Основная задача кожи – защищать нас от проникновения веществ извне. Было бы здорово, если бы у этой защиты был «фейс-контроль», который легко пропускает полезные компоненты и преграждает путь вредным. Но такой функции не предусмотрено. Кожа не понимает, какие ингредиенты мы хотим «впитать», а какие – нет. Поэтому одна из главных целей разработчиков косметики – облегчать проникновение активных веществ в эпидермис.
На способность компонентов преодолевать роговой слой влияет несколько критериев:
1. Липофильность. Эпидермальный барьер кожи имеет жировую прослойку между чешуйками корнеоцитов, из которых состоит роговой слой. По закону химии (подобное растворяется в подобном) липофильные вещества проходят через роговой слой легче. Это значит, что жиры и жироподобные компоненты будут проникать в кожу лучше, чем водорастворимые (гидрофильные).
2. Размер молекулы. Чем больший размер имеет молекула, тем сложнее ей просочиться сквозь поверхность кожи.
3. Заряд. Вещества с незаряженными частицами проникают легче, чем с заряженными.
4. Физические факторы. На проницаемость кожи влияют температура, время контакта, окклюзия. Средства, создающие окклюзивную пленку на коже, способствуют лучшему проникновению компонентов, чем гелевые и водные продукты.
Понимаю, для людей без химического образования все это – абстрактные и непонятные фразы. Я лишь хочу показать вам, что проникновение косметики в кожу – процесс сложный. В рекламе косметических средств любят сообщать о способности продуктов «воздействовать на глубокие слои кожи» и подчеркивать супертехнологии «трансдермальной доставки». Но на практике это работает иначе. Да и не всем компонентам нужно и можно проникать глубоко.
Непосредственно через корнеоцит не проходит ни одно вещество. Поэтому у косметики есть только два пути проникновения в кожу:
• сквозь сальные железы;
• по межклеточным промежуткам.
И тот, и другой путь проще преодолеть жирорастворимым компонентам. Возникает вопрос: а что тогда делать водорастворимым? Ответ уже есть.
В косметике используются специальные вещества – энхансеры. Они повышают проницаемость кожи, следовательно, облегчают активным компонентам путь в эпидермис. Предлагаю остановиться и рассмотреть энхансеры подробнее.
Этиловый спирт, или этанол (Alcohol). Честно признаюсь, не люблю этот компонент. В моих глазах способность этилового спирта улучшать проникновение веществ в кожу никак не оправдывает того, что он разрушает липиды рогового слоя и сильно повреждает барьер. Этанол действительно нужен только в рецептурах с салициловой кислотой, которая не растворяется в воде. В остальных же случаях я считаю его лишним в составе любого продукта. Если вы по каким-то причинам прибегаете к тоникам и другим средствам с этанолом, рекомендую применять их 2–3 раза в неделю. При этом не забывайте о восстановлении кожи. Иначе последствий, связанных с нарушением барьера, не избежать. Но лучше задайте себе вопрос: а зачем продукт на основе этилового спирта в вашем уходе, если в нем нет салициловой кислоты? Может, стоит от него отказаться?
Гликоли. При нанесении на кожу гликоли способствуют образованию водных микроканалов в межклеточных липидных пластах. Через эти микроканалы компоненты косметики и проникают в эпидермис. Из гликолей в составах косметики чаще всего встречаются пропиленгликоль, бутиленгликоль и пентиленгликоль. Самый изученный среди них – пропиленгликоль. Он имеет меньший размер молекулы, чем бутилен- или пентиленгликоль, а значит, больше усиливает проникновение, но вместе с этим разрыхляет роговой слой.
Поверхностно-активные вещества. В составе косметики ПАВ могут играть роль эмульгаторов и в то же время служить энхансерами. ПАВ оказывают сильное воздействие на структуру липидов рогового слоя и повышают проницаемость. Поэтому компоненты средств на основе эмульсий (сывороток и кремов) потенциально проникают в кожу лучше, чем водные гели. Но есть и исключения, так что нужно оценивать состав продуктов в комплексе.
Олеиновая кислота (Oleic Acid). Олеиновая кислота имеется в составе многих растительных масел. Большое количество этой кислоты содержится в масле макадамии, подсолнечном, миндальном, оливковом. Свойство олеиновой кислоты увеличивать проницаемость кожи давно доказано, так что она является распространенным энхансером.
Системы доставки. Сейчас в моду вошла косметика с липосомами, которые называют системами доставки компонентов. Липосомы представляют собой жирорастворимые оболочки, чаще всего образованные лецитином или фосфолипидами. Активные компоненты заключаются в липофильную оболочку. В теории липосома проникает сквозь роговой слой, после чего «лопается» и высвобождает полезные вещества уже внутри эпидермиса. Звучит неплохо. Но на практике системы доставки в виде липосом пока не доказали свою эффективность. Более того, имеются исследования, в ходе которых было установлено, что липосома разрушается на поверхности кожи. Поэтому у меня и многих моих коллег способность липосом доставлять компоненты в эпидермис вызывает большие сомнения. Зато в эти оболочки можно заключать нестабильные активы, такие как ретинол и аскорбиновая кислота, чтобы защитить их от окисления.
Помимо энхансеров проницаемость кожи повышают отшелушивающие компоненты – кислоты и энзимы. Принцип здесь понятный: если регулярно удалять с рогового слоя омертвевшие клетки, то кожа будет усваивать компоненты лучше. Также на проникновение веществ положительно влияют патчи с микроиглами и пластыри, например, против воспалений. Они создают эффект окклюзии.
И, конечно, важную роль играет очищение кожи. Надеюсь, это вы и так понимаете: любое средство будет работать лучше, если перед нанесением умыться и убрать загрязнения.
Гид по активным компонентам косметики
Активные компоненты (или активы) – это все те «полезности», которые настойчиво привлекают ваше внимание в составе косметики. Но я не случайно расположила эту главу после информации о базовых ингредиентах. Все-таки именно база определяет то, насколько продукт будет безопасным, комфортным и подходящим для вашей кожи. Поэтому рекомендую при оценке состава начинать с базовых компонентов, а затем переходить к активам.
Многие активные вещества обладают большим спектром полезных свойств. Один и тот же компонент может увлажнять, восстанавливать, бороться с пигментацией и оказывать антивозрастное действие. Поэтому среди активов много универсальных ингредиентов, которые показаны коже разных типов и состояний.
