Среди дачников и сельских жителей довольно широко распространено мнение, что для дачи годится любой холодильник с полезным объемом от 30 л. Мой ответ не столь однозначный. В нашем деле просто необходимо учитывать как потребность в хранении продуктов в различных состояниях, так и особые условия эксплуатации. Что я имею в виду? Если даже ваш деревенский дом благоустроен как городская квартира, то и в этом случае к холодильнику, работающему в сельской местности, предъявляют повышенные требования, поскольку он должен выдерживать как перепады напряжения в сети, так и внезапные включения, отключения электричества (наиболее опасно для бытовой техники включение после отключения).
В электрических сетях Верховажского района Вологодской области не редка ситуация, когда напряжение может падать ниже 180 В и повышаться до 250 В. Как правило (в среднем), современные стационарные холодильники рассчитаны на работу при отклонениях напряжения в сети от номинального значения 220 В на ±15 %. Холодильники зарубежного производства (почти все современные делают в КНР) гарантированно работают в диапазоне питающего напряжения от 198 В до 242 В. Примерно то же будет тогда, когда сосед включит электросварку, напряжение во всей деревне колеблется от 100 В до (скачки) 280 В?
В такой ситуации, скорее всего, ваш холодильник «отдаст концы», а заодно и телевизор и (не исключено) прочая бытовая техника.
Кроме того, произвольное кратковременное отключение электрического питания бывает при прохождении в наших краях грозовых дождей или при падении веток (и деревьев) на электрические провода-коммуникации, протянутые воздушным путем.
В первую очередь отказывают электронные приборы; они выходят из строя раньше, чем электромеханические, поэтому применение небольшого автомобильного холодильника более безопасно и для остальных электроприборов, подключенных в домашнюю осветительную сеть. Ведь чем меньше мощность электрической сети, тем больше опасность бросков напряжения для холодильника. Наибольшую опасность представляет бросок напряжения, совпадающий с моментом включения компрессора стационарного холодильника.
Электрическую безопасность в таких случаях обеспечит источник бесперебойного питания (ИБП), имеющий гальваническую развязку входной и выходной сети. Но его надо подбирать с учетом потребляемой мощности вашего холодильника, и он враз облегчает семейный бюджет на несколько тысяч рублей.
Те же самые рекомендации разумно учитывать и в том случае, если ваша дача представляет собой всего лишь летний щитовой домик, куда вы наезжаете пару дней в неделю в летний сезон среди дикой природы в неэлектрифицированной местности.
Я давно пришел к мысли, что для «дачных» дел, а также кратковременных выездов на природу разумно применять термоэлектрический автомобильный холодильник: из-за легкости переноски (вес пустого не более 3 кг) и удобства подключения. А уж полезный объем моего холодильного шкафа не уступает промышленным и «тяжелым» образцам. Благодаря такому решению я не испытываю трудностей с ремонтом уже на протяжении трех лет сознательной жизни в деревне; «мобильному» холодильнику не страшны круглосуточная работа и хранение в неотапливаемом помещении, повышенная влажность воздуха, сезонные перепады температуры.
Как сохранить холодильник длительное время
При длительном хранении в мое отсутствие в деревенском доме зимой, казалось бы, низкие температуры не представляют опасности для холодильника. Однако влага, конденсирующаяся на его наружных поверхностях, приводит к вспучиванию лакокрасочного покрытия и преждевременной коррозии металла. Для снижения возможной конденсации и сохранения стенок холодильного шкафа сухими воздух должен свободно циркулировать в комнате. Уезжая, я приоткрываю двери холодильника, чтобы дать доступ воздуха и чтобы исключить «затхлые» запахи. Но здесь есть и другая опасность… Не забудьте также обеспечить защиту вашего холодильника от механических повреждений и грызунов. Если над уплотнительной резинкой (при открытой двери) холодильника «поработают» мышки, то холод держать он уже не будет.
Поскольку для деревенского или дачного дома нужен холодосберегающий аппарат, работоспособный при минимальных и максимальных окружающих температурах, выдерживающий предельные отклонения напряжения в осветительной сети 220 В от номинального значения, то напрашивается характерный вывод: наиболее надежными в рассмотренных критичных условиях эксплуатации являются «старые» советские марки холодильников: «ЗИЛ», «Саратов», «Бирюса» с электромеханическим управлением, а также и другие, сохраняющие работоспособность при запредельных отклонениях напряжения в сети. И как вариант – из «суперсовременных» – автомобильные холодильники небольшой мощности, которые удобно транспортировать, снабженные электронным адаптером с защитой от перегрузок по сети 220 В.
1.10. Разные межкомнатные шторы в деревне
Эту идею мне подкинули в центре народного творчества в селе Сметанино Верховажского района Вологодской области. Тем не менее, проверенная на практике, она, на мой взгляд, может заинтересовать и более широкий круг читателей. Дело в том, что в деревенских интерьерах принято разделять пространство при помощи стен или дверей, но иногда хочется привнести в свой дом немного легкости и, с позволения сказать, воздушности. В этом случае как нельзя кстати окажутся «воздушные шторы», состоящие из множества нитей, которые нетрудно подобрать почти в любом деревенском доме из «всякой всячины», на манер того, как из лоскутков плетут красивейшие половики, которые, к слову (говорю как бывший горожанин), охотно покупали бы в городах (и к тому есть спрос), если бы этим делом заняться специально.
