.
Подобные сухие гримировальные краски применялись в театре до середины ХIХ в., когда были изобретены жировые краски, распространение которых связано с изменением технического освещения сцены: масляные лампы были заменены газовыми. В новых условиях возникла потребность в более тонком техническом выполнении грима, которое было невозможно при использовании сухих красок.
Приведем некоторые популярные рецепты.
Театральные румяна:
1) мел очищенный – 400 г;
2) кармин – 50 г;
3) бензойная настойка – 50 г;
4) розовая вода – в достаточном количестве.
Кармин растворяют в бензойной настойке и полученный раствор прибавляют постепенно к мелу до получения густой пасты, которую выкладывают в формочки для высушивания.
Основные составы пудры:
1) рисовый крахмал – 100 частей;
2) тальк – 50 частей;
3) пшеничный крахмал – 100 частей;
4) картофельный крахмал – 100 частей;
5) магнезия – 50 частей;
или
1) рисовый крахмал – 100 частей;
2) пшеничный крахмал – 50 частей;
3) углемагниевая соль – 20 частей;
4) порошок фиалкового корня – 15 частей.
Все составные части хорошо мельчатся и сушатся 3 часа при температуре 80–90 ℃.
Основание для жирной пудры:
1) рисовый крахмал – 100 частей;
2) тальк – 500 частей;
3) окись цинка – 60 частей.
Основание для дешевой пудры:
1) пшеничный крахмал – 100 частей;
2) тальк – 200 частей[10].
Глава 3Дюбарри или Мария-Антуанетта?
ЖАН-БАТИСТ-АНДРЕ ГОТЬЕ-ДАГОТИ. МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 1775 г.
Помимо графини Дюбарри, моду диктовала молоденькая дофина Мария-Антуанетта, в 1770 г. ставшая супругой короля Франции Людовика XVI. Большую часть своего времени королева посвящала изобретению новых причесок и нарядов.
Родившаяся в Австрии, Мария-Антуанетта почитала естественную красоту и пыталась привить тот же вкус французскому высшему свету. Самой примечательной чертой внешности Марии-Антуанетты, воспетой многими современниками, была светящаяся белая кожа, причем не только лица, но и шеи, плеч и рук. Стал знаменитым ее ритуал наведения красоты, на который приглашались зрители, – «шедевр среди церемоний этикета», как писала в своих мемуарах мадам Кампан[11].
Румяна Мария-Антуанетта предпочитала носить «в виде совершенного круга, цвета, мало отличного от алого»[12]. Естественным такой макияж назвать было нельзя, однако он вполне соответствовал тогдашней моде высших социальных слоев и сразу выделял подлинных аристократов, безошибочно указывая на их высокий статус.
Благодаря королеве в моду вошла бледность, но природная, а не созданная с помощью белил. Косметика эпохи барокко уступила место чистому лицу. Эти метаморфозы отображают портреты Марии-Антуанетты, написанные художниками Элизабет Виже-Лебрен и Жан-Батистом Готье Даготи. Автором причесок был придворный куафер Леонар Боляр, который, как полагают, лишь направлял бурную фантазию королевы в нужное русло.
Мария-Антуанетта стремилась стать королевой мод, арбитром элегантности, самой модной женщиной Европы, хотя в действительности была настоящей жертвой моды и носила самый неудобный костюм, какой только можно было придумать. Она никогда не надевала дважды одно и то же платье, три раза в день меняла одежду, а раз в неделю Леонар Боляр делал ей новую необыкновенную прическу.
Самыми известными куаферами XVIII в. были Леонар Боляр и мэтр Легро де Руминьи, парикмахер Людовика XV и мадам де Помпадур, а также основатель Академии парикмахерского искусства, которая была открыта в Париже при королевском дворе. Именно тогда парикмахерское дело стало серьезной профессией.
Что касается одежды, законодательницей стиля была модистка Марии-Антуанетты Роза Бертен, которую при дворе называли министром моды. Ее можно считать первым кутюрье, так как это она, дважды в неделю посещая Версаль, предлагала королеве новые модели платьев, шляп и отделок. Бертен придумала много модных новинок того времени, например цвет блохи (пюсовый) и турнюр. Знатные дамы часами просиживали в ее приемной в ожидании аудиенции, чтобы заказать платье у модистки самой королевы. Ей принадлежит крылатая фраза: «Новое – это хорошо забытое старое», точно отражающая суть моды, хотя сказано это было о переделке старого платья королевы.
К началу 1780-х гг. в результате новой европейской тенденции – стремления к естественной красоте – громоздкая, вычурная куафюра становится гораздо скромнее. Исчезает мода на «паруса» и «вазоны», в арсенале модниц остаются только ленты и муслиновая ткань. С полотен Элизабет Виже-Лебрен и Томаса Гейнсборо на нас смотрят женщины с пышными, но скромно украшенными волосами. Пудра используется крайне умеренно, а румяна почти совсем исчезают с женских лиц.
ЭЛИЗАБЕТ ВИЖЕ-ЛЕБРЕН. АВТОПОРТРЕТ С ДОЧЕРЬЮ. 1789 г.
ТОМАС ГЕЙНСБОРО. ПОРТРЕТ МИССИС РИЧАРД БРИНСЛИ ШЕРИДАН. 1787 г. (ФРАГМЕНТ)
Глава 4Античность снова в Тренде
ФРИДРИХ КАРЛ ГРЁГЕР. СВАДЕБНЫЙ ПОРТРЕТ ЭМИЛИИ И ЙОХАНА ФИЛИППА ПЕТЕРСОНОВ. 1806 г. (ФРАГМЕНТ)
АНГЕЛИКА КАУФМАН. ТРИ ПЕВИЦЫ. 1795 г.
