В зоне крепления сантехнического оборудования рекомендуется устанавливать стойки с шагом 400 или 300 мм либо монтировать стойки, спаренные в двутавр, скрепленные шурупами-саморезами по всей длине с шагом 300 мм. В отдельных случаях устанавливаются несущие стальные конструкции оригинального изготовления с антикоррозийным покрытием.
К монтажу сантехнического оснащения можно приступать сразу же после того, как будет закончен монтаж каркаса и обшивки одной стороны стенной перегородки. Трубы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма прокладываются горизонтально через отверстия в стоечных профилях. С целью снижения вибрации и шума следует в местах соприкосновения труб с элементами каркаса и перегородками использовать резиновые или войлочные прокладки.
Трубы большего сечения размещаются в полости перегородок с двойным каркасом, причем расстояние между рядами профилей может быть любым – в зависимости от диаметра труб, тем не менее для увеличения жесткости между рядами профилей следует установить поперечные связи, для чего можно использовать обрезки гипсокартона или профилей.
Для заполнения полости конструкции тепло– и звукоизоляционным материалом обычно используется мягкая изоляция из стекловолокна в плитах или рулонах типа Isover. При этом между трубой и гипсокартонными листами обязательно должен быть слой изолятора. Холодные трубы надо обернуть кожухом, изготовленным из материала, блокирующего конденсат.
При устройстве перегородок для сантехнического монтажа их всегда следует обшивать двумя слоями влагостойких гипсокартонных листов толщиной 12,5 мм (ГКЛВ) или гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Тем не менее даже такой гипсокартон в условиях повышенной влажности нуждается в тщательной изоляции, поэтому нужно не экономить на труде или материалах, чтобы не потерять всю проделанную работу и вложенные средства.
Для обеспечения изоляции стыка гипсокартонной облицовки с полом между полом и гипсокартонной обшивкой оставляется зазор 10 мм. А затем стены, потолок и пол грунтуются составом для впитывающих поверхностей типа «Бетоконтакт». Следующая операция – нанесение гидроизоляционного слоя по ровной поверхности пола специальным гидроизолирующим раствором (например, битумной эмульсией «Флехендихт»), который наносится тонким слоем на пол подобно шпатлевке, с корытообразным захватом примыкающих стен на 100–150 мм.
Для уплотнения стыка между стеной и полом используется уплотнительная лента, которая сразу вдавливается в слой нанесенной гидроизоляции; дополнительно края ткани необходимо с помощью кисти или лопатки обильно смазать гидроизоляционной массой.
Места вывода труб (которые, кстати, должны быть больше диаметра труб на 10 мм) для уплотнения также обильно покрываются слоем гидроизоляционной массы. Затем на концы труб надеваются стенные уплотнители, края уплотнителей следует вдавить в гидроизоляционную массу, а затем обильно смазать этим же составом.
С помощью зубчатого шпателя гидроизоляционная масса наносится на поверхности стен и потолка, при этом ее для надежности уплотнения прокатывают валиком. Все углы помещения, а также стыки стен с потолком также уплотняются лентой.
После просушки первого слоя уплотнения в течение 12 часов (в зависимости от температуры окружающей среды) наносится второй слой. По истечении высыхания последнего слоя следует приступать к укладке керамической облицовки с применением тонкослойного эластичного клея-мастики типа «Бетонит Фикс», «Юнис Плюс», «Атлас Плюс», «Кнауф Флексклебер» и др.
Обеспечение достаточной вентиляции помещений с повышенной влажностью является одним из важнейших условий для их облицовки. Благодаря вентиляции влага, что время от времени неизбежно проникает в стены, будет быстро испаряться. Как правило, проникновение влаги происходит из-за разгерметизации изоляционных швов или через отверстия под дюбели после завершения основных строительных работ. Не исключена и возможность образования конденсата в простенках, что также может привести к непродолжительному, но резкому скачку влажности.
Что нужно делать, чтобы правильно установить ванну в помещении с гипсокартонными стенами? Все, что обычно, главное – обеспечить надежную гидроизоляцию между краем ванны и первым слоем гипсокартонных плит при помощи изолирующей ленты. Для этого монтируется первый слой гипсокартона, затем делается разметка на втором слое под ванну, вырезается фрагмент плиты, которая затем крепится на стену. При этом между вторым слоем облицовки и верхним краем ванны оставляется зазор 10 мм, который затем заполняется герметиком.
Некоторые люди во время пользования ванной нуждаются в какой-либо опоре. Это может быть ручка или перекладина. Можно ли предусмотреть нечто подобное в ванной комнате, облицованной гипсокартонными листами? Если требуются опорные элементы, к которым может прикладываться существенная нагрузка (в том числе – ступеньки, ручки, поручни, перильца и т. п.), то их монтаж следует предусмотреть не к гипсокартонной или гипсоволокнистой панели, а к каркасу или даже к специальному кронштейну, крепящемуся непосредственно к стене помещения.
