В 40-х годах появилась модная обувь на платформе, ее изобрел французский дизайнер итальянского происхождения Андре Перуджа. Этот новатор много экспериментировал с туфлями и босоножками. Обувь на платформе обеспечивала женщинам больше комфорта при ходьбе по бездорожью. По улице, разбитой после боев и бомбежки, гораздо легче пройти в туфлях с плотной подошвой, чем с тоненькой. В 1947 году талантливый итальянский обувщик Сальваторе Феррагамо придумал и запатентовал обувь на танкетке. И даже получил за свое изобретение престижную премию.
1950-Е
В 1947 году случилось знаковое событие в Париже: прошел первый показ коллекции Кристиана Диора, совершивший настоящую революцию в моде. Дизайнер вернул на подиум утраченную за годы войны женственность, подчеркнув высокий бюст, тонкую талию и бедра – очень пышными юбками клеш. Предложенный им силуэт произвел фурор. Этот стиль получил название «нью лук». В СССР он пришел с большим опозданием. В 1956-м на советских экранах появился фильм «Карнавальная ночь», где актрису Людмилу Гурченко нарядили в платья как раз в духе первой коллекции Кристиана Диора. И произошло это почти 10 лет спустя. Именно этот фасон в свое время и предлагал кутюрье – осиная талия и широкая юбка. В конце 50-х в Европе уже носили другие платья – узкие. Но угнаться за модой при железном занавесе было трудным делом.
Бальное платье Дома моды Paquin из гардероба маркизы де ля Фрессанж, 1953 год, Франция, из Фонда Александра Васильева
Девушки 50-х славились своими тонкими талиями. Кому-то это покажется неправдоподобным, но модели платьев Диора 1947 года на самом деле были рассчитаны на талии от 47 сантиметров в обхвате. Разве это возможно? Вполне, если вы пережили пять лет войны и недоедали.
Еще один хит тех лет – миниатюрные шляпки менингитки, украшенные мелкими цветочками, желательно ландышами. Это был любимый цветок мамы Кристиана Диора и его самого. Он стал своеобразным символом эпохи. Кто из женщин старшего возраста не помнит советские духи «Лесной ландыш»? Их выпускали как раз в тот период. Или песню Гелены Великановой «Ландыши, ландыши, светлого мая привет…», написанную в 1958 году композитором Оскаром Фельцманом? Это все типичные мотивы того времени.
Мечта всех модниц 50-х – остроносые лодочки на шпильке, которые испортили ноги целому поколению женщин и повредили паркеты во всех музеях мира. Но тем не менее именно эти туфли символизируют для нас целое десятилетие, как и небольшая сумочка на коротком ремешке, укороченная стрижка с химической завивкой, подводка глаз.
Эти годы также ознаменовались расцветом синтетических материалов. Женщины надели капроновые чулки, нейлоновые трусы и бюстгальтеры. В первое десятилетие после войны за женихов приходилось бороться, и побеждали молодые, красивые и модные. Именно таких хотели видеть в качестве жен и матерей своего будущего потомства. Во многих странах начался беби-бум. Создать семью, родить детей стремились многие. А для этого нужно было сначала обустроить квартиру, свить свое гнездышко. В 50-е люди стремились к комфорту и прежде всего покупали бытовую технику: появились холодильники, стиральные машины, пылесосы, кухонные комбайны, которые разгрузили жизнь западной женщины.
Вы спросите, а как это все повлияло на мировую моду? А так. У дам постепенно менялась фигура – они наплодили детей, превратились в домохозяек и не могли уже похвастаться тонкими талиями. Но тут на помощь к ним пришел Ив Сен-Лоран. Он первым придумал трапециевидные платья A-силуэта, которые скрывали все лишние килограммы.
1960-Е
В начале 60-х Ив Сен-Лоран еще работал помощником у Кристиана Диора в его модном доме. Платья без талии, которые он придумал, сначала были длинными, а потом становились все короче, особенно после полетов в космос Юрия Гагарина и Валентины Терешковой. Освоение галактики буквально перевернуло сознание людей. Многие принялись мечтать о том, как на Марсе зацветут яблони, а Луну разделят на части между всеми, кто влюблен, как пел Эдуард Хиль. В результате космическая тема стремительно ворвалась в моду. Андре Курреж, архитектор по образованию, в 1964 представил на суд зрителей футуристическую коллекцию одежды под названием «Космическая эра», где вместо натуральных тканей использовались пластик, силикон и неопрен. Много экспериментировал с материалами в тот период и Пако Рабанн, он тоже пришел в моду из архитектуры. В 1966 году он нарядил манекенщиц в платья из бумаги, пластика и металла.
Платье «Мондриан» Yves Saint Laurent, 1965 год, Франция, из Фонда Александра Васильева
Кстати, Андре Курреж был известен и тем, что первым показал на подиуме мини. В одном из интервью он заявил: «Длинная юбка мешает при ходьбе и не позволяет жить динамично». Но создателем и изобретателем мини все-таки считается английский модельер Мэри Куант, имевшая собственный магазин в Лондоне. В его витринах еще в конце 50-х выставлялись платья и юбки короткой длины. Французские дизайнеры, в том числе Андре Курреж и Пьер Карден, подхватили эти идеи и внедрили в массовую моду. Так началось победоносное шествие мини по планете, девушки, отбросив стеснение, открывали колени все выше и выше.