Итак, если требуется разделить помещение на отдельные зоны, выделить уютные уголки, то совсем не обязательно прибегать к общепринятым средствам: ширмам, перегородкам или дверям. Можно за один день создать «воздушную перегородку», которая одновременно и скрывает пространство, и украшает комнаты, а также межкомнатное пространство.
Перегородку легко соорудить в любом месте: шторка состоит из ряда подвешенных шнуров. Ее всегда можно снять и перевесить в другое место, а то и вовсе разобрать на части. Ведь ее делают из лент, шнурков, бисера и других материалов, используют в декорировании оконных и дверных проемов, завешивают ниши. Конечно, ленточные шторы можно купить практически в любом магазине, но намного интереснее сделать ее самому.
В изготовлении воздушных штор нет никаких трудностей. Понадобятся яркие нитки, шнурки, тесемки, бусинки, стеклярус, немного терпения и много вдохновения. Материал подбирают с учетом интерьера. К примеру, относительно невзрачную, «тусклую» комнату на теневой стороне дома разумно украсить шторкой из множества ярких тесемок, сплетенных между собой бусинками или сплетенных в косички. Чтобы плетение долго держалось, снизу его необходимо зафиксировать кисточками, а последние немного опалить (подойдет обычная зажигалка), чтобы не «бахромились».
Если интерьер в доме разнообразный и красочный, то в качестве основы можно использовать самые обычные веревки длиной, равной высоте дверного проема межкомнатного прохода. Завяжите по всей длине веревки несколько узелков и низ украсьте той же кисточкой. Чтобы шторка не была однотонной и «скучной», украсьте ее деревянными или пластиковыми бусинами, стеклярусом, готовыми фигурками.
Как вариант для комнат, оформленных в стиле «хай-тек» (Hi-tech – высокие технологии), ибо и такие встречаются – в современной деревне не все живут одинаково, подойдут шторки из металлических плоских колец небольшого размера, пластиковые колечки, выкрашенные под металл. Соедините колечки леской или шнурками в длинные цепочки. Такие шторки получатся шумными; если требуется покой и уединение, рекомендую выбрать шторки, выполненные в технике макраме. Причудливые переплетения разноцветных нитей создают невероятно красивый и очень мягкий занавес.
Для большего эффекта можно повесить шторки из бисера и искусственного жемчуга. Они наполнят комнату ощущением свежести и легкости. Подбирайте бисерины разного размера, формы и расцветки, соединяйте их любым доступным способом, и получите шторки, совершенно разные по настроению, от игриво-детских до пафоснороскошных. Бисерные шторки можно использовать в качестве самостоятельного элемента декора, а можно ими дополнять уже существующие шторы из плотной ткани.
1.11. Душевая кабина в деревенском доме
Для наиболее эффективного пробуждения утром в деревне для меня достаточно 10-минутной водной процедуры с температурой 32–37 °C в душевой кабинке. А вечером расслабиться и снять все напряжение прошедшего дня зимой и летом помогает получасовой душ с невысокой интенсивностью потока, и температурой воды около 45 °C. Особенно рекомендую душ после больших физических нагрузок, к примеру после сенокоса. В то же время важно, чтобы с последнего приема пищи прошло не менее одного часа – так принимать «вертикальные» душевые ванны намного комфортнее. Такой комфорт может обеспечить себе любой фермер в своем деревенском доме. Было бы желание, к примеру так, как это сделал я, установив «стакан» душевой кабинки с открытым потолком на повети своей усадьбы.
1.11.1. Выбор и установка душевой кабинки
Полноценную душевую кабинку (рис. 1.11) можно разместить в усадьбе практически любых габаритов.
Стоимость моей кабинки всего 8700 руб. (закуплена ранее в Санкт-Петербурге и перевезена в деревню на личном микроавтобусе). Поскольку размеры моей полукруглой кабинки всего 2 м в высоту (1,2 м ширина, радиус поддона 60 см), она хорошо вписалась на повети дома.
Рис. 1.11. Душевая кабинка
Деревянные стенки повети для улучшения внешнего вида я закрыл пластиковыми стеновыми панелями под кафель. Такие панели размером 2,7×0,45 м стоят недорого (от 350 руб. за 1 шт.), не требуют особого ухода и прекрасно переносят повышенную влажность, которую «провоцирует» душевая кабинка.
Выбирать слишком маленькую кабинку (хоть и более дешевую) не советую, поскольку во время мытья неловко «стоять столбом» неподвижно, нужно и поворачиваться, поднимать руки, закидывать голову. Кабинки изготавливают из специального пластика, безопасного для здоровья. Створки сделаны из закаленного стекла толщиной 5–6 мм, которое отличается повышенной прочностью. А если все же оно разобьется, то осколки с округлыми краями не режут рук и ног. Все это позволяет предотвратить возможные травмы.
