По биологическим и хозяйственным особенностям черная малина имеет некоторые отличия от красной, что необходимо учитывать при ее выращивании.
В сходных агротехнических условиях черная малина, как правило, урожайнее красной и раньше вступает в пору полного плодоношения. При выращивании в условиях средней полосы России черная малина зацветает в начале июня. Это позволяет избежать повреждений весенними заморозками. Цветение длится долго, так же долго продолжается период сбора урожая.
По зимостойкости она несколько уступает красной малине, по имеются достаточно зимостойкие сорта — Кунберленд, Эр ли Кумберленд, Пью Логан и некоторые другие, которые можно выращивать в районах Нечерноземной зоны России.
В связи с наличием у черной малины мощной корневой системы, уходящей вглубь на 1,5 м и более, она лучше выносит засуху. Черная малина хотя и не переносит застойных вод, но любит поливы, особенно во время образования и созревания ягод. При проведении регулярных поливов ягоды бывают крупными, сочными и не осыпаются.
Хорошие результаты дает выращивание черной малины на удобренных суглинистых и супесчаных почвах. Хорошо растет на различных почвах, но наиболее подходящие для нее — легкосуглинистые черноземы и серые лесные почвы.
Черная малина в отличие от красной не образует корневых отпрысков, а размножается верхушечными отводками. В конце лета верхушки побегов пригибают к земле и окучивают. Верхушечные почки обладают способностью быстро образовывать придаточные корни, и примерно через месяц после окучивания из них вырастают небольшие побеги.
Во избежание подмерзания их укрывают на зиму торфом, перегноем, опилками или окучивают землей.
Рано весной укоренившиеся растения отделяют от маточного куста и пересаживают на подготовленное постоянное место или на доращивание в школку.
Кроме того, черную малину размножают и горизонтальными отводками по типу крыжовника. Для этой цели выделяют маточный куст, на котором в течение двух лет рано весной обрезают все побеги на высоте 10–15 см от земли. В течение лета из верхней части корневища образуется шесть и более хорошо развитых побегов. Следующей весной вокруг куста делают бороздки глубиной 5–7 см, в которые расстилают побеги, пришпиливая их деревянными или металлическими крючками.
По мере образования на уложенных побегах придаточных корней их присыпают торфом или землей, следя за тем, чтобы верхушечные почки и листья оставались открытыми. Образующиеся отводки по мере необходимости поливают, а на зиму окучивают.
В течение следующего лета из укоренившихся отводков вырастают хорошо развитые растения, которые осенью выкапывают и хранят в прикопе.
Посадку лучше проводить весной в самые ранние сроки, так как саженцы быстро начинают расти.
Широко практикуют размножение черной малины зелеными черенками в защищенном грунте в условиях искусственного тумана.
При семенном размножении семена сразу после сбора урожая высеивают на заранее подготовленную грядку на глубину 2–3 см, хорошо мульчируют перегноем, торфом или опилками и умеренно поливают. Весной всходит около 40–60 % семян. Появление всходов может продолжаться в течение всего лета.
Семена можно высеивать и весной, но для этого требуется длительная (150–180 дней) стратификация, которую проводят следующим образом. Стакан песка промывают, подсушивают и прокаливают, последнее необходимо для уничтожения болезнетворных микроорганизмов, которые могут вызвать заплесневение семян. С этой же целью обеззараживают и семена, замачивая их в течение 1,5–2 часов в розовом растворе марганцовокислого калия. Затем семена смешивают с песком в соотношении 1 часть семян и 3–5 частей песка. Смесь увлажняют так, чтобы она не рассыпалась, если сжать ее в комок, затем помещают в банку или в другую посуду и ставят в погреб, в подпол или в холодильник, где поддерживается температура в пределах от 1 до 5 °C. Через каждые 15–20 дней смесь перемешивают, а при необходимости и увлажняют. К концу срока стратификации семена могут наклюнуться. Если это произошло раньше наступления времени посева, то их прямо в этой же посуде закапывают глубоко в снег и так хранят до посева. Способов стратификации существует много. В последние годы в качестве субстрата для смешивания семян используют стерильную вату. В остальном технология стратификации такая же, как и с песком. Черную малину можно сажать как осенью, так и весной. Для посадки готовят ямы, как и для красноплодной малины, но копают их в один ряд, а расстояние между ямами оставляют 1,5–2 м. Посадку и послепосадочные работы проводят так же, как и при посадке обычной малины. После посадки на концах ряда ставят высокие прочные столбы и между ними натягивают шпалеры — в виде проволоки на высоте 1, 1,3, 1,6, 1,8 и 2,1 м. В последующие годы плодоносящие побеги нужно равномерно прикрепить на четырех нижних шпалерах. Появившиеся летом молодые побеги сначала пучком направляют вертикально вверх до верхней шпалеры, затем также пучком прикрепляют и направляют по верхней шпалере. Осенью, после плодоношения, все старые стебли вырезают с корня и удаляют. Молодые побеги, которые были прикреплены к верхней шпалере, осенью опускают на землю и укрывают снегом, а весной их вновь размещают на шпалерах.