Стремление к естественности в XVIII в. распространилось не только во Франции. К началу 50-х гг. во многих странах Европы ощущаются признаки перемен, связанные с ценностями формирующегося буржуазного общества. Под влиянием энциклопедистов и драматургов увлечение любой искусственностью сходит на нет. Постепенно начинают преобладать идеи о естественной красоте: общество отказывается от чрезмерно ярких красок и склоняется к натуральному цвету лица.
В XVIII в. второй столицей моды становится Лондон. В Англии появляется свой уникальный стиль, которому подражают даже в Париже. Его создателем стал новый класс – буржуазия, или третье сословие. В среде нетитулованного мелкопоместного дворянства – джентри зародились новые формы одежды, которые впоследствии стали классикой, – фрак и редингот.
В этом стиле не было деталей, явно свидетельствующих о социальном положении (драгоценных тканей, вышивки). В Англии античное наследие вновь стало основой для формирования нового модного направления – неоклассицизма (или стиля Людовика XVI), который в последней трети XVIII в. станет самым популярным стилем в архитектуре, скульптуре, живописи, прикладном искусстве и женском костюме.
ЛУИ ЛЕОПОЛЬД БУАЛЬИ. ПОРТРЕТ МАДАМ ДЕ ФУЛЕ. 1810 г.
Простые лаконичные формы, приближенные к благородным античным образам, были самыми модными в мужской и женской одежде уже накануне Великой французской революции (1789–1794). Вышли из моды кринолины и напудренные волосы, служившие отличительной чертой аристократов. После революции «старорежимные моды» вообще стали предметом насмешек.
Ампирная мода, для которой характерен интерес к античному наследию, сформировалась в революционной Франции и охватывала период Директории (1795–1799), Консульства (1799–1804) и Первой империи (1804–1814). Ампирный стиль оказал некоторое влияние на ранние годы Реставрации Бурбонов и продержался до 1820-х гг., когда ему на смену пришел викторианский стиль.
В эпоху ампира большой популярностью пользовались простые укладки, преимущественно на античный манер: а-ля грек, «узел Психеи», в том числе короткие стрижки-унисекс, например прическа а-ля Тит.
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕВИЦКИЙ. ПОРТРЕТ АРХИТЕКТОРА АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВИЧА КОКОРИНОВА. 1769 г. (ФРАГМЕНТ)
КАРЛ ЛЮДВИНГ ИОГАНН ХРИСТИНЕК. ПОРТРЕТ ГРАФА АЛЕКСЕЯ БОБРИНСКОГО В ДЕТСТВЕ. 1769 г. (ФРАГМЕНТ)
КАРЛ ЛЮДВИГ ИОГАНН ХРИСТИНЕК. ПОРТРЕТ САРРЫ ГРЕЙГ. 1770-е гг.
КНЯГИНЯ А.Н. ОБОЛЕНСКАЯ В ПРИДВОРНОМ ПЛАТЬЕ. 1890-е гг.
Во время революции, гражданской войны, империи Наполеона Бонапарта и войны 1812 г. царил стиль «директория»: он был похож на неоклассицизм, но созданные в его рамках костюмы были еще строже.
Известная французская писательница Жермена де Сталь (1766–1817) в книге «Десять лет в изгнании» описала свои впечатления о России Петровской эпохи: «Начиная с его царствования русские цари перестали носить азиатские одежды. При Петре Россия увидела парик эпохи Людовика XIV».
В 1839 г. в Петербург прибыл известный французский путешественник и писатель маркиз Астольф де Кюстин, который так описал увиденное: «Национальный наряд русских придворных дам импозантен и вместе с тем старомоден. Они носят на голове какие-то сооружения из дорогой материи. Это головное украшение напоминает мужскую шляпу, сверху несколько укороченную и без донышка, так что верхняя часть головы остается открытой. Диадема вышиной в несколько дюймов, украшенная драгоценными камнями, приятно обрамляет лицо, совершенно его не закрывая. Она представляет собой старинный головной убор, придает женскому облику оттенок благородства и оригинальности, очень идет к красивым лицам и еще более уродует некрасивые. К сожалению, последние весьма часто встречаются при русском дворе, так как только смерть освобождает придворных дам – даже самых престарелых – от их звания»[13].
Благодаря усилиям Петра I Россия превратилась в мощную европейскую державу, а вторая половина XVIII в. была связана с правлением Екатерины II и ее реформами. В конце XVIII в. в России стал выходить журнал «Экономический магазин», печатавший, кроме всего прочего, советы по уходу за телом.
Глава 5Наполеон и Жозефина идут в кино
ФРАНСУА-ПАСКАЛЬ-СИМОН ЖЕРАР. ПОРТРЕТ ЖОЗЕФИНЫ, ЖЕНЫ НАПОЛЕОНА. 1801 г. (ФРАГМЕНТ)
Каждый раз, когда произносят имя Наполеона, сразу же возникает она – Жозефина. Для истории они неразделимы. Удивительно, что фильмов, в которых зритель может увидеть одну из самых известных женщин XIX в. – Жозефину Богарне, – не так уж много. Обратимся к самым популярным из них.