Ушла на базу
О базовом уходе и немного о том, как сложно перестать использовать игровые заголовки
Первое, самое важное и основополагающее средство любого ухода – это увлажняющий крем. Именно вокруг него нужно выстраивать собственную систему, добирая необходимый функционал другими средствами. Хорошо подобранный увлажняющий крем, несмотря на формальный минимум действия, работает и как антивозрастной, убирая мелкие поверхностные морщинки от сухости и создавая нужный plump-эффект (Шишков, прости, не знаю, как перевести: ближе всего в русском языке, наверное, слово «упругость», но и оно не отражает силу того волшебного пинка, который получает кожа изнутри). Вот три кита, на которых держится хороший базовый крем:
Самых популярных всего-то два: гиалуроновая кислота и глицерин. Они работают примерно по одному принципу: захватывают молекулы воды и удерживают их в течение некоторого промежутка времени – вопрос только в том, где все это происходит. Если глубже рогового слоя – хорошо. Если только на поверхности – уже не очень. С гиалуроновой кислотой вопрос проникновения решается технологически: сейчас у разработчиков есть возможность использовать сразу несколько видов гиалуронки разного размера или ее фрагментов, тем самым выстраивая нужное комбинированное действие формулы.
Надо понимать, что испарение воды с поверхности кожи – это абсолютно нормальный и неизбежный процесс, который по-научному называется трансэпидермальной потерей влаги. И обезвоженность наступает, только если вода испаряется слишком активно. Обычно это происходит не просто так, а связано с объективными факторами, влияющими и на работу клеток (например, в возрастной коже часто отмечают недостаток собственных запасов гиалуроновой кислоты), и с качеством рогового слоя, которое ухудшается при внешних повреждениях. Для исправления второго в список хорошо работающих увлажняющих компонентов добавляют «группу запаса»: мочевину, молочную кислоту в небольшой концентрации, микроэлементы (натрий, калий, кальций, магний). Эти компоненты часто называют частью «натурального увлажняющего фактора» (НУФ, или NMF), это составные части рогового слоя кожи. И в сочетании с глубоко проникающими увлажняющими активами они работают действительно отлично на поврежденной или атопичной коже.
Здесь же обязательно стоит вспомнить про коллаген, который сегодня добавляют в половину антивозрастных кремов, потому что мы-то знаем, что от нормального количества коллагеновых волокон зависит упругость кожи. Коллаген для человеческого организма – пища, которую он перерабатывает на аминокислоты и использует для построения чего-то нужного. Человек вообще – одна большая фабрика по производству коллагена; причем строительный материал вовсе не обязательно добывать из пищевых добавок – кусок мяса работает точно так же, растительный белок – чуть сложнее и только в комбинации с минералами и витаминами. Именно поэтому начинающие веганы первым делом отмечают изменения в упругости кожи, а немолодые начинающие веганы немедленно жалуются на работу суставов: резкое урезание белкового рациона в первую очередь отражается именно на них. Молекула косметического коллагена крупная, и ей через роговой слой кожи не пробиться примерно никак. Даже если ее предварительно раздробить на более мелкие (это уже гидролизованный коллаген), «добежать» до коллагеновых волокон кожи и встроиться в них, чтобы сделать их более прочными, не получится. Но коллаген отлично притягивает и удерживает воду и создает на поверхности кожи защитную пленку – очень гладкую, почти ощутимую; в выравнивающих базах под макияж этот эффект незаменим и в увлажняющих средствах тоже хорош.
Эмоленты – смягчающие поверхность кожи компоненты, которые проникают в роговой слой и заполняют существующие в нем пустоты; они очень похожи по функционалу на естественную гидролипидную мантию. Чаще всего это базовые масла или сквалан, и нужное количество в общем составе зависит от типа кожи. Сухая обычно сама по себе отличается дефицитом липидов, и она способна «съесть» больше масел, чем нормальная, а в средствах для жирной кожи их должно быть поменьше. Не стоит недооценивать важность этого класса компонентов, потому что именно из-за них мы можем влюбляться в крем до беспамятства, всего лишь потрогав кожу после нанесения и удивившись ее необычайной мягкости. Но нужно понимать, что одной только мягкостью сыт не будешь. К хорошим эмолентам, которые делают кожу самой нежной в мире здесь и сейчас, комплектом должны идти и серьезные активные компоненты длительного действия с хорошей проникающей способностью. Иначе в долгой перспективе кожа будет недополучать полезных веществ и в какой-то момент ее состояние просто резко ухудшится.
Окклюзивные компоненты – это то, что остается лежать на поверхности кожи, практически не встраиваясь в роговой слой, «запирая» влагу пленкой. Самая спорная категория, потому что плотные пленкообразующие компоненты востребованы в очень специфичных зимних средствах, защищающих кожу от ветра или колючего снега. Или в кремах для атопичной сухой кожи, которой такая физическая защита очень нужна. Во «вторую кожу» играют воски, ланолин, силиконы, минеральное масло.
Если в составе крема, на который вы уже положили глаз, есть все нужные базовые компоненты, можно анализировать его на предмет специализации.
• Антиоксиданты и витамины – если нужно исправлять цвет лица; если его нужно исправлять срочно и радикально, то это лучше делать курсом отдельных средств из тяжелой артиллерии кислот или витамина С, но только в том случае, если ситуация связана с качеством кожи, а не с отсутствием возможности хорошо отдохнуть, чтобы все наладилось само собой.
• Противовоспалительные и успокаивающие компоненты – если кожа реактивная, чувствительная и требует постоянного внимания.
• Антивозрастные – если есть проблемы с тонусом.
Важный нюанс: если в идеальном увлажняющем креме нет SPF, его вполне можно использовать и утром, и вечером. Если же он там есть или кожа требует дополнительного питания, то проще использовать два разных средства.
Вообще у деления ухода на дневной и ночной есть научное обоснование. Так как ночью организм активно работает над восстановлением потраченных за день ресурсов, должно быть чуть проще вносить в него помогающие этому процессу компоненты, прежде всего те, что следуют заданному курсу антивозрастной профилактики – то есть людям после тридцати разбивать основной уход на два очень разумно. Есть и более практичная причина: в утреннем и вечернем уходе нам нужны разные компоненты и разные текстуры. Утром – что-то легкое, комфортное, что напрямую действует на цвет лица, служит хорошей базой под макияж, защищает от солнца. Вечером же можно использовать более плотные текстуры и не бояться, что лицо будет излишне блестеть. Мне очень близок этот подход еще и потому, что утром я морально не готова устраивать долгие забеги с массажами и нанесением трех средств послойно. Нужно что-то быстро впитывающееся, работающее и понятное, а это как раз самый обычный увлажняющий крем.
У вечернего ухода тоже есть свои правила: например, излишки ухаживающей косметики лучше удалять обычной салфеткой примерно через 15–20 минут после нанесения. Во-первых, масла, которые больше не впитываются и продолжают лежать на коже мертвым грузом, окисляются, и продукты этого окисления совсем не полезны. Во-вторых, это помогает избежать перспективы появления утренней отечности. Конечно, если к ней есть склонность и определенные проблемы с сосудами, но таким людям, как я, например, противопоказаны ночные маски, подразумевающие нанесение толстым слоем прямо перед сном. Любимую восстанавливающую ночную маску с центеллой Dr.Jart+, впрочем, я все равно использую, просто наношу ее минимум за пару часов до сна и потом промокаю лицо сухой салфеткой. Иногда нарушаю инструкцию и просто наношу ее очень тонким слоем, как обычный крем (обычный крем при этом не использую). И так она тоже работает – видимо, центелле в целом все равно, спишь ты с ней или нет, она просто делает свое дело.
