Теперь вы знаете, что кожа – это орган со своей сложной структурой.
Поэтому уход за кожей нужно рассматривать не только как вложение в привлекательный внешний вид, но и как заботу о здоровье самого большого органа вашего тела. Кожа выполняет множество важных функций.
• Защищает от механических повреждений, воздействия УФ-лучей, проникновения токсичных веществ и патогенов.
• Препятствует испарению влаги.
• Обеспечивает вашу связь с окружающим миром. Именно через кожу вы ощущаете прикосновения, боль, щекотку, холод, жар и т. д.
• Работает как климат-контроль: удерживает тепло внутри организма при низких температурах, а в жару охлаждает поверхность тела через потовые железы.
• Поддерживает метаболизм, то есть синтезирует необходимые для здоровья всего организма элементы – витамины, эстроген, лептин и другие.
• Запасает питательные вещества в гиподерме.
• Поглощает и абсорбирует большое количество химических соединений извне.
• И даже дышит, хотя газообмен через кожу происходит минимальный – около 2 %.
Чтобы выполнять все эти функции, три слоя кожи работают в режиме 24/7, без перерывов и выходных. Не стоит возлагать ответственность только на них, коже нужна ваша помощь! Как минимум грамотный поэтапный уход и правильный выбор косметики.
Часть 2. Всё о косметике
Что значит «плохая косметика»?
«Ужасный крем! У меня из-за него высыпания по всему лицу!» Слышали подобные отзывы от подруг или блогеров? А может и сами их высказывали? Такие суждения в корне не верны.
Да, косметика различается по качеству. Есть средства с потрясающими составами, есть похуже. Но у производителей нет цели навредить вам. Никто не станет добавлять в косметическое средство откровенно опасные, запрещенные компоненты. Плохой косметики не бывает! А вот неверно подобранный уход – более чем вероятная причина недовольства косметическим продуктом.
Первое правило ухода: косметика должна подходить вам по типу и состоянию кожи. Даже самый идеальный крем с шикарным составом может вызвать негативную реакцию, если попросту не подходит вам.
Представьте человека, например, с аллергией на фундук. Он съедает орешек, получает аллергическую реакцию и начинает всем вокруг рассказывать о том, как фундук вреден для здоровья людей. Бредовая ситуация, согласны? С косметикой точно так же. Если косметическое средство не подошло именно вам – это не значит, что оно плохое. Просто оно не подходит вашей коже.
Такие ошибки встречаются на каждом шагу. Многие выбирают косметику по отзывам, рекомендациям в Инстаграме, советам подруг. Девушки видят, что средство дает хороший результат у другого человека, и надеются получить то же самое. Увы, это так не работает. Кожа каждого из нас уникальна и требует индивидуального подхода. То, что прекрасно подходит сухой коже, может ухудшить состояние жирной, и наоборот.
Меня как косметолога особенно удручают блогеры, которые щедро сыплют советами по уходу, хотя не разбираются во всех тонкостях. И дело даже не в том, что им платят за рекламу. Блогер – это авторитет для тысяч девушек. К его мнению прислушиваются, его рекомендациям следуют. Я считаю, это просто обязывает детально разобраться в продукте, прежде чем представить его широкой аудитории. Но никто не говорит в рекламе, для какой кожи предназначено «чудодейственное» средство. В итоге девушки радостно скупают косметику по совету любимого блогера – и далеко не всем она подходит. А потом начинаются массовые недовольные высказывания на тему «плохой косметики».
Яркий пример – глиняная маска от бренда Elizavecca. Помните, какой ажиотаж вызвала необычная маска «с пузырьками»? Наверное, больше ни с одной маской нет столько «модных» фотографий в Инстаграме! Однако некоторых счастливых обладательниц этой маски ждал неприятный сюрприз в виде обезвоживания, сухости, чувствительности кожи.
И дело не в том, что маска «плохая». Просто она создана для кожи жирного типа. Девушкам с комбинированным типом можно наносить маску только на Т-зону, склонную к жирности. В остальных случаях глина подсушивает и без того сухую (а порой обезвоженную) кожу, вызывает дефицит влаги, гиперчувствительность и множество вытекающих последствий.
Но не будем винить во всем рекламу, которая не дает нам нужной информации о косметике. Даже прямое указание типа кожи на упаковках не гарантирует, что вы правильно подберете себе уход. Я на своем опыте убедилась: около 80 % женщин не могут определить свой тип. Надеюсь, вы последовали рекомендации в первой части книги и определили тип своей кожи с помощью визуального теста. В противном случае, к сожалению, вы не сможете грамотно подобрать косметику.