Рис. 1.12. Монтаж уголка по периметру кабинки
Особого внимания потребует монтаж поддона и окаймляющих его панелей, а также крепление «стакана» кабинки к стенам. В установочном комплекте предусмотрены саморезы, которые легко вкручиваются в деревянные стены с помощью портативного аккумуляторного шуруповерта и посредством уголка, окаймляющего кабинку (см. рис. 1.12).
Рис. 1.13. Монтаж поддона душевой кабинки
В комплект стакана душевой кабинки входят две секции для монтажа стен и потолка (уже подготовленные к монтажу), каркас пола из алюминия или стали (из стали стоит на порядок дороже) и рейки для углов и потолков. Монтаж поддона и закрывающей слив панели показан на рис. 1.13.
Места соединения стеновых панелей и частей душевой кабинки обязательно промажьте «нейтральным» герметиком. Этот нужно для того, чтобы влага не попадала на пол вне кабинки и не портила доски.
1.11.2. Как сохранить доски
В деревне (и везде, где нет кафельных полов) лишняя влага на полу может иметь губительное значение для всего строения и фундамента.
Я поставил рядом с кабинкой горшочки с керамзитом – легкими камнями, впитывающими влагу. Тот же эффект даст силикагель. Рассыпать камешки можно в специальных кюветах эстетичного вида по периметру стен повети.
Двойной слой акриловой краски является хорошим защитным слоем для поверхности как новых, так и старых половых досок с толщиной от 50 см и более. Перед покрытием следует высушить доски. Если захотите оставить цвет естественным – примените бесцветный лак для пола (2–3 слоя) или антисептик, хотя долговечность деревянного пола в районе душевой кабинки зависит не только от защитного слоя, но и от толщины дерева, его породы, возраста и предварительной подготовки дерева.
Поскольку потолка в моей душевой кабинки нет, небольшое количество брызг все же попадает на пол и стены рядом со «стаканом». Однако это не страшно. Защита стен обеспечена стеновыми панелями, а пол в радиусе 2 м от кабинки я закрыл линолеумом. Перед самой кабинкой положил лист ковролина с высоким ворсом размерами 1×1,7 м – для удобства обтирания после душа.
Подвод воды обеспечил с помощью металлопластиковых труб, а нагнетание воды – с помощью насосной станции (об этом ниже). Слив через одноименное отверстие в поддоне сделан с помощью пластиковой трубы диаметром 55 мм и выведен за пределы дома в заранее выкопанную яму.
1.11.3. Подача воды к душевой кабине
Во входной контур душевой кабины поступает обыкновенная вода из деревенского колодца. Летом она поступает напрямую с помощью погружного насоса подкачки, снабженного обратным клапаном и установленного в колодце. Современные насосные станции таковы, что могут обеспечить снабжение водой на расстоянии 100–300 м, чего вполне достаточно для удаленного от дома деревенского колодца. Особых требований к составу воды нет. Зимой – другое дело.
Проводные коммуникации из металлопластика от колодца к усадьбе проложены под землей на глубине 60 см, чтобы вода не замерзала и не разрывала патрубков. У кого нет насосной станции (как и у меня в первый год моего хозяйствования), рекомендую предварительно накапливать воду внутри дома в резервуаре емкостью 200 литров (пластмассовой бочке). Оттуда она поступает к центробежному насосу, создающему давление, – для водонагревателя-бойлера (представлен на рис. 1.14).
Рис. 1.14. Водонагреватель-бойлер
Водонагреватель снабжен реле давления (прессостатом), которое является своеобразным предохранителем – пока воды в контуре и тубе нагревательного элемента нет, нагреватель не включится. Так защищается сам нагревательный элемент большой мощности.
Шаровый кран, установленный на входе бойлера, позволяет также регулировать это давление и расход воды. Соответственно, при давлении менее 0,25 атмосфер сработает реле давления, и бойлер отключит нагрев.
Для создания давления во входном контуре нагревателя вполне достаточно слабосильного насоса типа НБЦ-0,55 или аналогичного. Насос подключается к сети 220 В через обычный включатель освещения. Теперь остается только (при открытом входном кране бойлера) включить насосом подкачку воды, а на передней панели бойлера выбрать режим нагрева (от минимального до максимального) и далее управлять кранами непосредственно в душевой кабине.
Для особенных целителей выпускаются кабинки с парогенератором, массажем, ингаляцией, аромотерапией и даже оснащенные радиоприемником.
В относительно простом деревенском доме, не претендующем на коттедж, все это, на мой взгляд, излишества. Душ нужен, чтобы утром встряхнуться ото сна, а вечером снять с тела груз усталости. Если есть желание весной и летом послушать пение птиц (вместо радио и телевизора), после прима ободряющей водной процедуры мне, как и другим селянам и дачникам, достаточно просто выйти из дома и обратиться в слух…
Зачем же еще мы живем в деревне?