В общем, создатели Villa Amista заложили в эту старую добрую виллу настоящую художественную бомбу. Вот, например, люстра в холле – типичная большая хрустальная люстра. Однако прозрачные хрустальные подвески в данном случае горят бордельным цветом – здесь греховное красное переливается греховным приторно-розовым (и плюс еще эти голые девушки!). В центре холла установлено необычное сиденье для отдыха. Каждый может присесть и расслабиться на большом камне, облицованном цветной мозаикой и напоминающем лучшие творения Антонио Гауди, выставленные в барселонском парке Гуэль.
В баре Villa Amista вино наливают в бокалы рубинового цвета – издалека кажется, что банальные стаканы от Baccarat. Но они кривые, словно «пьяные дома» Фрэнка Гери, построенные в Дюссельдорфе.
И все же Villa Amista – это достойное дорогое коммерческое место (отель, разумеется, включен в почетные списки Relais & Chateaux и The Leading Small Hotels of the World), поэтому разгуляться устроители из Byblos все же не смогли. Местным рестораном Atelier руководит почтенный синьор Лука Маццола, и в его обязательной поварской программе – блюда северной Италии, то есть бесконечно питательная простая еда. Подчиненные Луки Маццолы уже с раннего утра ходят в black tie – и это обстоятельство не может не радовать.
Основы SPA-центра Villa Amista заложены научным институтом красоты Henry & Domenique Chenot (в SPA работают на одноименной косметике, и над телами постояльцев трудятся только сотрудники самого института). Конек этого семейного предприятия – программы anti-age и различные китайские медитации и массажи (отметим, что процедуры стоят весьма недорого).
И вот резюме: путешествуя летом по Италии – у многих, к счастью, уже сложилась такая привычка, – стоит обязательно на пару дней остановиться в этой Villa Amista. Хотя бы на амуров-девушек глянуть, ведь они этого достойны.
Очистительные процедуры
Колониальную Пуэблу включает в программу всякий мало-мальски любознательный турист, собирающийся в Мексику. С тех пор как местная сеть люксовых отелей Habita открыла здесь свой первый отель, входящий в объединение Design Hotels, появился дополнительный повод для визита. В La Purificadora, не выходя из номера, можно познакомиться с мексиканской архитектурой XVI, XIX и XXI веков.
Для знакомства с первой придется, впрочем, как минимум встать с кровати, а еще лучше выйти на балкон. Под окнами обнаружится церковь Святого Франциска, чуть подальше – кафедральный собор и еще множество черепичных крыш, стен, выложенных плиткой, и затейливых башенок. La Purificadora стоит на краю Старого города и благодаря своей высоте позволяет осматривать шедевры колониальной архитектуры, внесенные в список ЮНЕСКО, не покидая кондиционированного номера.
XIX век представлен более близко и основательно. Собственно, именно этим периодом датируется здание, вынужденное сейчас работать отелем. Так было, как легко предположить, не всегда. Название явно указывает на то, что здесь как-то замешана чистота, очищение, чистка – список однокоренных слов можно продолжить. И если речь не идет об очищении тел или желудков постояльцев (что не исключается – в отеле есть SPA), то стоит копать вглубь. Ответ и правда в прошлом, он банален и в то же время романтичен. Начиная с XIX века в этом здании очищали воду, чтобы получать из нее пищевой лед. То есть, чего уж там скрывать, нынешний отель был фабрикой. Дело самое обычное, у каждого второго из новых отелей заводское прошлое – со скидкой на то, что фабрика все-таки довольно старая, к тому же мексиканская и, следовательно, не той индустриальной архитектуры, к которой привыкли мы. Начать с того, что сложена она не из кирпича, а из крупного местного камня. Наверняка это какой-то дешевый простецкий камень, но теперь, в сочетании с остальным, он кажется полноправной частью концепта, словно фабрику строили в расчете на ее роскошное будущее.
Но главная роль отведена веку XXI. Никто не умаляет достоинств шедевров прошлого, но, не будь этот отель таким, каким мы его видим, не было бы видов из окон, и водоочистительная фабрика не вызывала бы столько незаслуженных восторгов. За эту часть проекта отвечало бюро Legorreta + Legorreta. И это все объясняет.
Рикардо Легоррета и его сын Виктор – одни из главных архитекторов Мексики. Они проектируют по всему миру, и, например, оранжевый Музей моды Зандры Родес считается одним из любопытнейших зданий Лондона. Но в своей стране фамилия Легоррета – что-то вроде национального достояния. Они строят много и заметно – жилые высотки, музеи, офисы, отели, институты, частные дома, торговые центры; проектируют площади, парки и целые города. Сложно сказать, сколько процентов зданий, которые составляют гордость мексиканской архитектуры, построили Легоррета, но без них она явно поредела бы. Рикардо наряду с Тадао Андо один из главных в мире специалистов по работе с бетоном. В то же время он очень любит цвет. Чаще всего это красный, терракота, синий. Тяжелые здания со сложной системой толстых стен и проходов растворяются в ландшафте, сливаясь с красной землей и синим небом. Даже небоскребы не выглядят чужеродно, прикидываясь скалами.
