Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогичны вышеприведенным, так что с устройством этих дорожек все ясно. Здесь же мы уделим внимание дорожкам, выкладываемым бетонными растворами.
Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая водой и трамбуя, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же толщины. Затем делают опалубку, то есть края дорожки обкладывают досками шириной 7–8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2–3 см. Доски укрепляют колышками (рис. 29). Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами из фанеры, оргалита, картона.
Рис. 29.Подготовка к укладке бетонной дорожки
Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем обкладных досок (фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.
Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3–4:2—2,5 (по массе).
Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и обкладных досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки.
Поверхность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее щеткой с длинным металлическим ворсом. После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдерживают ее во влажном состоянии в течение недели.
Зона отдыха — важная функциональная часть участка. Если участок площадью больше 6 соток, то можно думать о развитой зоне отдыха. При меньшем участке лучше ограничиться одним-двумя местами отдыха.
Место размещения зоны отдыха зависит от того, в каком климатическом регионе находится участок.
В средней полосе и севернее зону отдыха размещают так, чтобы она была открыта солнцу, то есть на северной стороне участка. Если этого не сделать, то после дождя она долго просыхает и к вечеру там бывает сыро и неуютно. В жаркое время уберечься от солнца поможет складной навес или большой зонт.
В южной зоне делают наоборот: зону отдыха располагают на южной стороне участка, «драпируя» ее от солнца стенками и перголами с вьющимися растениями.
Как было уже сказано, если участок маленький, то зону отдыха придется ограничить двумя скамейками. Причем одну из них располагают так, чтобы до полудня она была бы в тени. Другую — чтобы была в тени после полудня. Скамейки лучше оборудовать складными зонтами, тентами, маркизами.
Скамейки для отдыха устанавливают рядом с цветником или маленьким водоемом («водяным глазком»).
Важную роль в оформлении зоны отдыха играют зеленые ограждения: стенки, перголы, навесы и т. п. Ими можно отгородиться от соседей, защититься от солнца и ветра. Вьющиеся растения, подбираемые для таких ограждений, как правило, отличаются ароматными цветами, красивыми плодами (семенами) и вносят немаловажный вклад в эстетический настрой отдыхающих.
Один из вариантов ограждения зоны отдыха — стенки из кустарниковых растений. В качестве ограждающих кустарников используют черноплодную рябину, сирень, жасмин и т. п. (Как кустарник загустить внизу, было уже сказано в разделе «Ограды».)
Стенку делают и из вьющихся растений. Опора такой стенки представляет собой вертикальную раму (рис. 30) с натянутыми шнурами или проводами для поддержки вьюнов.
Рис. 30.Стенка из вьющихся растений
Зону отдыха обычно отгораживают двумя-тремя стенками, располагая их в виде букв «Г» или «П».
Раму для стенки сооружают из брусков, водопроводных труб, стальных профилей различных конфигураций. Небольшие стенки делают из дюралевых труб или профиля.
Естественно, что металлические конструкции, идущие на постройку стенок, более долговечны.
Для строительства стальных конструкций применяют следующие соединения: сварку, крепление заклепками и болтами. Для алюминиевых — только заклепки и болты.
Изготовление стенки начинают с подготовки ям под фундамент. Лучше их отрывать садовым буром. В ямах бетонируют две вертикальные стойки, например, из оцинкованных водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма. Сверху укрепляют перекладину из трубы — стенка готова.
На перекладину с шагом 15–25 см привязывают отрезки капронового шпагата. Нижние концы закрепляют на колышках или привязывают к горизонтальной трубе, расположенной на 5—10 см выше уровня земли.
О растениях для вертикального озеленения (для средней полосы). Здесь надо отметить несколько групп вьющихся растений.
Первая группа — невымерзающие лианы. К ним относятся пятилисточковый девичий виноград и древогубец. Из них наиболее декоративен древогубец — осенью он покрывается эффектными оранжевыми коробочками, в которых находятся семена.
Вторая группа — подмерзающие и вымерзающие лианы: лимонос, хмель обыкновенный (осободекоративна женская форма, увешанная шишками), лунносемянник даурский, жимолость татарская и др.
К третьей группе отнесем особо декоративные вьющиеся растения — красиво цветущие с сильным ароматом: жимолость душистую (каприоль), жимолость Тальмана, плетистые (вьющиеся) розы.
Рациональнее использовать для стенки плодоносящие лианы; активидию, виноград амурский, лимонник и т. п.
