Такую петлю легко изготовить из полоски ткани (рис. 32, а) (длина по долевой нити равна двум диаметрам пуговицы плюс 1–2 см, а ширина — 2,5 см), сложенной пополам по долевой нити. Обрезные края подгибают на изнаночную сторону на 5 мм и приутюживают сгибы (рис. 32, б). Потом прострачивают сложенную вдвое полоску (рис. 32, в) и укладывают ее «домиком» так, чтобы строчка оказалась внутри петли. Поперечный сгиб застрачивают на машине (рис. 32, г). Иногда это плохо удается, так как участок, который необходимо прострочить, очень небольшой. Помочь может бумага, подложенная под обрабатываемую петлю. Лицевой стороной петли считается сторона без поперечного сгиба (рис. 32, д).
Рис. 32.
Выстрочная петля втачивается только между двумя слоями ткани и применяется при пошиве белья, спортивной одежды, брюк и юбок.
Обтачные петли. Их выполняют из основной ткани, или из контрастной по цвету ткани, или кожи — тогда петли будут выполнять роль эффектной отделки.
• Для получения петли сначала нужно наметить рамки для обтачных петель. Длина рамки равна диаметру пуговицы плюс 3 мм, ширина — 6–8 мм и две дополнительные горизонтальные линии, отстоящие от линий рамки также на 6–8 мм (рис. 33, а). Потом заготовьте две обтачки длиной по долевой нити, равной длине петли плюс 2 см, шириной 3 см.
• Обтачки следует перегнуть, пополам изнанкой внутрь, а сгиб приутюжить. Сгибом обтачки прикладывают к дополнительным горизонтальным линиям, размеченным с лицевой стороны изделия, и приметывают по основным горизонтальным линиям рамки (рис. 33, б).
• Затем прострачивают по изнаночной стороне изделия по основным горизонтальным линиям рамки, заканчивая строчку строго на концах намеченных линий и оставляя боковые линии рамки незастроченными.
• Рамку раскрыть, рассечь «конвертом», как показано на рис. 33, в. Если ткань очень сыпучая, прорезь лучше обметать шелком или еще до начала работы проклеить места будущих петель клеевой прокладкой.
В процессе последующих операций обтачки вывертывают через разрез петли на изнаночную сторону и приутюживают.
• Сгибы обтачек скрепляют косым или крестообразным стежком, уголки выправляют наизнанку и крепят к обтачкам машинной строчкой строго по вертикальным сторонам рамки, приутюживают (рис. 33, г).
Так как обметочные петли, как правило, выполняются на изделиях с подбором, дальнейшая их обработка состоит в том, чтобы аккуратно разрезать подборт четко по середине петли, срез подогнуть и подшить потайными стежками к обтачкам петли (рис. 33, д).
Эта деталь выполняет не только свою основную функцию, но с успехом может служить отделкой, если ее обработать, как, например, показано на рис. 34. Длина прорешки для декоративной «молнии» должна быть на 2 см больше рабочей длины «молнии», а ширина зависит от ширины «молнии» и меньше нее минимум на 0,6 см.
Рис. 34.
Изделие разрезают по намеченной линии разметки, как показано на рис. 35, отгибают по линии рамки наизнанку, наметывают отогнутые края и приутюживают. Затем изделие следует наложить на «молнию» так, чтобы зубцы располагались в разрезе застежки симметрично, наколоть булавками, приметать и настрочить на 2–3 мм от подогнутых краев разреза, удалить нитки наметки и еще раз отутюжить.
Рис. 35.
Чаще требуется, чтобы тесьма-«молния» стала «невидимкой».
Рассмотрим два способа втачивания тесьмы-«молнии» в юбку.
«Молния» на заднем полотнище.
Для крепления «молнии» таким способом потребуется:
• наметить место расположения «молнии». Конечная точка застежки должна располагаться от линии талии на расстоянии, равном рабочей длине тесьмы-«молнии» плюс 0,7 см;
• сметать, стачать средний шов до намеченной точки снизу вверх и закрепить шов стачивания обратной машинной строчкой, шов разутюжить;
• на левой и правой части застежки наметить линию шва, проложив прямые сметочные стежки;
• на правой части застежки от намеченной линии в сторону обрезного края отложить 0,2 см и заметать сгиб параллельно линии шва от талии вниз на 1,5 см ниже конца застежки. Сгиб приутюжить (рис. 36);
Рис. 36.
• на левой части застежки наметить ширину рамочки (1,5 см) от линии талии вниз до конечной точки застежки и ниже нее на 1,5 см (рис. 36) и сгиб приутюжить;
• под заутюженный сгиб правой части застежки подложить тесьму «молнии» в раскрытом виде, так чтобы сгиб не доходил до звеньев «молнии» на 1–3 мм (для свободного прохождения замка). Замок «молнии» располагается ниже линии талии на 0,7 см, а нижняя металлическая закрепка «молнии» — ниже конечной точки застежки, наметать правую сторону тесьмы-«молнии» к правой части застежки и настрочить по всей длине тесьмы-«молнии» немного ниже конечной точки застежки.
