Возможно, вам встречались подобные рекомендации: перед посевом замочить семена на 30 минут в воде, нагретой до температуры 50 °C, – для этого предварительно их помещают в мешочек. Некоторые также советуют использовать для этих целей водку или исполнить над ними еще какие-нибудь «танцы с бубном»: делается это якобы для того, чтобы смыть с семян излишки эфирных масел (в тканях сельдерея их очень много), и тогда они быстрее взойдут. Я же не советую так поступать. Эфирное масло на семенах – это природная защита от грибковых заболеваний и прочих неблагоприятных факторов. Да и скорость прорастания в результате таких манипуляций практически не увеличится. В среднем вам придется ждать, в зависимости от сорта, от 1 до 2,5 недель. Как правило, всходы появляются через 10–14 дней, причем довольно дружно.
Для получения рассады корневого сельдерея нужен легкий, рыхлый, питательный, водо- и воздухопроницаемый грунт. Можно использовать стандартный, подходящий для любых корнеплодов. Так как семена сельдерея мелкие, проще всего высевать их в общий ящик с высотой бортика около 8–10 см. И, конечно же, вы помните о том, что в емкости для рассады должны быть дренажные отверстия! Наилучшая температура для прорастания – от +18 до +22 °C. Переохлаждать всходы нельзя. Чтобы они появились быстрее, можно накрыть рассадный ящик стеклом или пленкой; только не забывайте регулярно проветривать этот парничок и убирать конденсат.
Когда у сеянцев появляется 2–3 полноценных настоящих листочка – рассаживаем их. Происходит это примерно на 3–4-й неделе после появления всходов. Кстати, процесс, когда мы перемещаем ростки на другое место, но пока еще не на грядку, может называться как пересадкой (рассадкой), так и пикировкой. То есть мы удаляем часть центрального, стержневидного, корня, чтобы он в дальнейшем лучше ветвился. Эта процедура проводится, например, у пасленовых и других растений со схожей корневой системой. При обычной пересадке мы просто рассаживаем сеянцы поштучно – скажем, в емкости большего размера. Корень может не прищипываться, правда, бывает, что часть образовавшихся корешков случайным образом обрывается при этом. Пересадку и пикировку часто путают, хотя с биологической точки зрения это совершенно разные понятия.
ПИКИРОВАНИЕ – ЭТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИЩИПКА КОРНЯ НА 2/3 ЕГО ДЛИНЫ.
Мы переносим ростки сельдерея из общего ящика в стаканчики емкостью примерно 0,5 л. Это позволит растению получить достаточно питания и света и развить мощную корневую систему, а значит, оно лучше приживется при высадке в открытый грунт.
Лоток с рассадой перед пикировкой заранее проливаем водой, чтобы сеянцы было легче извлекать. Грунт можно взять тот же самый, который был использован при посеве. Но его желательно сделать более питательным с помощью почвоулучшителей, таких как перлит, вермикулит, цеолит и прочие. Лучше всего остановиться на смеси из грунта с добавками (строго по инструкции), развести ее в какой-нибудь емкости, например в тазу или ведре, и потом наполнить подготовленной смесью стаканчики для рассады.
Далее аккуратно извлекаем растения из общего ящика и осторожно разделяем их, стараясь сохранить как можно больший земляной ком на корнях. Выбираем самые крепкие и яркие сеянцы, отбраковывая слабые и деформированные.
В центре каждого стаканчика (идеальный объем – 0,5 л) делаем лунку такой глубины, чтобы она была достаточной для свободного вертикального размещения корешков сеянца. Точка роста – в данном случае это то место, из которого начинают расти и семядольные, и настоящие листочки, – должна располагаться над поверхностью почвы. Но если рассада сильно вытянулась, ее можно заглубить до семядольных листиков. Затем засыпаем лунку и уплотняем землю вокруг корней. Поливаем растения. Если грунт над лункой просел, досыпаем немного и уплотняем снова.
Сразу после этого рассаду корневого сельдерея ставим в теплое светлое место, но прямые солнечные лучи туда попадать не должны. Когда растения приживутся и окрепнут, переносим их на подоконник или используем фитолампы.
В дальнейшем грунт в емкостях не должен ни переувлажняться, ни пересыхать. Подкормку можно провести не ранее чем через 10–14 дней после рассаживания – для этого возьмите обычное комплексное удобрение. Ну вот и все! Далее ждем момента, когда рассада будет готова к высадке на грядку, не забывая поливать ее и слегка рыхлить землю в стаканчиках.
Куда высаживаем? Черешковый и корневой сельдерей любит солнечные грядки, листовой можно посадить в легкой тени – от этого он даже становится как будто ароматнее.
Земля для сельдерея должна быть рыхлой и плодородной. Если она у вас кислая – обязательно внесите доломитовую муку, так как растение хорошо развивается только на нейтральной почве. Подходящее удобрение для этого корнеплода – компост или перегной: добавляем его при перекопке – одно ведро на квадратный метр грядки.