С самым первым шагом в выборе крема есть важная тонкость. Я понимаю, как это сейчас выглядит: заходишь на сайт любого магазина, жмешь на категорию средств для лица и вываливается тысяча банок, одна другой краше. Ходишь там час, устаешь и либо закрываешь все к чертовой матери, либо покупаешь что угодно, лишь бы этот консьюмеристский ужас скорее закончился. Поэтому давайте упростим задачу:
• Если важны натуральность и экологичность, лучше сразу идти в магазины, для которых они тоже важны. Так вы не будете перелопачивать лишнюю информацию.
• Очертите ценовой диапазон. Сразу, еще до выбора. При идеальном развитии событий крем нужно будет покупать примерно раз в пять-шесть месяцев, и эта трата не должна рвать бюджет на части (или наступят последствия, о которых я писала в главе «Дорогие мои»). Это удобно делать в интернет-магазинах: там обычно есть сортировка по возрастанию цены и выборку выше этого предела смотреть просто не нужно.
• Используйте строку поиска или фильтруйте средства по конкретным компонентам. Лучше не по базовым, потому что сейчас очень сложно найти крем без гиалуроновой кислоты, а по активным – кремов с ниацинамидом или витамином С точно будет меньше.
• Выберите несколько средств, которые нравятся по описанию. А теперь поищите отзывы на них на независимых сайтах. Нормальный живой отзыв обычно не повторяет официальное описание и рассказывает практичные вещи: о текстуре, эффекте, длительном применении. Здесь часто становится понятно: то, что производитель считает «легкостью», на деле оказывается «приятным жирненьким кремом».
Сыворотки
Кто главный: тот, кто сильнее, или тот, кто сверху
Иногда очень полезно вылезти из своей информационной раковины, которая выстраивается из чтения профессиональных блогов, и увидеть настоящую картину мира, отражающую статистику использования косметики обычными людьми. Мне казалось, что дуэт крема и сыворотки – вполне привычная, рутинная история использования косметики, такой бьюти-минимум для всех, кто выбирает средства осознанно. Примерно с 2013 года, когда начался сывороточный бум, о них писали абсолютно все бьюти-журналисты, и были времена, когда сыворотки уважительно называли «концентратами», подразумевая составы, по активности близкие к профессиональным. Тогда их рекомендовали использовать курсами и чередовать подходящие составы строго под запрос кожи. Но шли годы, производителям косметики очень хотелось, чтобы мы сразу покупали две баночки вместо одной, и рынок изменился. Сейчас словом «сыворотка» называют любое средство с легкой текстурой, а об их таргетированном и высококонцентрированном действии помнят только некоторые профессиональные марки. Никто не скрывает информацию о составах, но сложность выбора средства и необходимость вникать в подробности всегда лежит на конечном потребителе. Поэтому все, что будет написано ниже, касается только сывороток в олдскульном понимании – средств с высоким содержанием активных веществ, направленных на решение конкретной проблемы.
Косметологи обычно говорят, что самое важное в уходе за кожей – стабильность. Причем это нужно понимать и в контексте использования (регулярно утром и вечером), и подразумевая состав средств. Наносим что-то знакомое – организм распознает компоненты, не чувствует опасности, иммунная система не бьет тревогу, кожа впитывает все что нужно. Так выстраивается системность, нужная для справедливой оценки эффективности косметики. Наносим что-то новое, незнакомое, да еще и суперактивное – кожа испытывает стресс. А с ним, как говорил Лоран Ногера (химик, физик, технолог, поработавший в Sederma, Guinot, Pierre Fabre, LVMH Recherche), все непросто: в микроскопических дозах он стимулирует, активизирует клетки и приносит пользу. В долгосрочной перспективе становится злом, а его резкое увеличение – и подавно. Поэтому, например, бессмысленно тестировать несколько средств на одной и той же коже в короткий промежуток времени; поэтому все говорят о том, что об эффективности каждого нового средства нужно судить хотя бы через две недели после начала применения, а лучше – через месяц. Нужно дать коже время адаптироваться к новому составу и посмотреть, насколько хорошо она выстраивает работу клеток в новых условиях.
Именно по этим причинам я уверена, что весь свой уход нужно выстраивать, начиная с выбора идеально подходящего крема, который закрывает минимальные базовые потребности кожи и становится своеобразным гарантом стабильности. А сыворотками – именно так, во множественном числе – уже «допиливать» систему под индивидуальные нужды. Потому что нужд этих всегда много и они постоянно меняются: время от времени коже может быть нужен антивозрастной уход для исправления потери тонуса, хочется справляться с плохим цветом лица, бороться с реактивностью кожи, дерматитами и воспалениями. Подобрав нужный пул сывороток, можно быть готовой примерно к любым изменениям кожи и при этом знать, что они точно не конфликтуют с кремом и декоративной косметикой и не станут для кожи источником стресса вместо того, чтобы решать проблемы.
На моей полочке всегда стоит успокаивающая сыворотка, которую я использую в межсезонье, когда кожа адаптируется к смене температур и обязательно выдает весь набор покраснений и внезапной сухости. Несколько раз в год я курсом использую сыворотку с селеном и витамином С – она очень хорошо действует на цвет лица, хотя заметно усиливает чувствительность кожи. В моем постоянном уходе всегда есть два средства, но под крем я наношу абсолютно базовую формулу сквалана и нескольких масел с небольшим содержанием антиоксидантов. На этикетке тоже написано «сыворотка», но, по сути, это лишь часть двухступенчатой системы ежедневного ухода, более близкая к азиатским протоколам многослойности и не несущая в себе какой-то особой активности. Сложностями нейминга, кстати, часто злоупотребляют и бюджетные марки, у которых под гордым названием serum продается обычное молочко или эссенция – просто увлажняющее средство в быстро впитывающейся форме.
А еще в последние пять-семь лет производители повадились играть в самые разные форм-факторы сывороток и, благодаря народной любви к косметике без воды, стали очень модными так называемые твердые сыворотки и сыворотки в стиках. Такие есть у Blithe, которые изначально запускали свои сыворотки в такой форме (моя любимая – с маслами, коллагеном, бета-каротином и цинком, отлично успокаивает кожу после солнца или мороза), Milk Makeup (с лавандой, ромашкой и мелатонином), Algenist (крутая антивозрастная) – стик есть даже у Olay. По внешнему виду стики очень похожи на бальзамы или застывшее масло, но на коже они тают и все-таки отличаются определенной легкостью текстуры.
И конечно, как только мы наносим на кожу не одно средство, а несколько, перед нами моментально встает вопрос о порядке. Есть сотни мифов о том, насколько трепетно нужно соблюдать классическую последовательность наслаивания текстур – от самых легких к самым плотным. В блогах идут настоящие битвы: можно ли наносить после масляной сыворотки крем – не станет ли его липидная пленка незримым барьером, который не пропустит полезные компоненты крема в кожу? Правда в том, что ни одно косметическое средство не дает абсолютной защиты. Это плохая новость, если мы говорим о солнцезащитных средствах: даже с SPF 100500 кожа все равно будет получать определенную дозу ультрафиолета. Вазелин, один из самых плотных окклюзивных компонентов, выполняет барьерную функцию всего на 50 %[45], вода через него проходит легко и ненавязчиво. Если мы сочетаем несколько средств ухода, то любую такую конструкцию нужно изначально рассматривать как единое целое, как буквальное смешивание нескольких составов. Грубо говоря, какая-то часть состава сыворотки, если ее наносить на голую кожу, впитаться успеет, но оставшаяся часть будет смешана с кремом прямо на коже. И в этом нет ничего плохого, ведь у нас появляется возможность добавлять к базовому уходу средства таргетированного действия – к увлажняющему крему сыворотку против акне, антивозрастной шот, витамин С или ретиноиды. Поэтому с твердыми формами сывороток все-таки нужно быть внимательнее: если они содержат воски, то это не помешает действию увлажняющего крема окончательно и бесповоротно, но все-таки снизит его эффективность. Просто чтобы не усложнять себе жизнь, лучше выбирать более универсальные и дружелюбные к соседям текстуры.
