Если в процессе раскроя не удалось избежать горизонтальных швов, смещаем их по высоте относительно друг друга. Допустимо, чтобы горизонтальные швы приходились на металлический профиль, и категорически нельзя, чтобы шов оказался на стойках, к которым крепится дверная коробка. Дойдя до дверного или оконного проема, устанавливаем полку профиля так, чтобы она совпадала с границей проема.
Каркасная основа пригодна не только для облицовки относительно ровных поверхностей. С ее помощью можно создать всевозможные гнутые криволинейные конструкции. В таком случае вам понадобятся гипсокартонные листы шириной до 600 мм, а радиус сгибания вы сможете довести до 1 м, монтируя изогнутые листы на специальных изогнутых металлических профилях с помощью специально подобранного крепежа.
В случае, когда речь идет о двухслойной облицовке гипсокартонными листами, сначала к каркасу крепится первый слой обшивки, затем швы между гипсокартонными листами затираются шпатлевкой на гипсовой основе, а затем вразбежку укладываются листы второго слоя – прикручиваются шурупами либо прибиваются гвоздями. Перед укладыванием второго слоя первый дополнительно крепится шурупами либо гвоздями (рис. 3.10, 3.11).
Для обшивки стен используется стеновой гипсокартон толщиной 12,5 мм либо этой же толщины влагостойкий или огнестойкий гипсокартон, в зависимости от ситуации и требований к помещению. Каркас, на который впоследствии монтируется гипсокартон, как правило, собирается из двух видов профилей – стоечного CD-60 и направляющего UD-27. Прежде чем приступить к разметке, определим на стене самое выступающее место. Для этого нужно пройтись уровнем, сначала вертикально, чтобы просмотреть, в какую сторону завалена стенка, а после горизонтально – на предмет выявления переломов и выступающих частей. Когда самая выступающая точка определена, переносим ее вертикально на пол, добавляем к ней ширину направляющего профиля UD-27 (27 мм) и запоминаем, что данный профиль не должен подходить к стене ближе этой отметки, иначе какой-то из стоечных профилей будет упираться в выступающую часть стены.
Если нет чертежа, в котором явно указано, как должна проходить стенка, и нет требований, чтобы все углы в помещении равнялись 90°, то направление можно определить с помощью малярного шнура, растянув его вдоль стенки и отмерив приблизительно одинаковые расстояния от стенки и концов шнура. Шнур не должен перемещаться за отметку выступающей части стены либо отходить от нее.
Рис. 3.10. Стыки листов с несущими профилями
Крепим к полу направляющий профиль UD-27, затем прибиваем вертикальные направляющие. Для этого необходимо вставить в направляющую, прибитую к полу, с обеих сторон по такому же профилю UD-27 и, выверив с помощью уровня по вертикали, прикрепить к стенам. При необходимости можно вставить четвертый направляющий профиль вовнутрь двух вертикальных профилей, прибитых к стенам, и прикрепить его к потолку.
Рис. 3.11. Крепление листов к каркасу
Получив замкнутый периметр, внутри которого можно разместить стоечные профили CD-60, крепим прямые подвесы для CD-60. Обычно разметка производится с шагом стоечных профилей 60 см, в таком случае стенки получаются жесткими, снижается вероятность трещин между листами. Расстояние между прямыми подвесами для CD-60 желательно от 75 до 100 см. Прибиваются подвесы двумя дюбелями 6/40, реже – 6/60 или прикручиваются двумя саморезами. Заводим внутрь профилей UD-27 стоечный профиль CD-60, приблизительно пододвинув их на свои места, и отгибаем под 90° обе пластинки подвесов, затем выставляем профили CD-60 в одну плоскость с периметром. Имеет смысл прикручивать профиль CD-60, используя по одному саморезу с каждой стороны и пропуская их не через отверстия, а через металл, в этом случае профиль никогда не шатается, а саморезы не раскручиваются от вибрации.
Монтируя листы на каркас, помним, что, если листа не хватило по высоте и пришлось добавлять еще кусок, последующие листы нужно монтировать в шахматном порядке относительно первых листов со смещением швов на 50 см. Вертикальное размещение листов является самым оптимальным.
Следует установить перемычки на поперечные швы гипсокартонного листа. Можно установить профиль CD-60 между двух обрезков профиля UD-27, прикрученных к боковым полкам стоечного профиля CD-60, тогда не понадобятся дополнительные крепежные элементы. Можно использовать специальный соединитель CD-60 в одном уровне – краб. Можно прикрутить обрезки профиля CD-60, соответствующие расстоянию между стоечными профилями, одной половинкой к самому листу, не прикрепляя перемычку к стоечным профилям. Монтируя следующий лист гипсокартона, на шве вы прикрутите его ко второй части, наполовину выступающей за пределы первого листа. Прикручивать перемычку к первому листу нужно не менее чем пятью саморезами.
Чтобы качественнее обшить длинную стенку, делать это лучше всего с середины, рассчитав раскладку листов, чтобы с обеих сторон была небольшая подрезка. Лучше сразу рассчитать расстояние и сделать его несколько меньше ширины листа.