Когда вы подбираете косметику, нельзя опираться только на тот полезный компонент, что вас интересует. Нужно всегда оценивать полный состав продукта. Именно комплекс компонентов определяет различия между двумя средствами со схожими активами.
Например, одна сыворотка с витамином С лучше подойдет увядающей коже, а другая – проблемной. Ведь наличие витамина само по себе не имеет решающего значения. Выбор зависит от того, что лежит в основе продукта, в какой форме использован витамин С и какие еще полезные компоненты есть в составе. Заметьте: это лишь пример! Данный принцип работает со всеми активами, не только с витамином С.
В этой главе я предлагаю рассмотреть самые популярные активы. Конечно, на практике полезных веществ больше. Каждый год в косметику проникают все новые и новые компоненты. Но те, о которых вы прочтете ниже, остаются наиболее востребованными, распространенными, а главное – изученными.
Химически родственные для кожи компоненты
Чтобы косметика хорошо «работала», в нее включают компоненты, которые кожа воспринимает как родственные для себя. Мы говорили о них в первой части книги (глава о химическом составе кожи). При разработке косметики такие вещества могут синтезироваться искусственным путем или выделяться из натурального сырья.
Аминокислоты
Вы помните, что существует 170 аминокислот. Но в косметике используются не все. Зачастую в составах встречается около 20 аминокислот, а также их производные.
Аминокислоты входят в группу компонентов натурального увлажняющего фактора (НУФ) и являются структурными единицами белков, таких как коллаген и эластин. Поэтому они многофункциональны:
• увлажняют;
• повышают естественную защиту кожи;
• регулируют pH баланс;
• борются с признаками старения;
• контролируют сальные железы;
• поддерживают упругость и эластичность;
• помогают избавиться от сухости;
• осветляют пигментацию;
• стимулируют кровообращение.
Аминокислоты встречаются в косметике для разных типов и состояний кожи. Чтобы они лучше проникали в эпидермис, часто к аминокислотам добавляют «хвост» от жирной кислоты. Такие аминокислоты называют векторизированными. Они легче преодолевают липидный слой кожи. К ним относятся:
• Capryloyl Glycine;
• Dipalmitoyl Hydroxyproline;
• Undecylenoyl Phenylalanine (тирозиназа);
• Palmitoyl Glycine.
Также на основе аминокислот создаются некоторые ПАВ – Sodium Cocoyl Apple Amino Acids, Sodium Lauroyl Oat Amino Acids.
Пептиды
Пептиды образуются из аминокислот. Свойства конкретного пептида определяет то, какие аминокислоты его составляют и в каком порядке. Так как пептиды водорастворимы, к ним присоединяют остаток жирной кислоты для лучшего проникновения.
Многие пептиды имеют размер молекул меньше, чем белки, и могут легко проникать сквозь роговой слой кожи. Уровня дермы они не достигают – но вообще мало каким компонентам нужно и можно проникать в дерму. Ключевая задача пептидов – подавать определенные сигналы клеткам эпидермиса и запускать необходимые процессы.
На этикетках пептиды часто указываются в конце списка компонентов. Это нормально: пептиды работают уже в низких концентрациях (0,001–0,01 % в чистом виде). Но с точки зрения производителей введение столь малого количества пептидов неудобно, потому что себестоимость пептидов как сырья для косметики довольно высока. Часто поставщики сырья продают пептиды в форме стабилизированных растворов.
Поэтому на этикетках или в рекламе косметических средств вы можете встретить упоминание о процентном вводе пептидов. Яркий пример – сыворотка The Ordinary Matrixyl 10 % + HA. Здесь будет 10 % именно раствора пептида в том виде, в каком его закупают, а не чистого пептида. Чистого же в пересчете может быть около 0,005 %. Повторюсь: это норма, пептиды в такой низкой концентрации будут работать.
Обычно девушки считают косметику с пептидами исключительно антивозрастной. Такое мнение породила популярность отдельных пептидов, например, Syn-Ake и аргирелина. Эти пептиды действительно обладают омолаживающими свойствами. Но пептидных соединений существует огромное множество. И каждый вид обладает своими свойствами.
По механизму действия и функциям пептиды разделяют на несколько групп.
Ремоделирующие пептиды улучшают качество кожи, восстанавливают и оказывают антивозрастное действие. Самый изученный и распространенный среди них – трипептид меди (Copper Tripeptide-1). Он стимулирует синтез коллагена и глюкозаминогликанов в фибробластах, проявляет антиоксидантные свойства, регулирует процессы обновления и ремоделирования кожных тканей. Средства с этим пептидом рекомендованы для антивозрастного ухода и восстановления кожи после агрессивных процедур или загара.
Пептиды-матрикины подают сигнал клеткам-фибробластам о том, что коллаген и эластин разрушаются. И фибробласты начинают производить белки в усиленном режиме. Данные пептиды укрепляют тургор кожи и препятствуют старению. В косметике используют синтетические аналоги матрикинов: Matrixyl (Palmitoyl Pentapeptide-3), Dermaxyl (Palmitoyl Oligopeptide), Aldenine (Palmitoyl Tripeptide-1) и др.
Миорелаксаны – это пептиды, которые называют аналогами ботокса. Подобно ботулотоксину, они препятствуют сокращению лицевых мышц и расслабляют мимику, хотя механизм действия все равно несколько отличается от ботокса. Миорелаксанты помогают в борьбе с мимическими складками. Именно к этой группе относятся известные пептиды Syn-Ake и Argireline (Acetyl Hexapeptide-8), а также чуть менее популярный Leuphasyl (Pentapeptide-18).
Регуляторы меланогенеза воздействуют на выработку меланина и, как следствие, на пигментацию кожи. Эти пептиды активно используются в осветляющей косметике против пигментных пятен, например, Melanostatine (Nonapeptide-1). Но существуют и пептиды, которые не подавляют, а усиливают меланогенез – Melatime (Palmitoyl Tripeptide-30) и Melitane (Acetyl Hexapeptide-1).
Регуляторы микроциркуляции улучшают микроциркуляцию и лимфоток, укрепляют сосудистую сетку. Такие пептиды полезны в уходе за кожей с куперозом, отечностью, темными кругами под глазами. Яркий представитель – Eyeseryl (Acetyl Tetrapeptide-5). Его часто включают в средства для области вокруг глаз с целью снижения отечности и устранения темных кругов.
