По сути, этот девиз М. Рахлина можно было бы поставить эпиграфом ко всей книге. Но остановлюсь. Читатель пусть сделает выводы сам.
Бесконечное множество идей для дома может роиться в голове рачительного хозяина, и слава богу, что периодически мы не лишены возможности проверять их эффективность для дачно-деревенской жизни. Сегодня поговорим о проверенном на моем опыте способе жизни «на огороде».
Представьте себе: знойный июль, температура ночью не опускается ниже +27 °C, сенокосная пора едва завершилась и уже принесла желанное облегчение, но… дома спать невозможно даже при открытых окнах и дверях.
На помощь приходит необычный способ ночевки «на собственной земле» во временном строении — палатке.
На первый взгляд, казалось бы, для этой цели подойдет практически любая палатка. Но когда испытываешь на себе передаваемые читателям рекомендации, невольно отказываешься от этого уж слишком простого вывода. Поговорка «с милым рай и в шалаше» здесь не работает.
Палатки делятся, или классифицируются, по ряду признаков; определяющими из них будем считать обязательное наличие двойного пола и двойных стенок (палатка в палатке).
Именно такую вы видите на фото, когда она была запечатлена ночью на нашем огороде. Почему ночью? Так интереснее (см. рис. 2.11).
Рис. 2.11. «Ночная» палатка облегчит ночевку знойным летом
Внутри палатки имеются два «помещения», разделенные перегородками из полиэстера: предварительный и спальный секторы. В спальном секторе размерами 2,5 × 2,5 м на полу установлен широкий надувной матрас, на котором комфортно лежать.
В «предбаннике» установлен самодельный стол — из подручных материалов стул и подвешен портативный аккумуляторный фонарь, который в заряженном состоянии обеспечивает свет, удобный для чтения, в течение 8 ч.
На столе находится радиолюбительский трансивер (передатчик), подключенный к предварительно настроенному антенному хозяйству; с помощью радиолюбительского оборудования можно связываться из деревни (огорода, сада, полевых условий) со всем миром даже в критической ситуации, когда не работают телевидение, радио и почта. Таким образом, я веду речь о том, как обеспечить выживаемость в критичных (кризисных) условиях (которые, по утверждению некоторых несознательных граждан планировались в виде конца света в декабре 2012 года).
Рядом с палаткой установлен бензогенератор, который обеспечивает электроэнергией с мощностью 100 Вт. Почему я пишу об этом? Потому, что в палатке, возможно, придется не только отдыхать или спать в знойные июльские ночи, но и проводить время вдали от цивилизации, в походах, в лесу, в условиях вынужденного удаления от жилья.
Воспользоваться данным проверенным методом можно и тогда, когда по каким-то причинам жить в доме невозможно: катаклизмы природного или техногенного характера, аварии электросети и водоснабжения. Приобрести такую палатку «про запас» несложно; продавцы и инструкция подскажут, как ее собрать и разобрать даже одному человеку. Посудите сами.
К слову, у меня на это уходит всего 10 минут — за счет конструкции современной палатки. В ее стенки продеты гибкие шесты из стеклопластика (они «пронизывают» конструкцию буквой «Х» — с одной стороны стенки до другой). Стеклопластиковые шесты состоят из 6–8 колен, которые вставляются друг в друга и закрепляются у наружных стенок палатки с помощью вбитых в землю на глубину 0,5…1 м кольев. В завершение установки наружные стенки палатки с помощью канатных растяжек (входящих в комплект) оттягиваются в противоположные стороны, что является дополнительной (кроме глубоко вбитых кольев, соединенных с ребрами стенок из стекловолокна) гарантией устойчивости конструкции против ветров. В лесу и в другой подобной ситуации, когда от ветра защищают деревья, растяжки (по ситуации) можно не устанавливать.
В заключение два слова об особенностях крепления кольев в землю. Толщина колышка должна быть 4…6 см в диаметре, одна сторона сточена ножом под конус — наподобие хорошо заточенного карандаша.
В рыхлой почве, при засухе или когда состав грунта заранее известен — песок, потребуется максимально глубоко (не менее 1 м) закапывать колья, чтобы палатку не сорвало порывом ветра. Сделать это без инструмента непросто. Однако на помощь придет обычный топор или молоток; с его помощью вы без труда вобьете заранее подготовленные колья в любой грунт. С другой стороны, если почвы давно не разрабатывались или с большой примесью глины, так глубоко вбивать не потребуется. И заточенные под конус колышки можно вогнать в землю даже с помощью подошвы ботинка (сапога). Чтобы сделать доступной (согреть) промерзшую землю, к примеру зимой, нужно предварительно посыпать места предполагаемых креп лений золой из печи или известью. Через 10–12 часов в этом месте можно забивать колья.
По сути, это одна из иллюстраций того, как можно использовать в «нештатном расписании» обычную, казалось бы, вещь. Вот такие идеи, проверенные на практике летом 2012 года, могу предложить на сей раз.