Глава 4. Оклейка конструкционных стен гипсокартонными панелями
Облицовка стен гипсокартоном обязательно совершается в один этап с тепло– и звукоизоляционными работами (рис. 4.1, 4.2). Если вы не сделаете это сразу, а вернетесь к тепло– и звукоизоляции после, то значительно ослабите строительные конструкции.
Рис. 4.1. Звукоизолирующий профиль
Монтаж листов гипсокартона на стены с помощью клея имеет ряд преимуществ по сравнению со сборкой каркаса. Стена получается более прочной, при правильном монтаже вероятность появления трещин сводится к нулю. Однако гипсокартон можно клеить не на все поверхности, а лишь на шероховатые – кирпич, бетон, штукатурка, пеноблоки, шлакоблоки. За приклеенным гипсокартоном практически нереально скрыть коммуникации без прокладки штроб в оклеиваемую поверхность.
Оклейке предшествует разметка – на стене прорисовываем месторасположение листов и обозначаем их середины. Максимальная высота стены, которая оклеивается, может быть 3 м, – при условии наличия трехметрового гипсокартона это лучше, чем клеить из трех кусков.
Установку листов можно проводить как в шахматном порядке, так и без разбежки швов. Листы приклеиваются намертво к монолитной основе, сплошной шов без перевязки не слишком уязвим.
Рис. 4.2. Изоляция гипсокартонной обшивки
Важно узнать скорость схватывания купленного клея и заранее вырезать лист или сразу несколько кусков, проверить, становятся ли они на отведенные места согласно разметке, подготовить инструмент и лишь затем замешивать клей – по полведра, это оптимальное количество. Как замешивать клей, написано на упаковке.
Клей лучше держится на листе гипсокартона, чем на основе, к которой был приклеен лист. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы клей максимально прочно пристал к основанию, а к листу гипсокартона он в любом случае пристанет. Вес листа гипсокартона составляет 29 кг, после нанесения клея вес увеличивается до 40 кг, перемещать его неудобно – лучше наносить клей на стену и прикладывать лист.
Обычно поверхность заранее грунтуется, однако непыльную можно и не грунтовать. Клеем проходимся по периметру и центру места, на которое будет установлен лист, втирая его как можно тщательнее шпателем в поверхность, так чтобы он заполнил все мелкие поры.
Можно наносить клей непосредственно на поверхность, если перепады стены не очень большие (в пределах 1–3 см), либо на маяки. Следите, чтобы клей с равномерным шагом 15–20 см проходил по периметру листа, попадая на его углы и проходя посередине. Там, где лист подходит вплотную к стене, наносим клей маленькими порциями, где лист отходит – большими. Прислоняем лист гипсокартона к стене на отведенное для него место и выставляем с помощью двухметрового уровня, слегка прихлопывая по выступающим местам и следя за тем, чтобы лист устанавливался вертикально и следовал общему направлению стены.
Если стена, которую нужно обклеить, очень неровная и перепады составляют более 3 см, то в целях экономии клея и повышения качества нужно устанавливать маяки. Лучшим вариантом будет установка маяков, выполненных из полосок гипсокартона, которые располагаются с шагом 60 см. Ширину полосок выбираем, установив по периметру стены и посредине каждого листа полоски шириной 8–10 см, на швах гипсокартона полоски немного шире – 14–16 см. Устанавливаем их так, чтобы лист заходил только до половины полоски, а следующая половина оставалась свободной для следующего листа. Все полоски должны быть выставлены вертикально, находиться в одной плоскости и соответствовать общему направлению стены.
Когда маяки застыли, монтируем листы, нанося клей равномерным слоем под гребенку и устанавливая на него лист гипсокартона, плотно пристукивая его к полоскам. Проверяем стенку с помощью уровня и ровняем небольшие погрешности. Если при установке маяков в некоторых местах зазор между листом и стенкой большой, клеим одну полоску на другую, пока не найдем нужный уровень.
Важно тщательно подготовить черновые капитальные поверхности к оклейке гипсокартонными листами. Черновые покрытия редко бывают идеальными – ровными, прочными, без осыпающихся участков, без следов механических воздействий, достаточно сухими.
Прежде всего нам следует качественно очистить черновые стены либо потолок. Удаляем остатки прежних засохших строительных растворов, пятен жира и масел, соскребаем любые посторонние вещества – из-за пятен клей не сможет быстро и прочно схватиться. Если стены покрыты свежим сырым бетоном или цементно-песчаным раствором – даем им основательно высохнуть.
Важно правильно выбрать грунтовку в зависимости от того, гладкие у вас покрытия либо сильно впитывающие влагу. Если стены кирпичные, каменные или из цементных блоков – потребуется нанести двойной слой гипсового клея. Тогда лучше приобрести монтажные смеси. Наносить их следует широкими густыми мазками, распределенными по всей площади листа на расстоянии 35–40 см друг от друга. От крайних мазков до кромок листа должно оставаться не менее 5 см. Когда панель хорошо промазана, поднимаем ее и плотно прижимаем к основанию, выставив по уровню.