3.12. Как приподнять фундамент
Первый вариант
Можно ремонтировать кирпичные стены по одной; крыша и опоры – столбы по периметру не дадут обрушиться всей конструкции. Но их (стены – по одной) все равно придется разбирать. Для начала надо вынести из сарая все, чтобы обеспечить свободу маневру и место, куда будут осыпаться кирпичи с трещинами. Очень желательно оставшиеся три стены перед началом работ дополнительно укрепить с помощью сварного каркаса – сетки из арматуры. В кирпичной кладке насквозь сверлят отверстия под прут диаметром 0,8–1 см и вгоняют его в стену через каждые 50–80 см, концы прутьев арматуры снаружи (или внутри) – как вам удобно – сваривают с прутьями, пущенными горизонтально и вертикально относительно помещения сарая; получается крупноячеистая сетка из прутьев. Сверлить отверстия под прут надо в самом кирпиче – ближе к его центру (не в месте соединения цементирующего раствора).
Укрепив таким образом три стены, можно уверенно приступать к разборке третьей. Разбирайте ее сверху (если будете снизу разбирать – посыплются все верхние кирпичи вплоть до крыши – как горшки у Г. Вицина в фильме Гайдая «Операция "Ы"…»). Затем сложите стену из новых (хороших старых) кирпичей.
Хотя может оказаться, что вы остановитесь уже на этапе укрепления сарая с помощью сварной сетки из прутьев арматуры. Все-таки перед принятием решения о ремонте взвесьте все плюсы и минусы, в том числе затраты на работы; очень может быть, что удобнее сделать новый кирпичный (или деревянный) сарай на новом месте.
Вкратце – поддомкратить стену сарая с помощью двух (как минимум) домкратов и одной горизонтальной балки и, закрепив в этом положении с помощью временных поперечных опор (которыми также могут быть балки), выбрать весь старый фундамент в этом месте. Углубить канаву под него и уложить новый фундамент из вертикально установленных балок, помещенных в выкопанные лунки на более существенную глубину.
Таким образом, бывший фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старой кладки на 0,4–0,5 м. Чтобы старый фундамент не рассыпался на отдельные элементы при производстве работ, ставят временные деревянные перемычки из досок, а затем в подготовленный шурф укладывают бутобетон. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют цементным раствором (как вариант – бетоном).
Весь фундамент сразу не сделать, лучше действовать последовательно: поднимая по одной стенке. Это был первый, самый надежный вариант с реальным углублением.
Второй вариант
Если стена сарая над фундаментом и ее осадка небольшая, советую с помощью двух домкратов – по разным сторонам стены (я сам как-то использовал домкрат от грузовика, рассчитанный на вес 20 тонн) приподнять стену на 10–20 см и в это (заранее очищенное) место (с помощью предварительной опалубки из досок) залить цементный раствор, установив деревянные или стальные распорки.
Непосредственно перед процедурой стену, где поднимаете фундамент, укрепите подкосами. Откопайте лопатой верхний слой грунта и установите там распорки из дерева (чтобы не осыпались стенки углубления). Так подготавливают основание для нового фундамента.
Старую кладку при этом очистите от наслоений грунта и щебня.
Перед снятием домкратов нужно дать цементу высохнуть в течение 2–3 дней. Делать это лучше летом, в сухую и теплую погоду.
Немаловажное значение имеет и последующая защита приподнятой конструкции: если место откровенно сырое и состав грунта (к примеру, много глины) не дает уверенности в хорошей гидроизоляции фундамента, то даже углубление его не суть что поможет; можно ожидать, что влияние поверхностных вод испортит и новый фундамент. Но даже в этом случае его можно попробовать защитить с помощью отмостки: наклон ее выполняется наружу от стены под углом 20–30°.
Таким образом, могу предложить защитить от воды наружные стенки фундамента.
3.13. Закачайте в дом воду из ключа
Вода в сельской местности – первейшая необходимость, даже если ее приходится подносить в ведрах и набирать в колодце. Когда в хозяйстве содержатся коровы, козы, куры и кролики (как у меня), для обеспечения всех коммуникаций (стиральной машины, электрочайника, кулера, приготовления еды и прочего) приходится набирать очень много воды, примерно 100 л в день (10 ведер). Поэтому для облегчения водоснабжения колодец практически незаменим. Но что сделать, когда вместо привычного колодца уже есть природный ключ? Я поступил следующим образом.
В летний период (апрель – октябрь) «закачиваю» воду из ключа электрическим насосом и с помощью шланга. Для накопительного резервуара использую природный ключ, бьющий в 100 м от дома; вода здесь без запаха, чистейшая, намного чище, чем в колодце, что в центре деревни. «Ключ» с опалубкой из бревен достался мне «в наследство» от старого хозяина усадьбы, и я в этой части ничего переделывать не стал. Опалубка обеспечивает накопительный резервуар, наполняемый ключевой водой за 10–15 минут; зависит от производительности ключа.