Повторюсь, видов пептидов очень и очень много. Некоторые уже хорошо изучены и имеют доказательную базу, другие пока остаются объектами многочисленных исследований. Косметология видит в этих компонентах огромный потенциал. Поэтому с каждым годом в косметику проникает все больше новых пептидных соединений и комплексов.
Белки
Белки обладают большим размером молекул. Чтобы они лучше проникали в кожу, в косметику обычно включают не сами белки, а их гидролизаты. Тогда в списке компонентов к названию белка добавляется слово «гидролизованный». Например, гидролизованный коллаген (Hydrolyzed Collagen) и т. д.
Основная задача белков в косметике – увлажнять кожу. Из главы о химическом составе кожи вы знаете, что белки выполняют и более важные функции. Коллаген поддерживает упругость тканей, эластин – их эластичность. Казалось бы, ввод этих компонентов в косметические средства должен оказывать незаменимую помощь в антивозрастном уходе. Но крупные молекулы белков не позволяют им проникнуть в эпидермис, поэтому и коллаген, и эластин работают преимущественно на поверхности кожи, увлажняют и питают. Чтобы «протолкнуть» белки через роговой слой, в состав продуктов могут включать энхансеры.
Гиалуроновая кислота
Гиалуроновая кислота – самый известный увлажнитель для кожи. Она обладает влагоудерживающими свойствами, то есть препятствует испарению влаги из эпидермиса. В косметике чаще всего используют не саму гиалуроновую кислоту, а ее соль – гиалуронат натрия (Sodium Hyaluronate). Это связано с тем, что форма соли более стабильна, чем кислота.
Раньше гиалуроновую кислоту выделяли из гребней петушков. Но сегодня компонент производят при помощи биотехнологических методов. Современные технологии позволяют получать гиалуроновую кислоту с различной молекулярной массой. Высокомолекулярная кислота работает только на поверхности кожи, низкомолекулярная способна проникать глубже. Правда, по списку компонентов практически невозможно понять, с каким именно размером производитель ввел гиалуроновую кислоту в продукт. Не все оставляют на этикетке указания на размер молекул. Но иногда такие обозначения встречаются. Например, форма Hydrolyzed Hyaluronic Acid указывает на низкомолекулярную форму.
Косметические бренды любят делать акцент на высоких концентрациях гиалуроновой кислоты. Часто процентный ввод «гиалуронки» можно увидеть в названии средства. Например, у компании Elizavecca есть продукты с указанием на 97 % и 100 % гиалуроновой кислоты. Но это маркетинговый ход.
Гиалуронат натрия в чистом виде – это порошок. И он обладает такими сильными влагоудерживающими свойствами, что уже 1–2 % компонента могут образовывать и сохранять гелеобразную форму без дополнительных загустителей. Так что получить средство с 97 % или 100 % гиалуроновой кислоты нельзя, да и не нужно. Гиалуронат натрия эффективно работает в концентрации от 0,1 %. Сильное повышение концентрации может давать липкость.
Кислоты
Кислоты – это вещества, которые помогают коже избавляться от омертвевших клеток. Они положительно влияют на процесс клеточного обновления и помогают в борьбе с различными несовершенствами. Косметика с кислотами используется в уходе за всеми типами и многими состояниями кожи. Но ключевое значение имеет, конечно, не наличие кислот как таковых, а их концентрация и вид.
Все кислоты разделяют на три группы: AHA, BHA и PHA. Обратите внимание – гиалуроновая кислота к этой категории веществ не относится! По структуре «гиалуронка» – это полисахарид, то есть углевод. Она не имеет ничего общего с органическими кислотами, о которых пойдет речь в этой главе.
AHA
Альфа-гидроксикислоты (сокращенно AHA) – самый распространенный вид кислот и в косметике, и в рецептурах для профессиональных пилингов. Такие кислоты еще называют фруктовыми, поскольку они содержатся во фруктах.
С точки зрения химии AHA имеют свойства и кислот, и спиртов. У всех AHA есть гидроксильная группа (–OH), которая соединяется с атомом углерода в альфа-положении, и карбоксильная или кислотная группа (–СООН).
Все фруктовые кислоты хорошо удаляют омертвевшие чешуйки, за счет чего улучшают состояние кожи и поддерживают в норме клеточные функции. При этом помимо отшелушивания каждая кислота имеет индивидуальные свойства.
Гликолевая кислота (Glycolic Acid) – самая маленькая по молекулярной массе и самая распространенная. Она способна проникать глубоко в кожу, отлично работает с акне, оказывает осветляющее и омолаживающее действие. Во время применения косметики с гликолевой кислотой нужно учитывать, что она является фотосенсибилизатором, то есть повышает чувствительность кожи к солнцу.
Молочная кислота (Lactic Acid) входит в состав натурального увлажняющего фактора. Она обладает увлажняющим свойством и хорошо подходит сухой коже. В низкой концентрации она может только увлажнять или корректировать pH косметического средства. Часто молочную кислоту включают в пенки и гели для лица, которые имеют кислый pH, а в средствах для интимной женской гигиены она встречается фактически всегда.
Миндальная кислота (Mandelic Acid) в чистом виде представляет собой кристаллическое вещество. В отличие от других AHA, она любит жиры, а потому плохо растворяется в воде – для больших количеств миндальной кислоты нужны другие растворители. Достоинство миндальной кислоты в том, что она может проникать в протоки сальных желез. Это идеальная кислота для жирной и проблемной кожи. Она помогает в борьбе с комедонами, акне и при этом не увеличивает фоточувствительность кожи.
Яблочная кислота (Malic Acid) работает не только на уровне рогового слоя, но и активирует метаболизм живых клеток. Она является антиоксидантом и снимает воспаление.
Лимонная кислота (Citric Acid) – самая крупная из всех. Ей присущи осветляющие, антиоксидантные и бактерицидные свойства. Также ее используют как регулятор рН.
Винная кислота (Tartaric Acid) встречается нечасто. В косметике она проявляет отбеливающие, антиоксидантные и увлажняющие свойства.
В рамках домашнего ухода стоит использовать средства с содержанием AHA от 5 % до 10 %. Это безопасная концентрация. Однако нужно понимать: концентрация AHA в косметике имеет значение, но не является решающим фактором.