Однако я верю, что вы все сделали правильно и уже знаете тип своей кожи. А значит, вы готовы узнать еще одну неприятную правду: грамотно подбирать косметику необходимо, но… недостаточно. Уход за кожей – это целая система. Не надейтесь, что один-единственный крем (даже идеально подходящий вашей коже) избавит вас от несовершенств.
Ухаживающая косметика работает только в комплексе. Ежедневно нужно соблюдать хотя бы основные этапы ухода: очищение, тонизирование, нанесение кремов для лица и области вокруг глаз. Раз в 1–2 недели к ним обязательно добавляется эксфолиация. Если вы используете солнцезащитные средства (что я настоятельно рекомендую!) и декоративную косметику, очищение разделяется на два этапа – демакияж и умывание. На каждом этапе применяются разные средства. А еще существуют многочисленные маски, эссенции, сыворотки, и их тоже надо уметь включать в домашний уход. Именно этому я буду учить вас постепенно, страница за страницей.
Почему я выбрала корейскую косметику?
Я поклонница корейской системы ухода: она предусматривает все потребности кожи, в ней все логично и взаимосвязано. Сегодня многие европейские бренды выпускают косметику в соответствии с корейской системой, так что ошибочно считать ее исключительно азиатской.
Знаменитый корейский уход уже признали мировые косметологи, ведь строение кожи одинаковое у всех независимо от расы или национальности. Я каждый день убеждаюсь в том, что уход по корейской системе работает и дает прекрасный видимый результат и для меня, и для моих пациентов.
Чтобы следовать этапам корейского ухода, не обязательно пользоваться только корейской косметикой. Можно найти хорошие средства у брендов из любой страны. Сама я чаще использую средства производства Южной Кореи, потому что моя любовь к ним зародилась настолько давно, что я уже наизусть помню составы многих продуктов и знакома с сотнями брендов. Не зря ведь я специалист именно по корейской косметике!
Среди корейских средств я нахожу много очень достойных, с шикарными составами. Мне нравится, какой эффект они дают на моей коже. Мои пациенты и покупатели Keauty тоже радуются результату. Корейская косметика ничуть не уступает в качестве известным мировым брендам (которые, кстати, меня периодически разочаровывают своими составами). Часто я встречаю корейские средства, которые по составу превосходят дорогую люксовую продукцию от более «распиаренных» марок. Поэтому мне хочется погружаться в корейскую косметику все глубже и совершать новые открытия.
Но я не буду уверять вас в том, что только корейская косметика хорошая, а продукция из других стран плохая. При выборе косметики важно смотреть не на страну производителя, а на состав.
У европейских, японских, американских брендов тоже встречаются замечательные продукты, а у корейских тоже бывают промахи. Я не хочу, чтобы вы ошибочно ставили одну косметику выше другой только из-за места, в котором ее произвели. Моя цель – научить вас подбирать косметику и ухаживать за кожей правильно, без предубеждений по отношению к странам и брендам.
Как читать состав косметики?
При выборе косметики единственный для вас ориентир – не бренд, не страна, не дизайн баночки, а список компонентов. Средство должно подходить типу и состоянию вашей кожи по составу. Даже если производитель пишет тип кожи на упаковке – не факт, что средство действительно подходит именно этому типу. Часто указания расходятся с реальным составом продукта.
Состав должен быть указан в соответствии с международной номенклатурой косметических средств INCI. В обозначении компонентов используется два языка – английский и латинский. На латыни обычно указаны названия растительных экстрактов и масел, водорослей, грибов.
При чтении этикетки обращайте особое внимание на первую треть состава. Ингредиенты в концентрации выше 1 % располагаются в порядке убывания: чем ближе компонент к началу списка, тем выше его содержание. На первом месте зачастую стоит вода. Все ингредиенты в концентрации ниже 1 % указываются в произвольном порядке в конце списка.
Но не думайте, что все «полезности» обязательно должны находиться в начале. Такие активы, как ретинол, пептиды, аминокислоты, гиалуронат натрия, работают в низких концентрациях. К тому же активные компоненты – не единственные составляющие косметики. В косметических продуктах обязательно присутствуют базовые вещества: именно они и делают косметику собственно косметикой, а не просто набором экстрактов, масел и т. д.
Что делает косметику косметикой?
Обычно девушки оценивают косметику по полезным компонентам. Азиатская центелла, муцин улитки, зеленый чай, гиалуроновая кислота, алоэ вера… Достаточно увидеть знакомый ингредиент на упаковке – и вот уже руки сами тянутся к флакону.
