риходится ломать, получая более короткие элементы Рекомендуется ломать блоки с помощью кувалд. На блоке карандашом отмечают линию разлома, ударами кувалды по этой линии блок разламывают. Качественно изготовленные блоки разломить очень тяжело. Поэтому чаще всего блоки разламывают строительным краном. Блок с одной стороны цепляют за чалку таким образом, чтобы при его подъеме чалка выскользнула, и блок сорвался вниз. На место падения подкладывают лом; блок, ударяясь о лом, раскалывается. Не буду более детально описывать весь процесс, так как он запрещен и техникой безопасности и органами Гостехнадзора. Тем не менее, такой прием существует, и им пользуются практически все строители. Если читателю понадобится раскладывать блоки, нужно обратиться к крановщику и отойти при этом процессе подальше. Но лучше всего тщательно рассчитать порядовку фундамента и запастись доборными элементами, тогда не потребуются ни кран, ни кувалда. И еще одно замечание по технике безопасности, если читатель сам решится монтировать фундаментные блоки, а не обратиться за помощью к специалистам. Внимательно, не забывая ни на секунду, следите за постановкой ног и рук. Фундаментный блок можно запросто поставить себе на ноги, а хват блока руками необходимо осуществлять в рукавицах к боковым поверхностям. Большой палец руки должен быть прижат к ладоням, а не оттопырен, иначе при придвижке блока к другому блоку палец может оказаться зажатым между ними. Я достаточно насмотрелся на оторванные пальцы и раздавленные ступни, к счастью, не на своих объектах. Но вообще-то грамотный крановщик никогда не подпустит к крану необученного человека. Так что хотя бы одного, но монтажника вам пригласить придется.
Для обеспечения большей надежности возводимого фундамента в нем устраивают армированные пояса (рис. 8,б). Армированные пояса желательны, но не обязательны. Обязательны они тогда, когда вы сомневаетесь в несущей способности грунта. Пояса в этом случае будут принимать на себя изгибающие моменты при возможных пучении или просадке грунта.
По верхнему ряду фундаментных стеновых блоков устраивают выравнивающую цементно-песчаную стяжку и наклеивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Боковую поверхность фундаментных стен до засыпки пазух грунтом обмазывают битумной мастикой. Гидроизоляцию фундаментов от капиллярного увлажнения можно выполнить и под подошвой фундамента (хотя этого и нет в строительной литературе). Для этого втрамбовывают в грунт основания слой щебня, пропитанного в битуме, или укладывают насухо по песчаному подстилающему слою один слой рубероида. Выполненная таким образом гидроизоляция защитит фундамент от капиллярного увлажнения со всех сторон — и снизу, и с боков.
Для малоэтажных зданий при отсутствии индустриальной базы применяют монолитные ленточные фундаменты, выполняемые из бетона, бутобетона или бутовой кладки (когда бут является местным материалом).
Для кладки из бута (рис. 9) применяют камни неправильной формы массой не более 30 кг: рваный камень, в том числе постелистый (с двумя примерно параллельными поверхностями) и булыжный (имеющий округлую форму).
Рис. 9.Устройство фундаментов из бутового камня, бутобетона, бетона:
а, б — кладка ленточного фундамента из бутового камня под залив: в, г — то же, из бутобетона или бетона; д, е — то же под лопатку при глубине траншеи до 1,25 и более 1,25 м; ж — выбор камней скобой; 1, 9 — траншеи с вертикальными и наклонными стенками; 2 — щебень; 3 — бут; 4 — цементно-песчаный раствор; 5 — опалубка; 6 — рабочий настил; 7 — упор; 8 — подкладка; 10 — бутобетон; 11 — растворный ящик; 12 — деревянный щит для приема бутового камня; 13 — желоб для подачи бута; 14 — лоток для подачи раствора
Кладку ведут горизонтальными рядами по возможности одинаковой толщины с перевязкой швов, чередуя в каждом ряду тычковые и ложковые камни. Углы примыкания и пересечения, а также верстовые ряды выкладывают из более крупных и более постелистых камней. Перед укладкой камни очищают, а в жаркую погоду еще и смачивают.
При возведении фундамента первый ряд выполняют насухо из более крупных постелистых камней. Тщательно заполняют пустоты щебнем, утрамбовывают и заливают жидким цементно-песчаным раствором. Кладку последующих рядов фундамента выполняют двумя способами — под залив или под лопатку.
1. Кладка под залив. Каждый ряд камней высотой 0,15-0,2 м кладут насухо враспор со стенками траншей (в плотных грунтах) или в опалубке в рыхлых грунтах, либо по конструктивным соображениям. При этом способе версты не выкладывают. Пустоты заполняют щебнем и заливают жидким (густота кефира) цементно-песчаным раствором. Так как раствор не всегда проникает и обволакивает все камни фундамента, кладка получается с пустотами, что снижает ее прочность. Поэтому под залив разрешается выполнять фундаменты под здания с полнотелыми кирпичными стенами высотой не более двух этажей, под здания с облегченными утепленными стенами — до трех этажей.
