В 1498 г. на престол Франции взошел Людовик XII, и во время его правления ярко проявилась страсть аристократов к кокетству, а грим стал обычным явлением. Благодаря этому получил амнистию театральный грим: актеры, подражая знати, вновь стали использовать косметику. А кроме того, в театре наравне с мужчинами стали выступать и женщины.
К концу XV в. изменяется идеал красоты: очарование девушки-подростка вытесняется прелестью зрелой, цветущей, пышнотелой женщины. При этом предпочтение по-прежнему отдается блондинкам с отбеленной кожей.
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ДАМА С ГОРНОСТАЕМ. 1489–1490 гг.
ЖАН ПЕРРЕАЛЬ. ПОРТРЕТ ЛЮДОВИКА XII, КОРОЛЯ ФРАНЦИИ. 1514 г.
КИНОВАРЬ (HgS), ИЛИ «ДРАКОНЬЯ КРОВЬ», – СУЛЬФИД РТУТИ, МИНЕРАЛ АЛОГО ЦВЕТА, НА СВЕЖЕМ СКОЛЕ ПОХОЖ НА ПЯТНА КРОВИ. ДОБЫВАЛАСЬ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РТУТИ И КРАСНОГО ПИГМЕНТА. НЕКОТОРЫЕ ИЗ РИМСКИХ ШАХТ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И СЕГОДНЯ.
Медики стали замечать, что светские дамы и кавалеры, наносившие на лицо косметику, часто болели: они слепли, теряли зубы, волосы и даже умирали. Позднее выяснилось, что причиной всех бед была киноварь (ртутный минерал), которая применялась для приготовления многих косметических средств красного цвета.
Актеры вручную растирали краски для создания грима. Сначала пигмент тщательно перетирали, смешивали с жиром и подогревали, затем добавляли растопленный пчелиный воск для скрепления состава и придания гриму матовости. В результате экспериментов киноварь заменили на сафлор (дикий шафран, растение семейства астровых), который с давних времен использовали в Индии для окраски тканей.
Косметика стала доступной и низшим слоям общества: городские мещане изготавливали ее сами или покупали в лавках и аптеках. В больших городах производство косметики стало побочным заработком прислуги, парикмахеров и бедных вдов. Крестьянки же использовали для макияжа ягоды ежевики и уголь.
Новой модной тенденцией стала изящная упаковка для косметики: для порошков и красок стали изготавливать красивую и очень дорогую серебряную и фарфоровую посуду, нередко инкрустированную драгоценными камнями и украшенную именными вензелями.
В конце XV в. признаками красоты считались бледный цвет лица, как на картинах Боттичелли (1445–1510), белокурые волосы, длинная лебединая шея и высокий чистый лоб. Для визуального удлинения овала лица дамы по-прежнему удаляли волосы на лбу и выщипывали брови, а чтобы шея казалась длиннее, подбривали линию роста волос на затылке. Мода на высокие лбы, безбровость и белоснежную кожу сохранилась на многие годы, но перестала быть популярной болезненная бледность, теперь привлекательным стал считаться здоровый румянец.
САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. ПОРТРЕТ СИМОНЕТТЫ ВЕСПУЧЧИ. Ок. 1476–1480 гг.
САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ. 1485 г. (ФРАГМЕНТ)
Благодаря изобретению книгопечатания в XV в. в обществе появились два новых социальных типа – ученый врач и знатная дама.
Первый – наследник Гиппократа, знаток старинных рецептов, как, например, Нострадамус, автор «Трактата о белилах, румянах и сладостях» (1555), узаконивший уход за телом.
Вторая – чародейка, тайно составляющая чудодейственные смеси и эликсиры молодости. Такой дамой была Екатерина Сфорца – одна из самых знаменитых женщин итальянского Возрождения (1463–1510). Ее труд «Опыты» представляет собой богатейшее собрание рецептов настоев и отваров, секретов фармакопеи и магии, которыми позднее (вплоть до конца XIX – начала XX в.) пользовались аристократки, супруги и дочери почетных буржуа и даже актрисы. Для отбеливания кожи Екатерина Сфорца рекомендовала использовать грудное молоко, взятое у кормилицы, выкармливающей мальчика.