Работа кислоты в основном зависит от pH средства. Для домашнего ухода оптимальным будет pH от 3,5 до 4,5. В профессиональных пилингах встречаются pH ниже 3. Но во время пилинга процедуру контролирует косметолог, который умеет работать с профессиональными средствами. Самостоятельно такие пилинги использовать нельзя: малейшая ошибка – и вы спровоцируете сильный ожог кожи.
При pH выше 5 значительно снижается эффективность кислоты, но в то же время падает и раздражающая способность. Поэтому применение средств на основе кислот с pH 5–5,5 допустимо, если кожа склонна к чувствительности. Но использовать любую кислотную косметику для чувствительной кожи лучше с одобрения косметолога. В случае с кожей, которая находится в состоянии гиперчувствительности, с кислотами нужно действовать очень осторожно или же вовсе от них отказаться.
BHA
BHA принято называть салициловую кислоту. Но – вот парадокс – на самом деле салициловая кислота не относится к группе BHA. В косметике вообще нет настоящих BHA.
В строении салициловой кислоты кислотная (–СООН) и спиртовая (–ОН) группы связаны с бензольным кольцом, что противоречит строению истинных бета-гидроксикислот. В то же время салициловая кислота имеет общее свойство с BHA – жирорастворимость. Поэтому в косметологии «салицилку» принято условно обозначать аббревиатурой BHA, чтобы подчеркнуть ее отличие от водорастворимых AHA.
Салициловая кислота впервые была выделена из ивовой коры. На латыни ива имеет название Salix – отсюда и наименование компонента. Салициловая кислота ценится в первую очередь за способность отшелушивать и очищать кожу. Она превосходно удаляет омертвевшие чешуйки, предотвращает закупорку пор и оказывает антисептическое действие. Поэтому косметика с салициловой кислотой рекомендована коже жирного типа, особенно в проблемном состоянии.
Главное в использовании средств с этим компонентом – помнить, что «салицилка» увеличивает фоточувствительность кожи, и следить за концентрацией. Косметика для лица должна содержать не более 2 % салициловой кислоты, смываемые продукты для кожи головы – до 3 %. В профессиональных пилингах концентрация может быть выше, но такие препараты используются исключительно косметологами.
Так как салициловая кислота не растворяется в воде, часто производители используют в качестве растворителя этиловый спирт. Пожалуй, это единственный случай, когда применение этилового спирта в рецептуре оправдано, если только он не стоит на первых позициях. Помимо этилового спирта растворителями для салициловой кислоты могут выступать Cocamidopropyl Dimethylamine, Propylene Glycol, поверхностно-активные вещества, глицерин.
В составе косметики вы можете найти салициловую кислоту по обозначению Salicylic Acid. Также встречается производное салициловой кислоты Capryloyl Salicylic Acid, или LHA. Она имеет большой размер молекул, хуже проникает в кожу и, следовательно, действует мягче. LHA была разработана компанией L’Oréal и используется в косметике этого концерна, например, в линейке для жирной кожи La Roche-Posay.
Только, пожалуйста, не протирайте кожу аптечными растворами салициловой кислоты. Эту ошибку совершают многие обладатели проблемной кожи. Аптечные растворы содержат 1–2 % кислоты – казалось бы, допустимая концентрация. Однако остальные 98–99 % составляет этиловый спирт, который в таком количестве попросту высушит кожу и нанесет урон защитному барьеру. От высыпаний вы не избавитесь, зато обретете усиленный жирный блеск, стянутость и шелушение. Ни вам, ни дерматологу, к которому вы все равно в итоге придете, это не понравится.
PHA
Полигидроксикислоты – самая «загадочная» для многих категория органических кислот. AHA и BHA стали известны раньше, так что с PHA пока знакомы не все. Но на самом деле эти кислоты тоже давно используются в косметике. Просто ранее их относили к AHA, а сейчас выделили в отдельную группу.
Отличие PHA в том, что они обладают большим размером молекул. Полигидроксикислоты хуже проникают через роговой слой, но при этом действуют мягче и не раздражают кожу. Такие кислоты лучше подходят сухой и чувствительной коже. В косметике обычно встречается две PHA – лактобионовая и глюконолактон.
Лактобионовая кислота (Lactobionic Acid) притягивает и удерживает большое количество воды. Благодаря этой кислоте кожа становится увлажненной, избавляется от сухости и омертвевших клеток.
Глюконолактон (Gluconolactone) обладает увлажняющими и отшелушивающими свойствами. Плюс этого компонента в том, что он не увеличивает чувствительность кожи к солнцу.
Чаще всего в косметике сочетаются сразу несколько кислот – AHA, салициловая и PHA. Иногда производитель указывает в названии средства одну кислоту, но в составе оказываются все три. Так что читайте список ингредиентов и подбирайте косметику внимательно.
Энзимы
Энзимы (ферменты) – это белки, которые присутствуют во всех клетках живого организма. Они участвуют в процессах обмена веществ и расщепляют другие белковые соединения. Например, гиалуронидаза расщепляет гиалуроновую кислоту, коллагеназа – коллаген, эластаза – эластин. Фермент тирозиназа отвечает за выработку меланина и оттенок кожи.
В косметике энзимы ценятся прежде всего за отшелушивающие свойства. Но удалением омертвевших клеток их функции не ограничиваются. Ферменты хорошо работают в антивозрастном уходе, оказывают регенерирующее действие, поддерживают упругость и эластичность кожи. Также они полезны проблемной коже.
Чаще всего в составах косметических средств используют энзимы растительного происхождения:
• папаин (Papain) получают из плодов папайи;
• бромелайн (Bromelain) – из стеблей, плодов ананаса;
• фицин (Ficus Carica (Fig) Fruit Extract) – из фигового дерева;
• коэнзим Q10 (Ubiquinone) чаще всего выделяют из морских водорослей, но впервые он был обнаружен в говяжьем сердце, а также присутствует в человеческом организме.
Встречаются и средства с животными энзимами. К ферментам животного происхождения относятся пепсин, трипсин, химотрипсин и др.
Антиоксиданты
Вы уже знаете о причинах и механизме увядания кожи. Этот процесс обусловлен генетически, так что избежать его не удастся. Но помните, я вам обещала рассказать о помощниках в борьбе со старением – антиоксидантах? Я свое слово держу!
