Когда направление рисунка идет не по косому срезу, то косым направлением ткани можно пренебречь, так как бейка в данном случае является отделкой.
При стачивании косых беек с рисунком необходимо следить за тем, чтобы не произошел сбой рисунка.
Так, полосатую ткань лучше стачать по границе полос, тогда шва стачивания заметно не будет, а косые бейки с классическим или растительным регулярным рисунком (горошек, цветочек) стачивать так, чтобы расстояние между элементами рисунка было одинаковым.
Для соединения косых беек следует:
• составные части беек сложить лицевыми сторонами внутрь по долевой нити «домиком» (рис. 41, а);
• выдвинуть уголки на ширину шва 5–7 мм с одной и другой стороны среза косых беек;
• сметать, стачать, швы разутюжить, уголки срезать. Стачивание должно идти в одном направлении.
Важно знать, что некоторые косые бейки из-за рыхлой структуры ткани невозможно стачать на машине, их следует соединить вручную частыми петлеобразными стежками.
Можно облегчить себе жизнь, заготовив длинную косую бейку (непрерывную) очень простым способом. Размеченную ткань обрезать снизу и сверху по косой (см. рис. 40, б), затем свернуть трубочкой и соединить по долевой так, чтобы долевые срезы были смещены на одну ширину косой бейки, как показано на рис. 41, б.
Как видите, линии разметки при этом образовали непрерывную спираль. Прострочите, разутюжьте шов, не забывая о том, что лицевая сторона ткани должна находиться внутри трубочки. Теперь остается только разрезать полученную трубочку по спирали Длинная косая бейка готова!
Вытачной шнур применяется для изготовления завязок, петель, плетеных поясов, пуговиц, стеблей искусственных цветов.
Косую полоску ткани нужной длины и шириной 2,5–3 см необходимо слегка оттянуть утюгом, чтобы при стачивании не было излишней слабины ткани, сложить вдоль лицевыми сторонами внутрь и стачать на расстоянии 2,5–3 мм от сгиба. В начале и в конце машинную строчку закончить воронкой (рис. 42). Обрезные края следует немного подрезать, но если ткань шелковая, делать этого не нужно.
Рис. 42.
К одному из концов полоски прикрепить короткую толстую нитку с толстой штопальной иглой и обратной ее стороной, т. е. ушком иглы, продернуть нить через шнур, а затем, осторожно подтягивая нить, вывернуть его на лицевую сторону. Припуск на шов заполняет готовый шнур.
Некоторые виды декоративной отделки
Никакое описание методов шитья нельзя считать полным без упоминания о декоративной отделке. Ниже приводятся некоторые виды декоративной отделки, используемые наиболее часто.
Машинная вышивка. Используется для отделки платья аналогично ручной вышивке. Современные швейные машины выполняют множество швов, имитирующих вышивку, с помощью которой легко отделать низ юбки, лиф платья, проложив, например, несколько швов параллельно краям бортов платья (рис. 43).
Рис. 43.
Фигурная закрепка («треугольник») используется не только как отделка, но и для укрепления верхних концов складок или разрезов юбки или краев карманов. Прежде всего намечают мелом или прямыми наметочными стежками контур равностороннего треугольника. Нить выводят на лицевую сторону изделия в нижнем левом углу и заполняют треугольник, как показано на рис. 44. При изготовлении закрепки старайтесь настилать нити плотно с одинаковым натяжением. Для прочности с изнанки можно проложить кусочек прокладочной ткани.
Рис. 44.
Складки. Это один из традиционных способов отделки одежды. Эффект от отделки одежды складками зависит не только от того, как будут группироваться складки и какой величины они будут, но и от аккуратности их нанесения на детали и чистоты машинной строчки.
Итак, вы решили отделать блузку складочками, но у вас нет подходящей выкройки, на которой они были бы уже намечены.
В этом случае складки намечаются до раскроя одновременно на обеих полочках, а длина ткани равна длине двух полочек плюс два припуска на подгибку плюс два припуска на плечевой шов.
Расстояние от кромки ткани до сгиба первой складки зависит от ширины подборта, положения середины переда и выбранного вами фасона. Рассчитывается как сумма следующих величин: ширина подборта плюс припуск на шов плюс полузанос плюс расстояние от середины переда до сгиба первой складки плюс ширина складки в готовом виде.
Расстояние между сгибами первой и второй складки равняется трем ширинам складки в готовом виде и т. д.
По намеченным линиям сгиба складки приутюживают, перегнув ткань изнаночной стороной внутрь, и потом наметывают.
Стачивать складки надо с лицевой стороны рядом с наметкой, соответственно подобрав нитки по цвету и толщине и предварительно отрегулировав длину стежка и натяжение нити, которое должно быть не слишком сильным, не слишком слабым.
