Первым делом идем на Спинаду, или Эспланаду. Там, кстати, было единственное место, где мы могли найти парковку. Ориентиром определили старую венецианскую крепость у моря. Подумали еще: вот напротив этой красоты мы и будем потом искать нашу машину.
Изначально Эспланада формировалась как укрепобъект. На случай военных действий между центром города и крепостью оставили свободное пространство, позднее оно стало площадью. Сейчас она – вторая по величине в Европе и самая большая в Греции. Визуально сей факт проверить трудно, поскольку Эспланада выглядит, как огромный парк, заставленный столиками уличных кафе. В тени огромных деревьев приятно выпить чашечку кофе или пропустить стаканчик вина. Ну, и конечно, опять возвращаясь к любимому произведению, на этом самом месте начинались многие дружеские посиделки и вылазки семьи писателя. Не зря около площади в парке Бочетто среди скульптур знаменитых людей, живших когда-либо на Корфу, есть два монумента, посвященных братьям Дарреллам.
Эспланаду начали строить венецианцы, продолжили французы, а завершили англичане. Получился этакий архитектурный гибрид. Венецианская часть представлена Старой крепостью XV века. Англичане отметились, построив здание Ионического Парламента, библиотеку и дворец. Тот самый, где поселился король. Сейчас там Музей Искусства Азии, единственный во всей Греции, посвященный азиатскому искусству.
Самая элегантная часть Эспланады – французская, комплекс Листон. Его красивые здания с арочной променадой украшены венецианскими фонарями. Построены они при Наполеоне по подобию улицы Риволи в Париже. Комплекс задумывался как жилье для французских офицеров, в наше время там размещаются магазины, кафе и рестораны. Обедаешь и наблюдаешь за игрой в крикет, не отходя от столика. Потому что как раз напротив, прямо на площади находится крикетное поле!
Для большинства греков крикет остается экзотикой, хотя предполагают, что этот вид спорта начал зарождаться в античной Греции. Современный крикет импортировали на Ионические острова англичане во время своего правления в период с 1815 по 1864 годы. С тех пор корфиоты любят эту игру, и единственная национальная команда Греции находится как раз на Корфу
За Эспланадой начинается Старый Город, вот там греческого колорита – хоть отбавляй. Извилистые узкие улочки, на веревках, натянутых между домами, сушится белье, бабушки на балконах напротив друг друга сидят, косточки прохожим перемывают… А дедушки занимаются любимым мужским делом: сидят на вынесенных бабушками стульях и обсуждают проходящую мимо публику. Дворики обшарпаны, но тем не менее не кажутся убогими. Или нет, все-таки кажутся. Удивили чистенькие собачки и кошечки в ошейниках от блох, свободно гуляющие по улицам. Они были ласковые и не боялись нас нисколько.
Завернули за угол и пришли в самый что ни на есть туристический центр города. Толпы людей, сувенирные лавки на каждом шагу… Наиболее часто встречающийся ассортимент – сувениры на божественную тематику и почему-то тапочки. Я подумала, с чего бы это, но скоро нашла ответ на свой вопрос.
В конце улицы показалась колокольня церкви святого Спиридиона, XV век. Как я уже говорила, это – покровитель острова, из-за него чуть ли не каждого второго младенца здесь называют Спиро. Колокольня церкви – самое высокое строение Корфу, возводить более высокие здания запрещено законом.
Святой родился и умер на Кипре (207 – 348) и при жизни особых чудес вроде как не совершал. А после смерти началось. То от голода население спасет, то от чумы. И даже при военных вмешательствах помогал: все захватчики рано или поздно покидали Корфу. А это ли не чудо? Когда могилу святого вскрыли, оказалось, что его тело не разложилось и даже источает приятный аромат. Хранить такое диво на маленьком Кипре было не по чину, и мощи переправили в Константинополь. Там они пребывали до начала периода Османской Империи, потом их перевезли на Корфу, чтобы от тех же османцев уберечь. Везли тайно на корабле, а в Керкиру пронесли в седельной сумке осла.
Заходим в храм. Фотографировать внутри запрещено, и я почему-то слушаюсь. Мы поравнялись с группой туристов и невольно подслушали кусочек экскурсии. Оказывается, на Корфу – около восьмисот церквей! И это на маленьком острове с населением чуть более ста тысяч!
Справа от иконостаса в матово-серебряном саркофаге хранятся мощи святого. Саркофаг двойной. Внешний сделан из дерева, сплошь покрытого резными серебряными листьями, внутренний украшен красным бархатом и имеет съемную крышку. Это чтобы верующие могли увидеть тапочки. А особо верующие – приложиться к ним и даже поцеловать! Что и сделала в книге сестра Джеральда Марго. До ее поцелуя тапки обмусолило почти все население острова, поэтому не удивительно, что она заразилась и подцепила жесточайший грипп. Я не святотатствую, я цитирую.
Четыре раза в году – по количеству чудес, которые совершил святой, саркофаг с мощами выносят из церкви. Первым чудом было спасение население острова от бубонной чумы в пасхальное воскресенье 1629 года. Вторым – избавление от холеры в первое воскресенье ноября следующего года. Третьим – когда в субботу накануне Пасхи во время голода святой Спиридион пригнал в гавань корабли, груженные зерном. И последним чудом было освобождение Корфу от турецкого ига.
