидора проявляются те же симптомы, что и у огурца.
Иногда кажется, что растение привяло потому, что грунт пересох. На это не стоит полагаться, так как это явление у тепличных растений может вызвать, например, смена погоды – с затяжной пасмурной на солнечную, повышенная температура воздуха в теплице или переувлажненность грунта.
Проще всего установить необходимость полива на ощупь, для этого возьмите грунт (для огурца с глубины 15 – 20 см; для помидора с глубины 25 – 30 см), сожмите его в руке: если выделилась струйка воды, необходимости в поливе нет; если вытекло несколько капель, то полив потребуется в ближайшие часы, в крайнем случае на другой день; если вода не выступила, а ком рассыпался, то немедленно включайте кран.
Таким образом, правила надземного полива гласят:
1) увлажняйте корнеобитаемый слой почвогрунта;
2) избегайте переувлажнения грунта;
3) не допускайте попадания воды на самоопыляющиеся растения и на те, которые склонны к грибным заболеваниям;
4) следите за тем, чтобы при поливе почва не размывалась, обнажая корни, пользуйтесь рассекателями.
Понятно, что наблюдение за состоянием растений, контроль влажности грунта в теплице требуют постоянного присутствия огородника на участке. Что делать, если такой возможности нет? Создать систему автоматического полива. Основной деталью этой системы, предложенной Ю. Н. Шуваевым (Теплицы, парники, укрытия для садовых и приусадебных участков, 1997) является обычная двухсотлитровая бочка, претерпевшая некоторую модификацию.
Проделайте в ее днище отверстие под выходную трубу, соедините ее с распределительными трубами, проходящими по теплице или парнику. В зоне, нуждающейся в поливе, просверлите в трубах отверстия диаметром 05 – 0,7 мм. В выходное отверстие емкости вставьте клапан от сливного бачка, соедините его проволочной тягой с электромагнитом. Электрическая принципиальная схема устройства для автоматического открывания клапана бочки и полива растений показана на рисунке 13.
Рис. 13. Электрическая схема устройства для автоматического полива: ВД1 – вилка двухполюсная; ЭМ1 – электромагнит; Т1 – трансформатор 220 В/25 В, 0,3 А; VТ1 – транзистор КТ315 Г (В); VТ1 – транзистор КТ817 А (Б); VD1 – стабилитрон Д809 (КС182 А); D1, D2 – элементы датчика влажности (стержни от батарейки)
Устройство состоит из датчика влажности почвы, усилителя постоянного тока на транзисторах и исполнительного электромагнита. В качестве датчика влажности применяют два стержня D1, D2 от батарейки 3336 Л, 336, 373 и др. с деполяризатором (со стаканчика гальванического элемента снимают только цинковую оболочку). Стержни закапывают в почву на расстоянии примерно 20 см друг от друга в средней части грядки. При умеренной влажности почвы электрическое сопротивление между стержнями составляет примерно 1500 Ом. Для изменения этого сопротивления изменяют расстояние между стержнями. При изменении влажности почвы сопротивление тоже изменяется, причем при пересыхании почвы сопротивление между стержнями увеличивается.
Усилитель постоянного тока выполнен на транзисторах VТ1 и VТ2. Исполнительным элементом, открывающим клапан, является электромагнит ЭМ1.
Устройство для автоматического полива срабатывает следующим образом. Сопротивление между стержнями D1 и D2 выбрано такой величины, что при достаточной влажности почвы транзисторы VТ1 и VТ2 закрыты, обмотка электромагнита ЭМ1 находится в обесточенном состоянии, клапан закрыт и вода в распределительные трубы не поступает. При уменьшении влажности почвы ниже допустимой величины сопротивление между стержнями D1 и D2 увеличивается, транзисторы VТ1 и VТ2 открываются, электромагнит ЭМ1 срабатывает, открывает клапан, и вода по распределительным трубам подается к растениям и увлажняет почву. При увлажнении почвы сопротивление между стержнями D1 и D2 уменьшается, транзисторы VТ1 и VТ2 закрываются, обмотка электромагнита обесточивается, клапан под воздействием массы воды закрывается, и вода в распределительные трубы не поступает. Влажность почвы, при которой срабатывает устройство, регулируется при помощи переменного резистора, входящего в схему устройства, и подбирается опытным путем.
Чтобы не перепутать ящики с посеянными разными семенами, снабдите их этикетками. Для этой цели удобно пользоваться одноразовыми пластмассовыми ножами, на которых надписи, сделанные карандашом, долго не стираются.
Кроме того, при определенных знаниях и навыках можно устроить систему капельного полива, когда влага будет доноситься непосредственно к корням тепличных (и не только) растений, причем это может быть не только централизованная система, но и индивидуальная. Последнюю легко сделать из обычных полиэтиленовых бутылок, причем вариантов очень много, например, в донышке проделывается отверстие и бутылка подвешивается к шпалере в непосредственной близости к растению и др.
Растения нуждаются не только в определенном температурном или водном, но и оптимальном влажностном режиме, тем более что разные растения требуют различной влажности воздуха, например, для огурца до плодоношения необходимо поддерживать относительную влажность на уровне 75 – 80 %, когда растение вступает в стадию плодоношения – 80 – 85 %; для помидора оптимальна влажность 60 – 70 %; для рассады овощных культур – 60 – 65 %.
От влажности воздуха зависит дыхание растений, от которого, в свою очередь, – всасывающая способность листьев. Если относительная влажность воздуха низкая, транспирация возрастает, потери влаги увеличиваются, ростовые процессы тормозятся, растение слабеет. Поэтому при жаркой погоде необходим обильный полив и повышение влажности посредством распыления воды в теплице.
Требования тепличных культур к влажности необходимо контролировать особенно тщательно, поскольку от этого зависит, появятся ли вредители, распространятся ли заболевания. Особенно важно следить за влажностью при низкой температуре, потому что высокая влажность при этом для вредной микрофлоры – это то, что нужно. Низкая влажность при повышенной температуре тоже представляет опасность, во-первых, тем, что нарушаются фотосинтез и транспирация растений, во-вторых, тем, что создаются благоприятные условия для появления паутинного клеща – опасного вредителя овощных культур.
Регулируя влажностный режим в теплице, можно эффективно воздействовать на рост и развитие растений, например, увеличивая полив, способствовать нарастанию зеленой массы, сокращая полив и активно вентилируя теплицу, форсировать цветение и вступление в плодоношение.
Для определения относительной влажности воздуха огородники применяют прибор – гигрограф. Заменить его может психрометр, висящий в теплице, тем более, что его нетрудно изготовить самостоятельно. Для этого подберите дощечку, закрепите на ней два термометра. Шарик одного их них должен оставаться сухим, а второй всегда должен быть влажным, для чего, обмотав марлей, погрузите его в емкость с водой. Через каждые 10 мин записывайте показания обоих термометров и по специальной таблице (табл. 3) вы сможете определить влажность воздуха в теплице. Для примера предположим, что сухой термометр показывает 16 °С, а влажный 7 °С, т. е. разница между ними составит 9 °С, следовательно, относительная влажность воздуха составит 37 %.
Таблица 3
Психрометрическая таблица