После устройства фундамента и засыпки пазух по периметру всех наружных стен следует выполнить отмостку. Отмосткой называется покрытая бетоном или другим изолирующим материалом полоса земли, примыкающая к фундаменту. Такая конструкция препятствует проникновению атмосферной и другой влаги под фундамент и тем самым предотвращает его проседание. Она позволяет даже при сильных дождях оставаться сухой нижней части стен здания.
Отмостку лучше делать из бетона. Асфальт лучше не использовать, так как он дает вредные для человека испарения. Для того чтобы грамотно выполнить отмостку, следует произвести выемку грунта по периметру здания на глубину 15–20 см. Канаву, особенно часть, примыкающую к гаражу, нужно полить гербицидом (например, симазином) для уничтожения корней сорняков. Затем можно приступить к выполнению бетонной или песчаной отмостки.
Бетонная отмостка
В вырытую и подготовленную для отмостки траншею укладывают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают его ручной бабой. Ручную бабу можно модифицировать, закрепляя на торце отрезок доски. Затем в траншею насыпают слой мелкого щебня толщиной 10 см и уплотняют его.
Поперек отмостки с шагом 1–1,2 м ставятся на ребро деревянные рейки, обмазанные битумом. Верхняя поверхность реек располагается на уровне поверхности бетона с учетом небольшого уклона отмостки от дома.
На подготовленное ложе укладывается бетон, а рейки служат так называемыми маяками, по которым идет правка при выравнивании поверхности бетона.
Деление отмостки на участки с помощью реек предохраняет бетонное покрытие от разрывов в морозные дни. Сплошная отмостка из бетона разрушается, как правило, в первую же зиму.
Уложенную бетонную отмостку нужно тщательно зажелезнить, то есть припудрить влажную поверхность несколько раз цементом и загладить железным мастерком. Затем поверх-ность накрывается мокрой тканью и выдерживается неделю. Бетон поливают время от времени водой из лейки, чтобы ткань все время была влажной.
Отмостку желательно окантовать водоотводной канавкой, которую также бетонируют. Можно просто воспользоваться распиленной трубой, которая укладывается в эту канавку (рис. 18).
Рис. 18. Устройство отмостки: 1 – цементный раствор; 2 – слой щебня или битого кирпича; 3 – глина; 4 – грунт; 5 – водосточная канавка; 6 – фундамент
При устройстве отмостки следует предусмотреть небольшой уклон от здания, чтобы обеспечить сток талых и дождевых вод на участок. Уклон от здания выполняется в пределах 1–3% (0,01–0,03). Отмостку выполняют шириной 60–100 см.
Песчаная отмостка
Отмостку из песка в последнее время начали применять все чаще и чаще. Если песчаную отмостку полностью пропитать теплым раствором жидкого стекла, а затем раствором закрепителя (отвердителя), то песок в результате связывается и превращается в камень-песчаник.
Отмостка из закрепленного песка не размывается водой и препятствует ее проникновению в фундамент.
Растворимое стекло – силикат натрия (калия) – имеет обычно плотность 1,35 г/см3. В малярных работах применяют калиевое жидкое стекло, а в бетонных – натриевое. Есть в продаже и так называемая силикатная глыба – твердая основа жидкого силикатного стекла.
Чтобы превратить эту глыбу в жидкое стекло, ее размельчают, загружают в бак и варят в небольшом количестве воды 6–8 ч. При небольшом избыточном давлении в котле варка сокращается до 2–4 ч.
Изготовление отмостки, как и в первом случае, начинается со снятия верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. В яму заливается гербицид, затем она засыпается слоем песка толщиной 10 см, который тщательно трамбуется. Утрамбованный песок поливается из лейки теплым жидким стеклом, а затем сразу же раствором отвердителя. В качестве отвердителя применяется 5–10%-ный раствор кремнефтористого кальция или 3–7%-ный раствор кремнефтористого натрия. Песчаный слой должен быть пропитан и раствором жидкого стекла, и раствором отвердителя.