При формировании в зависимости от сортовых особенностей в кусте оставляют от 4–5 до 7–8 хорошо развитых однолетних побегов, которые подвязывают к проволочной шпалере и сильно укорачивают в связи с тем, что они вырастают более 2 м.
Обрезку черной малины можно проводить как осенью, так и весной. Она хорошо переносит любую обрезку. Поэтому кусты можно формировать по своему вкусу. В середине лета, когда побеги достигнут высоты 2–2,5 м, отщипывают верхушку. Побег дает множество боковых веток. Осенью, когда вырезают и удаляют отплодоносившие стебли, все слаборазвитые, поломанные и пораженные побеги, одновременно все боковые побеги укорачивают до 30–50 см. При такой обрезке получается устойчивый, хорошо сформированный куст, который дает высокий урожай ягод черной малины.
В остальном уход за черной малиной — удобрение, полив, защита от вредителей и болезней — такой же, как за обычной малиной.
ЕЖЕВИКА
Биологические особенности культуры
Родиной ежевики считается Америка, где она растет почти на всей территории. Ежевика относится к роду, который включает около 200 видов. В создании культурных сортов участвовало 9 американских и 3 европейских вида.
Ежевика, так же как и малина, давно использовалась человеком. Ее многочисленные виды широко распространены как в Северной Америке, так и в Европе и Азии. Ежевика является менее зимостойким и более засухоустойчивым растением по сравнению с малиной. В природных условиях нашей страны она встречается всюду в местностях к югу от 60° с.ш., однако крупные массивы самых разнообразных ее видов находятся на Кавказе.
Обилие дикорастущих видов, дающих вполне съедобные плоды, а также наличие шипов и буйный рост побегов явились главными причинами, почему введение ее в культуру произошло лишь в недавнее время.
В Америке, где промышленная культура ежевики стоит на высоком уровне, первые сорта появились лишь в первой четверти XIX века. В Европе, хотя и начали ее возделывание во второй половине XIX века, до сих пор эта культура не получила широкого распространения.
В России в числе первых, кто обратил внимание на ценность ежевики, был И. В. Мичурин. В результате длительной селекционной работы им была выведена ежевика Изобильная и ряд других сортов. Созданием новых сортов ежевики занимался И. С. Горшков и некоторые другие исследователи.
Несмотря на сравнительно большой срок, до сих пор не имеется отечественных зимостойких сортов ежевики, а ее выращивание ограничивается коллекционными насаждениями опытных учреждений и ботанических садов. Таким образом, для широкого введения в культуру нужно вывести или приспособить сорта, отвечающие требованиям приусадебных участков.
Все сорта ежевики по характеру роста побегов и способам размножения принято делить на две группы — прямостоячая ежевика, или собственно ежевика, и ползучая, стелющаяся ежевика, или росянка. К собственно ежевикам относится, кроме многих американских видов, также широко распространенная в лесах нечерноземной полосы настоящая ежевика. Это многолетний кустарник. Побеги его прямостоячие, с тупыми выступающими гранями, отчего стебель на поперечном разрезе имеет пятигранную форму. Верхушки слегка свешиваются. По всей длине однолетних и двухлетних побегов расположены сплюснутые прямые или загнутые вниз шипы длиной до 5 мм. Однолетние побеги зеленые, на солнечной стороне бурые, двухлетние — коричневые. На однолетних побегах листья с 3–5 листочками, на двухлетних — с тремя. Средний листочек крупнее других, с заостренной и вытянутой верхушкой.
