Материалы и инструменты
Для укладки ламината необходимо иметь следующие инструменты.
1. Мерный и разметочный инструмент:
1) рулетка (достаточно 3–5-метровой с миллиметровой разметкой);
2) карандаш или фломастер;
3) металлическая широкая жесткая линейка 1–1,5-метровая, металлический уголок 25 × 40;
4) бумага для пометок раскроя необходимого материала и ручка.
2. Пилящий и режущий инструмент:
1) лучший вариант – электролобзик или паркетница с мелким зубом пил; в крайнем случае – ножовка по металлу и по дереву с мелким шагом зубов и небольшим разводом;
2) острые, большие раскройные ножницы;
3) большой строительный нож с меняющимся набором лезвий или 4) сапожный нож с оселком для его заточки.
3. Сверлящий и долбящий инструмент:
1) перфоратор с набором буров по бетону от диаметром 10 мм и длиной от 100 мм;
2) электродрель и сверла диаметром 10 и 12 мм.
4. Инструмент для крепления:
1) мощная крестовая отвертка со сменными битами или шуруповерт.
5. Плотницкий инструмент:
1) молоток 450–600 г;
2) клещи или плоскогубцы; 3)гвоздодер типа фомка.
А также рамные анкера или пластмассовые дюбеля, равные размерам сверл и буров диаметром 120, 150 и 20 мм (30–50 шт.) и соответствующего диаметра и длины саморезы для крепления лаг к бетонному перекрытию.
Для удобства обреза и правильного, параллельного наложения линий относительно стен, прижима плит приобрести 1,5–2-метровую строительную металлическую рейку, которой легко и проверить изгиб полов, и выставить более точный уровень.
Если вы берете рейку, то достаточен и 20–30-сантиметровый уровень, если вы от рейки отказались, лучше взять уровень длиной от 1 до 2 метров.
Для производства разметки необходимо иметь немного гвоздей № 70, шурупов и строительные капроновые шнуры, если вы не можете сделать разметку укладки по полу (это в том случае, если пароизоляция и подложка отдельно от ламинат-доски закроют основание ламинат-пола).
Выбор, приобретение и пользование необходимым инструментом для производства работ по устройству полов с ламинат-покрытием является немаловажным фактором. При выборе инструмента, как и при выборе пола, необходимо учитывать первоначальные факторы – цену и качество. От выбранного инструмента зависит и себестоимость затрат при самостоятельном проведении работ по укладке ламинат-полов. Это может быть профессиональный инструмент для длительного и оперативного использования или бытовой, для разовых работ. Также требуется определиться – выбрать ручной или электроинструмент.
Замененные детали деревосодержащих полов пропитать антисептическим составом и антипиреном с применением мер предосторожности, описанных в инструкциях к их применению.
Преимущество электроинструмента заключается в качестве и скорости производства работ, что определяет и себестоимость при минимизации отходов и брака.
С учетом того, что электроинструмент будет использоваться в домашнем хозяйстве не один раз, предпочтительно выбрать инструмент с запасом мощности выше 0,9 кВт, ремонтноспособный к замене вращающих и трущихся его частей. При отсутствии средств подойдет и разовый, в полном смысле этого слова, электроинструмент (бесподшипниковый и т. п.).
Подготовка основания под ламинат
После приобретения материала, всех необходимых инструментов, казалось бы, можно приступить к укладке ламината. Хотим предостеречь от этого опрометчивого шага. Упаковки с панелями надо выдержать при комнатной температуре – следует просто оставить их на время, которое потребуется для подготовки основания, характер которой будет зависеть от того, что будет им являться – бетонное перекрытие, дощатый пол, паркет и др.
Если это новые полы в помещении со стройвариантом – прежде всего необходимо определить уровень будущих полов с учетом толщины гидроизоляции, шумоизоляции, подложки и самих досок (плит, пластин) ламинат-покрытий. На их суммарную толщину основание должно быть расположено ниже уровня поверхности запланированных вами полов. Надо замерить уровень существующего перекрытия и при необходимости его выровнять, так как настилка ламинат-полов не должна превышать перепада уровня более чем 2 мм во избежание излома и их деформации.
Если существующий уровень с учетом вышеуказанного устраивает, но перепады более допустимой нормы или подходят к критическому размеру, надо постараться выяснить причины и устранить данный дефект. Хорошо, если это бетонная или песчано-цементная стяжка. Однако простое заделывание дыр строительным раствором желаемого результата вам не даст, так как растворы, даже клеевые, на полах держатся долго только толщиной, как минимум, 15 мм.
На площади 0,01 м2 и более (т. е. 10 × 10 см) небольшие выбоинки, трещины и сколы можно тщательно зачистить от мусора и пыли и зашпатлевать.
