Крупные корнеплоды выкапываем пораньше, а мелкие – особенно если мы их подсеивали летом – оставляем в земле еще ненадолго. Когда земля рыхлая, морковь можно вытаскивать из нее, просто аккуратно потягивая за ботву. Но если ботва остается у вас в руке, а морковь на грядке – лучше воспользоваться вилами или небольшой лопатой. Старайтесь не повреждать корнеплоды – разрезанные инструментом, они долго храниться не будут!
После того как вы достали морковь из земли – просто отряхните ее от прилипшего грунта. Ни в коем случае не скоблите ее лопатой или ножом, не обстукивайте о доску или землю – все это приведет к повреждениям, и во время хранения морковка начнет загнивать.
Ботву откручивать не нужно, ее следует срезать острым ножом, но только так, чтобы не повредить сам корнеплод. Черешки оставляем не более 1 см длиной. После этого раскладываем морковь для просушки на открытом воздухе, но не под прямыми солнечными лучами, примерно на 2–3 часа.
Подсушивать овощи вместе с ботвой не нужно, иначе она за короткий период высосет всю влагу из корнеплода – и он будет хуже храниться, а также станет менее вкусным. Также ни в коем случае нельзя срезать ботву до уборки.
Далее сортируем корнеплоды: все экземпляры с повреждениями и трещинами нужно отложить в сторону – они пойдут для приготовления пищи в первую очередь. Здоровая, неповрежденная морковь отправится на хранение на зиму. Если у корнеплода позеленели макушки – ничего страшного и необычного в этом нет, просто под действием солнца активизировался хлорофилл. Некоторые рассказывают всякие ужасы о том, что зеленая часть – ядовитая, ничего подобного. Она просто невкусная, и при приготовлении морковки ее лучше отрезать.
А теперь разберемся с вопросом хранения урожая. Наилучший вариант – отправить морковь в погреб, подвал или другое прохладное помещение. Для этого после сушки нужно сразу разложить ее в темном месте примерно на 5–7 часов, чтобы овощи немного охладились и подготовились к дальнейшему хранению. И только после этого можно убирать их в погреб или другое место. Лучше всего морковь лежит при температуре +1… +2 °C, влажность при этом не должна превышать 80 % (допустимо немного меньше, но не больше). Место хранения обязательно должно быть темным. Можно пересыпать корнеплоды песком. Для этого вам понадобится небольшой ящик или коробка с плотным дном, которое необходимо застелить целлофаном или любой другой пленкой. На нее насыпаем слегка влажный песок (из расчета 10 частей песка и 1 часть воды), а на него в один слой укладываем морковь – так, чтобы корнеплоды не касались друг друга. Сверху – еще один слой песка приблизительно 10 см. Затем чередуем слои моркови и песка до тех пор, пока не заполним емкость. Вместо песка можно использовать, например, вермикулит или опилки. Готовые ящики и коробки лучше не ставить на пол, а разместить на подставках или специальных полках.
Если у вас нет погреба или вы живете в квартире – морковь можно хранить в полиэтилене.
Для этого все корнеплоды должны быть аккуратно вымыты и просушены. После этого укладываем их в пакеты, завязывать которые не нужно, так как в них будет скапливаться углекислый газ и морковка испортится. Если же вы все-таки сделали это – проделайте в них отверстия для доступа воздуха.
Вместо полиэтиленовых пакетов для хранения морковки можно использовать пищевую пленку. Заворачивайте в нее корнеплоды по 3–5 штук (в зависимости от размера), большее количество приведет к быстрой порче. Расфасованные и упакованные в пакеты или пленку корнеплоды можно держать в холодильнике до 2–3 месяцев или на непромерзающем балконе/лоджии до 4–5 месяцев.
Далее – таблица с сортами морковки, которые я могу смело вам рекомендовать.
Немного крестоцветных: дайкон, редис, репа
НЕКОТОРЫЕ КОРНЕПЛОДЫ ВПОЛНЕ МОЖНО ПОСЕЯТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЕСНОЙ, НО И В СЕРЕДИНЕ ЛЕТА – И ДАЖЕ БЛИЖЕ К КОНЦУ ИЮЛЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ХОРОШИЙ ОСЕННИЙ УРОЖАЙ.
Предположим, вы убрали с грядки какой-то раннеспелый овощ и освободилась часть земли. Так почему бы не посадить на ней что-нибудь?
В конце июля – начале августа можно посеять такие культуры, как дайкон, репа или редис. Конечно, никто не запрещает вам сажать их вместе с остальными овощами – например, в мае, но считается, что у этих растений сильная фотопериодическая зависимость: если световой день слишком длинный, они начинают выпускать цветоносы, а сами корнеплоды вырастают мелкими, жесткими и невкусными. В то же время эти овощи хорошо переносят холода и осенью способны вполне успешно выдержать даже небольшие заморозки. А в южных областях, где лето долгое, а осень теплая, такие корнеплоды вполне можно посеять даже в сентябре. Ориентируйтесь на стандартное время наступления заморозков в вашем регионе. Летний посев овощей нужно осуществить за 2–2,5 месяца до этого.
ГИБРИДНЫЕ РАСТЕНИЯ – ЭТО ТЕ РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ В ХОДЕ СКРЕЩИВАНИЯ ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ.
Для летних посадок лучше брать раннеспелые и среднеспелые сорта и гибриды дайкона и репы. А редис – даже позднеспелый, так как у этого корнеплода в принципе довольно короткий период созревания.