Когда складки готовы, начинайте кроить блузу. Для этого ткань по поперечной нити следует сложить пополам лицевой стороной вверх, а складки совместить по одной линии (можно сметать).
С таким же успехом складками можно украсить рукава (как продольными, так и поперечными), низ юбки, кокетку платья или блузки.
И последнее… Складки рекомендуется делать на однотонной ткани, так как на набивной ткани они станут «сбивать» рисунок и их не будет видно.
Шаблон для разметки складок поможет наметить складки на одинаковом расстоянии друг от друга. Вырежьте из твердого картона прямоугольную полоску 10х2,5 см. Отложите от верхней кромки требуемую ширину складки, например 1 см, и сделайте надрез в 0,5 см параллельно верхней кромке. Снизу сделайте косой надрез для получения треугольной выемки (рис. 45). Второй надрез, параллельный верхнему краю, сделайте на расстоянии, равном интервалу между сгибом второй складки и швом настрачивания первой складки.
Рис. 45.
Защипы — это очень узкие складочки, максимальная ширина которых не превышает 3 мм. Сгибы защипов аккуратно намечают в долевом направлении, заутюживают по сгибу и только потом застрачивают.
В комплект современных швейных машин входят двойные иглы, которые с успехом используют для изготовления защипов, немного ослабив натяжение верхней нити. При этом способе изготовления защипов ткань строчится в один слой, а намеченный сгиб защипа располагается между иголками.
Прежде чем шить
Народная пословица гласит, что «на вкус и цвет товарищей нет», поэтому не будем вас ни в чем убеждать, а просто выскажем свое мнение о том, что все-таки начинающему портному намного легче шить по готовым выкройкам. Хотя бы потому, что готовые выкройки (особенно из импортных журналов) отличаются абсолютной точностью, хорошей посадкой и избавляют вас от тяжких мук, испытываемых, например, при втачивании рукава.
А сколько раз вы были разочарованы, получив из ателье готовое платье, которое было заказано по красивой картинке из журнала. У портнихи получилось нечто похожее на выбранную вами модель, но не то…
Вот и еще один плюс в пользу готовой выкройки, ведь именно по ней, а не по выкройке из ателье выполнена понравившаяся вам модель.
Этот раздел расскажет вам о некоторых приемах подгонки готовых выкроек, комбинирования их, что поможет вам экспериментировать в поисках фасона, подчеркивающего вашу индивидуальность.
При снятии мерок первостепенное значение имеет точность измерений, ибо неправильно или небрежно определенные размеры приведут лишь к необходимости дополнительной подгонки и переделки изделий. Пользуйтесь качественной сантиметровой лентой, так как вытянутая или испорченная принесет вам только неприятности.
Мерки — это истинные размеры вашей фигуры в нижнем белье. При снятии мерок лучше надеть обычные туфли, в которых вы имеете нормальную осанку.
Обхват груди. Сантиметровая лента проходит по нижним углам лопаток, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, спереди — по высшим точкам грудных желез.
Обхват талии. Для снятия этой мерки надевают так называемый установочный пояс (обычную бельевую — резинку), который и определит естественную линию талии. Сантиметровая лента проходит на уровне талии строго по установочному поясу.
Обхват бедер. Измеряется обычно на 18–23 см ниже талии, причем сантиметровую ленту располагают так, чтобы она проходила по наиболее выступающим точкам ягодиц и замыкалась спереди, учитывая выпуклость живота.
Высота груди. Эта мерка берется от проектируемого плечевого шва у основания шеи до высшей точки груди.
Длина переда. Определяется одновременно с высотой груди от проектируемого плечевого шва у основания шеи через высшую точку груди до горизонтального шнура на талии.
Длина спины до талии. Измеряется по позвоночнику от седьмого шейного позвонка до линии талии.
Ширина плеча. Определяется от основания шеи до конечной плечевой точки. Если у вас узкие, но полные плечи, ширину плеча лучше немного увеличить. При широких плечах и узкой спине данную мерку можно немного уменьшить.
Длина рукава. Измеряется по наружной поверхности руки от плечевой точки до запястья при слегка согнутом локте.
Обхват плеча. Эта мерка определяет ширину проймы, измеряется по самой широкой части плеча, перпендикулярно оси плеча так, чтобы край сантиметровой ленты касался заднего угла под мышечных впадин.
Обхват шеи. Измеряется у основания шеи. Сзади сантиметровая лента проходит над седьмым шейным позвонком и замыкается спереди над яремной выемкой. Сантиметровую ленту не следует затягивать очень сильно.
После того как вы снимете все ‘приведенные выше мерки, сравните их с таблицей размеров, находящейся в журнале с готовыми выкройками, например «Burda», и выберите подходящий для вас размер, не забывая о росте.