Продолжая тему окклюзивности в главе о сыворотках, нельзя не упомянуть маски. Они круто работают, и мы их любим. Но вернемся чуть назад, вспомним, как устроена кожа и какие компоненты способны проникать через защитный барьер (напоминаю: молекулы легче 500 дальтон). В теории. На практике даже им в борьбе с роговым слоем всегда приходится несладко, фора есть только у жирорастворимых молекул, способных связываться с липидами кожи. Можно «пропихивать» косметические компоненты давлением, нагреванием или токами – эти методики круто работают в салонных процедурах. Но домашних вариантов не очень много:
• Разрушить роговой слой, чтобы компонентам ухода было легче проникать в глубокие слои кожи. Не очень сложно, но здесь всегда будут последствия, которые нивелируют пользу процедуры. Есть компоненты, которые и слой разрушают, и успевают пролезть достаточно глубоко, – это практически весь список «золотого состава» (самые активные кислоты, ретиноиды, витамин С), и именно поэтому они чаще всего выходят в формате сывороток.
• Дробить вещества в наноформу, чтобы совсем уж крохотные молекулы получали билет в эпидермис. Косметология это не любит: исследований активности таких молекул мало и их результаты не слишком радужные. Фигурально выражаясь: это билет с открытой датой, и как далеко уедет молекула в человеческом организме и не навредит ли – большой вопрос.
• Использовать вещества, усиливающие проникновение (их называют энхансерами, потому что нормального русского термина никто не придумал). Это любые транспортные молекулы, эфирные масла, спирты и даже вода. Запомните последние два слова, они очень важны.
• И вот она – окклюзия. Процесс, в котором физика и химия сливаются в экстазе: создание специальной пленки, которая «запечатывает» воду в коже и не дает ей испаряться. Резкое увеличение количества воды в роговом слое меняет его барьерную функцию. Именно поэтому распаренная после бани кожа сжирает нанесенный крем, так работает парафинотерапия и любые обертывания. И именно поэтому самые эффективные маски будут плотными, создающими эту самую физическую пленку. Особенно четко процесс виден в принципе работы альгинатных масок, которые при нанесении «отдают» коже питательные компоненты, а затем застывают, и в следующие 15 минут кожа эти компоненты полностью впитывает. И под такую маску нельзя не попробовать нанести отдельную сыворотку. Дело хорошее, если в сыворотке нет чего-то слишком агрессивного; с питательными и увлажняющими компонентами, обычно слишком ленивыми, это работает прекрасно. «Провалить» разом большую дозу актива сразу в глубокий слой кожи идея сомнительная: может начаться воспалительный процесс. Хитрость здесь вот в чем: учитывая этот функционал, маской может служить толстый слой абсолютно любого крема для лица, под который просто необходимо наносить сыворотку. Это не всегда экономически оправдано, учитывая цену кремов, но в случае, если нужно срочно спасти обветренное после мороза лицо (или губы), а маски или специального средства под рукой нет, – выход.
Очищение
Или как далеко мы ушли от мыла душистого и полотенца пушистого
Это одна из самых запутанных, несмотря на обманчивую простоту, тем. Кажется, в выборе подходящей умывалки нет ничего особенного: от нее никогда не ждешь чудес, она всегда смывается, не делает ничего действительно важного для кожи и не обладает каким-то явным дополнительным действием. Но есть один нюанс. Идеальное состояние кожи объясняется прежде всего идеальным состоянием ее рогового слоя, покрытого идеальным же слоем себума. Такая кожа прекрасно выглядит, в меру сияет, но не блестит, она абсолютно здоровая, гладкая, с отличным цветом и тонусом. А потом в эту картину мира вносит изменения жизнь – появляемся мы с нашим вечным недосыпом, плохой экологией, пылью, выхлопами мегаполиса, макияжем. Вечером мы этот макияж смываем, уничтожая и нужный нам для здоровья кожи себум. И тут становится очевидной важность выбора очищающего средства: нужно говорить не о его пользе для кожи, а скорее о минимизации неизбежного вреда.
Еще десять лет назад очищающие средства рекомендовали выбирать четко под тип кожи. Пенки для проблемной кожи всегда были с кислотами, например, а сухую кожу вообще рекомендовали очищать без использования воды. Сейчас из-за огромного ассортимента самых разных макияжных формул просто необходимо выбирать очищение именно по запросу, отталкиваясь от того, что, собственно, нужно очищать. Если стойкий тональный крем, то на полочке должно быть гидрофильное масло. Если водостойкую тушь, то быстрее и деликатнее всего ее удалит двухфазная жидкость. Мицеллярная вода – мастер-универсал, который справляется даже со стойкими средствами, и чтобы снять ее остатки с кожи, достаточно обычной воды (и да, ее нужно смывать всегда – это правило).
Мне нравится концепт двухэтапного очищения, о котором я коротко писала в главе про многослойность, потому что в нем есть внутренняя логика. Все загрязнения, которые нужно удалять каждый вечер, делятся на водорастворимые (пот, пыль), и жирорастворимые (себум, макияж). И если с первыми все достаточно легко, то полностью снять некоторые тональные кремы совсем непросто. Особенно если их формулу обозвали «стойкой» – это автоматически означает, что она гидрофобна и будет отталкивать воду (и автоматически снизит до минимума всю эффективность обычной пенки). Грубо говоря, для снятия стойкого тона можно либо умыться с пенкой раза три-четыре, либо просто взять масляную формулу, которая моментально разрушит эту структуру и позволит воде ее полностью смыть.
• Жирорастворимые формулы: мицеллярная вода, молочко, двухфазная жидкость, гидрофильное масло или очищающие бальзамы (выглядят как масло, наносятся на сухую кожу, при попадании воды эмульгируются и полностью смываются вместе с косметикой).
• Водорастворимые формулы: пенки и гели для умывания, очищающая пудра (смешивается с водой в ладони, на кожу наносится готовой пенкой).
Чуть сложнее может быть выбор традиционных пенящихся средств для умывания. Мы снова подходим к вопросу составов и формул, и в повествование врывается вопрос сульфатов и ПАВ (поверхностно-активных веществ) вообще – того, что, собственно, очищает кожу. Формально хорошая умывалка должна быть на очень мягкой чистящей основе: все знают, что SLS (лаурилсульфат натрия) – это плохо, производные кокоса (кокамидопропил бетаин, кокоглюкозид) – это хорошо. В теории. На практике же я пробовала очищающие пенки с мягкими натуральными детергентами и огромным количеством масел в составе – и они невероятно сушили кожу. При этом «зеленые» очищающие базы имеют очень характерный мыльный запах, довольно специфический и навязчивый. Их собратья с SLS были куда деликатнее и нежнее. Если проанализировать составы моих любимых умывалок, то в самых мягких из них (по действию, а не по описанию) вообще присутствует целый букет очень разных ПАВ; и здесь, как и в любых формулах косметики, самым важным является мастерство химика-технолога.