Как из природного ключа сделать хороший источник питьевой воды? Ведь при опускании внутрь опалубки погружного насоса он своими лопастями поднимает со дна илистую муть, которая портит воду. Чтобы локализовать этот недостаток, я установил внутрь опалубки чистое оцинкованное корыто. Теперь глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но благодаря корыту вихревые потоки насоса не поднимают муть со дна.
К выходному отверстию насоса (штуцеру) подключаю армированный шланг диаметром 1–12 дюйма (диаметр выходного отверстия 25/32).
Длина шланга (и электрического провода с сечением жилы 0,75 мм3) 100 м. В конец армированного шланга вмонтирован шаровый кран для управления потоком воды. Перед насосом в разрыв армированного шланга установлен обратный клапан, чтобы вода (при отключении насоса) не стекала из длинного шланга обратно в накопительный резервуар «ключа». Обратный клапан совершенно необходим в данном случае, поскольку природный «ключ» расположен ниже уровня фундамента дома (под горкой).
На заборное отверстие (внизу насоса) надел сеточный мешок от стиральной машины, предназначенный для стирки мелких вещей. Такая сетка дополнительно предохраняет насос от загрязнения засасывающего отверстия при уменьшении воды в накопительном резервуаре.
Погружной центробежный насос в нержавеющем корпусе НПЦ750/5нк работает в широком диапазоне температур (0–35 °C). Также подойдут насосы НПЦ-750/30нк и НПЦ-550/5нк. Первая цифра в обозначении модели указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер частиц (примесей, песка, камней), содержащихся в воде, которые безопасны для насоса.
Максимальная глубина погружения 8 м. Максимальная высота подъема воды (указанная в паспортных данных) 10 м; производительность 11,5 м2/ч. Рассчитанная производителем насоса высота подъема воды (в данном случае) позволяет выкачивать воду по шлангу на расстояние более 100 м. Насос снабжен шнуром питания длиной 10 м, что удобно при подключении к электротехническим коммуникациям, и поплавковым выключателем, обеспечивающим автоматическое отключение насоса в случае отсутствия воды в резервуаре. Другой встроенный автоматический выключатель предохраняет насос от поломки при перегреве электродвигателя. Насос не требует обслуживания (смазки) и работает в теплый сезон – уже более 5 лет.
Рис. 3.10. Окончательный вид на закрытый колодец
Чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, над ним установил защитный короб из деревянных досок (см. рис. 3.10). Теперь проблемы водоснабжения ключевой водой в моем сельском доме не существует.
3.14. Когда заезжать в дом?
Заезжать («расконсервировать») в дом лучше всего поздней весной – в апреле, мае. После того как вы сможете полноправно распоряжаться новым домом, рекомендую перво-наперво открыть все окна (на чердаке, ветренки, в хлеве, подвалы, подполы, амбары, кладовые) и все возможные помещения в пределах одного фундамента. Сделайте таким образом хороший сквознячок на несколько (до недели) теплых дней. Затем найдите источники (причины) сырости и последовательно устраните их.
Профилактика сырости, на мой взгляд, не в том, чтобы «осушить болото», а в том, чтобы приобрести дом вне болота. Да, сможете поставить «откачивающие насосы» и засыпать «низину» песком, но… лучше бы к этому не прибегать.
Перед покупкой бревенчатого (да и любого) дома не поленитесь – осмотрите все его помещения, особенно в хлеве и в районе фундамента – везде, куда можно так или иначе проникнуть с «инспекцией». Особое внимание обратите на нижние венцы сруба (у «проблемного» в части сырости дома один или несколько подгнивают). Обязательно нужно выяснить состав почв. По моей практике скажу, что дом, поставленный на пригорке (горушке), вовсе не обязательно будет лишен подвальной сырости. Если почвы вокруг глинистые – воде просто некуда уходить, и она скапливается (особенно весной и после обильных осадков – осенью и летом) в самых низких «точках», то есть под полом. Чего только не предпринимали люди в таких «богом забытых» местах для «вывода воды»: рыли отводные канавки-каналы, потратив полжизни (я видел это своими глазами), настилали мостки, устанавливали насос с автоматически программируемым таймером, который пару раз за день выкачивал воду из-под дома и выводил ее с помощью системы шлангов на расстояние 100–150 м.
Въезжая в старый-новый дом (в котором ранее жили люди), помните незатейливые деревенские хитрости. О некоторых – расскажу далее. Первой запустите в дом кошку. Каждый дом имеет своего домового или «традиции». Если раньше держали черно-белых коров – следуйте (в части масти, цветовых решений) этому пути и вы (не покупайте скота серых тонов или бурого окраса). Обойдите дом несколько раз, читая молитву. Особенно проверьте место под правым (относительно входа) венцом (в своем владении я там обнаружил клад). Выходя к местным жителям, надевайте поясок (ремешок вокруг пояса): его замкнутый на вашем теле контур защищает от сглаза.