Но косметика состоит не только из активных компонентов. В основе любого продукта лежит база. Это совокупность веществ, которая делает крем кремом, пенку – пенкой и т. д. Без базы не может существовать ни одно косметическое средство. Сколько бы вы ни смешивали, например, отдельно выделенные экстракты растений, вы никак не создадите из них крем без помощи эмульгаторов, эмолентов, консервантов. База определяет вид продукта, его текстуру и другие ключевые особенности. В этой главе мы с вами подробнее остановимся именно на базовых компонентах.
Вода
Основу большинства косметических средств составляет вода. Она выполняет функцию растворителя для других ингредиентов, частично определяет консистенцию продукта, помогает коже усваивать полезные вещества. Процент воды зависит от вида средства:
• 85–97 % в гелях, тониках, лосьонах;
• 50–85 % в кремах;
• 10–20 % в очищающих пенках и гелях для лица;
• 3–10 % в мицеллярной воде;
• 25–30 % в шампунях и гелях для душа.
Конечно, в косметике не используют обычную воду из-под крана. Качество воды очень важно! Она должна быть полностью стерильной и лишенной запаха. В составе воды не может быть бактерий, тяжелых металлов, солей. Поэтому перед введением в косметический продукт воду тщательно очищают.
Так как вода занимает до 97 % состава, обычно она указывается на первой позиции списка компонентов. Ее легко узнать по словам Aqua, Water, Purified Water. Но встречаются средства, в составе которых доминирует активный компонент, например экстракт растения или гиалуронат натрия.
Посмотрите на составы ваших средств для ухода за кожей. Обратите внимание на первый компонент списка: в большинстве случаев это будет вода.
Консерванты
Консерванты, пожалуй, самые недооцененные компоненты косметики. Многие люди считают их опасными. В чем только не обвиняют эти бедные консерванты! А ведь на самом деле только благодаря им вы можете пользоваться косметикой долго и без вреда для здоровья.
Любой косметический продукт – это среда, в которой могут и будут размножаться бактерии, если не сдерживать этот процесс. А когда бактерии размножаются, происходит микробная контаминация. Внешне она проявляется неприятным запахом или ухудшением внешнего вида средства. Для вас это грозит в лучшем случае нулевым эффектом от испорченного продукта, в худшем – кожными заболеваниями. Причем второй вариант, увы, более распространенный.
Предотвратить порчу косметики помогают именно консерванты. При введении в косметическое средство они либо замедляют рост и развитие микроорганизмов, либо уничтожают их. Видов консервантов очень много, перечислю самые популярные:
• парабены (Methylparaben, Ethylparaben, Propylparaben, Butylparaben);
• Bronopol (2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol);
• Phenoxyethanol;
• Ethylhexylglycerin;
• Chlorphenesin;
• Methylisothiazolinone;
• Methylchloroisothiazolinone;
• Diazolidinyl Urea;
• Imidazolidinyl Urea;
• DMDM Hydantoin;
• Alcohol.
В органической косметике разрешено применение таких консервантов, как Benzoic Acid и Sorbic Acid, включая их соли – бензоаты и сорбаты. В списке компонентов они обозначаются как Sodium Benzoate, Potassium Sorbate. Также в экокосметике в качестве консерванта можно применять салициловую кислоту (Salicylic Acid).
Часто производители не вводят консерванты по отдельности, а используют готовые комплексы. Если список компонентов составлен на русском языке (что противоречит международной номенклатуре INCI), консерванты могут быть обозначены торговым названием:
• гермабен II – это смесь Propylene Glycol, Diazolidinyl Urea, Methylparaben, Propylparaben;
• фенонип ХВ – это Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Ethylparaben;
• оптифен – Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol;
• широмиксы и эуксилы – такие смеси бывают нескольких видов.
Консерванты должны присутствовать в составе каждого косметического продукта. Без них средство прослужит не более 2–3 дней.
Уже предвижу ваш вопрос: «Но ведь существует косметика без консервантов?!» Да, некоторые производители пишут на упаковке именно так. Но в 99,9 % случаев это либо ложь, либо лукавство.
Например, я ежегодно встречаю на выставке InterCHARM стенд, который представляет косметику бренда Dr.Kirov. И каждый год производители без стеснения заявляют о том, что их косметика «без консервантов». А я тоже не стесняюсь: подхожу, расспрашиваю и изучаю составы. Вот что я обнаружила в одном из продуктов бренда:
• Citric Acid и Silver Citrate – это сочетание в Регламенте ЕС 1223/2009 внесено в список консервантов, а в ТР ТС 009/2011 – нет;
• экстракт коры магнолии – натуральный компонент, который обладает консервирующими свойствами;
• глицерилкаприлат и пентиленгликоль – в комплексе дают консервант;
• эфирное масло чайного дерева – еще один растительный консервант.