Сульфатная истерика началась почти двадцать лет назад с шампуней и, как произошло с парабенами, выросла довольно быстро в панический снежный ком. Семейство сульфатов довольно большое, и кроме самого популярного SLS в нем есть sodium laureth sulfate (лауретсульфат натрия), ammonium lauryl sulfate (лаурилсульфат аммония), ammonium laureth sulfate (лауретсульфат аммония) – это поверхностно-активные вещества, которые, во-первых, умеют «цеплять» липидные частички загрязнений и смывать их, а во-вторых, создают пышную пену, важную для тактильности процесса мытья. Поборники экологичности и вестники страшилок без устали рассказывали, что это жуткая химия и продукт нефтепереработки (что, прямо скажем, вранье: сульфаты получают и из кокосов, и из пальмового масла). В 2019 году SLS вообще вошел в международную номенклатуру компонентов Cosmos, разрешенных для производства натуральной косметики. Теперь сторонники натуральности пеняют на вырубку пальмовых лесов, что тоже довольно вольно притянуто за уши: для получения сертификата натуральности SLS должен производиться из сырья с контролируемым происхождением (то есть из восстанавливаемых лесов). Вообще все эти слухи про очень страшные и вредные сульфаты в свое время запустили на волне резко подешевевшего производства альтернативных ПАВ[46], видимо, чтобы сформировать спрос и подготовить лояльный срез общественного мнения. Но случилось примерно как в фильме «Сплетня»: плохие новости люди подхватывают очень быстро и не тратят время на то, чтобы вникнуть в детали. «Не знаю, правда ли это, но на всякий случай: сульфатные умывалки – это ужас ужасный!» – написала мне как-то подруга, сделавшая знаменательное открытие в интернете. В ответ на это я ей молча прислала фотографию этикетки очищающего геля La Mer. Подруга до сих пор пользуется именно им (как и я, потому что более мягкого и при этом эффективного очищения я не встречала – не до скрипа, который для моей склонной к сухости кожи является однозначным злом, а до комфортного ощущения чистоты без стягивания, когда можно забыть сразу после умывания нанести крем и все будет нормально).
Ну и чтобы закрыть вопрос сульфатов, нужно добавить продолжение истории с бессульфатными шампунями. Несколько лет назад после интервью с Венди Айлз (владелицей бренда довольно дорогих средств для волос Iles Formula) я прониклась всей пользой так называемых чистых составов. И у меня очень подходящие по характеристикам волосы – сухие, пористые, густые, им деликатное бессульфатное очищение буквально доктор прописал. Поэтому примерно три месяца я, как ежик, который кололся, но продолжал, стоически не пользовалась укладочными средствами с силиконами (их бессульфатные шампуни не смывают совсем). Два раза в неделю я пыталась намылить голову шампунем, который создает очень специфическую пену, уговаривая себя, что странные ощущения – это нормально, и я иду, как в детской песне, «дорогой трудной в город изумрудный», и когда-нибудь моя грива станет гладкой и шелковистой.
Спойлер: не стала. Скорее всего из-за того, что в такие шампуни добавляют отдельные вещества для создания пены и из-за скромности этой самой пены среднестатистический пользователь (я) использует заметно большее количество шампуня и держит его на волосах дольше, чем сульфатного товарища. В итоге вся польза состава совершенно нивелируется. Более того, с тех пор я поэкспериментировала примерно с сотней бессульфатных шампуней, и некоторые из них были комфортнее с точки зрения процесса, но вот в чем штука: краску с моих окрашенных волос любой бессульфатный шампунь смывает в разы быстрее, чем их более дешевые и популярные собратья с SLS. В финал вышли два шампуня. Бессульфатный (не специально, просто так вышло) Petal Fresh действительно хорошо промывает волосы и отлично мне подходит, но с ним актуальна проблема потери яркости цвета. И формально сульфатный (с Sodium C14–16 Olefin Sulfonate) шампунь Chi, который идеален по всем параметрам (кроме цены и доступности в соседнем магазине). Поэтому я всегда буду в первых рядах тех, кто голосует за здравый смысл и хорошие профессиональные формулы, которые нужно оценивать только по действию, а не по теоретическим выкладкам в интернете.
С умывалками с натуральными детергентами все происходит так же. Никакая натуральность каприлил глюкозида, который любят применять в экоочищении с эфирными маслами, не оправдает иссушивающего действия, если технолог использует его огромную концентрацию в средстве, чтобы добиться нормального пенообразования. В этом свете гомеопатическое количество SLS с компонентами, нейтрализующими его потенциально сушащее действие, работает гораздо лучше. Этот принцип легко переносится на любую пеномойку, как обычно цинично называют средства для очищения (шампуни, гели для душа, очищающие гели) производители.
Нельзя не сказать о еще одном нюансе, касающемся очищения. С вечерними процедурами снятия макияжа все более-менее понятно, но как быть с утренним умыванием? Косметологи часто говорят, что ночью кожа работает активнее, чем днем, поэтому утром с нее нужно смывать весь выделенный жир и пот, чтобы не плодить воспаления. Да и дневной крем тоже хорошо бы наносить на чистую кожу. Но мне ближе совет, который как-то дала Жоэль Сиокко. Она вообще, надо сказать, удивилась моему рвению умывать лицо так часто и на вопрос «А чем очищать кожу по утрам?» пожала плечами и ответила: «Умойтесь водой. Если прямо-таки хочется что-то использовать, возьмите тоник, хотя это вовсе не обязательно, и, право слово, человеческая кожа не производит ничего такого, от чего нужно немедленно избавляться».
Скрабы и пилинги
О том, что очищение правда затягивает
Очередной флешбэк – конец 2013 года, в Москву приехал доктор Робб Акридж, главный человек в Clarisonic (точнее, один из пяти главных). Бум щеточек у нас начнется только спустя полгода, я настроена к моменту встречи очень скептически, и вообще у меня чувствительная кожа, которую лучше лишний раз не трогать, – перспективы щеток в моем конкретном случае крайне туманны. Интервью было довольно долгим и вполне убедительным ровно до того момента, пока я не спросила, а как же быть со скрабами: насколько они вообще вписываются в эту систему, раз уж щетка сама по себе ежедневно обеспечивает нужный уровень пилинга? Доктор Робб сразу как-то немножко поник, и начался совсем другой рассказ – про манию переочищения, которая в Америке была в самом расцвете.
На постоянное использование скрабов и пилингов очень легко подсесть. Это самый простой и, главное, действенный способ сделать кожу более яркой, гладкой, сияющей. С таким глубоким очищением втягиваешься в процесс органично и легко, потому что искренне хочется, чтобы вот так лицо выглядело всегда. На упаковке пилинга написано что-то крайне оптимистичное вроде «Использовать два-три раза в неделю или чаще»; и нет никаких сомнений, что ничего суперстрашного с лицом не произойдет. И доктор Робб печально отметил, что, даже используя щеточку, девушки не отказываются от скрабов: во-первых, это уже привычка, во-вторых, наша психика так устроена, что моментальный и радикальный результат ей нравится гораздо больше отложенного во времени. Синица в руке или журавль в небе – выбор очевиден всегда.