Антиоксиданты – это вещества, которые нейтрализуют действие свободных радикалов и снимают окислительный стресс. Антиоксиданты словно приносят себя в жертву: они отдают свои электроны свободным радикалам, чтобы те не пытались отобрать электрон у здоровых клеток кожи.
Вступая в схватку со свободными радикалами, антиоксиданты замедляют старение. Причем старение не только кожи, но и всего организма. Для сохранения здоровья важно регулярно давать организму порцию антиоксидантов. К счастью, получить их легко: компоненты с антиоксидантными свойствами содержатся во многих овощах, фруктах, злаках.
В косметике антиоксиданты тоже нашли широкое применение. «Королем антиоксидантов» многие годы считается витамин С. Также сильные антиоксидантные свойства проявляют:
• коэнзим Q10 (убихинон);
• витамин Е;
• глутатион;
• феруловая кислота;
• ресвератрол;
• бета-каротин;
• зеленый чай;
• альфа-липоевая (тиоктовая) кислота;
• экстракт виноградной косточки;
• ниацинамид;
• гинкго билоба;
• азиатская центелла;
• дигидрокверцетин;
• супероксиддисмутаза.
Косметика с антиоксидантами обеспечивает профилактику старения кожи и продлевает молодость. Многие антиоксиданты подходят для ухода и за увядающей кожей, и за кожей без признаков старения.
Но все хорошо в меру. Повторюсь: в косметологии не работает принцип «больше – значит, лучше». Слишком большое количество антиоксидантов приводит к обратному эффекту. Тогда антиоксиданты превращаются в прооксиданты, которые не снимают, а провоцируют окислительный стресс. Кроме того, при получении огромного количества антиоксидантов собственные антиоксидантные системы кожи начинают «лениться».
Согласно теории гормезиса, умеренный непродолжительный стресс вызывает адаптивную реакцию клеток. Если говорить простым языком, то немного свободных радикалов и оксидативного стресса полезно. Когда коже нужно самой защищаться от нападок извне, антиоксидантные системы находятся в тонусе.
Так что не увлекайтесь антиоксидантами, не старайтесь подобрать все продукты для ухода за кожей исключительно с их содержанием. Одной сыворотки или крема на основе антиоксидантов будет достаточно для того, чтобы противостоять возрастным изменениям. При этом помните, что большинство антиоксидантов не работают с уже имеющимися признаками старения, а только препятствуют будущим.
Старение кожи – не единственное показание к использованию косметики с антиоксидантами. Помимо замедления процессов увядания, они обладают и другими полезными свойствами:
• восстанавливают кожу после УФ-излучения;
• создают защиту от химических веществ, которые витают в воздухе в условиях плохой экологии;
• помогают в борьбе с пигментацией.
Также нужно понимать, что почти каждый антиоксидант проявляет не только антиоксидантные свойства. Среди антиоксидантов много мультифункциональных компонентов. При выборе косметики учитывайте весь спектр свойств активов.
Витамины
Обычно само слово «витамины» ассоциируется исключительно с пользой и безопасностью. Но это очень сильные активы, и их нужно уметь правильно использовать. Ошибка может привести к ухудшению состояния кожи.
В этой главе я хочу рассмотреть самые распространенные и изученные на сегодняшний день витамины. Акцент я делаю на вещества, которые требуют особого внимания к концентрации, имеют несколько форм и подразумевают следование «правилам безопасности» при включении в уход.
Витамин А
Витамин А славится омолаживающими и восстанавливающими свойствами. Исходной формой витамина А является ретинол (Retinol). Косметику с ретинолом и его производными часто используют для ухода за увядающей и проблемной кожей. Также он оказывает осветляющее действие, что делает его хорошим помощником в борьбе с пигментацией.
Ретинол – вещество жирорастворимое. Маленький размер молекул позволяет ему преодолевать роговой слой и липидный барьер, проникать через протоки сальных желез. Поэтому небольшая часть ретинола может даже достигать клеток дермы.
Так как ретинол воздействует на живые клетки, он стимулирует кератиноциты, ускоряет обновление эпидермиса, участвует в образовании эпителия, вследствие чего усиливается синтез белка, кожа уплотняется. При недостатке витамина А кожа становится менее упругой, дряблой, склонной к шелушениям.
Биологически активной формой является не сам ретинол, а его производное – транс-ретиноевая кислота (третиноин). Образуется она так: ретинол окисляется до ретиналя, а он уже переходит в кислоту. Затем третиноин превращается в изотретиноин, хорошо известный людям, которые лечат акне. Но включать третионин в косметику запрещено, поэтому в составе косметических средств используются «предшественники» транс-ретиноевой кислоты, которые могут преобразовываться после проникновения в кожу.
В косметике вы можете встретить различные формы витамина А:
• Retinol;
• Retinyl Palmitate;
• Retinyl Acetate;
• Retinal;
• Retinyl Propionate;
• Retinyl Linoleate;
• Retinyl Retinoate.
Наиболее распространенная форма – это ретинол. Самой близкой по свойствам и эффективности к ретинолу формой является ретиналь. Ретиналь быстрее превращается в транс-ретиноевую кислоту, так что и концентрация ему нужна меньше. У ретинола и ретиналя есть схожие побочные действия. В больших количествах они провоцируют сухость и шелушения, раздражения, дерматиты. Поэтому при введении средств с этими формами витамина А в уход нужно четко понимать, как они работают, как ими пользоваться и как устранить нежелательные последствия.
Часто в косметику (особенно бюджетную) включают менее раздражающие формы витамина: Retinyl Palmitate и Retinyl Acetate. Но они и менее эффективны. Если ретинолу и ретиналю до превращения в активную форму нужно пройти две ступени, то формам Retinyl Palmitate и Retinyl Acetate требуется еще больше. Им необходимо сначала разорвать эфирную связь, а потом дважды окислиться. Это и не хорошо, и не плохо. Хотя эффект от данных компонентов минимальный, они мягче воздействуют на кожу и более стабильны. Так что выбор формы витамина А, как всегда, зависит от особенностей кожи.
Начинать применение косметики с ретинолом нужно с небольших концентраций (примерно 0,3 %) два раза в неделю. При этом нужно отслеживать реакцию кожи. Когда кожа привыкает, добавляется еще один день в неделю и т. д. В будущем концентрацию можно увеличивать.