Вот такая получается система защиты продукта. Консерванты никуда не делись – они лишь тщательно замаскированы. Многие производители прибегают к такой хитрости. Это не означает, что их косметика плохая, раз они лукавят с покупателем. Просто такой вот маркетинговый ход. В одной из следующих глав я расскажу вам еще о нескольких уловках от маркетологов – возможно, и вы на них попадались?
Впрочем, недавно один бренд действительно выпустил косметику без консервантов. Но покупателей ждало разочарование. Кремы с плесенью и неприятным запахом – то еще удовольствие!
Поэтому, вместо того чтобы бояться консервантов, лучше поблагодарите их: они берегут вашу кожу от болезнетворных микробов, а косметику – от быстрой порчи.
Изучите составы вашей косметики для ухода за кожей и найдите в них консерванты, сверяясь со списком из этой главы. Если у вас имеется средство с громким заявлением: «Без консервантов!», начните именно с него: сможете вычислить, как производитель замаскировал консервант?
Поверхностно-активные вещества
Поверхностно-активные вещества (сокращенно ПАВ) выполняют функцию очищения. Они обладают способностью пениться при контакте с водой. ПАВ всегда присутствуют в составе средств для умывания, шампуней, гелей для душа.
Самые популярные ПАВ в косметике – лаурил- и ларетсульфат натрия. В Интернете распространилось мнение о том, что сульфаты безумно вредны для кожи. Это неверно: именно сульфаты лучше всего справляются с очищением. Да, научные исследования доказали, что сульфаты могут вызвать раздражение при длительном контакте с кожей. Только для этого вам нужно оставить пенку на лице минут на 30, а то и больше. Если вы не собираетесь так поступать со своей кожей, то причин бояться сульфатов нет.
Конечно, всегда нужно учитывать особенности кожи и рассматривать уход в комплексе. Например, людям с обезвоженной, проблемной и чувствительной кожей я рекомендую отдавать предпочтение очищающим средствам без сульфатов – с более мягкими ПАВ.
Поверхностно-активные вещества имеют дифильное строение. Это значит, что одна их часть «дружит» с водой (гидрофильная), а другая – с жирами (липофильная, или гидрофобная). Поэтому ПАВ могут взаимодействовать с липидами кожи.
Когда очищающее средство контактирует с эпидермисом, роговой слой «набухает». Вода проникает внутрь в тех местах, где встраиваются ПАВ. Чем больше воды попадает, тем сильнее повреждается защитный барьер. При этом любые гидрофильные вещества (к которым относится и вода) не только легко проникают в кожу, но и стремительно ее покидают. Вот почему после умывания вы можете ощущать сухость и стянутость. Простыми словами этот процесс можно сформулировать так: вода сушит кожу.
Во время очищения молекулы ПАВ как бы отделяют загрязнения от поверхности кожи и стабилизируют их в растворе. Переход поверхностно-активных веществ в пену облегчает их смывание. Без пены ПАВ было бы сложнее удалить, а оставлять эти вещества на коже нельзя ни в коем случае.
Поверхностно-активные вещества разделяются на 4 группы – анионные, катионные, неионные и амфотерные. Каждая группа обладает своими особенностями, которые важно учитывать при выборе средства.
Анионные ПАВ
При диссоциации в воде анионные ПАВ образуют отрицательно заряженную частицу (анион) с длинной углеводородной цепочкой. Они обильно пенятся даже в жесткой воде и обладают хорошим моющим действием. К анионным ПАВ относятся:
• лаурилсульфат натрия (Sodium Lauryl Sulfate, SLS);
• лауретсульфат натрия (Sodium Laureth Sulfate, SLES);
• TEA-лаурилсульфат (TEA-Lauryl Sulfate);
• лауретсульфат магния (Magnesium Laureth Sulfate);
• лауретсульфат аммония (Ammonium Laureth Sulfate);
• стеарат натрия (Sodium Stearate);
• лаурилсаркозинат натрия (Sodium Lauroyl Sarcosinate);
• натрия лаурет-11 карбоксилат (Sodium Laureth-11 Carboxylate) – считается более мягким.
Поскольку липидный барьер кожи имеет слабый отрицательный заряд, анионные ПАВ слабо взаимодействуют с поверхностью кожи. В этом их ключевое отличие от ПАВ следующей группы – катионных.