Настрачивать «молнию» рекомендуется специально однорожковой лапкой;
• «молнию» закрыть. Сгиб левой части застежки уложить строго по линии шва правой части прорешки и подколоть булавками.
Настрочить «молнию» с лицевой стороны сверху вниз по намеченной рамочке в два приема, не вынимая иглы из ткани: при открытой «молнии» от талии вниз, не доходя до конечной точки отстрочки 3–4 см, остаток — при закрытой «молнии»;
• нитки настрачивания вывести на изнаночную сторону, закрепить и спрятать в ткань;
• с изнаночной стороны юбки тесьму «молнии» прикрепить к швам потайными подшивочными, косыми или крестообразными стежками.
Внимание! Следить за тем, чтобы верхние закрепки «молнии» находились на одном расстоянии от талии.
«Молния» в боковом шве.
Этот способ «утайки» «молнии» несколько сложнее, так как «молния» втачивается по непрямой линии, повторяющей изгиб тела. В этом случае придется выполнить следующие операции: наметить место расположения «молнии» точно так же, как и в случае обработки тесьмы-«молнии» в среднем шве;
• сметать, стачать боковой шов до намеченной точки снизу вверх и закрепить шов стачивания обратной машинной строчкой;
• застежку сметать, аккуратно разутюжить шов и застежку, стараясь не допускать заминов, искривления швов и краев. Под припуск шва лучше подложить прокладки из толстой бумаги;
• на обеих сторонах застежки наметать нитками рамку для отстрачивания на расстоянии 7—10 мм от сгиба;
• нитки, которыми была сметана прорешка, удалить. «Молнию» раскрыть. Верхние края тесьмы отогнуть на лицевую сторону и слегка отвести от звеньев чуть выше верхней закрепки;
• правую сторону тесьмы-«молнии» в таком виде подложить под сгиб так, чтобы край звеньев доходил до сгиба, и наметать. В зависимости от толщины ткани и вида «молнии» у верхней закрепки звенья тесьмы-«молнии» не должны доходить до сгиба на 1,5–2 мм. Это делается для того, чтобы замочек тесьмы-«молнии» не был виден.
Верхняя металлическая закрепка «молнии» не доходит до линии — талии на 0,7–1 см, нижняя — скрыта соединительным швом.
Правую сторону «молнии» приметать сверху вниз двумя наметками: на 5 мм от сгиба и по краю тесьмы;
• «молнию» закрыть. Совместить линию талии обеих сторон прорешки, оба сгиба соединить встык и скрепить левую сторону тесьмы «молнии» со сгибом тремя булавками, вколотыми поперек;
• «молнию» раскрыть, уравнять расположение звеньев относительно сгиба так же, как и на правой стороне «молнии», и приметать левую сторону застежки снизу вверх.
Посмотреть, не расходятся ли сгибы из-за замка сверху, когда «молния» закрыта;
• настрочить тесьму «молнии» за один прием, начиная от верхнего среза переднего полотнища и заканчивая у верхнего среза заднего полотнища юбки.
Нижний участок строчки сводится на угол (конус).
Настрачивание выполняется с лицевой стороны специальной однорожковой лапкой;
• края тесьмы-«молнии» прикрепить к шву потайными подшивочными, косыми пли крестообразными стежками.
Крючки пришивают на верхней части застежки, крепят их простыми стежками через край в трех местах, как показано на рис. 37, обращая внимание на то, чтобы стежки не были видны с лицевой стороны изделия.
Рис. 37.
Петли пришивают на нижней части застежки, прокалывая ткань насквозь.
Если застежка выполнена встык, крючки пришивают так же, как в первом случае, а петли так, чтобы они выступали за сгиб на 3 мм. Стежки не должны быть видны с лицевой стороны изделия (рис. 38).
Рис. 38.
Для того чтобы половинки кнопки точно совпадали, сначала пришивается половинка с «шишечкой». Затем стороны застежки накладывают друг на друга и прижимают, чтобы «шишечка» наметила центр второй половинки кнопки. Когда пришиваете кнопки, обязательно следите, чтобы стежков не было видно с лицевой стороны изделия. На рис. 39 показано, как пришить половинки кнопки.
Рис. 39.
В разделе «Обтачки» уже упоминалось о косой бейке. Теперь расскажем о ней подробнее.
Раскраивается косая бейка так: ткань перегибают, чтобы долевая нить легла на поперечную (рис. 40, а). Ткань разрезают по приутюженному сгибу, а от среза откладывают необходимую ширину бейки (обычно 2,5–3 см). Для того чтобы при соединении беек не спутать долевую нить с утком (поперечной нитью), необходимо долевые срезы отметить (рис. 40, б).
Рис. 40.
Затем бейки следует слегка оттянуть, чтобы при пошиве не получилась большая слабина. Соединяют бейки между собой только по долевой нити, то есть долевую с долевой, и ни в коем случае — долевую с поперечной.
Если косую бейку используют как отделку и кроят ее из набивной ткани, обязательно обращают внимание на подбор рисунка при раскрое и сборке.