Глава 2Все началось с Екатерины Медичи
ФРАНСУА КЛУЭ. ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ. 1555 г.
Итальянский идеал красоты во Францию привезла Екатерина Медичи (королева Франции в 1547–1559 гг.) – она была его ярким образцом и стала прародительницей красоты эпохи барокко. Итальянские актрисы, прибывшие во Францию вместе с Екатериной Медичи, привезли с собой всевозможные пасты, пудры, румяна, помады и краски. Вслед за ними придворные стали подкрашивать лица. Знаменитый флорентиец Рене, личный парфюмер королевы, владел торговой лавкой на мосту Менял и создавал для королевы не только благовония, мази, кремы, пудры и притирания, но и яды для неугодных придворных.
БАРОККО – СТИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЦЕНТРОМ КОТОРОГО В XVI – XVII вв. БЫЛА ИТАЛИЯ. ЕМУ СВОЙСТВЕННЫ ГРАНДИОЗНОСТЬ, ОБИЛИЕ ВНЕШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕАТРАЛЬНОСТЬ, ДЕМОНСТРАЦИЯ РОСКОШИ, БОГАТСТВА И ПЫШНОСТИ. ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ ПРИРАВНИВАЛИСЬ К ДИКОСТИ И НЕВЕЖЕСТВУ.
Чтобы представить себе идеал красоты эпохи барокко, достаточно взглянуть на картины Тициана (1488–1576), Веласкеса (1599–1660) или Рубенса (1577–1640).
ТИЦИАН. ВЕНЕРА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. 1554–1555 гг. (ФРАГМЕНТ)
ТИЦИАН. КРАСАВИЦА. Ок. 1536 г. (ФРАГМЕНТ)
ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. СЕМЬЯ ЯНА БРЕЙГЕЛЯ – СТАРШЕГО. 1613–1615 гг.
ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ПОРТРЕТ ИНФАНТЫ МАРИИ АННЫ ИСПАНСКОЙ, КОРОЛЕВЫ ВЕНГРИИ. 1630 г.
Для женской фигуры характерны крупные формы, длинная шея, отведенные назад плечи, узкая талия, пышные бедра. Длинные волнистые волосы дополняют величественный и яркий облик дамы с белоснежной фарфоровой кожей и чувственным румянцем, который перекликается с цветом губ. Молодые девушки отдавали предпочтение розовому и коралловому пигментам и наносили их, максимально плотно вбивая в кожу губ, чтобы добиться естественного вида (сегодня такой результат достигается с помощью тинта[6]). Рисунок бровей был чаще всего мягкой дугообразной формы без явного излома.
Мужчина-рыцарь, мужчина-воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательным для дворянина становится обучение танцам и музыке, чтобы придать движениям пластичность и изящество.
ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ПОРТРЕТ ГРАФА-ГЕРЦОГА ОЛИВАРЕСА. 1638 г.
ТИЦИАН. ПОРТРЕТ БОРОДАТОГО МУЖЧИНЫ. Ок. 1515 г.
Мужчины не отстают от дам и в области макияжа: они принимают ароматические ванны, подкрашивают волосы, наносят на лицо белила и румяна. Признаками мужественности в XVII в. становятся величественность осанки и галантное обращение с дамами.
В первые десятилетия XVII в. самой распространенной мужской прической была пришедшая из Испании короткая стрижка, которая появилась в связи с модой на высокие воротники.
Однако уже в 20–30-е гг. XVII в. популярными стали прически из длинных завитых волос, подвязанных бантами. Смена моды была связана в том числе и с появлением отложных воротников – таких, какие носили мушкетеры.
ШАРЛЬ ЛЕБРЕН. ПОРТРЕТ ЛЮДОВИКА XIV, КОРОЛЯ ФРАНЦИИ И НАВАРРЫ. 1662 г.
ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ПОРТРЕТ КАРДИНАЛА КАМИЛЛО АСТАЛЛИ. 1650–1651 гг.
ПЕРВЫЙ ПЫШНЫЙ ПАРИК БЫЛ ЗАКАЗАН КУАФЕРАМ НЕКИМ АББАТОМ РИВЕРА В 1620 г.
В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ ПАРИКИ ПРИВЕЗ ПЕТР I, ЛЮБИВШИЙ РАЗЛИЧНЫЕ ДИКОВИНКИ ИЗ ЕВРОПЫ.
С началом XVII в. Франция становится законодательницей мод в Европе, а идеалом мужской красоты признается «король-солнце» Людовик XIV (1643–1715). Высокого роста, белокурый, с правильными чертами лица и пышными длинными волосами, король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником, являя собой образец величия и монументальности.
При дворе Людовика XIV косметика получила самое широкое распространение: ежегодно использовалось два миллиона баночек грима. Дамы белили лицо, шею и руки, сурьмили брови и ресницы.
Это было время так называемой кукольной красоты: ценились округлые лица, аккуратные ушки, курносый носик, пухлые щечки, капризно надутые алые губки, а под ними – крохотный, часто двойной подбородок с ямочкой. На щеках отражалась «битва розы и лилии», при этом румяна наносили не только на скулы, но и на зону около губ, глаз и висков.
На языке жеманниц щеки назывались не иначе как «троном пудры». Даже находясь в деревне, кокетки носили слой жирной краски, чтобы защитить себя от «поцелуев» солнца. Помимо желания блистать в свете, преследовалась и цель скрыть следы старения.
В эпоху барокко женщина воплощала в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость, но четко выраженного идеала женской красоты не было – он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток.
НИКОЛА ДЕ ЛАРЖИЛЬЕР. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. XVII в.
ПЬЕР МИНЬЯР. ПОРТРЕТ ОЛИМПИИ МАНЧИНИ. XVII в.
На королевской охоте юная фаворитка Людовика XIV Анжелика де Фонтанж растрепала свои локоны и, чтобы длинные волосы не мешали ей охотиться, подвязала их куском кружева. Случайная прическа понравилась королю, который попросил свою фаворитку делать ее всегда. На следующий день почти все дамы явились ко двору с такой же укладкой. Так родилась дамская высокая прическа эпохи Людовика XIV, ставшая самой популярной в XVII в. и известная сегодня как фонтанж.
ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ГАЛЛИЦИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА
ПЕРУК – РОД ШАПКИ С ПРИШИТЫМИ ИЛИ ПРИКЛЕЕННЫМИ К НЕЙ ВОЛОСАМИ, ВЕСЬМА НАСАЛЕННЫМИ, ЧРЕЗМЕРНО УСЫПАННЫМИ МУКОЮ И ЧУДНЫМ ОБРАЗОМ РАЗДЕЛЕННЫМИ НА РАЗНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И ЛЕСЕНКИ. ВДОБАВОК К СЕЙ СТРАННОЙ ШАПКЕ НА САМОМ КОНЦЕ ЕЕ ПРИВЯЗАН БЫЛ БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ МЕШОК, ИМЕЮЩИЙ ВИД ПТИЦЫ, РАСТОПЫРИВШЕЙ СВОИ КРЫЛЬЯ, И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КАК БУДТО ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО В ОНОЙ ПОКЛАЖИ, А БОЛЕЕ, ПО РАЗУМЕНИЮ МОЕМУ, ДЛЯ ПЕРЕВЕСА ГОЛОВЫ ЗА СПИНУ.
Мужчины во времена Людовика XIV тоже носили прически из длинных волос и украшали их бантами, но с одним существенным отличием – это были парики. Считается, что монарх ввел моду на парики из-за досадного факта: он облысел. Вслед за Людовиком носить пышные завитые парики начали и придворные.