Катионные ПАВ
Катионные ПАВ дают положительно заряженную частицу – катион. Поэтому они образуют более прочные связи с кожей. Вначале средства с катионными ПАВ создают ощущение гладкости, но вскоре они начинают эмульгировать липиды кожи и нарушают барьер. Из-за этого катионные ПАВ нежелательны в очищающих средствах для лица. Зато они отлично работают в масках и кондиционерах для волос.
Положительно заряженный катион притягивается к поверхности волоса, которая имеет отрицательный заряд. В результате чешуйки кутикулы сглаживаются, волосы меньше пушатся и выглядят ухоженными. Также катионные ПАВ могут оказывать антибактериальное и консервирующее действие. К этой группе веществ относятся:
• Cetrimonium Chloride;
• Cetrimonium Bromide;
• Benzalkonium Chloride.
Неионные ПАВ
ПАВ третьей группы считаются наименее раздражающими для кожи. Они слабо пенятся, поэтому используются обычно совместно с другими видами поверхностно-активных веществ. К таким ПАВ относятся:
• полисорбаты (Polysorbate 20);
• этоксилированные жиры и масла (PEG-x Castor Oil);
• полоксамеры (Poloxamer 184);
• компоненты на основе полисахаридов (кокоглюкозиды, лаурилглюкозиды, Octyl Glucoside).
Мое отношение к веществам этой группы несколько неоднозначно. При производстве некоторых неионных ПАВ (производных PEG, полисорбатов, полоксамеров) остается небольшой процент примесей, которые невозможно отделить и очистить. Это производные 1,4-диоксана – вещества, признанного канцерогеном (возбудителем онкологии). Я не буду утверждать, что средства с данными соединениями могут провоцировать рак. Эти компоненты разрешены к применению в косметике, а значит, считаются безопасными. Но такой факт имеется.
Амфотерные ПАВ
Механизм действия амфотерных ПАВ зависит от pH косметического продукта. Они могут вести себя и как анионные, и как катионные. Амфотерные ПАВ получают из природного сырья. Вещества обладают мягкими дерматологическими свойствами, хорошо пенятся, не вызывают сильного раздражения слизистой. Их используют в детских средствах (например, шампунях «без слез») и продуктах для чувствительной кожи.
ПАВ этой группы считаются самыми качественными (но и на стоимости средств это отражается). К ним относят:
• Cocamidopropyl Betaine и другие бетаины;
• Sodium Cocoil Apple Amino Acid;
• Sodium Cocoamphoacetate.
Хотя основная функция ПАВ в косметике – очищение, на этом их свойства не заканчиваются. Поверхностно-активные вещества способны увеличивать проницаемость кожи, улучшать проникновение полезных компонентов, способствовать более быстрому достижению эффекта. Также ПАВ оказывают обезжиривающее, кондиционирующее и бактерицидное действие. Поэтому вы можете встретить их не только в составах средств для очищения.
Изучите состав вашего очищающего средства – пенки или геля. Выявите в нем поверхностно-активные вещества. Определите, к какой группе относятся эти ПАВ.
Эмоленты
Эмоленты – это очень широкая группа косметических компонентов. С английского их название переводится как «средства для смягчения», что отражает основное назначение эмолентов. Они имитируют кожное сало, смягчают кожу, убирают шелушение, укрепляют липидную мантию, помогают восстановить эпидермальный барьер, поддерживают эластичность.
К эмолентам относятся растительные масла, животные жиры, минеральное масло, вазелин, ланолин, жирные спирты (в том числе глицерин), жирные кислоты, церамиды, холестерин, синтетические и натуральные воски, силиконы, сложные эфиры.
Именно от эмолентов зависят ваши сенсорные ощущения при нанесении средства. Эти компоненты напрямую влияют на то, как распределяется и впитывается продукт. Так что знание эмолентов позволяет определить текстуру средства, даже не открывая флакон – только исходя из состава. В зависимости от создаваемых ощущений эмоленты разделяют на три группы по степени растекаемости.
Эмоленты высокой растекаемости
Они дают «сухие» ощущения, легко распределяются и быстро впитываются. Яркий пример – сухие масла для тела. Эти эмоленты делают кожу гладкой на ощупь сразу же после нанесения средства. В составе кремов их могут использовать вместе с эмолентами низкой растекаемости, чтобы облегчить текстуру.