Ягоды средней величины, округлой, иногда удлиненной формы, черные, блестящие (рис. 9). Костянки крупные, прочно скреплены с плодоложем. Ягоды в нечерноземной полосе созревают со второй половины августа и до половины сентября. По окраске плоды ежевики могут быть желтыми, красными, пурпуровыми и черными. Различны они по форме, величине и вкусу. Стелющаяся ежевика дает более крупные и вкусные ягоды, чем прямостоячая.
В остальном она нетребовательна, и ее можно по праву считать самым неприхотливым плодовым растением.
Ягоды ежевики содержат множество витаминов и по биохимическому составу близки к малине, отличаясь от нее вдвое меньшей кислотностью. Ягоды ежевики не всегда имеют темный цвет: имеются и красноплодные, и желтоплодные сорта. В отличие от малины, ягоды ежевики срываются вместе с цветоложем, поэтому не мнутся при уборке урожая и долго хранятся при нулевой температуре.
Ежевика очень полезна. Вкусные сладко-кисловатые недозревшие и сладкие спелые плоды нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта, являются общеукрепляющим и успокаивающим средством. Они используются при лечении атеросклероза и гипертонии, гастритов, простудных заболеваний, а также для выведения радионуклидов. Ее ягоды помогают укрепить иммунную систему, используются при заболеваниях вен, судорогах и геморрое, оказывают противовоспалительное действие на слизистую оболочку, очень полезно есть ягоды при повышенной нервозности и для противостояния сильным стрессам. Очень показана ежевика и диабетикам, углеводов в ней немного, и состоят они в основном из фруктозы.
Для лечения некоторых заболеваний используют не только ягоды, а также свежие или сушеные листья.
В народной медицине отваром из листьев ежевики лечат воспаление десен и полости рта, а при кожных заболеваниях — делают компрессы из листьев. Ежевику, как и ее родственницу, малину, используют как потогонное и противолихорадочное средство. Соком ягод лечат охриплость голоса, отваром корней — ангину.
Есть и противопоказания: при язвенной болезни желудка нельзя употреблять ягоды из-за мелких и жестких косточек, лучше делать сок.
Ежевичный куст
Ежевика — это кустарник с многолетними корневищами и пряморослыми, дуговидными (куманика) или стелющимися побегами (росяника). Пряморослые ежевики обычно отличаются высокими (3–4 м и более) сильношиповатыми стеблями, иногда с аркообразными и свешивающимися верхушками.
Типичным северным представителем росянок является ежевика сизая, или ожина. Это многолетний полукустарник, у которого к концу периода вегетации древеснеет лишь нижняя часть стебля, вследствие чего зимой верхняя часть побегов высыхает или подмерзает. Однолетние побеги вначале растут вертикально, затем свешиваются и стелются по земле. Побеги в первое время зеленые, позднее на солнечной стороне приобретают коричневую окраску, имеют сильный восковой налет и много коротких загнутых книзу шипов. Ягоды черные, с сизым восковым налетом. Костянки слабо скреплены между собой. Иногда ягода мелкая и состоит всего из 2–5 костянок. Вместе с этим встречаются сравнительно крупноплодные формы.
Созревание ягод растянутое — с половины августа до середины сентября. Сизая ежевика, как все росянки, размножается укоренением верхушек побегов.
По характеру роста и плодоношения ежевика значительно отличается от других кустарниковых ягодных культур. До последнего времени их относили к полукустарникам. Теперь это определение сохранено только за росянками и другими ягодными растениями, у которых вследствие ежегодного невызревания побегов зимой от вымерзания и иссушения отмирает их верхняя часть.
Ежевика имеет двухлетний цикл развития: на первый год побег растет, на второй — плодоносит и отмирает.