La Purificadora – редкий случай, когда строить ничего не пришлось. Но фабричное здание из крупного камня с толстыми стенами – это вполне в духе Легоррета, так что им оставалось только закончить начатый за них сто с лишним лет назад проект. Архитекторы настолько стремились сохранить атмосферу здания, что местами оно кажется незаконченным. Свежеприбывший гость, входя в лобби и видя ободранные стены, пытается повернуть обратно, думая, что ошибся входом и попал в недостроенную часть. Но, поверив объяснениям девушки с reception, остается и метров через десять перестает пугаться.
Грубости здания архитекторы противопоставили роскошь современного отеля. Стены лобби, выходящие во внутренний двор, покрыты ониксом. Колонны облицованы старинным деревом. Пол, кроме спален, выложен замысловатой плиткой, которая кажется какой-то покоцанной и тоже старой, но на самом деле сделана по эскизу Легоррета. Во внутреннем дворике она вздыбливается, превращаясь в открытые камины-костры. Ожидаемых ярких цветов нет, не считая отчаянно-фиолетовых диванов в лобби. Зато есть, как обычно, интересные пространственные находки. Первый этаж со стороны двора не имеет стен и выходит в патио, главным украшением которого служит широкая лестница, ведущая на второй этаж.
Грубости камня противопоставлена не только роскошь, но и хрупкость. Вспомнив об очистительной функции здания, архитекторы выбрали стекло главным материалом, использовавшимся в отеле. Стеклянные двери или окно в потолке (в зависимости от этажа) в номерах, которые к тому же делают не слишком большие комнаты просторнее. Стеклянные ограждения балконов и лестниц. Стеклянные столики. Стеклянные перегородки в комнатах, образующие гардеробные и отделяющие ванную от спальни. И, главное, стеклянный бассейн на крыше.
Одного этого уже хватило бы, чтобы привлечь внимание к отелю. Он и привлекает. Бар, расположенный возле бассейна, мгновенно стал главной точкой ночной жизни, и явно не только коктейли, но и подсвеченный водный объем, вытянутый вдоль крыши, сделали свое дело. Вода – это еще один любимый прием Легоррета. Они умеют с ней управляться, не загоняя в резервуары, не отделяя бортиками, а позволяя плескаться свободно, будто ничто ее не сдерживает. В Пуэбле, которой с морем не повезло, это очень актуально.
Отель на левом берегу
Название новому отелю подарила улица, на которой он стоит, – Сен-Пласид в районе Сен-Жермен, и это, пожалуй, самый интересный аспект события. Наконец-то кто-то вспомнил о Левом береге и рискнул открыть дизайнерский отель в стороне от Вандомской площади, Сент-Оноре и Елисейских Полей.
Хотя, если говорить начистоту, Le Placide появился на этом месте довольно случайно. У его хозяина и в мыслях не было восстанавливать историческую справедливость и пропагандировать Левый берег. Жан-Пьер Бансар, известный владелец заводов, домов, пароходов (в частности, недавно он купил и реанимировал культовую мотоциклетную марку Solex), приобрел пятиэтажный особняк на Сен-Пласид для своей семьи. И искал архитектора, чтобы адаптировать здание конца XIX века к своим потребностям.
Архитектор нашелся, причем не абы какой, а Бруно Боррион, который отвечает в бюро Старка за интерьеры и вообще ведет крайне активную дизайнерскую жизнь, помимо Старка. Только вместо того чтобы переоборудовать недвижимость, как его просили, в семейное гнездо, он предложил сделать из нее отель. Видимо, месье Бансар не так уж нуждался в доме, потому что довольно быстро согласился. Ну а Боррион с большим энтузиазмом принялся за дизайн будущего отеля.
Теперь все в Le Placide говорит о том, что он когда-то был семейным домом: за этим белым фасадом с горшками цветов на окнах и деревянными ставнями вполне могут скрываться квартиры. И не просто домом, а левобережным. В нем нет ни пафоса, ни шика правобережных отелей. Он не претендует на звание модного отеля. Маленький (всего 11 номеров) и оформленный без показной роскоши или эпатажа, он соответствует духу района, неформальному и артистическому (который тут все же есть, вопреки нашествию туристов и превращению культовых заведений в аттракционы). Хотя, разумеется, за видимой скромностью стоит серьезная работа и серьезное качество. Но это тоже фишка Левого берега: даже если ты богат, это не должно бросаться в глаза.
Холл Бруно Боррион по нынешней моде оформил в стиле 1970-х годов, таких, какими их помним даже мы. Как бы бедненько и чистенько. Но здесь это – тщательно скрытая роскошь. Стены, обитые панелями из палисандра, странная скульптура Астрид Даль, похожая на плотоядное растение, бархатные диваны с пестрыми (единственное присутствие цвета) подушками Missoni, строгие столы из металла и палисандра, созданные по эскизам Борриона, пол, в котором сочетаются камень, плитка и бетон, современный камин за стеклом – идеальное сочетание дорогих материалов и простых форм. На этом бежево-коричневом фоне несколько выделяется сверкающая стойка reception, выполненная из лакированного до зеркального блеска дерева с эффектом гранения.