В группу эмолентов с высокой растекаемостью входят:
• Isoamyl Laurate;
• Isoamyl Cocoate;
• Cyclopentasiloxane;
• Propylheptyl Caprylate;
• Hydrogenated Polyisobutene;
• Dicaprylyl Carbonate;
• Dicaprylyl Ether;
• Caprylyl-Caprylate/Caprate;
• Coco-Caprylate;
• Coco-Caprylate/Caprate;
• Hexyl Laurate;
• Dibutil Adipate;
• Myristyl Lactate;
• Diisopropyl Sebacate и др.
Эмоленты средней растекаемости
Эмоленты второй группы впитываются чуть дольше и дают чувство увлажненности кожи. Их используют в легких кремах, которые комфортно наносить в дневное время. Это такие эмоленты, как:
• Ethylhexyl Palmitate;
• Ethylhexyl Stearate;
• Cocoglycerides;
• Cetearyl Isononanoate;
• Octyldodecanol;
• Caprylic/Capric Triglyceride;
• C12-15 Alkyl Benzoate;
• Cetearyl Ethylhexanoate;
• Isopropyl Palmitate;
• Isopropyl Myristate и др.
Эмоленты низкой растекаемости
Эмоленты последней группы впитываются еще дольше и распределяются сложнее. Они создают окклюзию – словно покрывают кожу невидимой «пленкой», которая удерживает влагу в коже. Такие эмоленты преобладают в косметике для сухой кожи лица и тела, питательных кремах, бальзамах. К ним относят:
• растительные масла;
• Oleyl Erucate;
• Myristyl Myristate.
Я привела только самые распространенные в косметике эмоленты. На самом деле их гораздо больше, как и различий между ними. Существует еще одна неофициальная классификация эмолентов: условно их разделяют на два вида – физиологичные и нефизиологичные.
Физиологичные эмоленты имеют некоторое «родство» с липидами нашей кожи. Поэтому кожа принимает их лучше. К этому виду относятся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, омега-5 и омега-9, керамиды, холестерин, фосфолипиды. Физиологичные эмоленты хорошо восстанавливают и поддерживают в норме защитный барьер кожи, поэтому они показаны в первую очередь коже с поврежденным барьером – чувствительной и обезвоженной.
Нефизиологичные эмоленты считаются неестественными для кожи. Однако они тоже допустимы в косметике, их наличие в рецептуре нужно оценивать с учетом других компонентов. Такими эмолентами являются углеводороды (парафин, вазелин, минеральное масло), ланолин, силиконы.
На силиконах я хочу остановиться подробнее. Знаю, что многие девушки считают их вредными, но это мнение не очень корректно.
Силиконы – инертные по отношению к коже вещества. Они обладают большим размером молекул и не могут проникнуть сквозь роговой слой. Как и другие эмоленты, силиконы отвечают за тактильные ощущения при распределении средства.
Так как силиконы остаются на поверхности эпидермиса, они не вступают в химические реакции с другими компонентами, не окисляются, не забивают поры. Но и как таковой пользы с точки зрения ухода от них нет. Поэтому – как всегда – нужно оценивать состав продукта целиком.
Например, в солнцезащитных и тональных кремах силиконы часто необходимы. Они помогают равномерно распределить солнцезащитные фильтры и пигменты. В средствах для волос силиконы работают как кондиционер: снимают электростатический заряд, делают волосы более гладкими.
А вот если в составе вашего крема для лица преобладают силиконы наряду с вазелином, минеральным маслом, ланолином, то лучше оставить его на полке в магазине или использовать для очень сухих участков тела.
Узнать силиконы можно по следующим названиям в списке компонентов:
• Dimethicone;
• Methicone;
• Trimethicone;
• Cyclomethicone;
• Amodimethicone;
• Trimethylsilylamodimethicone;
• Cyclopentasiloxane;
• Polydimethylsiloxane;
• Dimethiconol;
• C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer;
• VP/VA Copolymer;
• Polybutene;
• Polyisobutene.
Эмоленты и комедогенность
Среди эмолентов встречаются комедогенные компоненты. Правда, с комедогенностью не все так однозначно. Это понятие очень индивидуальное, как и аллергия. То, что не забивает поры у одного человека, легко провоцирует закупорку у другого. Причем тип кожи у этих двух людей может быть одинаковый. Комедогенные компоненты не забивают поры сами по себе – они запускают ряд процессов, которые в итоге к этому приводят.