Проблема переочищения, или оверпилингов, внезапно вернулась в самый разгар самоизоляции. Надо признать, что в апреле-мае 2020-го мы все были не слишком адекватны; но рекомендации профессиональных косметологов, советовавших достать с полок всю когда-то купленную косметику и использовать ее, потому что «когда еще», читать было физически больно. Примерно к лету продажи средств для глубокого очищения взлетели на фоне повсеместного маскне (акне от ношения защитных масок). На самом деле эта проблема возникает не только из-за ношения маски, которая создает парниковый эффект, – у нее вообще много аспектов: чудовищный стресс, физический и психологический, в одночасье изменившийся режим питания, отсутствие активности на свежем воздухе. Но люди вообще-то решительны, когда дело касается таких практических вещей. Это как в фильме «День радио»: «Ребята, все же ясно! У нас две проблемы: минобороны и пуговица. Пуговицу мы найти можем? Чисто теоретически? Можем. А с минобороны мы ничего сделать не можем. Вывод: надо искать пуговицу». В огромном списке системных проблем, которые мы решали в новых условиях, «исправить» состояние кожи казалось доступнее и легче всего: у большинства из нас ведь действительно есть залежи косметики, купленной случайно или про запас. А те, кто в лучшие времена был экономным и разумным и не запасался, нашли все нужные компоненты на собственных кухнях и немедленно пошли делать из них маски и скрабы, чтобы победить этого доступного врага и почувствовать хоть толику удовлетворения от результата (история с косметикой типа «сделай сам» – тоже один из самых больших трендов пандемии). В момент острого воспаления нужно было просто взять паузу, выдохнуть и попытаться наладить работу кожи в новых условиях всеми возможными способами, в первую очередь не делая резких движений, чтобы не усугублять стресс. И разобраться в том, как на самом деле работают средства для глубокого очищения.
Все пилинги делятся на две большие группы: физические и химические. Популярность физических сегодня весьма сомнительна, потому что еще 15 лет назад на фоне возросшего производства химических стало модным считать, что физические абразивы слишком грубы для кожи и создаваемые ими микроцарапины только портят нам жизнь. С этим робко попытались бороться производители, у которых роль абразивов играл синтетический полиэтилен идеальной формы и гладкости, но их жизнь была не слишком долгой: несколько лет назад на фоне муссируемых проблем экологии использование полиэтилена в составе косметических средств запретили. Выжившие альтернативы – сахар (удобный универсальный абразив; на сухой коже работает жестко, на влажной тает и очищает ее гораздо деликатнее), микрогранулы воска, жожоба, целлюлоза, молотые орехи, рис и овсянка; артиллерия потяжелее – измельченная пемза, которую обычно гордо называют «редкими вулканическими породами», и скорлупа орехов. При использовании физических абразивов самыми важными становятся ловкость рук, мягкие круговые движения и минимальное надавливание на кожу – в противном случае лицо действительно может стать раздраженным.
Химические пилинги – всеми любимые кислоты и энзимы, которые действуют по совсем иному принципу. При нанесении на кожу они растворяют связки между частичками ороговевших клеток, после чего все отшелушенное просто смывается водой. Мощность воздействия здесь не контролируется пользователем, а полностью зависит от формулы. Подбирать идеально подходящий компонент пилинга тоже нужно методом проб и ошибок. В теории энзимные пилинги (с папаином, бромелайном) – самые мягкие, но вообще энзимы коварны: если они действуют в теплой и влажной среде и замешаны в кислую формулу то будут очень активными, поэтому с нанесением пилинга на мокрую кожу стоит быть осторожнее.
Кислоты же, несмотря на заявленную эффективность, могут быть мягче из-за тонкого слоя нанесения жидкой текстуры и быстроиспаряющейся формулы (большинство кислотных пилинг-дисков именно такие). Десятипроцентный раствор гликолевой кислоты дисков Malin+Goetz на моей коже дает гораздо более мягкий эффект, чем любой обычный домашний энзимный пилинг, при том что молекула этой кислоты маленькая, юркая и вообще-то работает не только на поверхности. Диски Skyn Iceland с молочной кислотой и папаином – активные, если не сказать агрессивные, и у них более фактурная жесткая поверхность, которая создает дополнительный эффект физического очищения. Так как молочная кислота в принципе относится к одной из самых мягких, то, видимо, все дело именно в папаине. Любопытно, что эти диски вышли в серии Solutions for stressed skin[47] – это какое-то новое прочтение антистресса под лозунгом «Давайте добьем вашу уставшую кожу». Именно поэтому первые диски я совершенно спокойно использую курсами, а вторые – только разово, если понимаю, что лицу нужна хорошая встряска.
С пилингами есть еще одна тонкость, о которой нужно помнить. Самый простой путь – короткий курс жестких профессиональных пилингов. Концентрация кислот в них такая, что поверхностный слой попросту снимается, попутно стимулируются механизмы восстановления, активизируются все клеточные процессы. Можно сказать, что это контролируемое и большое по площади ранение со всеми вытекающими последствиями. Если этот процесс происходит разово и является, по сути, тем самым стимулирующим стрессом, отложенных последствий можно не бояться – главное следовать рекомендациям косметологов, восстанавливать свой новенький роговой слой и изо всех сил защищаться от ультрафиолета. Но если мы говорим о домашних средствах, которые используются на постоянной основе, то здесь очень важно подобрать такую концентрацию активов, которая не станет травматичной и не перейдет из категории краткосрочного стресса в длительный. Если клетки кожи втянутся в режим, когда их уничтожают ежедневно и с рвением, достойным более удачного применения, они перестроят график своей работы и начнут латать дыры с удвоенной силой. В итоге вместо желаемого эффекта фарфорового свечения наступит его полная противоположность: слишком плотная, с неровным рельефом и сухими участками кожа, которая отказывается впитывать средства ухода. С закрытыми комедонами, которые тоже не могут самостоятельно выбраться из-под нарощенного рогового панциря. Многие косметологи называют это состояние кожи гиперкератозом, хотя формально это не совсем так: достаточно сравнить грубую кожу на локтях, которая образуется от постоянного трения об одежду, чтобы понять качественную разницу. Гиперкератоз, кстати, вполне полезный и нужный результат действия адаптационного механизма кожи, без него на локтях и коленях у нас были бы кровавые мозоли. Но на лице его лучше не запускать, поэтому не стоит гнаться за слишком активным пилингом – лучше выбирать более деликатные средства. Слушать и слышать себя и никогда не терпеть боль, воспаления и дискомфорт – есть распространенная теория, что в длительных курсах мощных кислот первые несколько недель кожа «избавляется от всего лишнего». Это неправда хотя бы потому, что в коже нет ничего лишнего. Она просто пытается перестроиться и вернуться к нормальному функционированию в том кислотном аду, в который попала, и сигнализирует о помощи как может.
А когда уже пора?
Или когда на полке должен появиться антивозрастной крем
Первый крем с пометкой anti-age появился у меня в 27 лет – это была круглая банка-жемчужина Helena Rubinstein, которую мне подарили с шуткой «Ну все, в этом почтенном возрасте уже пора». Не то чтобы у меня тогда были какие-то явные признаки этого самого почтенного возраста. До этого я пользовалась линейкой Dior ioD, к сожалению, довольно быстро снятой с производства, – увлажняющей, витаминной и минеральной, невероятно прекрасной в своей легкости и универсальности. Через три года я буду очень тяжело переживать «страшный рубеж тридцатилетних», через восемь – очень смеяться, вспоминая это. Сейчас об этом писать и вовсе забавно, потому что последние годы нас всех очень старательно учат пользоваться антивозрастным кремом примерно с усредненных 23-х, когда формально активность клеток начинает замедляться (и в этот момент мы вроде как начинаем стареть, что становится поводом немедленно начинать бояться морщин). Проблема только в том, что возраст в паспорте и возраст, «написанный» на лице, могут отличаться. Иногда довольно драматично.