Если в период использования косметики с витамином А вы замечаете сухость, шелушение, признаки ретиноидного дерматита, то нужно исключить средства из ухода на несколько дней. Когда кожа успокоится, постепенно вводите ретинол заново. В то же время не забывайте о хорошем увлажнении и мягком очищении.
Витамин С
У витамина C интересная история. Правда, связана она с трагическими событиями. Когда-то главной причиной смерти солдат и моряков была цинга. От болезни гибло огромное количество людей. У больного появлялись темные пятна на коже, кровоточили десны и другие слизистые оболочки тела, выпадали зубы. Первый случай цинги был описан еще в 400 году до н. э.
В XVIII веке британский хирург Джеймс Линд предположил, что цинга вызвана отсутствием свежих овощей и фруктов в рационе моряков. Он предложил добавить к основной пище два апельсина и один лимон каждому ежедневно. И это сработало! Команды перестали болеть и умирать, но сам метод профилактики цинги фруктами внедрялся долго из-за скептического отношения к нему со стороны общественности.
Кроме того, поставлять апельсины и лимоны на флот было дорого. Некоторое время фрукты пытались заменить лимонным соком, что не дало положительного результата. Неудивительно: ведь сок предварительно кипятили, и витамин C разрушался. Но тогда об этом еще не знали. Полностью проблема цинги была решена в 1795 году, когда вместо апельсинов и лимонов стали использовать лаймы. При этом сам витамин С открыли только в 1929 году.
Лечебное вещество, которое содержится в цитрусовых, изначально назвали аскорбутной кислотой (от слова «скорбут» – второго наименования цинги). Сейчас мы называем его аскорбиновой кислотой или просто витамином C.
Аскорбиновая кислота является одним из наиболее изученных соединений и обладает массой полезных свойств для кожи:
• проявляет антиоксидантное действие (не зря витамин C прозвали «королем антиоксидантов»);
• способствует синтезу коллагена;
• осветляет тон кожи;
• борется с пигментацией;
• снижает последствия ультрафиолетового излучения;
• помогает в лечении проблемной кожи и устранении постакне;
• эффективен в антивозрастном уходе;
• корректирует в сосудистые нарушения.
Недостаток витамина С в том, что его активная форма – L-аскорбиновая кислота (сокращенно LAA) – нестабильна. В чистом состоянии и твердом виде она устойчива, но в водном растворе аскорбиновая кислота быстро окисляется при контакте с кислородом. В процессе окисления она приобретает желтоватый оттенок.
Когда аскорбиновая кислота вступает в реакцию с кислородом, образуется продукт окисления – дегидроаскорбиновая кислота. Она не так эффективна, как сама LAA, поэтому очень важно сохранять стабильность рецептуры. Чтобы сделать аскорбиновую кислоту более стабильной, некоторые производители создают формулы без воды.
Работа с LAA усложняется тем, что она плохо проникает в кожу, поскольку является водорастворимой. На способность компонента к проникновению влияет pH продукта. Лучше всего аскорбиновая кислота преодолевает роговой слой при кислом pH 3,5. При этом максимальная концентрация для проникновения в кожу достигает 20 %, далее наступает предел. Это значит, что применение аскорбиновой кислоты в концентрации более 20 % не имеет смысла.
Из-за нестабильности аскорбиновой кислоты и ее низкой способности к проникновению косметика с LAA достаточно сложна и в разработке, и в производстве, и в применении. Поэтому исследователи ведут поиск более стабильных и эффективных форм витамина С. Успехи в этом направлении есть – и немалые. Сегодня в косметике используется много альтернатив L-аскорбиновой кислоте.
Аскорбил фосфат натрия (Sodium Ascorbyl Phosphate) – более стабильная водорастворимая форма. В коже под воздействием ферментов переходит в аскорбиновую кислоту. Оказывает осветляющее и антиоксидантное действие, усиливает синтез коллагена, восстанавливает кожу после повреждений, помогает в лечении акне и устранении постакне.
Аскорбил фосфат магния (Magnesium Ascorbyl Phosphate) – магниевая соль аскорбиновой кислоты. Наиболее стабильная форма при нейтральном pH. Выступает как антиоксидант и стимулятор синтеза коллагена. Лучше всего подходит коже с поврежденным барьером.
Аскорбил пальмитат (Ascorbyl Palmitate) – это эфир аскорбиновой и пальмитиновой кислот, жирорастворимая форма. Легче преодолевает липидный барьер кожи. Не раздражает кожу при нейтральном рН 7,0. Подходит чувствительной коже.
Аскорбил тетраизопальмитат (Ascorbyl Tetraisopalmitate) – еще одна жирорастворимая форма, очень стабильная, оказывает наименее раздражающее действие на кожу. Состоит из четырех молекул пальмитиновой кислоты, присоединенных к аскорбиновой кислоте. Уменьшает последствия УФ-повреждения, проявляет омолаживающие свойства, усиливает защитные функции кожи.
Аскорбил глюкозид (Ascorbyl Glucoside) – водорастворимое соединение аскорбиновой кислоты и глюкозы. После проникновения в кожу под действием ферментов медленно преобразуется в витамин С. Показывает хорошие результаты в осветляющих продуктах при сочетании с ниацинамидом, помогает в борьбе с пигментацией. Значительно снижает pH продукта. Рекомендуемая концентрация ввода – 2 %, однако на рынке встречаются продукты и с более высоким содержанием этого компонента (от 10 %).
Этил-аскорбиновая кислота (Ethyl Ascorbic Acid) – это аскорбиновая кислота, этерифицированная этилом. Оказывает двойное воздействие на коллаген: восстанавливает его структуру и увеличивает синтез. В результате укрепляет кожу и создает омолаживающий эффект. Также является антиоксидантом и выравнивает тон, подавляет производство меланина и способствует устранению пигментации.
Нельзя однозначно сказать, какая форма витамина С лучше, какая – хуже. Опираться следует, как и всегда, на особенности кожи, оценивая полный состав продукта.
Витамин B3
Витамин B3 – это общее название никотиновой кислоты, ниацина и ниацинамида. Я очень люблю косметику с этим компонентом. И мне радостно от того, что ниацинамид сейчас набирает популярность.