Ежевика имеет ребристые побеги, густо покрытые колючками; выведены также и бесшипные сорта. Существует огромное количество разновидностей ежевики, ягоды которых отличаются по размеру, вкусу, внешнему виду, наличию или отсутствию колючек. Корневая система ежевики не очень мочковатая и более мощная, проникающая на большую глубину. Цветки ежевики достигают в диаметре 3 см; благодаря позднему цветению ежевики ее цветки не страдают от весенних заморозков.
Формы ежевики с ползучими, стелющимися побегами почти всегда менее зимостойкие, чем пряморослые растения, имеют длинные, густо покрытые шипами стебли и в естественном виде нередко образуют непроходимые заросли. По этой причине росяники менее распространены в культуре, чем пряморослые. Однако они, как правило, более урожайны, имеют крупные сочные плоды, которые созревают раньше, чем у пряморослых. Но стелющиеся стебли усложняют уход за растениями.
Ежевика богата витаминами и микроэлементами, защищает свои богатства острыми комочками.
Так как у ежевики однолетние побеги успевают достаточно одревеснеть и сохраняются после обычных зим, то эти растения все же относятся к кустарниками. Главное отличие их от других кустарниковых ягодников заключается в том, что надземные побеги ежевики никогда не бывают старше двухлетнего возраста. В год возникновения побега он растет в длину и толщину.
Одновременно с ростом побега в длину появляются листья, число которых может достигать 45 на побег. Рост листа продолжается около месяца. Листья с 5-ю, реже с 3-мя листочками, непарноперистые.
В пазухе листа закладываются две почки — основная и запасная. Характерно, что групповые почки расположены не по горизонтали, как это наблюдается, например, у смородины или косточковых культур, а по вертикали: под основной почкой — резервная. Наиболее сильно развитые почки располагаются в средней части побега.
У обычных сортов ежевики однолетний побег к осени не имеет разветвлений. Однако если побег прищипнуть или обрезать во время его роста, то можно вызвать появление боковых побегов, что иногда делают для формирования устойчивого куста.
Появление боковых побегов в год формирования почки является, однако, обычным для росянок. Боковые разветвления на однолетнем побеге образуются также у так называемых ремонтантных сортов, на которых появляются цветки, а позже и плоды. Такие ягоды могут созревать поздней осенью на юге и редко когда вызревают в условиях севера. После плодоношения верхушка побегов с боковыми ответвлениями отмирает.
На второй год перезимовавшие побеги ежевики уже не растут ни в длину, ни в толщину. Из пазушных почек побега образуются побеги различной длины и ценности в зависимости от местоположения почек. Прорастают, как правило, только основные почки и лишь в случае их гибели — запасные. Наиболее урожайные плодовые веточки располагаются на той части побега, которая находится на высоте 60–150 см от земли. Верхушечные почки дают очень короткие плодовые ветки с небольшим количеством цветков и вследствие неполного вызревания побега — недостаточно крупные ягоды. Почки нижней части побегов, хотя и дают сильные ветки, но вследствие затенения продуктивность их ниже.
Ежевика цветет летом (июнь) после периода весенних заморозков. Первые цветки появляются в верхней части побега, позже в средней и еще позже в нижней части побега. В соцветии первыми начинают распускаться верхушечные цветки. В среднем через месяц после цветения в таком же порядке происходит и созревание ягод. Плодоношение у ежевики растянутое и продолжается около месяца.
Цветки ежевики обоеполые, самоопыляющиеся. Хотя эти культуры не требуют обязательного перекрестного опыления, при наличии на участке нескольких сортов урожайность бывает более стабильной. Плод ежевики — сборная костянка и может состоять из нескольких (до 76) костянок в зависимости от сорта. Костянки соединены между собой и прикреплены к разросшемуся мягкому белому плодоложу. У ежевики костянки настолько сильно прикреплены к плодоложу, что при съеме ягод отделяются вместе с ним. Окраска ягод у ежевики — темно-малиновая или черная.
После плодоношения двухлетние побеги ежевики начинают засыхать и осенью отмирают. Взамен них в год плодоношения у каждого растения вырастает по несколько побегов замещения и корневых отпрысков. Таким образом обеспечивается дальнейшее существование куста.