За годы работы я проходила все возможные тестирования и сканирования лица, которые должны максимально четко и честно определять как раз этот фактический возраст кожи. Такие аппараты обычно видят кожу довольно глубоко, и выглядит это страшновато. Видно все микроскопические пигментные пятна, которые на поверхности кожи появятся только через много лет, но они уже запрограммированы и буквально гарантированы. Микроповреждения и царапины, будто вшитые в глубокие слои своим рельефом, – невооруженным глазом их следы просто не видны. Но, несмотря на все это, с возрастом дела обстоят не так, как в паспорте, – то ли потому, что мне повезло с генетикой, то ли сказывается факт, что я всегда была очень старательным пользователем косметики.
Генетика точно помогла с кожей вокруг глаз, например, – если бы в мою программу старения был изначально вписан гравитационный птоз, эти всевидящие аппараты давали бы мне сразу плюс десять лет и автоматически подбирали бы специализированные средства, не слишком подходящие с учетом общего хорошего тонуса лица. С остальным это всегда вопрос восприятия, и он сложный даже для машин, а для нас практически нерешаемый: здесь мы помним и о нашем паспортном возрасте, и о каждой мелкой морщинке, и о том, как мы себя чувствуем – иногда старше, чем на самом деле. Генетика отвечает и за тип старения, и за тип кожи: они связаны, изначально прописаны в нашей ДНК и их нельзя полностью изменить. Но на этом все. У профессора Моше Зифа из канадского университета Макгилла была прекрасная образная аналогия: он сравнивал гены с предложениями, составленными из букв-нуклеотидов, полученных от родителей. А внешние факторы – это то, что влияет на расстановку знаков препинания, которые порой могут изменить весь смысл. Поэтому то, как мы живем и чем пользуемся, важно: это помогает, чуть замедляя не сам возраст, а появление его признаков. И у каждого типа свое «пора», для которого отправной точкой станут как раз генетически заложенные индивидуальные особенности, называемые типами старения. Они систематизируют общие признаки, связанные в первую очередь со строением лица и кожи.
Так взрослеют девушки с нормальной кожей, которая в принципе не доставляет никаких проблем: она средней толщины, в 40–45 лет выглядит примерно на хорошие неопознаваемые 35. Единственный нюанс в том, что она очень адаптивна и проблемы организма быстро отражаются на ее состоянии. Утром цвет лица может быть красивым, к вечеру лицо становится усталым – как и следует из названия. И если в юности этот маятник качается бодро и кожа после нехитрых манипуляций быстро восстанавливается, то где-то с 35–40 лет тени в носогубных складках получают постоянную прописку. Так как это нормальная кожа, она отлично реагирует на пилинги, которые решают проблему с цветом лица. И прекрасно справляется с любыми последствиями внешнего воздействия, если ее вовремя (то есть до примерных 35-ти) подкармливать нужным количеством антиоксидантов и витаминов. Поэтому любой крем, хоть с антивозрастной пометкой, хоть без нее, должен быть главным специалистом по тонусу и цвету лица.
Так меняется сухая и тонкая кожа, если ее обладательнице повезло со строением плотной подкожно-жировой клетчатки – то есть основные проблемы касаются именно верхнего, рогового слоя. Типичная картина с лицом, похожим на печеное яблочко, с полукруглыми морщинками улыбки на щеках и гусиными лапками – это оно. Мелкие морщины появляются в условные 27–30, но зато овал лица держится в своем первозданном виде до действительно почтенного возраста. Этот тот тип, который отлично принимает антивозрастные формулы даже очень рано – бо́льшая часть антивозрастных компонентов по сути является витаминным питанием, а оно сухой коже безусловно необходимо. Но здесь важно понимать разницу между общим антивозрастным и лифтинговым действием косметики: так как проблем с гравитационным старением у этого типа нет, то лифтинг сам по себе коже попросту обычно не нужен (это хорошая новость: работающие лифтинг-кремы всегда стоят, как чугунный мост). Компоненты, которые воздействуют на коллаген и эластин, останутся просто невостребованными. Грубо говоря, из списка активных пептидов лучше отдавать предпочтение не мимическим и стимулирующим, а питательным и восстанавливающим.
Один из самых распространенных у славянок типов старения, связанный не только с типом кожи (обычно жирная или склонная к жирности), но и костной структурой лица – широким овалом, характерной мощной линией нижней челюсти, «упрямым» подбородком. Подкожно-жировой слой здесь развит даже слишком хорошо, и при любых колебаниях общего веса овал немедленно начинает плыть. Это тип – антипод мелкоморщинистого, работать в таком случае нужно в первую очередь над общим тонусом и делать это каждый день, как по расписанию, а с мелкими морщинками справляться по остаточному принципу. Такая кожа очень хорошо отзывается на дренажный массаж, разгоняющий лимфу, и любит компоненты для стимуляции сосудов: кофеин, экстракты арники, боярышника, каштана, витамины К, Р и С.
Этот тип характерен для азиатов и у нас встречается реже: высокие скулы и узкий подбородок вкупе с тонкой и чувствительной кожей. Из-за того что кожа такая тонкая, она теряет влагу чуть быстрее, но проблема решается использованием базовых увлажняющих средств, правда использовать их нужно регулярно и без пропусков. А в антивозрастных средствах искать те, что работают с пигментацией, – опять же, из-за характерной тонкости для такой кожи это самая насущная из возможных проблем. В особенностях типа кроется ответ на вопрос, почему азиатская косметика такая как есть: среднестатистический увлажняющий крем будет более увлажняющим, чем его европейский коллега, и отбеливать он будет мощно, эффективно и быстро. Хотя и здесь есть свои тонкости: вот у хорошей корейской марки Belif есть два увлажняющих крема с примерно одинаковым, судя по описанию, функционалом (Aqua Bomb и Moisturizing Bomb). Составы похожи, активные компоненты тоже, текстура у первого чуть полегче и более гелевая для нормальной и комбинированной кожи, второй плотнее и кремовый – он для нормальной или сухой. Казалось бы, второй должен быть универсальнее и справляться с обезвоженностью и сухостью кожи лучше из-за плотного барьера. Но нет. Первый идеально подошел всем моим знакомым, которым я его рекомендовала, включая обладательниц сухой кожи. Отзывы на второй были противоречивыми в половине случаев: тактильно он приятнее, но по длительности действия проигрывает. И это еще раз доказывает, что любые формулы проверяются только в живом тестировании, а описание может быть только отправной точкой для поиска лучшей.
А как быть с глазами?
Для них нам как будто нужен отдельный крем. Или нет?
Обязательно ли использовать специальный крем для кожи вокруг глаз – вопрос, который обычно вызывает крайне жаркие споры. Здесь необходимо дать небольшой перевод с маркетингового на русский. Дело в том, что долгие годы при помощи описаний этих кремов нас пытались научить не тому, что для кожи вокруг глаз нужно обязательно использовать крем. А вот чему: если нужно использовать в этой зоне крем, то лучше, если это будет отдельный специальный крем. И дальше подчеркнутое можно расписать по пунктам, каждый из которых важен.