В составе косметики ниацинамид обозначается словом Niacinamide. Также его могут именовать как амид никотиновой кислоты, никотинамид, витамин РР. Как ни обзовите – все это один компонент, который обладает множеством полезных свойств:
• осветляет тон кожи;
• подавляет выработку меланина;
• борется с пигментными пятнами;
• обеспечивает профилактику пигментации;
• является антиоксидантом;
• уменьшает повреждающее действие УФ-излучения;
• регулирует производство кожного сала;
• снимает воспаление;
• помогает в лечении папуло-пустулезной формы акне (в концентрации 4 %);
• стимулирует производство керамидов, сфинголипидов, жирных кислот и холестерина, тем самым благотворно влияет на липидный барьер;
• способствует синтезу коллагена, а потому дает антивозрастной эффект;
• улучшает состояние кожи с розацеа и куперозом.
Благодаря широкому спектру действия ниацинамид универсален для кожи всех типов, полезен проблемной, обезвоженной, увядающей коже, людям с куперозом и розацеа. Этот витамин водорастворим. Эффективная концентрация ниацинамида начинается с 2 %, рекомендованная максимальная концентрация – 5 %. Хотя на рынке есть продукты и с более высокой концентрацией.
При определенных условиях ниацинамид может переходить в форму никотиновой кислоты. Эта форма раздражает кожу, приводит к расширению сосудов, может вызвать жжение и красноту. Чтобы не допустить такого превращения, рН средства не должен быть кислым: оптимальным для ниацинамида будет рH от 5 до 6.
В связи с этим сочетание ниацинамида с витамином С и AHA (которые работают в среде с более низким pH) может давать негативную реакцию. Но это зависит от степени чувствительности кожи, формы витамина С, концентрации всех компонентов и других факторов. Нужно рассматривать состав конкретного средства и измерять его pH. А главное – следить за реакцией кожи.
Если вы столкнулись с краснотой и раздражением после использования продукта, в составе которого есть ниацинамид и витамин С или AHA кислоты, лучше отказаться от этого средства. Но такой реакции может и не возникнуть.
Витамин Е
Витамин Е, или токоферол, является антиоксидантом. Он снижает пагубное воздействие УФ-лучей, препятствует фотостарению и пигментации. Часто этот витамин встречается в составах средств для выравнивания тона и «сияния» кожи. В списке ингредиентов он обозначается как Tocopherol.
Витамин B5
Витамин B5, или пантотеновая кислота, известен как пантенол (D-пантенол). Возможно, вы сейчас вспомнили о популярных кремах, которые имеют аналогичное название. Да, в их основе лежит витамин В5. А точнее, его форма – провитамин B5. При проникновении в кожу D-пантенол способен переходить в форму пантотеновой кислоты.
В косметике пантенол официально обозначается как Panthenol или Pantothenic Acid. Компонент обладает восстанавливающими и ранозаживляющими свойствами, успокаивает кожу, увлажняет. Поэтому он показан коже, которая нуждается в восстановлении и снятии стресса. Косметика с пантенолом хорошо работает при раздражении и ожогах, постпилинговом уходе, после длительного пребывания под солнцем.
Также в косметике используются другие витамины группы B, F, K, D, N. Но они обычно выступают в качестве дополнительных компонентов, а не основных активов. Наиболее же популярными витаминами, которые производители любят указывать прямо в названии продуктов, остаются B3, C и A.
Пробиотики и пребиотики
Про- и пребиотики используют в косметике для восстановления и поддержания микробиома. Обе группы компонентов воздействуют на иммунитет кожи, но работают по-разному.
Пребиотики – это пища для «полезных» коже бактерий. Хотя разделение бактерий на полезные и вредные условно. Все зависит от иммунитета кожи и способности сопротивляться патогенам. К пребиотикам относятся:
• инулин (Inulin);
• альфа-глюкан олигосахарид (Alpha-glucan Oligosaccharide);
• различные сахара;
• молочная сыворотка и др.
Пробиотиками называют живые микроорганизмы. Но в косметику живые бактерии не включают, потому что контролировать их рост и развитие в банке невозможно. Косметические продукты содержат не пробиотики как таковые, а лизаты. После выращивания бактерии подвергаются особой обработке, из-за чего их клеточные мембраны разрушаются. Без клеточной мембраны бактерия жить не может, а вот органеллы и продукты жизнедеятельности используют далее – это и есть те самые лизаты. Конечно, называть их пробиотиками не совсем корректно, но такое название укрепилось среди производителей косметики.
Лизаты представляют собой мутноватые растворы, при отстаивании могут выпадать в осадок. Поэтому их не получается вводить в прозрачные гелевые системы (например, в сыворотки с текстурой геля). В косметике вместо самого лизата используют форму фильтрата лизата. Эта субстанция чуть менее активна. Чаще всего встречаются лизаты бифидо- и лактобактерий:
• Lactobacillus Ferment Lysate;
• Bifida Ferment Lysate.
Компоненты положительно влияют на микробиом кожи, усиливают местный иммунитет, укрепляют защитный барьер, снижают чувствительность и увлажняют.
Косметика с пре- и пробиотиками показана в первую очередь коже с поврежденным микробиомом: проблемной, чувствительной, обезвоженной. В период применения такой косметики важно исключить антибиотики и антибактериальные средства, поскольку они угнетают микробиом.
Моим фаворитом с пробиотиками стала линейка Manyo Factory. В ней представлены крем, сыворотка, тонер, очищающий гель, маска и мист. Но я рекомендую выбирать только одно средство с конкретным активным компонентом, а не собирать полный уход из продуктов с примерно одинаковым составом.
Растительные экстракты
Азиатская центелла, зеленый чай, ромашка, алоэ вера, розмарин, анис, герань, клубника, роза… Перечислить все растения, экстракты которых встречаются в косметике, фактически невозможно! Но по способу экстракции их можно разделить всего на несколько групп. А именно от этого способа и зависит в итоге свойство экстракта.
Самыми распространенными являются водно-пропиленгликолевые экстракты. Их получают в результате выделения сбалансированных природных смесей из растений и трав с помощью пропиленгликоля и растворяют в воде. Такие экстракты как сырье для косметики стоят недорого. Если, конечно, речь идет о привычных растениях, а не редких или экзотических.
В качестве экстрагента (растворителя) также могут выступать масла, этиловый спирт, глицерин, пропандиол, бутиленгликоль, пентиленгликоль. Иногда встречаются сухие экстракты – их в процессе производства высушивают. На наличие сухого экстракта в списке компонентов указывает слово Powder (порошок) рядом с названием растения. Наиболее дорогие по способу экстракции – СО2-экстракты. Их получают с помощью углекислого газа.
