Рис. 240
Более сложная и мощная конструкция, повторяющая лекала спортивного лука, показана на рис. 241. Изготовление такого лука требует значительных усилий, но зато прицельность и убойная сила его выше, чем у простой палки, согнутой дугой.
Рис. 241
Изо всех деревьев более всего для изготовления «спортивного» лука, подходят тис, орешник, дуб. Ветка лука выбирается обязательно прямая, без дефектов и более толстая, чем в первом случае, так как ее предстоит обстругивать.
Концы палки плавно стесываются от центра к краю примерно на полметра. При этом надо стараться соблюдать максимальную симметрию, что обеспечивает одинаковый изгиб обоих концов при стрельбе.
Полученная заготовка медленно просушивается над огнем, постоянно поворачиваясь вокруг своей оси на манер шампура, в течение нескольких десятков часов (в идеале — 2–3 дней). При этом надо следить, чтобы дерево не загоралось и не обугливалось.
После просушки лук желательно обильно смазать любым маслом или животным жиром, что повысит его упругость.
Прежде чем натягивать тетиву, следует проверить, в какую сторону лук изгибается более плавно и сильно, и уже с учетом этого вырезать канавки под тетиву.
Далее один конец тетивы завязывается в предназначенной для нее канавке, а на другом делается небольшая петля, которую, если лук согнуть, можно зацепить за пропил, расположенный в противоположном «плече» лука.
При переносе и хранении лука тетива должна быть спущена. Натягивать тетиву лука следует только непосредственно перед охотой. Лук, постоянно находящийся в согнутом состоянии, быстро утрачивает свои упругие качества.
Охотиться с помощью примитивного лука лучше всего из засады, устроенной с подветренной стороны, вблизи тропы, водопоя или норы животного. При этом надо очень тщательно замаскировать место засады, подпускать животное как можно ближе и натягивать лук очень медленно, чтобы не привлечь к себе внимание движением и шумом. Активная охота со стрельбой «на вскидку» обычно не оправдывает себя: быстро и при этом точно прицелиться бывает сложно, а подъем и нагяжение лука вспугивают животное. Еще сложнее, находясь в засаде, стрелять из положения лежа. В этом отношении более удобен для охоты арбалет. В отличие от лука, он позволяет находиться в засаде лежа, что облегчает маскировку и мгновенный выстрел, так как дополнительно тетиву натягивать не надо.
Примитивный арбалет изготовляется из толстой, до 7—10 см в диаметре, жерди, у которой стесываются боковинки, а в средней части вырезается уступ, за который можно будет зацеплять натянутую тетиву. В нижней части ложа арбалета желательно оставить 1–2 отходящих сучка, за которые, как за ручки, удобно будет держаться при выстреле. Передняя часть ложа арбалета должна на несколько миллиметров возвышаться над поверхностью уступа, постепенно опускаясь до его уровня.
По всей длине ложа необходимо вырезать направляющий желобок глубиной, равной половине диаметра стрелы. А на срезе арбалета из проволоки, гвоздя или гибкой ветки сделать фиксирующее кольцо, которое будет препятствовать выпадению стрелы при наклонах арбалета (рис. 242).
Рис. 242
В принципе можно обойтись и без кольца, но тогда придется следить, чтобы арбалет находился в горизонтальном положении. При охоте из засады это вполне возможно. При активной охоте — утомительно. Сам лук должен быть короче и толще обыкновенного стрелкового и иметь «спортивную» форму (как на рис. 241). Именно она при меньшем размере обеспечивает большую упругость и мощь лука.
Готовый лук вставляется в пропил, сделанный в торце ложа арбалета, и фиксируется с помощью проволоки или веревок.
Тетива лука натягивается в зависимости от мощности предполагаемого выстрела. При слабом натяжении — одной рукой. При сильном — двумя руками, уперев приклад в живот. При очень сильном — двумя руками, уперевшись в лук ногами (рис. 243).
Рис. 243
Для производства выстрела достаточно отжать тетиву большим пальцем вверх. Или сделать спусковой механизм в виде буквы «Г», закрепив его сбоку с помощью гвоздя. Тогда, если нажать на курок, его верхняя часть, поднявшись, вытолкнет тетиву с уступа.
Арбалет является очень опасным в обращениии оружием! В первую очередь потому, что фиксация поставленной на боевой взвод стрелы ненадежна и в любой момент может произойти самопроизвольный выстрел! Обращаться с арболетом следует как с ружьем: никогда не носить во взведенном состоянии, а только направив стрелой вниз; не охотиться, если не известно, где находятся в этот момент ваши товарищи; не направлять на людей, не вертеть в руках и ничего не поправлять, когда он изготовлен к выстрелу! Лучше всего использовать арбалет для охоты из засады.
