Так я понимаю третье правило Гоше. На практике его отследить трудно: деревца упомянутого качества почти не встречаются среди саженцев, разве что колонки да сеянцы на плодородной почве. Поэтому при посадке деревьев я применяю принцип равновесия верха и низа интуитивно: чем больше корней, тем меньше укорачиваю саженец (рисунок ). А для формировки придерживаюсь золотого правила: пока дерево не дало прирост около метра — гнуть и ослаблять его рост очень сильной обрезкой нельзя.
****рис 8
4. Формы, состоящие из нескольких сучьев, должны быть симметричны. Только в этом случае сучья легко уравновесить в росте и развитии. Любое дерево гораздо сильнее развивает и питает те побеги и сучья, что выше, вертикальнее и ближе к стволу. А те, что ниже, горизонтальнее и дальше от ствола, по этой же причине быстро тормозятся и чахнут. Если дерево несимметрично, более сильная его часть будет тянуть питание на себя и усиливаться ещё больше, и её придётся постоянно сдерживать. А более слабая часть будет с той же скоростью ослабевать, и её придётся специально усиливать. Это тяжёлая и совершенно дурная работа: ведь можно сразу уровнять все части дерева и только слегка их регулировать. Именно этого я стараюсь достичь, удаляя особо сильные стволы — лидеры*.
****рис 9
5. Равномерное распределение сока по всем частям дерева необходимо для сохранения формы его (и долговечности частей! — авт.).
Соки стремятся выше, и тем сильнее, чем ближе к центру. Этому необходимо препятствовать, ограничивая рост сильных частей в пользу более слабых всеми доступными средствами. Вот они:
а) Прирост (концевые побеги, выросшие за лето) у сильнорослых сучьев обрезают короче, чем у слаборослых, и чем больше разница в росте, тем больше разница в обрезке. Совсем слабые ветки не обрезают вовсе, а самые жирные побеги (жировики) удаляют почти полностью.
*****рис 10
б) Приподнимают слаборослые органы, а сильные наклоняют тем сильнее, чем больше нужно ослабить их. Чем вертикальнее побег, тем он сильнее. Вряд ли стоит так усиливать нижние ветки кроны — их всё равно некуда приподнимать.
в) Лишние побеги с сильных веток удаляют как можно раньше (май — июль), а со слаборослых — как можно позже (уже с осени до весны). То есть, слабые ветки оставляют гуще и пушистее.
г) То же самое касается прищипки зеленых побегов в течение лета. Сильные побеги прищипывают скорее и чаще. Чем дольше и сильнее растет побег, тем сильнее он притягивает сок — подключает корневые связи к себе и к ветке.
****рис 11
д) Шпалеруют (привязывают) сильные побеги чаще и крепче, а слабые — позже и лишь слегка закрепляя. Вязки частично нарушают питание побега, а наклонное положение — ослабляет.
е) Делаются полулунные и крышеобразные надрезы над слабыми ветками (это их усиливает) и под сильными (это их ослабляет). Чем больший нужен эффект, тем глубже делается надрез, но всегда не глубже внешнего годичного кольца древесины (рисунок на стр. ). Конечно, эффект тем сильнее, чем раньше сделан надрез. Если же разница частей велика, лучше применить обрезку.
ж) Слабые побеги и ветки бороздуют продольно — это их усиливает. Сильные — кольцуют, то есть, наоборот, бороздуют поперечно. Совсем слабые веточки бороздованием здорово не усилишь, а вот кольцевание заметно ускоряет образование плодушек у сильных веток.
з) Слабые побеги выборочно опрыскивают по листьям железным купоросом (сернокислое железо) — 1,5 г на литр воды.) Это — во времена Гоше. Сейчас много стимуляторов и удобрений. Можно взять мочевину — коробок на ведро. Кристалоны, Гуматы, Растворины, Акварины. Не думаю, что этот способ кто–то будет применять. А вот добавить в раствор железного купороса — мысль хорошая.
и) На сильных ветвях оставляют больше плодов, удаляя часть их с более слабых. А вот это следует по возможности применять!
к) Высший пилотаж: под слабым суком сажают деревце, которое затем к нему прививают аблактировкой.
л) На сильных ветвях удаляют половинки листьев, отрезая их поперек.
м) Сильнорослые ветки с весны затеняют навесами.
Последние способы — для полной картины разнообразия: регулировать рост можно 12‑ю способами!
По–моему, вы теперь и во сне будете уверены в том, что если вам понадобится что–то усилить или ослабить — способов достаточно. Но самое эффективное — вовремя укорачивать или удалять ненужные сильные побеги. Тогда и слабые усиливаются. Ведь здоровая ветка может ослабнуть всего по двум причинам: А) опустилась и перегрузилась плодушками, и Б) кто–то сильный перехватил питание на себя!
6. При равной силе ветвей, чем короче обрезана ветвь, тем сильнее побеги из нее развиваются. Обрезая короче, мы получим ростовые побеги (сильные), а оставляя побеги длиннее, получим больше плодушек (они слабые). Ведь у сока в обоих случаях — одинаковое давление, но во втором случае оно распределяется на значительно большее количество почек. Это правило показывает, какие побеги получатся из ветки при каком укорачивании. Можно увидеть, насколько надо укоротить прирост, чтобы летом он покрылся плодушками по всей длине, и не осталось голой нижней части. Об этом — своя глава.