Для южных районов выбор вьющихся растений более широк. Тут отметим всевозможные сорта культурного винограда, пасифору, вьющиеся розы, глицинию, жимолость вечнозеленую, плющи.
Перголы — более сложные конструкции для вертикального озеленения (рис. 31). В отличие от стенок они имеют горизонтальный или наклонный элемент — крышу, которая загораживает зону отдыха от прямых солнечных лучей.
Рис. 31. Перголы
Для пергол нужен материал повышенной крепости, например 1–1,5-дюймовые оцинкованные трубы. Это объясняется большим весом зеленой массы растений и значительной ветровой нагрузкой, воздействующими на каркас пергол. При постройке пергол необходимо уделить также особое внимание правильной установке боковинок, которые должны стоять строго вертикально. При этом центр тяжести U-образной боковины должен находиться в вертикальной плоскости, проходящей через нижнее пересечение труб (на рис. 31 — пунктир).
Все конструкции при изготовлении пергол соединяют сваркой или на болтах. Под два бетонных основания делают ямы глубиной 1–1,2 м, на дне предусматривают песчаную подушку толщиной 10–15 см.
Горизонтальные части перголы закрепляют после полного затвердения бетонных оснований через 6–8 сут.
На озеленение пергол лучше брать невымерзающие вьющиеся растения.
Навесы — вариант пергол, имеющих крышу из шифера, пластика, непромокаемой ткани (рис. 32).
Рис. 32.Навесы
Зимой навесы с постоянно закрепленными крышами выдерживают значительную нагрузку от скопившегося на крыше снега, поэтому для их изготовления применяют стальные трубы диаметром не менее 2 дюймов.
Обрешетку под шифер и пластик делают из струганой доски, но подойдет и профильная сталь (уголок, швеллера и т. п.). Все соединения осуществляют с помощью сварки или болтов.
При изготовлении навеса со съемной крышей (тентом) из брезента или ткани, пропитанной водонепроницаемыми составами, каркас сооружают из более легких конструкционных материалов. Обрешетку не делают, а ставят, например, уголок только по краям крыши. Нижнюю часть контура из уголков предусматривают такой, чтобы она обеспечила сток дождевой воды (рис. 33). Ткань для тента сшивают в полотнище с карманами по всем краям. В карманы пропускают капроновый шнур и на него закрепляют крючки. Этими крючками тент навешивают на контур из уголка.
Рис. 33.Обеспечение стока дождевой воды с тента
При планировании на участке водоема руководствуются следующими соображениями. При низинном участке водоем желателен, так как он в значительной степени осушает участок. Водоем сооружают — в самой низкой части участка, в этом случае он испаряет значительное количество воды и уровень подпочвенных вод существенно понижается. При этом сад и огород не вымокают и развиваются Нормально… Однако все же плодовые деревья лучше сажать на холмах.
На участках с низким уровнем подпочвенных вод водоемы питаются, как правило, из водопровода. На больших участках такой водоем удается сделать достаточных размеров для купания детей или разведения прудовой рыбы.
На маленьких участках сооружают обычно небольшой водоем, так называемый «водяной глазок».
На низинных участках водоем роют, не укрепляя стенки гидроизолирующими материалами. Береговой обрез обкладывают плитняком, красным кирпичом, бетонными плитами и т. п.
На высоких участках при тяжелых водонепроницаемых почвах у водоемов не предусматривают укрепления стенок и дна, последние только дополнительно «забивают» слоем глины. На дно и стенки укладывают слой глины толщиной 10–15 см. Глину увлажняют и трамбуют. Затем сушат и все трещины затирают густым глиняным раствором.
Кладут еще три слоя глины, обрабатывая их так же, как и первый. Но в последний слой глины втрамбовывают слой щебня (гравия) с крупным песком. Сверху дно засыпают слоем щебня толщиной 3–5 см.
Глиняные стенки такого водоема должны возвышаться над уровнем земли на 15–20 см. Берега обкладывают плитняком, бетонными плитами, красным кирпичом и т. п. Эффектен бордюр из природного камня на бетонной связке.
Для гидроизоляции дна и стенок водоема, устраиваемого на участке с водопроницаемым грунтом, используют полиэтиленовую пленку и рулонные изоляционные материалы (толь, рубероид, пергамин).
Полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,2 мм сваривают в полотна соответствующих размеров. Два полотна укладывают на песчаную подушку толщиной около 10 см. Сверху на пленку насыпают слой песка толщиной 5–7 см.