Поэтому бояться комедогенных компонентов без причины не нужно. Не факт, что они навредят именно вам. Но если ваша кожа склонна к образованию комедонов, тогда лучше этих компонентов избегать. Комедогенными являются следующие эмоленты:
• Myristyl Myristate;
• Oleic Acid;
• Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil;
• Oleyl Alcohol;
• Isopropyl Linoleate;
• Isopropyl Myristate;
• Isopropyl Isostearate;
• Lanolin;
• Prunus Persica (Peach) Kernel Oil;
• Isopropyl Palmitate;
• Decyl Oleate;
• Sorbitan Oleate;
• Cocos Nucifera (Coconut) Oil;
• Theobroma Cacao Seed Butter;
• Butyl Stearate;
• Caprylic/Capric Triglyceride.
Повторюсь: далеко не факт, что эти компоненты спровоцируют комедоны на вашей коже. Особенно если у вас кожа сухого и нормального типа, которая обычно не склонна к комедонам. Но если такая склонность имеется, рекомендую избегать косметики с перечисленными эмолентами.
Взгляните на составы ваших средств для лица (советую начать с крема). Попробуйте найти в них эмоленты одной или нескольких групп по степени растекаемости. Сверьте свои ощущения при нанесении продукта с характеристиками эмолентов из книги. Почувствуйте, как эмоленты определенной степени растекаемости влияют на тактильные ощущения.
Эмульгаторы
Любой крем представляет собой эмульсию – среду, в которой сочетаются вода и масла (не зря корейские кремы с жидковатой текстурой называют эмульсиями). Но из жизненного опыта мы знаем, что смешать воду и масло до однородной массы невозможно. Даже если очень постараться, через некоторое время они разделятся и капельки масла будут заметны в воде.
Эмульгаторы – это как раз те компоненты, которые позволяют соединить водную и масляную фазы. Они есть в составе каждого крема. В качестве эмульгаторов могут выступать поверхностно-активные вещества. Помните, чуть выше мы говорили о том, что ПАВ имеют две части – гидрофильную и гидрофобную? Первая часть «любит» воду, а вторая «дружит» с маслами. Это свойство важно для образования эмульсии.
Выбор эмульгаторов в косметике зависит от типа эмульсии, которая может быть прямой или обратной.
Прямые эмульсии
В прямой эмульсии внешней фазой является вода: она преобладает над маслом. Условно можно обозначить такую эмульсию как «частицы масла в воде». Прямые эмульсии легко наносятся, быстро впитываются, не оставляют жирного следа. Примерно 90 % кремов на рынке – это именно прямые эмульсии. В них применяют следующие эмульгаторы:
• Polyglyceryl-3 Cetyl Ether Olivate/Succinate;
• Polyglyceryl-3 Methylglucos Distearate (Tego Care 450);
• Cetearyl Alcohol (and) Polysorbate 60 (Polawax);
• Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate (Olivem 1000);
• Polysorbate 80;
• PEG-100 Stearate;
• Glyceryl Stearate SE;
• Glyceryl Stearate Citrate;
• Steareth-2;
• Steareth-21 и др.
Обратные эмульсии
Обратные эмульсии встречаются реже, потому что процесс их создания более сложный. Здесь масло преобладает над водой («частички воды в масле»). Поэтому текстура получается более жирной, средство легче преодолевает эпидермальный барьер кожи и сложнее смывается водой.
Обратные эмульсии представляют собой питательные и смягчающие кремы. Они подходят для детской и сухой кожи. Узнать обратную эмульсию можно по таким эмульгаторам:
• Octyldodecanol & Octyldodecyl Xyloside & PEG-30 Dipolyhydroxystearate;
• Octyldodecanol & Octyldodecyl Xyloside;
• Polyglyceryl-3 Polyricinoleate;
• Polyglyceryl-3 Diisostearate;
• Sorbitan Stearate;
• Sorbitan Sesquioleate;
• Sorbitan Oleate & Beeswax & Hydrogenated Castor Oil & Stearic Acid и др.
Также существуют ламеллярные эмульсии – они считаются наиболее физиологичными. В них капли масла окружены водно-масляной фазой в виде пластов. Липиды встраиваются в межклеточные липидные пласты кожи и укрепляют защитный барьер. Их рекомендуют для чувствительной и сухой кожи.
В составах ламеллярных эмульсий имеются лецитин, фосфолипиды, фосфатидилхолин. В качестве эмульгатора может выступать Sodium Stearoyl Glutamate. Но даже наличие этих компонентов (и уж тем более обещания производителя на этикетке) не гарантирует того, что эмульсия действительно ламеллярная. Узнать это достоверно можно только при рассмотрении продукта под микроскопом.
Обратитесь еще раз к составам вашей косметики, а именно – кремов. Найдите в списке компонентов эмульгаторы. Постарайтесь определить, к какому типу эмульсии относится ваш крем – прямой или обратной?