Я отношусь к растительным экстрактам с долей скепсиса. Дело в том, что на рынок постоянно выводится множество новых экстрактов. Из всех новых компонентов, которые сейчас проникают в косметику, экстракты составляют около 98 %. Поставщики сырья демонстрируют красивые презентации с фотографиями, результатами тестирования, статистикой. И я верю, что некоторые из этих экстрактов действительно проявляют антиоксидантные свойства, успокаивающие, увлажняющие и т. д.
Но когда речь заходит о том, что экстракт работает с возрастными изменениями не хуже ретинола или пептидов, у меня возникают сомнения. И на данный момент не существует серьезной доказательной базы, которая могла бы их развеять. Так что я оцениваю экстракты преимущественно как дополнение к более сильным активам. При этом предпочитаю средства с давно знакомыми и хорошо изученными компонентами – экстрактами ромашки, солодки, центеллы, календулы, одуванчика и т. д.
Вовсе не хочу сказать, что новые для косметики экстракты бесполезны. Просто оценить их эффективность и сопоставить с обещаниями производителей сложно. А критическое мышление и опыт в косметологии не позволяют мне безоговорочно верить всему, что обещают.
Растительные масла
Масла в косметике используют не только как активы, но и в качестве эмолентов и энхансеров. Растительные масла способны улучшать проникновение других компонентов в кожу, поскольку имеют гидрофобный характер, как и роговой слой.
В качестве сырья для косметики масла получают из различных частей растений – зерен, корней, древесины, листьев, цветков, плодов. В списке компонентов принято указывать, откуда было выделено масло. Для этого между названием растения на латыни и словом Oil (масло) включают обозначение части. Например, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil – масло семян винограда; Citrus Aurantium Leaf Oil – масло листьев апельсина.
При этом химический состав одного и того же масла не бывает одинаковым. На него влияет множество факторов: в каких условиях выращено растение, сколько света, тепла и влаги оно получало. Поэтому жирно-кислотный состав масла одного растения в разных косметических продуктах будет немного различаться.
Масла содержат много жирных кислот, обычно от 4 до 7 основных и несколько сопутствующих. До 75 % химического состава занимают триглицериды трех кислот – пальмитиновой, олеиновой и линолевой. Эти кислоты присутствуют почти во всех жирах и маслах. Некоторые растительные масла содержат и специфические кислоты, например, в касторовом масле имеется рицинолевая кислота.
Обогащенные ненасыщенными жирными кислотами масла достаточно легкие по структуре, а потому быстро впитываются, проникают глубоко в эпидермис, хорошо распределяются по поверхности кожи. Многие масла образуют окклюзивную пленку и удерживают влагу.
Недостаток растительных масел в том, что они легко окисляются и прогоркают. Хотя масляные смеси не нуждаются в консервантах и воде, они требуют наличие антиоксидантов для защиты от окисления. Самый распространенный антиоксидант, которым стабилизируют масла – витамин Е.
Так как масла восполняют недостаток липидов, восстанавливают барьерные функции, смягчают кожу и сглаживают шелушения, они хороши в первую очередь для сухой кожи, которая имеет слабый защитный барьер.
В случае с обезвоженной и чувствительной кожей все не так однозначно. С одной стороны, у такой кожи нарушен барьер, а масла как раз помогают его восстановить. С другой – нужно учитывать тип кожи. Жирной и комбинированной питательные средства с большим количеством масел не подойдут, к тому же некоторые масла могут комедогенить.
Но это не значит, что для кожи жирного и комбинированного типа все масла противопоказаны, а для сухой – все полезны. Увы, в косметологии не бывает все так просто. Всегда нужно смотреть в комплексе и на особенности кожи, и на состав.
Эфирные масла
Не путайте базовые растительные масла с эфирными! Эфирные масла – это летучие жидкие смеси ароматических веществ, которые вырабатываются растениями и обусловливают их запах. Они очень концентрированные и активные, поэтому не нужно относиться к ним с пренебрежением. Эфирные масла могут нанести коже вред, к тому же они являются распространенными аллергенами.
В основном эфирные масла проявляют противовоспалительные и бактерицидные свойства. Часто их используют в натуральной и органической косметике вместо отдушек. Казалось бы, отличная идея – заменить синтетические ароматизаторы компонентами растительного происхождения. Но я не могу сказать, что это действительно более безопасный вариант. Некоторые цитрусовые эфирные масла увеличивают чувствительность кожи к солнцу. А это уже нежелательное последствие.
Ни в коем случае не призываю отказываться от косметики с эфирными маслами! Просто будьте внимательны, не забывайте о защите от солнца и наличии у вас аллергии на какие-либо растения.
Главное – не наносите на кожу эфирные масла в чистом виде. Многие думают, что эфирные масла безобидные, потому что натуральные. Однако это очень сильнодействующие вещества! Только вдумайтесь: одна капля эфирного масла мяты эквивалентна 26–28 кружкам мятного чая. Представляете, какая в этой капле концентрация активных элементов? Столь мощный концентрат может легко вызвать ожог кожи. Такие случаи известны в мировой практике.
Например, в Интернете получила распространение история американки Эмили Смит. Девушка всего-то добавила несколько капель эфирного масла в ароматический диффузор. А когда она наклонилась над устройством, чтобы выключить его, диффузор обдал ее лицо паром на основе воды и эфирного масла. Эмили не придала этому значения, но через несколько часов лицо начало жечь, а утром на коже проявился серьезный химический ожог. Хотя девушка при первом ощущении жжения умывала лицо прохладной водой, это не помогло, ведь масло водой не смывается.
Поэтому я настоятельно не рекомендую вам использовать чистые эфирные масла не по назначению. Оставьте их для аромалампы или обыкновенного диффузора, который не нагревается при использовании. Только не наносите эфирное масло на кожу, даже точечно, не добавляйте концентрат в уже готовый крем или другой косметический продукт. Также не стоит капать эфирное масло в горячую ванну: некоторые масла настолько сильно охлаждают, что вы можете не почувствовать реальную температуру воды и получить ожог. Да, и такое тоже бывает.
В косметических же целях эфирные масла уместны только в том случае, если они изначально есть в составе средства, которое подходит вашей коже, и не вызывают у вас аллергии.