Второй, верхний слой делается по возможности из просеянного мелкого песка. Его обрабатывают сначала жидким стеклом, затем отвердителем.
Готовую отмостку нужно прикрыть на 2–3 сут пленкой, рубероидом, пергамином, толем и т. д.
Гаражный погреб
Хороший хозяин обязательно предусмотрит под гаражом погреб: это вполне оправдано, так как экономит полезную площадь участка. От высоты погреба (обычно в пределах 2–2,5 м) будет зависеть глубина закладки фундамента. Подошва фундамента обычно располагается на 30 см ниже уровня пола погреба.
Стенки ленточного фундамента будут служить стенами погреба; его потолком является цокольное перекрытие.
Для возведения стен погреба используют такие материа-лы, как бетон, железобетон, бутобетон. Если грунт сухой и УГВ находится ниже подошвы фундамента или грунтовая вода совсем отсутствует, то для материала стен лучше использовать красный полнотелый кирпич.
Если в деле задействован монолитный бетон, то здесь понадобится передвижная щитовая опалубка. Ее собирают из досок, толщина которых равна 40 см, а высота – примерно 50 см. Для получения ровной поверхности стен внутреннюю сторону досок нужно закрыть синтетической пленкой. По всему периметру возводимой стены следует закрепить стойки, между которыми устанавливается опалубка. Стойки крепят с шагом 1,5 м с обеих сторон стены на всю ее высоту. По верху нужно произвести фиксацию досками или проволочными стяжками.
Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 25–30 см. Опалубку ставят секциями высотой 35–40 см. Затвердевает такой слой в течение двух-трех дней; в этот промежуток времени опалубку снимать нельзя. Перед тем как уложить следующий слой, нужно нарастить опалубку в виде секции высотой 35–40 см и скрепить ее с предыдущей рейками или гвоздями.
Для уплотнения бетона применяют специальную трамбовку, при помощи которой обстукивают опалубку. На протяжении 7–10 дней стены нужно увлажнять, не допуская их высыхания. До начала следующего цикла – штукатурных работ – должно пройти не меньше месяца.
Если стены погреба сложены из кирпича, то их также желательно оштукатурить, применяя для этой цели цементный раствор. О приемах ведения кирпичной кладки будет рассказано в главе «Кладка стен».
Другой вариант: стены погреба можно выложить из бутобетона и одновременно облицевать их кирпичом. Для более прочного сцепления облицовки с бутовой кладкой через каждые 3–4 ложковых ряда (кирпичи укладываются длинной стороной вдоль стены) нужно укладывать тычковый ряд (кирпичи укладываются короткой стороной вдоль стены).
Чтобы в погреб не проникала влага, нужно предусмотреть гидроизоляцию стен. Как правило, в подвальных помещениях, кроме обычной, устраиваемой по верху цоколя гидроизоляции, устраивается аналогичная защита пола и стен.
Но сначала следует ликвидировать обнаруженные при рытье котлована источники проникновения влаги. Их заделывают жирной глиной на глубину 50 см. На дне котлована устраиваются ямки для сбора воды. Для ее отвода можно сделать и дренаж.
Промежуток между стеной и котлованом по мере продвижения кладочных работ нужно заполнить (с тщательным трамбованием) слоем глины толщиной 15–20 см. Кирпичную кладку стен погреба следует вывести до уровня пола и сверху смонтировать железобетонное перекрытие с люком.
Если место строительства гаража сухое, то стены погреба можно сделать облегченными, например из стандарт-ных асбестоцементных волнистых листов кровельного шифера.
Для того чтобы стены были более прочными, их следует делать из двух листов шифера, склеенных между собой битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем (2 объемные части сухого казеина и 1 часть цемента, замешенные до густоты сметаны).
Работа по гидроизоляции погреба заключается в двукратной обмазке ограждающих конструкций горячим битумом по предварительно загрунтованной поверхности.