Стрелы для луков и арбалетов изготовляются из прямослойных веток деревьев длиной 60–70 см и толщиной до 6 мм. Более точно длину стрелы для лука можно установить опытным путем, с максимальным усилием вытягивая тетиву. Стабилизаторы полета можно изготовить из перьев любой птицы, разрезав их вдоль и привязав к дальнему концу стрелы.
Или из кусков картона, полиэтилена, пластика и т. п. (рис. 244).
Рис. 244
Длина стабилизатора должна быть 7—10 см, ширина — 5 см.
Наконечники изготовляются из подручных металлических предметов, гвоздей, больших иголок, лезвий, шил и штопоров, снятых с карманных ножей, костей птиц и рыб, сколов хрусталя и других камней твердых пород.
Жесть от консервной банки следует свернуть «кульком», от чего даже самый мягкий металл приобретает требуемую твердость. Для большего сцепления наконечника со стрелой место их соприкосновения можно промазать древесной смолой. В крайнем случае, ветку можно просто обжечь на костре, соскоблить образовавшийся уголь и заострить.
Закрепить наконечник проще всего, вставив его в пропил, сделанный на конце стрелы, и обмотав вокруг мягкой проволокой, нитью, леской, тонкой полоской кожи. Или примотав к уступу, вырезанному на конце стрелы. Но лучше всего для этой цели использовать сухожилия, которые, высыхая, уменьшаются в размере и намертво притягивают наконечник к стреле.
С противоположной стороны стрелы необходимо сделать 4—6-миллиметровый прорез под тетиву. В арбалетных стрелах пропил можно увеличить до 1 см и более, чтобы натянутая тетива прижимала стрелу к ложу.
Перед началом охоты надо обязательно пристрелять лук или арбалет, используя стрелы с фальшивым, то есть таким же тяжелым, как у боевых, но незаостренным наконечником.
Охотничьи рогатки изготовляются из любой имеющейся в распоряжении резины, но более всего подходит розовая резина, используемая в качестве медицинского жгута и продающаяся в аптеках. Длина резинки определяется путем ее максимального вытягивания.
Прикрепить резину к рогатке и кожанке можно с помощью круговой намотки тонкой нити, проволоки. В качестве пулек лучше всего использовать небольшие округлые, до 1,5 см в диаметре, камешки. Неправильной формы, с острыми краями камни наносят жертве большие раны, но гораздо труднее удерживаются на траектории полета. С помощью хорошей рогатки можно с успехом охотиться на птицу и мелкую дичь, особенно тундровую птицу во время линьки (рис. 245).
Рис. 245
Охотничьи копья. Наконечники охотничьих копий и метательных дротиков, сделанные из камней и ножа, показаны на рис. 246.
Рис. 246
При изготовлении каменных наконечников вначале от монолитного камня откалывается множество заготовок. Из них выбираются наиболее подходящие, которые скользящими ударами других камней от центра к краю доводятся до требуемой формы и потом, как выражаются археологи, обрабатываются с помощью техники отжимной ретуши. То есть края отшепов подправляются мелкими ударами или отжимом крупным камнем до получения острых, режуших кромок.
Один из вариантов крепления таких наконечников показан на рис. 247. Его применяли для изготовления метательных дротиков американские индейцы.
Рис. 247
Помещая наконечник в специальный желобок в древесине, они прижимали его еще одной щепой и обвязывали сухожилиями животных или примитивной веревкой, которую потом промазывали смолой.
На рис. 248 изображены костяные наконечники копий и дротиков, используемых древними южноевропейскими охотниками для добычи крупных копытных животных.
Рис. 248
Наконечники имеют несколько обратных зазубрин, чтобы крепче держаться в теле животного, и острое основание, которое вбивалось в древко. Зная, что крепление наконечника к копью не самое надежное, древние охотники просверливали в гарпуне дополнительное отверстие, через которое связывали его с древком с помощью специального крепкого поводка. В этом случае, даже когда гарпун обламывался, древко продолжало волочиться за раненым животным по земле, цепляясь за кусты и камни, расширяя рану, обескровливая и изматывая болью дичь. Охотникам оставалось лишь идти по кровавым следам, ожидая, когда животное окончательно выбьется из сил.
Существовала еще одна оригинальная конструкция метательных копий, состоящая из двух разъемных частей: тяжелой деревянной рукоятки и съемной боевой части. Рукоять обеспечивала охотничьему орудию требуемый вес и, значит, ударную мошь. А наконечник — пробойную силу. Наконечник крепился к небольшой прямой деревянной палочке, которая, в свою очередь, вставлялась в специальную бороздку на рукояти. При броске наконечник глубоко входил в тело животного, а древко выдергивалось и оставалось в руках охотника. Он вставлял в него новый наконечник и продолжал охоту. Таким образом, ему не приходилось таскать с собой дюжину тяжелых копий, а лишь одно универсальное древко с приданными ему несколькими наконечниками различной формы и назначения. В общем, как у современных охотников патроны в патронтаже при одном-единственном ружье.