Если данные требования не отвечают строительным нормам и правилам (СНиП), то подобные неровности необходимо сдолбить, расшить и только после этого заделать, выровняв правилом, а небольшие отверстия – малкой или шпателем. Если вы самостоятельно готовите для этих целей раствор, то необходимо усредненно-надежная пропорция: на 1 часть цемента – 3 части просеянного песка. В песке недопустим ил и глиняные включения, так как при высыхании они способствуют образованию трещин за счет неравномерного высыхания, восприятия к воде, разнородных материалов.
Если это бетон, то пропорция должна быть такой: цемент – 1 часть, песок – 3 части, щебень (или керамзит) – 5 частей. Эти пропорции самые оптимальные и при высыхании (созревании) не требуют особого ухода в закрытых помещениях.
После очистки, перед укладкой раствора или бетона, нужно хорошо промочить старый бетон (раствор) – для улучшения сцепки, проникновения жидких фракций необходимой консистенции. Если этого не сделать, то старый сухой бетон (раствор) из свежего заберет необходимую воду, нарушится консистенция и новый бетон (раствор) станет менее вязким, высохнув, отслоится и будет «бухтеть».
Лучше брать готовые растворы на клеевой основе типа «ТИМ» и взбить их строительным миксером (насадкой на электродрель) в ведре до консистенции полужидкого киселя, что будет способствовать его растеканию, заполнению трещин и неровностей без дополнительной вибрации.
Для больших площадей лучше взять самовыравнивающие растворы и приготовить их согласно инструкции или самим сделать консистенцию жидкого киселя, залить, стянуть правилом (рейкой, остро зауженной с одной стороны) и при подсыхании присыпать («посолить») сухим цементом образующие лужицы.
Если деревянный пол по лагам, который скрипит или даже местами проваливается, если это керамическая плита, паркет или отслужившие свой срок линолеум, ДСП, ДВП, как поступить в этом случае? Прежде всего надо определить места скрипа (прогиба), вскрыть их при помощи фомки и клещей и установить причину.
Это могут быть: деформированная лага, неравномерность и неодинаково устойчивые места опоры лаг (стропила, бетон), истлевшие венцы стропил, дающие просадку, неровность или коробление самой доски, нарушение шипов в шпунтовой связке, разноуровневость лаг и т. п. Обнаружив причину, ее необходимо устранить одним из перечисленных способов: заменой детали, устройством подложек или двусторонним расклиниванием, стесом, более плотной стяжкой «доска к доске» с дополнительным расклиниванием и, в самом крайнем случае, заменой бруса (стропил), лаг, доски покрытия. Помните, что пол должен быть в абсолютном уровне, с отклонениями не более 2 мм.
Разборку деревянного пола, как и паркетного, фанерного, ДСП и ДВП, необходимо начинать от плинтуса, и если доска расположена правильно (длиной на порог от окна), то в крайнем случае от плинтуса со стороны дверного проема.
Паркетный старый пол демонтируется в том же порядке. Сначала нужно убрать плинтусы. Затем, начиная от дверного проема, с помощью гвоздодера (фомки) приподнять первую плиту и осадить с помощью молотка. После осадки резким ударом гвозди осаживаются в основном с запозданием, их легко удалять клещами. В последних плитах (досках) гвозди обычно забиты с торца проточек паркета и доска вставлена в плоские шканты, поэтому, приподнимая, необходимо слегка сдвинуть ее в сторону относительно других лежащих досок. Лаги или брус после их установки в продольном и поперечном уровне надежнее крепить дюбель-шурупом, отверстие в бетоне сделать перфоратором, а в балках дрелью. Замененные брус, лагу, их части и черные полы (основание) лучше крепить саморезом (шурупом) 100–120 мм. Основание под черным полом по окончании работ нужно очистить.
В настоящее время для подготовки оснований пола с превышением высоты от основания 15 см более целесообразно применять так называемые фальшполы. Их конструкция устроена на мини-трубчатых домкратах, позволяющих поднять полы до 60 см. Крепятся они к бетону широким (8 × 8–10 × 10 см) основанием дюбель-шурупом (можно двумя наискось) l = 100–120 мм. Верхняя их часть может иметь паз для установки стыка двух разных углов специальной композитной плиты (400 × 400 мм), позволяющей нести повышенную нагрузку или площадку под саморез для настила доски, ДСП. Данную конструкцию при желании можно изготовить и самостоятельно, используя трубку и внутренний штырь с червячными нарезками для регулировки высоты подъема, а ножку (квадрат 80 × 80–100 × 100 мм) с четырьмя отверстиями по краям из металла 3–4 мм и верхнюю опору из более мягкого металла приварить к ним с двух сторон под углом 90°. Шаг установки опор домкратов не должен превышать 500 × 500 мм или 600 × 600 мм при наложении на них бруса.
Укладка ламината
В отличие от других напольных покрытий, например линолеума, досок укладка ламината не предполагает жесткой фиксации панелей к основанию. Однако определенной методики работы необходимо придерживаться.
Паркетный пол не должен противоречить общему стилю интерьера помещений. Поэтому очень важно еще до начала работ продумать узор пола, цвет паркетных деталей, их фактуру.