Отдушки
Как и несчастные консерванты, отдушки часто обвиняются во вреде здоровью человека. Но они лишь придают косметическому продукту аромат и маскируют естественный запах исходного сырья, который далеко не всегда бывает приятным. Так что без отдушек многие средства доставляли бы вам меньше удовольствия при нанесении.
Как именно будет влиять ароматизатор на кожу – зависит от концентрации, вида отдушки и особенностей вашей кожи. Количество отдушек в косметике должно быть небольшим – от 0,01 до 0,3 %. Поэтому они обычно указываются в конце списка компонентов.
Зачастую отдушками служат многокомпонентные смеси: они обозначаются как Parfum, Fragrance или Aroma. Но иногда (в том числе в органической косметике) используются монокомпоненты эфирных масел или сами масла. Среди них вы можете встретить 26 распространенных аллергенов:
• Amyl Cinnamal;
• Anise Alcohol;
• Amylcinnamyl Alcohol;
• Benzyl Benzoate;
• Benzyl Alcohol;
• Benzyl Cinnamate;
• Benzyl Salicylate;
• Citronellol;
• Cinnamyl Alcohol;
• Farnesol;
• Cinnamal;
• Hexyl Cinnamal;
• Butylphenyl Methylpropional;
• Coumarin;
• Limonene;
• Eugenol;
• Linalool;
• Geraniol;
• Methyl 2-Octynoate;
• Hydroxycitronellal;
• Alpha-Isomethyl Ionone;
• Citral;
• Isoeugenol;
• Evernia Prunastri (Oakmoss);
• Evernia Furfuracea (Treemoss);
• Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde (Lyral).
Последний компонент из этого списка запрещен к применению в косметике с 6 мая 2020 года в ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Остальные еще встречаются – и нередко.
Но не спешите пугаться при виде одного из перечисленных ингредиентов в составе. Вся их «опасность» состоит в том, что они вызывают аллергическую реакцию чаще, чем другие компоненты. Поэтому их рекомендовано избегать людям со склонностью к аллергии и с чувствительной кожей. Но помните: аллергия – это всегда индивидуальный процесс. Далеко не факт, что вы столкнетесь с реакцией на один из этих компонентов.
Проведите аналогию, например, с медом – это ведь тоже распространенный аллерген. Но если именно у вас нет аллергии на мед, то и отказываться от него нет смысла. С косметикой точно так же. Многие люди используют средства с перечисленными отдушками-аллергенами без каких-либо последствий.
Возможно, сейчас вы подумали, что эти аллергены – сплошь искусственные вещества. Почему-то именно синтетические компоненты вызывают у людей недоверие. Спешу вас разуверить. Например, 24 и 25 компоненты из списка – это растительные экстракты. А Benzyl Alcohol относится к «зеленой» группе – он разрешен даже в экокосметике, применяется в качестве консерванта.
Так что бояться отдушек, как и любых других компонентов косметики, не нужно. Важно понимать тип и состояние вашей кожи, отслеживать индивидуальные реакции и выбирать подходящие средства.
Думаю, вы уже догадались, что сейчас я вновь попрошу вас обратиться к составам косметики. В этот раз найдите в списке компонентов отдушки. Есть ли среди них аллергены? А если да, то сталкивались ли с негативной реакцией именно вы?
Красители
Задача красителей – придать косметическому продукту определенный цвет. В основном это делают для того, чтобы привлечь покупателя необычным окрасом. Какой-нибудь розовый крем ведь интереснее белого! Сами по себе красители и не вредны, и не полезны. Как всегда, значение имеют только особенности вашей кожи и полный состав средства.
В списке компонентов красители обычно обозначают аббревиатурой CI (Color Index). Например, CI 42090 – синий. Но в различных средствах для тона (тональных кремах, пудрах, консилерах) чаще используют комбинации природных минералов – оксидов железа (черный, желтый, красный) и белый диоксид титана.
Теперь, когда вы изучили базу косметики, оцените составы своих средств комплексно. Если выделить консерванты, ПАВ, эмоленты, отдушки, эмульгаторы и красители, что останется? Конечно, останутся активные компоненты – те, которые ухаживают за кожей. Сравните, каких ингредиентов получилось больше – базовых или ухаживающих? Какие из них занимают первые позиции?
Если сравнение будет в пользу базы, не расстраивайтесь. Это не значит, что продукт плохой. В косметике не действует принцип «чем больше полезных веществ, тем лучше». К тому же некоторые активные компоненты работают в низких концентрациях.