2.4. Как дешево обновить фасад дачного дома
Если дом у вас обмазан штукатуркой с внешней стороны, то его не только можно, но и нужно периодически обновлять.
По технологии работы по косметическому ремонту фасада деревенского дома производят с учетом нескольких процессов или операций.
Только тогда можно более-менее надеяться на то, что и новый фасад простоит долго и будет поистине радовать глаз. Прежде всего это удаление облупившихся участков, расшивка трещин, их ремонт, шпатлевка, затем грунтовка, в заключение покраска стены (участка) в 2 слоя. Причем перед новой штукатуркой набивают сетку, чтобы последняя хорошо держалась в перспективе. Если этим пренебречь, вся работа может пойти коту под хвост.
Тем не менее можно и сэкономить — без гарантии. Как это сделать?
Не торопясь, провести «ручную» очистку фасада от облупившейся штукатурки или краски вполне по силам даже пожилому человеку, тем более если не требуется ремонтировать фасад целиком, а только его часть (участок).
Затем промазать водостойкой мастикой под цвет стены и дать высохнуть в течение нескольких дней (рис. 2.12 и 2.13).
Рис. 2.12. Вид после промазывания мастикой
Рис. 2.13. Вид того же участка после побелки
Для этой цели можно использовать мастику Firestone Water Block Seal (S-20) или аналогичную — где что продадут. Она недорогая.
Причем продается в небольших фасовках. Сверху мастику (после подсушки) можно дополнительно покрасить в тон всей стены.
Рис. 2.14. Вид после обработки мастикой бревенчатого сруба мастикой
Рис. 2.15. Вид всего сруба
Для деревянных строений, с внешней стороны стены не «опушенных» вагонкой, не обложенных кирпичом и не закрытых сайдингом, проблема встанет еще острее, ибо дерево будет испытывать влагу постоянно, не только от осадков. Здесь можно предложить локальный ответ — качественную обработку дерева при строительстве. Уже построенный и старый дом, к сожалению, спасти от такой неприятности очень трудно; даже новые, но не обработанные бревна (срубы) за 10 лет могут значительно испортиться (подгнить) — см. рис 2.14 и 2.15 недавно приобретенного мною сруба в д. Большой двор. Стыки венцов и бревна обработаны коричневой мастикой.
2.5. О применении профлиста для крыши и заборов
Профилированный лист, или, как его сокращенно называют, профлист, различается по профилю и ширине. По профилю листы могут отличаться по количеству верхних и нижних полок, высоте «волны» и углу профилирования.
Действительно. Как один из самых экономичных материалов он применяется в широком спектре строительных задач: главным образом при облицовке стен и кровли. Потому что стальная основа и наличие ребер жесткости (за счет верхних и нижних полок — если посмотреть сбоку, вразрез, то каждый изгиб напоминает букву «п» с удлиненной верхней перекладиной, это и есть «волны») обеспечивают довольно приличную жесткость всему настилу, будь он хоть вертикальный (стены), хоть горизонтальный или угловой (к примеру, крыша).
В дачном строительстве чаще всего покупают и применяют профлист с высотой волны 8…10 мм. Он выгоден как по цене, так и по универсальности дальнейшего применения. Для того чтобы четко понимать его особенности, или, лучше сказать, достоинства, рекомендую посмотреть на профлист в разрезе или прочесть о технологии его изготовления. Итак, если взять за основу стальной лист, с обеих сторон он покрывается слоем цинка, поверх него (также с обеих сторон) хроматирующим, пассивирующим слоями, грунтовкой и непосредственно краской.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, замечу, что любой профлист, изготовленный по стандартам, имеет слой цинка.
Разумеется, с таким «бутербродом», если предполагать, что технология изготовления на производстве выполнена «от и до», а она стандартизована и отвечает стандарту по ГОСТ Р ИСО 9001–2001, нечего удивляться хорошей герметичности и долговечности рассматриваемого материала. Подобное решение обеспечивает плотное прилегание профиля в месте стыка, исключает его провисание со временем и проникновение атмосферной влаги. Немудрено, что профиль используется в качестве оградительного и облицовочного, что можно часто увидеть на загородных участках.
Но все же профлисты отличаются друг от друга по форме полок. Вкратце поясню, как. Профлист С5 общей шириной 1236 мм имеет накрывную ширину 36 мм. По одинаковому расстоянию между шириной полок и между полками (волнами) его называют равнополочным. Он подойдет под вашу задачу — как кровельный материал для коттеджей, мансард при углах наклона скатов более 45°. То есть подойдет для того, чтобы ремонтировать крышу дома с пристройками, учитывая то, что крыши ваших сооружений имеют крутой наклон.
Если крыши у вас более пологие, а углы — тупые, то уместно применить профлист С8 (общая ширина 1198 мм, полезная ширина 1148 мм, накрывная ширина 50 мм). И такой профлист вполне подойдет как для рассмотренной выше задачи, так и для стенового материала, включая облицовку скатов, для «долгих» заборов и локальных ограждений.