На маловлажных грунтах и при УГВ ниже уровня пола для наружной гидроизоляции погреба достаточно обмазать стены внутри двумя слоями горячего битума. Гидроизоляцией пола будет являться бетонная стяжка и водонепроницаемый слой на ней (например, асфальтовый или бетонный).
Если гараж строится на влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод, то стены погреба следует делать монолитными из бетона с повышенной плотностью и водонепроницаемостью.
При сильном увлажнении стены погреба можно оклеить рубероидом на битумной мастике и, как уже говорилось выше, устроить вокруг стен замок из уплотненной мятой жирной глины (то есть до засыпки траншеи забить вплотную к наружной стене мятую жирную глину). Бетонную стяжку пола также рекомендуется укладывать на слой мятой жирной глины.
Если стены погреба расположены ниже УГВ, то нужно выполнить гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Подготовку под основание пола выполняют из жирной глины или щебня, пропитанного битумом.
Каждый погреб должен быть оборудован вентиляцией, которая предотвращает появление сырости. С этой целью в стенах цоколя устраиваются вентиляционные окна и другие вентиляционные устройства. Погреб может вентилироваться с помощью вертикальных каналов: приточного и вытяжного (рис. 19).
Рис. 19. Устройство погреба с вытяжными каналами:
1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба;
3 – железобетонная плита; 4 – грунт (70 см); 5 – люк-лаз; 6 – крышка
Каналы нужно расположить на противоположных сторонах погреба. Приточный будет находиться у пола, а вытяжной – под потолком. Верхний конец приточной трубы лучше всего располагать вблизи поверхности земли, в то время как выход вытяжной должен находиться как можно выше, над крышей гаража. Каналы выполняются сечением 140 х 140 мм.
Перекрытие над погребом делают железобетонным. Не следует забывать об утеплении стен, потолка и люка. Люк нужно обязательно герметизировать.
Чтобы температура в погребе была постоянной, по перекрытию можно уложить пленку, глиносолому слоем в 20 см, глину, рубероид. Сверху перекрытие засыпается землей (кроме люка, разумеется) слоем 30–50 см. Для удобства в верхних частях погреба желательно сделать несколько ниш для того, чтобы можно было доставать хранимые продукты, не спускаясь в погреб.
До того как наступит осень, перед закладкой овощей погреб необходимо просушить. Можно просто сжечь 10–12 таблеток сухого спирта, который хорошо сушит воздух и убивает гнилостные бактерии. Но жечь таблетки можно только после побелки стен погреба известью.
Устройство полов в погребе
Полы в погребе выполняют непосредственно по грунту. Технология работы такая. Грунт (верхний слой) следует снять на глубину 10 см. В освободившееся неглубокое пространство нужно засыпать песок, который утрамбовывают слоями. Затем пол можно забетонировать. Бетон для пола готовят из расчета 4 мешка цемента на 1 м3 песка. Этот раствор распределяется ровным слоем толщиной 10 см и хорошо утрамбовывается.
Чтобы получить ровную поверхность одинаковой толщины, рекомендуется положить в продольном направлении на расстоянии около 60 см от стены две деревянные планки нужной высоты. По этим планкам следует загладить бетонируемую поверхность поставленной на ребро ровной доской. После удаления планок бетонированная поверхность затирается теркой. Она должна оставаться шероховатой и нескользкой (но не гладкой).
Если решено замостить пол кирпичом, то его укладывают на слой рубероида в перевязку, оставляя место для швов. Затем поверхность обильно смачивается водой, а швы забиваются цементным раствором с помощью жесткой метелочки. В заключение швы заделываются жидким раствором.
Возможен другой вариант – пол, сделанный из глины. Ее укладывают в два слоя. Первый слой должен иметь толщину 0,25 м, второй, уложенный на слой толя, – 0,1–1,15 м.
В погребе можно устроить полы из других материалов, например из ДВП, керамической плитки. Для этого сначала нужно сделать бетонную подготовку. Она выполняется в виде слоя щебенки, который затем перекрывается цементной стяжкой. По ней настилается ДВП или кладется керамическая плитка. Цементный раствор используется тот же, что применялся для стяжки.