Лучшие предшественники для дайкона, редиса, репы и других крестоцветных – это морковь, картофель, лук, чеснок, бобовые, салатные/зеленные культуры. Нежелательные предшественники – такие же крестоцветные: например, капуста, руккола, горчица, брюква, редька.
Перед посевом (это касается и летней, и обычной весенней посадки) почву нужно глубоко перекопать и тщательно разрыхлить. Помним, что, например, у дайкона длина корнеплода, в зависимости от сорта, может достигать 40 см и более, значит, глубина перекопки должна быть соответствующая. При необходимости обогащаем грунт перегноем или созревшим компостом, также можно внести немного песка. Свежую органику дайкон, редис и репа не любят, как и другие корнеплоды.
Крестоцветные, или капустные, – семейство растений, которое насчитывает более 4000 видов. В их числе – хорошо всем знакомые редис, редька, дайкон, репа, брюква, собственно капуста (разные ее виды) и так далее. Свое название это семейство получило благодаря форме цветков – обычно это 4 чашелистика («лепестка»).
На подготовленной грядке размечаем борозды для посева. Для дайкона и репы расстояние между ними должно быть примерно 35–40 см. Глубина бороздки – около 2 см. Перед закладкой семян ее нужно хорошо пролить. Расстояние между семенами – около 10 см. Если по неопытности у вас получится меньше – лишние ростки потом можно проредить. Если вы собрались сеять редис – расстояние между бороздами можно сократить до 15–20 см; глубина бороздки такая же – 2 см, и семена лучше раскладывать на хорошо увлажненную почву примерно в 5 см друг от друга.
Затем насыпаем слой почвы толщиной примерно 1–1,5 см и осторожно поливаем, чтобы не размыть грунт.
После посева дайкона, репы или редиса грядку можно накрыть укрывным материалом, чтобы получить более ранние всходы, но и без этого они появятся достаточно быстро. Кроме того, такое укрытие обезопасит молодые всходы от вредителей. Главное, не забывайте регулярно поливать землю – она не должна пересыхать.
Сразу после появления первых листиков наши посадки можно проредить. Когда ростки станут более крепкими и появится 2–3 настоящих листа, прореживаем их еще раз, убирая слабые и слишком загущенные сеянцы. В итоге между отдельными растениями в борозде должно быть расстояние 10–12 см. Не забываем рыхлить нашу грядку и поливать ее по мере необходимости, когда вы видите, что верхний слой подсох. Если корнеплодам не будет хватать воды – они станут грубыми, жесткими и растрескаются, а значит – не смогут храниться долго.
Чтобы ботву у наших растений не объедали вредители (классический враг подобных овощей – крестоцветная блошка), их можно опылять табачной пылью и золой.
В общем-то, вот и все, что нужно для выращивания позднего (и не только) урожая крестоцветных!
А выбрать подходящие именно вам сорта поможет таблица, которую я размещаю ниже. Конечно, те сорта различных культур, которые я рекомендую в этой книге, – не единственно возможные, их на свете сотни. Я рассказываю в первую очередь о тех, которые подходят для выращивания в самых разных регионах и не слишком прихотливы.
Многоликий сельдерей
У ЭТОГО РАСТЕНИЯ УСЛОВНО ВЫДЕЛЯЮТ ТРИ РАЗНОВИДНОСТИ – ЛИСТОВОЙ, ЧЕРЕШКОВЫЙ И КОРНЕВОЙ. ПО НАЗВАНИЮ ПОНЯТНО, КАКАЯ ИМЕННО ЧАСТЬ РАСТЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. РАССКАЖУ НЕМНОГО О ВЫРАЩИВАНИИ КОРНЕВОГО СЕЛЬДЕРЕЯ.
Корневой сельдерей отличается большим корнем, похожим на крупную шершавую картофелину или брюквину, но он более светлый, чем картофель. Почему я предпочитаю именно эту разновидность? Дело в том, что, если вы посадите, например, листовой или черешковый сельдерей и он по какой-то причине у вас погибнет, вы останетесь ни с чем. А если у вас растет корневой сельдерей и он почему-то не сформировал большого корня (например, неплодородная земля или слишком холодная погода) – вы все равно сможете использовать его листья и черешки: они вполне пригодны в пищу.
Сельдерей – двулетнее растение, то есть к концу вегетации первого года у него образуются корнеплод и листья, а, перезимовав, летом он дает цветоносный побег. Чтобы цветоносы не появились уже в первый год (это ни к чему, поскольку истощает растение), важно не заморозить наш сельдерей. В принципе это холодостойкое растение, но, если всходы длительное время находятся под воздействием температуры ниже +10 °C, стрелки-цветоносы могут появиться уже в первый год.
У сельдерея большой вегетационный период: у ранних и средних сортов – 120–160 дней, у поздних – до 200. Поэтому единственная возможность получить хороший корневой сельдерей – выращивать его через рассаду, которую высаживают в грунт в возрасте 60–80 дней. Когда же приступать к посеву, чтобы не было слишком поздно и к моменту высадки в открытый грунт она «дошла до нужной кондиции»? Корневой сельдерей на рассаду мы сеем за 2–2,5 месяца до переноса на грядку. Но здесь опять же нужно учитывать особенности местного климата. Например, в южных регионах делать это можно в период с конца января по начало февраля, в средней полосе – с середины февраля по март, а в холодных северных областях лучше всего не торопиться и сеять сельдерей в интервале с начала и по середину марта.