Для высадки сельдерея в открытый грунт готовим лунки глубиной около 10 см; расстояние в ряду между растениями – 40–50 см, а между рядами – 50–55 см. Легко посчитать, что на грядке шириной 1 метр удастся посадить два ряда корневого сельдерея. В каждую лунку можно внести по столовой ложке фосфорно-калийных удобрений типа суперфосфата или любого универсального, подходящего для корнеплодов. Очень важно не заглубить точку роста – в данном случае это то место, откуда выходят листья и где уже есть небольшой зачаток будущего корнеплода. Она должна находиться вровень с поверхностью земли.
После высадки на грядку хорошенько поливаем наш сельдерей – и в дальнейшем почва всегда должна быть слегка влажной. Во второй половине лета полив немного сокращаем, чтобы корнеплоды не стали водянистыми.
Прежде чем попрощаться с корнеплодами и перейти к огурцам, порекомендую вам несколько хороших сортов сельдерея.
Капризный огурец
НЕ ПУГАЙТЕСЬ СЛОВА «КАПРИЗНЫЙ». ОГУРЕЦ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОВОЛЬНО ЧУВСТВИТЕЛЬНОЕ К ТЕМПЕРАТУРЕ И СОСТАВУ ПОЧВЫ РАСТЕНИЕ, НО НА САМОМ ДЕЛЕ НИЧЕГО СВЕРХСЛОЖНОГО В ЕГО ВЫРАЩИВАНИИ НЕТ. ЭТОТ ОВОЩ ЛЮБЯТ МНОГИЕ – И В СВЕЖЕМ, И В СОЛЕНОМ, И В МАРИНОВАННОМ ВИДЕ, И В СОСТАВЕ РАЗНООБРАЗНЫХ САЛАТОВ…
Выращивают огурцы в теплицах и в открытом грунте, причем можно как сразу сеять семена на грядку, особенно если вы живете в теплом климате, так и предварительно подготовить рассаду. Второй вариант многим кажется сложным, но у него есть свои плюсы. Так как огурец любит тепло, посаженное на грядку семечко не взойдет, пока земля не прогреется до +15 °C. В большинстве российских регионов это произойдет не ранее середины мая. А значит, урожай мы получим в лучшем случае в середине июля. Но если в мае у нас под рукой есть готовая рассада – начинать хрустеть свежими огурцами можно уже в июне!
К моменту высадки в грунт – независимо от того, будет ли это открытая грядка или теплица, – росткам должно «исполниться» 25–30 дней. А дальше рассчитывайте сроки посева семян и высадки рассады в зависимости от особенностей климата в вашем регионе!
Открою небольшой секрет. Как выбрать огурцы, чтобы точно получить урожай и было как можно меньше пустоцвета? Присмотревшись к цветущему растению, вы увидите, что маленький огурчик формируется там, где был женский цветок. Соответственно, если вспомнить школьные уроки про пестики и тычинки, большинству сортов для завязывания плодов нужны насекомые-опылители – например, пчелы. Такие сорта обычно называют пчелоопыляемыми. Но у них есть недостаток: если насекомых-опылителей будет мало, урожай тоже снизится. Поэтому выбирайте сорта и гибриды, у которых на упаковке есть слово «партенокарпические». Этим огурцам для образования плодов не нужны посредники-опылители. Можно также приобрести семена с преимущественно женским типом цветения. Особенно это важно в том случае, если вы будете высаживать огурцы не в открытый грунт, а в теплицу, так как насекомые туда в принципе попадают редко.
Землю можно брать самую обычную – универсальную для рассады, только выбирайте с нейтральной кислотностью. Также она должна быть легкой, рыхлой, влагоемкой. Поэтому, если вы берете не покупной грунт, а с грядки, добавьте сразу почвоулучшители – вермикулит и перлит. Можно также внести биогумус или еще какие-то пролонгированные удобрения в строгом соответствии с инструкцией.
Пролонгированные удобрения, или удобрения пролонгированного действия, – это такие удобрения, которые растворяются постепенно и высвобождают питательные вещества в течение длительного периода времени. Часто выпускаются в виде гранул.
Заполняем грунтом емкость, не доходя до края примерно 2 см. Лучше брать сразу вместительные стаканчики объемом 500–600 мл, так как корешки у огурцов растут быстро и плохо переносят тесноту. Также они не любят пикировку и пересадки. А значит, семена огурцов сеем по одному в стаканчик. В дальнейшем, когда будем перемещать рассаду на грядку или в теплицу, делаем это с большим земляным комом, способом перевалки. Если при пикировке мы часто прищипываем центральный корень или еще каким-то образом формируем корневую систему саженца (об этом речь впереди), то перевалка происходит максимально щадящим способом, чтобы растение по возможности не почувствовало воздействия.
Если вы видите, что огуречная рассада начала вытягиваться – используйте досвечивание по 6–8 часов в сутки. То есть параллельно со светом из окна у вас будет работать лампа, которая обеспечит должный уровень освещенности. Также можно снизить температуру в помещении до 20 °C днем и до 16–18 °C ночью.
Многие предварительно проращивают семена во влажной марле или ватных дисках и переносят их в землю, когда появляется белый корешок. Будьте осторожны – такой корешок очень хрупкий и при высадке его легко можно случайно сломать.