2. Кладку под лопатку начинают с выкладывания верстовых рядов. Кладку ведут рядами толщиной 0,3 м на растворе. Мешающие кладке выступы камней скалывают. Каждый камень укладывают на раствор и осаживают ударами кувалды. В промежутки между верстовыми рядами набрасывают раствор и на него укладывают более мелкие камни забутки. Пространство между камнями расщебенивают Для того чтобы верстовые ряды были более-менее ровными, при укладке используют шаблон-скобу. Горизонтальность и прямолинейность рядов кладки выдерживают по причалке, натягиваемой между порядовками или шаблонами.
Бутобетонную кладку из бута и бетона, либо фундаменты из монолитного бетона ведут враспор со стенками траншеи или с боковыми щитами опалубки. Бетонную смесь подают к месту укладки по лотку и укладывают горизонтальными слоями высотой не более 0,3 м. Сбрасывание бетона сверху лопатами, как это часто практикуется, приводит к расслаиванию бетона и снижению его прочностных характеристик. Наибольший поперечный размер камней, втапливаемых в бетон, не должен превышать толщины возводимого конструктивного элемента. Камни втапливают на половину их высоты, оставляя между ними, стенками траншей и щитами опалубки зазоры по 4–6 см. Уложенный бетон штыкуют арматурными стержнями или ломами (за отсутствием вибратора).
Распалубку можно производить на второй-третий день после укладки бутобетона. Нагружать фундамент можно только по истечении семи суток.
Фундаменты из бута и бетона или только из бетона менее трудоемки, чем бутовые фундаменты, но требуют большего расхода цемента и пиломатериалов для опалубок.
При небольших нагрузках в малоэтажном строительстве применяют столбчатые фундаменты (рис. 10), устанавливаемые под всеми углами здания и в местах пересечения и примыкания стен, а также на глухих участках стен на расстояниях, равных длине фундаментных балок.
Рис. 10.Столбчатые фундаменты:
1 — гидроизоляция; 2 — несущие железобетонные перемычки; 3 — подстилающий слой из непучинистого грунта толщиной 20 см
В качестве фундаментных балок могут быть использованы несущие железобетонные перемычки (см. статью «О коробке здания»). В зданиях из оцилиндрованных бревен или бруса железобетонные перемычки не устанавливают, так как материал таких стен сам успешно работает на изгиб.
Столбы могут быть выполнены ступенчатой формы или прямоугольной. Возводить их можно из бута, бутобетона, бетона или сборного железобетона. Технология возведения таких фундаментов аналогична технологии ленточных фундаментов, описанной выше, с единственной разницей в размерах самих фундаментов.
Буронабивные свайные фундаменты по своей сути те же столбчатые фундаменты, но более значительной глубины. Такой фундамент (рис. 11) должен пронзить толщу рыхлых непрочных грунтов и упереться своей подошвой в материк. При большой глубине набивных фундаментов целесообразней ямы под них не копать, а бурить. Ям-бур, который используют электрики для установки столбов линий электропередач, позволяет бурить скважины диаметром до одного метра на глубину до 3–4 м.
Рис. 11.Буронабивные сваи:
1 — гидроизоляция; 2 — несущие железобетонные перемычки; 3 — подстилающий слой из непучинистого грунта; 4 — слой грунта со слабой несущей способностью; 5 — свая; 6 — твердый грунт (материк)
Применяются при слабых, разрушенных, размытых, насыпных грунтах или при неравномерной сжимаемости грунтов, или при необходимости защиты от высоких грунтовых вод, или при значительном увеличении нагрузки от веса здания.
Плитные монолитные фундаменты (рис. 12) конструируют в виде плоских или ребристых плит.
Рис. 12.Плитные фундаменты:
1 — стены; 2 — монолитная армированная фундаментная плита; 3 — ребра фундамента (могут располагаться гораздо чаще)
Для повышения жесткости плиты устраивают ребра в перекрестных направлениях. Ребра направляют как вверх, так и вниз по отношению к плите. Плита с ребрами, направленными вниз, менее трудоемка. Толщину ребристой плиты следует назначать от 1/8 до 1/10, а сплошной плиты от 1/6 до 1/8 пролета. Монолитная плита обязательно должна быть заармирована. Диаметр арматуры выбирают по расчету. К сожалению, расчет сложен и мне не удастся его свести к двум формулам, как я это сделал с теплорасчетом и расчетом подошвы фундамента. При необходимости выбора такого конструктивного решения за расчетом армирования монолитной плиты читателю придется обратиться к грамотному строителю.
Цоколь — надземная часть фундамента здания. Цоколи (рис. 13) выполняют из полнотелого кирпича марки по морозостойкости 50 мрз сплошной кладкой либо из бетонных фундаментных блоков.