Шпатлевка гипсокартона
Шпатлевка гипсокартона (не путать со шпаклевкой поверхностей) – важнейший элемент окончательной отделки гипсокартонных композиций, без которого работу нельзя считать оконченной. Это очень ответственный момент, здесь также нельзя жалеть ни сил, ни средств на качественные материалы, иначе все может окончиться бросающимися в глаза дефектами и глубоким разочарованием. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливого послойного шпатлевания для придания поверхностям нужной геометрии.
Шов – это форма соединения поверхностей, которая служит основным критерием оценки конечного результата работ. Качество любой стены или потолка, в том числе из гипсокартонных плит, зависит прежде всего от качества соединительных швов.
Перед тем как приступить непосредственно к шпатлеванию, следует еще раз внимательно обревизовать поверхность облицовки на предмет наличия не до конца вкрученных шурупов-саморезов и других дефектов. Помимо визуального осмотра можно воспользоваться инструментом: аккуратно проведите шпателем по местам расположения шурупов. Инструмент идет плавно, без зацепов, – значит, все в порядке. Обнаружив выступающую головку метиза, подтяните его (лучше вручную, а не электрошуруповертом – чтобы случайно не «перекрутить» или не взлохматить поверхность). Другой вид дефекта – слишком глубоко посаженный шуруп, порвавший и растрепавший картон. Такой элемент следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего, а его отверстие грунтуется и заделывается в процессе работы шпатлевкой.
При обследовании всей поверхности обращайте внимание на наличие на ней вмятин от ударов, глубоких царапин и т. д. При обнаружении подобных дефектов их также устраняют.
Если они не глубокие, их необходимо после дополнительной грунтовки заделать, используя гипсовые шпатлевки. Если же вмятина или царапина глубокие, заделку подобных дефектов следует производить в несколько приемов до тех пор, пока слой шпатлевки не сровняется с уровнем листа гипсокартона. Наносить следующий слой необходимо только после полного затвердевания (высыхания) предыдущего!
Перед тем как приступить к шпатлеванию, необходимо огрунтовать все стыки, швы, углы, места размещения шурупов и отремонтированные места. Недорогие грунтовки следует предпочесть в том случае, если вы не планируете больше никогда увидеть результаты своей работы или встретиться с заказчиком, ибо появление трещинок в таком случае гарантируется почти на 100 %.
В настоящее время выбор грунтовочных составов для обработки сильно впитывающих (пористых) оснований очень широк, поэтому рекомендуется придерживаться «золотой середины» в соотношении цена – качество.
Рекомендуется заранее подготовить армировочную ленту, порезав ее на отрезки нужной длины: это ускорит работу, и, как показывает опыт, при такой организации труда будет гораздо меньше грязи от шпатлевки на вашей одежде и окружающих предметах.
Что касается выбора подходящего шпатлевочного состава, то можно ограничиться традиционными «Фуген-фюллером» и «Унифлотом» или же не отказывать себе в праве на свободный выбор, тем более что на рынке появляются все новые и новые марки, которые в процессе борьбы за покупателя могут предлагать продукт, ничуть не уступающий раскрученным брендам, но более выгодный по цене. Здесь вы вступаете в поле «ремонтной рулетки», и уж кому как повезет.
В рамках общего обзора отметим только, что сегодня существуют смеси для эластичной гидроизоляции стен и потолков во влажных и мокрых помещениях. Широкий ассортимент шпатлевок на прилавках магазинов позволяет подобрать наиболее оптимальный состав, ведь современные составы классифицируются по многим критериям: по водостойкости, по тонкости помола, по химическому составу, по составу вяжущего и т. д.
Сегодня особенно распространены гипсовые шпатлевки. Они быстро схватываются и достаточно хорошо держатся в нормальных условиях. Однако использование их в помещениях с повышенной влажностью, где они разрушаются и отслаиваются от основания, не допускается.
Полимерные шпатлевки предназначены в основном для финишной отделки, но с успехом применяются также для заделки мест сопряжения разнородных материалов, деформационных усадочных швов и стыков, а также для заделки трещин, образовавшихся в результате впитывания влаги в поверхность.
Финишные шпатлевки служат для заделки мелких дефектов, трещин, царапин и при окончательном выравнивании поверхности наносятся тонким слоем – обычно не более 1 мм. Особо тонкие материалы получили название суперфинишных.
Накладывать финишную шпатлевку следует в несколько слоев, начиная от 0,2 мм с полной промежуточной сушкой. Необходимо внимательно следить, чтобы общая толщина слоев не превысила максимально допустимого для данной шпатлевки значения, так как в противном случае поверхность может потрескаться.