То есть если вокруг глаз видны явные проблемы, которые хочется решить. Все мы разные, у некоторых нет проблем с зоной вокруг глаз, так бывает. Есть те, у кого проблемы появляются время от времени, особенно в моменты стресса. Есть те, кто о мелких поверхностных морщинках, чаще всего появляющихся от сухости кожи, думает с 25 лет и мучается. Но с ними справиться проще всего: достаточно подобрать подходящий питательный крем и использовать его постоянно. Заметные синяки и мешки под глазами – уже сложнее, особенно если они возникают не от разового недосыпа. Начать все-таки лучше с доктора и проверить работу почек (они отвечают за выведение лишней жидкости), дыхательных путей и сосудов (хронические проблемы ведут к нарушению кислородного питания тканей и сосудов не только лица, просто под глазами синяки видно; а они еще запускают целую цепочку проблем с легкими и сердцем), и если по этой части все хорошо, тогда пробовать влиять на ситуацию косметикой. Причем синяки и мешки – это две разных задачи.
Синяки (сосуды, которые «просвечивают» из-за слишком тонкой кожи под глазами) исправляются кремом, который кожу укрепляет и уплотняет, нивелирует излишнюю прозрачность. Обычно такие средства содержат компоненты для стимуляции сосудов, чтобы разогнать кровь и осветлить оттенок синяка. Мешки прекрасно разглаживаются прохладными патчами из холодильника (только не используйте лед: можно застудить лицевой нерв и тогда все предыдущие проблемы покажутся ерундой). При явной отечности нельзя рассчитывать только на косметику – массаж, который выводит лишнюю воду и разгоняет лимфу, делать обязательно.
Лучше всего работают не обычные круговые поглаживающие движения, которыми, как правило, иллюстрируют вкладыш к крему, а легкие надавливающие – кончиками пальцев. Начать от внешних уголков глаз к скулам, перейти к мочкам ушей и еще ниже, затем проскользнуть по шее до ключиц и несколько раз прижать пальцы. Да, именно так далеко: чтобы увести воду от зоны вокруг глаз, надо поработать с висками, ушами и шеей. Дальше от центра нижней границы этих самых мешков к внешним уголкам, и далее по тому же пути вниз. От внутренних уголков глаз к центральной зоне, внешним уголкам, и вниз.
В работе с верхним веком мне нравится движение, которое я когда-то давно подсмотрела на запуске крема для глаз Sisley, – прищипывания бровей: от внутренней части к кончикам. Большие пальцы под бровью, они в процессе движения практически не отрываются от кожи, и их легкое давление направлено вверх; указательные – над бровью, они двигаются легкими «тапами» с шагом примерно в сантиметр. Немножко похоже на движение, которым защипывают пельмени, как бы прозаично это ни звучало. Главное действовать мягко, давить на кожу не слишком сильно и ничего не тянуть – для этого понадобится какое-то средство, не обязательно крем. Можно взять любимое масло в гомеопатической дозе, не для нанесения как такового, а чтобы обеспечить лучшее скольжение пальцев. А еще в этой зоне есть специальные точки, которые можно подсмотреть в акупрессурном массаже. Первая находится под бровью (нужно чуть отступить от ее основания) – небольшое углубление, при точечном давлении на которое чувствуется легкий дискомфорт. Вторая – над бровью, примерно на уровне зрачка. Их стимуляция (мягко нажать кончиком безымянного пальца и подержать несколько секунд) помогает активизировать работу носовых пазух, снимает отечность и субъективно дает ощущение внезапно открывшихся глаз – ранним утром после недосыпа это бесценно.
Формально необходимость отдельного крема объясняется дополнительным офтальмологическим тестированием, которое доказывает безопасность формулы при попадании на слизистые. Здесь у многих сразу возникают вопросы: а как же быть с тем, что любой крем косметологи рекомендуют наносить очень далеко от ресничной линии, по орбитальным косточкам? Это действительно так, на подвижное веко косметика никогда не наносится, и теоретически крем не должен попадать никуда ближе этой зоны. Но через полчаса после нанесения крема можно на автомате потереть глаз, и средство действительно окажется на слизистой. Как человек, который трет глаза даже после нарезки имбиря и потом плачет, хотя моет руки трижды и каждый раз обещает следить за собой, я предпочту не думать о том, что может попасть в глаза совершенно случайно. Просто потому, что может и попадает, – проверено и доказано.
И еще есть особенности текстур: так как кожа вокруг глаз сильно отличается от кожи лица, косметика впитывается здесь тоже иначе. Для этой зоны делают кремы с очень легкими текстурами, чтобы избежать перспективы отеков, но при этом они обычно содержат достаточное количество питательных компонентов с учетом небольшого количества, нужного для нанесения. То есть в средневзвешенной капле крема для лица (даже если он уже опробован, не вызывает раздражения и теоретически подходит и для глаз) может быть простая нехватка нужных компонентов, и эффективность специального крема в этой зоне будет выше чисто логически.
И наконец, как быть со специальными девайсами – роликами, роллерами, встроенными во флакон массажными шариками? Их главная задача – вовсе не массаж, который прекрасно можно делать пальцами, а охлаждение. Того же эффекта можно добиться при помощи обычных ложек – их даже не нужно перед прикладыванием класть в холодильник. Плюс самых разных роллеров из нефрита, кварца и прочих в том, что камень прогревается от тепла кожи медленнее, чем тонкий металл аппликатора. Ну и, конечно, выглядит такой массаж куда привлекательнее, чем ложки под глазами. Вообще, судя по соцсетям, настолько привлекательно, что это стоит отдельной главы (с. 189).
Кстати, о прыщах
Или как непросто сейчас живется пятнадцатилетним
Недавно одна моя знакомая попросила порекомендовать линию ухода для ее юной дочки. Так как я в силу возраста довольно далека от вопросов проблемной кожи, пришлось погрузиться в тему с головой. Надо сказать, что и здесь все очень непросто.
Пятнадцать лет назад абсолютно все косметические марки считали необходимым выпускать линейки для подростков – с бодрыми названиями, смешными этикетками, забавными героями рекламных кампаний. В основном это были средства для очищения и кислотные кремы, очень похожие по составу на аптечные «болтушки» для проблемной кожи. Сейчас само слово «проблемная» как будто стало чудовищным моветоном. В лучшем случае используют совершенно странную формулировку «от несовершенств» – и здесь я, например, попадаю в тупик. А если мое несовершенство – морщина на лбу, мне это средство нужно? И попробуйте со мной поспорить, что это не несовершенство. Задавлю аргументами!
Кроме того, подростки подросткам рознь. В других странах, например, существует деление на teens и tweens, которое решает одну очень важную проблему: в 12 лет кожа мальчика или девочки будет еще почти младенчески тонкой, а проблемы – вполне взрослыми (гормональное акне, слишком активная работа сальных желез и избыточная жирность кожи, слишком активная работа потовых желез и запах тела). Средства для условного семнадцатилетнего в таком случае будут слишком агрессивными и только усугубят ситуацию с воспалениями.