К туркам на острове особое отношение. Их, мягко говоря, не любят, и есть за что. И боже вас упаси заказать в Греции вообще и на Корфу в частности кофе по-турецки! Хотя он, в принципе, от греческого ничем не отличается. Смертельно оскорбите вы этим греков, хотя кофе, скорее всего, получите.
Корфу – единственный греческий остров, который туркам так и не удалось завоевать. В 1716 году они предприняли очередную попытку. Тридцать тысяч солдат с сорока шестью пушками осадили крепость. Защитников было всего пять тысяч охранников и три тысячи добровольцев из числа местных жителей. В первые дни турки заняли многие точки в крепости и закрепили позиции. Но через два месяца внезапная вылазка осажденных и начавшийся ураган вызвали панику в их лагере. Через три дня они покинули его, бросив пушки и провиант и потеряв при этом половину солдат.
Неожиданная победа была приписана вмешательству святого Спиридиона. Многие очевидцы якобы видели его в облике монаха с зажженным факелом, преследующего испуганных турок. А может и правда видели. Мнение историков, во всяком случае, расходится с мнением верующих. Они считают, что остров избавило от турецкого вторжения присутствие венецианцев и мощные укрепления. Тем не менее с тех пор каждый год одиннадцатого августа в честь Святого Спиридиона устраивают литании – торжественное шествие с мощами и иконами по городу.
Основное количество зрителей собирается в этот день вокруг Эспланады. Приходят заранее, принося с собой складные стульчики. В церковь в эти дни не пробиться, подойти к святому и потрогать его ступни – сродни пятому чуду. Вот поэтому в сувенирных магазинчиках около церкви и продаются расшитые золотом тапочки. Если не приложиться, то хотя бы купить.
Мы побродили по Керкире еще часик, купили местный ликерчик и пару сладостей и пошли искать место, где можно пообедать. Остановились в одной из таверен – уж больно зазывала там был талантливый. Впрочем, на этом достоинства заведения и заканчивались. Кормили там плохо. Гораздо дороже и хуже, чем в нашей деревушке. А зазывала зазвал и забыл про нас.
После трапезы засобирались обратно в Гарденос. Опять прошлись по всем улочкам, поздоровались со всеми бабушками и постарались не заблудиться. Заодно посмотрели, как выглядят прекрасные когда-то дома, которые не входят в зону исторического центра. Это тоже старый город, но, увы, он действительно старый. Многие здания нуждаются в ремонте, стены облупленные, с фрагментами отвалившейся штукатурки. И балконы на некоторых зданиях того и гляди рухнут. Даже страшно представить, что в этих домах можно жить! А может, и не живут уже, но цветы поливает кто-то на балконах – зеленые стоят. Кое-где висят кондиционеры, но их немного. Местные жители привыкли к жаре, да и ставни от зноя защищают.
Трудно представить, но в Керкире есть университет! Он, кстати, является первым современным университетом Греции. Еще благодаря венецианскому влиянию здесь очень развито оперное искусство. Даже оперный театр есть, вернее был. Когда-то он считался одним из лучших в Европе. На его открытии в 1902 году «давали» «Лоэнгрина» Вагнера, присутствовал сам Вильгельм II. Возможно, его присутствие повлияло на выбор репертуара, а вообще-то в первую четверть двадцатого века подавляющее большинство исполняемых опер были итальянские. Потом итальянцы в 1923 году разбомбили Корфу, и число итальянских опер в театре сократилось вдвое. В годы Второй мировой войны здание театра было разрушено.
И конечно же, мы забыли, где припарковали машину! Помнили, что напротив крепости, только их в Керкире две: Старая и Новая. Боря был уверен, что машина стоит у Новой. Ошибиться было легко, поскольку крепости очень похожи, почти идентичны. Кстати сказать, они почти ровесницы, разница в возрасте всего сорок лет. Мы долго искали машину и громко спорили. Но не я. Я и так знала, где она, но меня никто не слушал. Там мы ее и нашли – напротив Старой крепости. Я промолчала, что была права.
Домой поехали не сразу, заглянули на самый южный кончик острова. Без определенной цели, чисто географически отметиться. Приехали и увидели, что на этом юге нет ничего особенного. Причал, от которого по утрам отходят паромы на острова, кассы для продажи билетов и бетонная набережная, огибающая гавань по периметру. Кроме нас и старой большой собаки там никого не было.
Вдали показался огромный круизный корабль. Через пару дней на таком же приплывут наши приятели из Бразилии. Как и мы, они живут сейчас в Голландии, и еще неделю назад мы были у них в гостях. Все равно было бы забавно здесь встретиться.
Кроме пассажирских паромов на ближайшие острова Паксос и Антипаксос ходят туристические катера. Там делают лучшее в Греции оливковое масло и вино. Вино, в принципе, обычное, только его мало и потому оно дорогое. За пределы Греции не экспортируется. Многие оливковые деревья посажены еще во времена венецианского присутствия. Венеция платила двадцать золотых монет каждому, кто посадит сто оливковых деревьев. Вот, оказывается, кому надо сказать спасибо за прекрасное греческое масло!