Еще один символ 60-х – колготки, значительно упростившие жизнь женщин, сделавшие ее более удобной и спокойной. Вообще-то, в США колготки появились еще в 40-х годах. Но в них не испытывали большой потребности и спокойно носили чулки под длинными юбками, пока не началась эра мини. При юбках короткой длины колготки стали просто необходимы.
Под влиянием английского парикмахера Видал Сассуна сердца девушек многих стран завоевали короткие стрижки, как у певицы Мирей Матье. Среди знаменитых дизайнеров того времени я бы выделил Пьера Кардена, Андре Куррежа, Ив Сен-Лорана и Пако Рабанна, которые действительно много сделали для стиля женщин 60-х. А в Советском Союзе появился первый известный модельер Вячеслав Зайцев, своими коллекциями он сильно подстегнул интерес к моде среди молодых людей.
Мода 60-х годов продемонстрировала полную и безоговорочную победу пластмассы. Она стала часто появляться в быту, из нее делали подносы, тазы, ведра, лейки, кружки и много чего другого. В ресторанах быстрого питания в США внедрили одноразовую пластмассовую посуду. Но из этого материала создавались и многие украшения десятилетия. Тогда с удовольствием носили пластмассовые серьги, ожерелья, браслеты и бусы. Еще одним популярным материалом конца 60-х я бы назвал синтетический кримплен – из него шили и платья, и костюмы, и юбки.
Среди множества аксессуаров того времени выделю большие солнцезащитные очки, напоминающие по форме экраны телевизоров. В таких любила ходить Жаклин Кеннеди, модная икона того времени. Все, что носила первая леди США, обсуждали и копировали.
Дамское платье Jacques Heim, 1970 год, Франция, из Фонда Александра Васильева
1970-Е
В конце 60-х в Америке расцвело движение хиппи. Группы длинноволосых молодых людей в джинсах и майках выступили против войны во Вьетнаме. Пацифизм – вот к чему они призывали: «Make love, not war», что в переводе с английского означает «Занимайтесь любовью, а не войной». Протест против системы выражался и в том, что «дети цветов» создавали свои коммуны, жили там, как хотели, свободные от всяких условностей и предрассудков. Хиппи начали диктовать правила совершенно новой моды целого десятилетия: распущенные длинные волосы, разделенные на прямой пробор и у женщин, и у мужчин, мягкие одежды ярких цветов в этническом стиле, сделанные, например, в Индии. Украшения – вовсе не из пластмассы, как в 1960-е, а из природных материалов – камня, дерева, ракушек. Главным аксессуаром хиппи были специальные браслеты, их называли фенечки, изготавливали их вручную из бисера, кожи, ниток и дарили друг другу в знак любви и симпатии. В одежде появились фольклорные элементы – блузки и платья нередко украшали вышивками.
Одежда хиппи не должна была выглядеть новой, только что купленной, с иголочки, особую ценность приобретали изрядно поношенные, многое повидавшие на своем веку вещи. Если футболка – то полинявшая, из старых запасов. Если джинсы, то потертые, с заплатками. Все это стало очень популярным в тот период. Также как и вещи, связанные своими руками – шарфы, свитера, жилетки, шапки. В СССР мотки шерсти и мохера раскупали тогда очень быстро. Спицы в руки взяли все: и бабушки, и мамы, и внучки, многие научились вязать крючком.
Если в 60-х любили перламутровую помаду, карандаши для глаз, тушь для ресниц, то в 70-е годы вернулись к натуральности: полное отсутствие макияжа только приветствовалось. Как и веснушки на лице, их не гримировали. Модницы нового десятилетия забыли про мини и перешли к длине макси и миди.
На моду тех лет, как ни странно, больше влияла уже музыка, а не кино. Подражали не артисткам, а певицам и даже певцам. Например, Джону Леннону, который носил джинсы клеш и круглые очки. В 70-х в музыке появился новый стиль – диско, связанный с такими группами как «АББА», «Бони М». Джон Траволта, Донна Саммер, Джо Дассен, Далида и другие звезды эстрады вернули в моду блеск: ткань атлас, золотые и серебряные материалы, которые выразительно поблескивали на дискотеках в лучах светомузыки. Их завсегдатаи обожали пышные прически, какие в молодости носила Алла Пугачева. Макияж в стиле диско требовал яркой помады, румян на щеках и блесток на лице.
В женском гардеробе прочно утвердились брюки, а платья уже казались старомодными многим, особенно молоденьким девушкам. Кроме вельветовых и атласных брюк они непременно стремились всеми мыслимыми и немыслимыми путями достать себе джинсы. Обязательно с высокой линией талии. Джинсы для модников и модниц той эпохи – самая заветная мечта.
Тем временем на смену хиппи из Англии пришли панки с ирокезами на головах. Они ввели в моду всевозможного рода вздыбленные прически и волосы, стоящие дыбом. Панк-культура с ее черными кожаными куртками, заклепками, булавками, пирсингом и бритвами, висящими на шее вместо кулонов, не могла не обратить на себя внимание. Как тут не вспомнить известного британского дизайнера Вивьен Вествуд, которая в молодости примкнула к панкам.