Это чуть ли не единственная категория косметики, которая рождает правдивые истории о том, как заботливый родитель годами не мог подобрать для своего ребенка подходящее средство и создал свое. Потому что научных исследований ингредиентов на детской и подростковой коже в принципе крайне мало: тут и этическая проблема испытаний на несовершеннолетних, с которой никто не хочет связываться, и, если безопасность формулы легко проверяется в лабораториях in vitro, то эффективность все-таки нужно смотреть на добровольцах in vivo. Бывший английский бьюти-редактор Шарлот-Энн Фидлер, например, честно пишет, что все созданные ею средства она тестировала на себе, на дочери Анук и на ее друзьях (и так появилась марка Spots&Stripes, в которой есть разделение на косметику для мальчиков и девочек). Косметика для девочек есть у Elizabeth’s Daughter. Сэм Фармер – бывший тележурналист, который ушел в декретный отпуск для воспитания детей и по мере их взросления погружался в мир косметики для девочек (с названиями «Будь секси», «Давай грешить») и мальчиков («Будь мощным!», «Адреналин»). Однажды он психанул и пошел учиться косметической химии, а спустя три года выпустил марку Sam Farmer, которая соответствовала его этическим и эстетическим стандартам. Средства для очищения там отменные и без гендерной привязки.
Западные косметологи советуют с самого начала гормональных перестроек пользоваться максимально мягкими средствами для очищения и увлажнения: сформулированными для чувствительной кожи, даже если на них нет пометки «против акне». И избегать косметики с явными фантазийными искусственными отдушками, которыми отличаются как раз подростковые линейки: такой нежной коже ничего хорошего они не принесут. Против прыщей стоит бороться только точечными средствами и лучше теми, что без агрессивных компонентов (например, подойдут масло чайного дерева, экстракт календулы). И главное – научить ребенка соблюдать эту системность ухода за кожей, потому что для реактивных сальных желез с гиперпроизводством себума ежедневное очищение становится самым важным. А когда кожа пройдет этап первичной перестройки, нужно переходить на более взрослые средства – уже с тем набором антиакне-формул, которые нужны: с кислотами, в особенности салициловой и азелаиновой, с противовоспалительными и заживляющими компонентами. Косметика «от прыщей», как правило, агрессивна, поэтому каждое новое средство нужно вводить строго по одному и смотреть, как на него реагирует кожа.
Причин возникновения акне всегда несколько: движущей силой становится повышенная чувствительность к мужским половым гормонам андрогенам. Именно поэтому подростковое акне чаще всего встречается у мальчиков, ситуация усугубляется еще и более плотной, чем у девочек, кожей. В женском организме андрогены вырабатываются яичниками и корой надпочечников, поэтому первый шаг для выяснения причин акне – всегда визит к гинекологу и эндокринологу.
Второй шаг следует из природы акне: за его появление отвечают бактерии Cutibacterium acnes, а среду, комфортную для их размножения, создает кожа. Поэтому исчезновение акне после того, как гормоны перестанут буянить и придут в стабильное состояние, вовсе не гарантировано: для этого нужно побеспокоиться о том самом микробиоме. Вопрос гигиены выходит на первый план, и он вовсе не про умывание каждый час: бактерии могут жить в старых подушках и грязных полотенцах. Любимую перьевую подушку лучше сразу отдать в чистку, а лучше заменить на синтетическую: ее легко стирать. Наволочку придется менять каждый день, а лицо после умывания вытирать одноразовым бумажным полотенцем или хлопковой салфеткой, которая отправится в стирку сразу после использования.
В этот момент уже можно и нужно примерно понимать тип кожи повзрослевшего человека, чтобы выбрать правильное увлажняющее средство. Потому что индустрия ориентируется на большинство, линейки для проблемной кожи создаются чаще для жирного типа, а подростковая кожа может крайне успешно притворяться жирной просто потому, что в короткий промежуток времени ее сальные железы производят слишком много себума. Поэтому нужно наблюдать, как меняется состояние лица, хотя бы на протяжении нескольких месяцев. Для жирной кожи обычно используют легкие увлажняющие гели, для сухой и проблемной – более густые кремы.
Что точно не нужно делать с проблемной кожей – это пытаться вывести, вытравить и уничтожить прыщи всеми доступными средствами. Косметологи, которые придерживаются такого агрессивного подхода в лечении акне, скорее всего ограничены либо знаниями, либо средствами. Акне – это заболевание, связанное с общим дисбалансом в организме, и тяжелые формы (крупные воспаления, красная или с синюшным оттенком кожа) могут надолго испортить жизнь; его нужно лечить у доктора. Легкие формы – не очень большое количество прыщиков, чуть повышенная чувствительность кожи, явная динамика, связанная с циклом у девочек, – вполне поддаются коррекции домашними средствами.
1. Очищение: мягкие нейтральные средства с небольшим содержанием кислот (салициловой, гликолевой) для постоянного отшелушивания рогового слоя и размягчения пробок. Идеально подходящий очищающий гель – то средство, которым нужно пользоваться всегда, даже если акне перейдет в состояние стойкой ремиссии. Искать их в первую очередь стоит у марок, которые специализируются на таком проблемном подходе: Simply Clean, Skinceuticals с гидрокислотами, но очень мягкий; iS Clinical Cleansing Complex с салициловой и гликолевой кислотами; отличная мягкая пенка с салициловой кислотой и растительными экстрактами у корейской Innisfree. Скрабы использовать на коже с акне нельзя ни при каких условиях: они физически разносят бактерии по всем микроповреждениям рогового слоя, которые сами же и создают.
2. Лечение и уход: сыворотки с кислотами, концентрация которых будет уже выше, и антибактериальными компонентами. Это самая агрессивная часть ухода для периода обострения. Средства с салициловой кислотой и бензоилпероксидом (золотой дуэт любой акне-терапии), например, всегда нещадно сушат. Концентрацию кислот нужно подбирать исходя из особенностей кожи: чем она толще и плотнее, тем выше можно «прыгнуть» в кислотах. Но очень важно выбирать средства без явного вау-эффекта пилинга: он будет говорить только о том, что средство чрезмерно агрессивно и его нельзя использовать на постоянной основе. Если в составе средства именно этого этапа нет компонентов, нивелирующих сухость и раздражение (пантенол, центелла), то нужно добавить отдельную успокаивающую сыворотку или выбирать увлажняющее средство с целенаправленным успокаивающим действием.
3. Средства точечного действия. Мне очень нравится этот подход – выбирать достаточно мягкие средства для общего ухода, а самые агрессивные использовать только точечно на воспалениях, тем самым оберегая кожу в целом. Обычно в SOS-средствах концентрация всего максимально высока – кислот, антибактериальных и заживляющих компонентов. Патчи или SOS-средства отлично справляются с самыми сложными единичными глубокими воспалениями, которые в народе зовут гигантскими болючими прыщами, – проблема исчезает за пару ночей.
4. Когда воспаления выходят из острой фазы, уменьшаются и беспокоят не так сильно, нужно добавлять в систему средства для исправления их последствий и не отказываться от активов – просто использовать их, например, на ночь. Или подобрать деликатную альтернативу в комплекте с выраженными восстанавливающими компонентами (лайфхак: такие есть в средствах с пометкой «выравнивающие» или «корректирующие»). В них, скорее всего, будет другой набор кислот, вместо салициловой кислоты витамин С, но нужный отшелушивающий эффект тоже будет присутствовать наравне с ранозаживляющим, убирающим постакне.
5. На всякий случай надо напомнить, что при использовании любых активных кислот нужно наносить и средства с SPF. Подобрать защитный крем для проблемной кожи – тот еще квест. На тех, что стоит тестировать, должно быть как минимум написано oil free даже не потому, что натуральное масло комедогенно – оно просто довольно быстро окисляется. Большинства химических защитных фильтров тоже лучше избегать, особенно в острый период: они могут раздражать кожу. В сухом остатке – физические фильтры (диоксид титана и оксид цинка) и легкие минеральные формулы.