****рис 12
7. Очень важно для долговечного дерева, чтобы при любой форме, и даже после полного завершения ее, ежегодно на концах веток развивалось бы по молодому, сильному побегу. Эти побеги срезаются только осенью или весной.
Во–первых, концевые побеги обеспечивают своей листвой рост корневой системы: ведь все боковые побеги укорачиваются все лето для получения плодовых веточек. Во–вторых, когда растет побег продолжения, он отвлекает на себя соки, боковые побеги растут слабее — и легче превращаются в плодовые веточки.
Если вы прищипываете плодовые веточки регулярно, у жирующих деревьев можно пару раз за лето прищипнуть и концевые побеги.
8. Верхушечные почки всегда развиваются сильнее боковых. Значит, если нужно удлинить ветку, ее не режут, а оставляют верхушечную почку — она самая сильная. Или режут над сильной, развитой почкой. А если прирост не нужен, его регулярно прищипывают.
Вообще, пункты 6 и 8 можно объединить в один — о распределении давления сока по приросту. Максимум — в верхушку, большая часть — в верхние почки, а потом всё меньше, до нуля. Это показывает сила выросших из почек побегов: сверху вниз она падает. Об этом — глава … .
9. На двулетних и более старых ветвях спящие почки (те глазки, что вообще не пробуждаются и находятся под корой на голых частях ветки) развиваются обыкновенно только под влиянием очень короткой обрезки. То есть, если оставить голыми двулетние части веток, то потом ни прививкой, ни надрезами — никак почек не пробудить: сок уже "плывет" мимо. Поэтому пробуждать почки нужно или летом, или в первый год, на годичном побеге.
Но есть экстренный способ вызвать рост новых побегов практически где угодно. Нужно весной или в начале лета окольцевать ветку — выбрать пояс коры шириной в полсантиметра и замазать грязью (глиной). Из под кольца появятся побеги. Способ жёсткий, ослабляет рост, и годится только для сильных деревьев с хорошим приростом.
****рис 13
Чем вертикальнее ростовая ветвь или побег, тем короче её нужно резать. Потому что прирост вертикальной ветки сильнее, а наклонной — слабее, и таким образом ветки уравновесятся.
****рис. 14
Кроме того, у вертикальных приростов нижние почки пробуждаются труднее, чем у наклонных. Чтобы пробудились их все, нужно срезать половину прироста весной. Если прирост наклонен на 45 градусов, для пробуждения всех почек достаточно отрезать треть. Ветки, близкие к горизонтали, пробуждают почти все почки сами, и требуют иногда лишь незначительной помощи в виде надрезов над почками.
11. Чем более затрудняется сокообращение, тем слабее вырастают побеги и тем лучше покрываются они плодовыми почками. Гоше формулирует это с точки зрения науки довольно наивно, но зато абсолютно правильно по сути: "Наблюдение естественного хода развития деревьев учит нас, что для появления плодоношения нужно медленное обращение соков, чтобы они могли подвергнуться более полной обработке в листьях и древесных тканях, — переработке, без которой сок производит только листовые (ростовые) почки".
Для "замедления сокообращения" (уменьшения роста) используется, естественно, целый арсенал приемов:
а) Обрезать очень длинно, а то и вообще не трогать ростовые побеги. При этом сок потребляется большим количеством почек, новые побеги будут слабее и заплодушатся быстрее. Однако, это применимо только при среднем росте. А в случае жирующего дерева этим рост не затормозить! Тут надо кольцевать и гнуть.
б) Прищипывать и скручивать боковые побеги ростовых и плодовых веток. Если делать это регулярно, достигается искомое ослабление их роста, и они переключаются с роста на плодоношение.
в) Разветвления плодовых веточек, переросшие 10-12 см, ежегодно обрезать, и чем они сильнее, тем короче резать. Грубо — укорачивать до 3-4 глазков. Об этом — в главе о жизни плодовых веточек.
г) Всю зимнюю обрезку проводить поздно весной когда побеги уже вышли на 15-20 см (или летом — авт.). Если прищипывать при этом и прирост, это ослабляет все дерево.
д) Загибать ветки вершиной вниз. Гоше предостерегает: если ветка долго нагнута ниже горизонтали, то соки совсем перестают поступать в нее, и она прекращает рост и постепенно усыхает. Поэтому загиб должен быть временным. Или же вышедший из сгиба сильный побег должен на второй год направляться как замена нагнутой ветки, и, когда она устареет, оставляется вместо нее. Это, кстати говоря, и есть техника омолаживания веток при их нагибании.
На практике это зависит от судьбы этого побега–заместителя. Он выталкивается всегда из вершины сгиба или у основания ветки. Если он бесконтрольно прёт вверх, то ветка окончательно застопорится уже на третий год. А если его гнуть и щипать, ветка может нормально расти многие годы.
Я же никогда не гну ветки ниже горизонтали, они продолжают прирастать на концах и живут довольно долго.