Подземная часть ежевики (исключая сеянцы) состоит из корневища (подземный стебель) и придаточных корней. Придаточные корни отходят от корневища и растут в поверхностном слое почвы, распространяясь на значительное расстояние от куста.
На корневище и корнях в середине лета начинают закладываться придаточные почки и развиваться зачатки побегов. Особенностью таких побегов является их замедленный рост, в результате чего к осени они не достигают поверхности почвы и остаются в земле в виде этиолированных 4–8-сантиметровых проростков с небольшими чешуйчатыми листочками. В зависимости от местоположения на корнях и развития побеги появляются весной следующего года не одновременно, а в течение всего лета. Побеги, появившиеся ранней весной, как наиболее ценные оставляют для формирования куста или полосного насаждения; побеги, вырастающие во второй половине лета, обычно уничтожают при рыхлении междурядий.
Побеги у основания двухлетней плодоносящей ветви, развивающиеся из почек молодого корневища, называют побегами замещения, а побеги, возникающие из придаточных почек на корнях, — корневой порослью.
Основная масса корней прямостоячей ежевики располагается в слое почвы от 10 до 30 см. На глубине 70–100 см встречаются маловетвящиеся корни. Отдельные корни по ходам дождевых червей проникают на глубину 125–135 см. Наибольшая плотность корней, отходящих в сторону, наблюдается в радиусе 50 см от центра основания куста.
Условия для произрастания ежевики
Большинство известных сортов ежевики малозимостойки, поэтому их следует укрывать на зиму, пригибая стебли в 30 см от земли. В суровые малоснежные зимы подмерзание побегов является довольно распространенным явлением в нечерноземной полосе.
Культивировать ежевику надежнее в южных районах. В средней полосе она зимует под снежным укрытием.
Нужно использовать шпалеру для закрепления побегов ежевики на зиму, прикрепив к шпалере рейки для подвязки стеблей на нужной высоте; затем пригнутые и надежно закрепленные побеги засыпают снегом. В регионах с холодной зимой пригнутые стебли ежевики укрывают плотной бумагой, а сверху — полиэтиленовой пленкой. Сорта прямостоячей ежевики считаются более зимостойкими, чем стелющейся. Под прямостоячие сорта ежевики отводят теплые, хорошо прогреваемые, защищенные от северных и восточных ветров места.
Ежевика больше, чем другие ягодные кустарники, нуждается в защите от ветров. Зимой без достаточной толщины снежного покрова ежевика может потерять от подмерзания много плодовых почек или вымерзнуть до снежного покрова. Летом ветер не только способствует иссушению почвы, но и увеличивает опадание листьев, что отрицательно сказывается на развитии ягод и росте побегов замещения. Поэтому ежевику следует высаживать на защищенных участках с достаточным накоплением снега в зимний период.
Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных, плодородных и глубокодренированных почвах легко- и среднесуглинистого механического состава. Для успешного выращивания ежевики на супесях необходимо подстилание их с глубины не более 50 см влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами. Стелющаяся ежевика растет на теплых местах.
Ежевика не способна сколько-нибудь длительно переносить недостаток влаги в почве. Это отчасти объясняется поверхностным расположением ее корневой системы и очень нежным строением плодов. Сильные зимние ветры могут высушивать стебли, что приводит растение к большой потере влаги и снижению продуктивности. Такие биологические особенности ежевики указывают на необходимость тщательного выбора местоположения, создания садозащитных насаждений и выполнения других мероприятий.
Вместе с этим корневища и корни ежевики не переносят длительного переувлажнения (в западинах), они отмирают и с ними вместе гибнет надземная часть растения. При выпадении снега на талую почву стебли малины могут подопревать.
Сорта ежевики
Агавам относится к пряморослой ежевике. Кусты мощные, высокие, побеги толстые. Ягоды крупные, коротко-конические, черные, плотные, намного слаще, чем у малины, созревают в августе.
Изобильная относится к стелющейся ежевике. Куст сильный, побеги длинные, тонкие. Ягоды крупные, удлиненные, черные, кисло-сладкие, созревают в августе.
Техас относятся к стелющейся ежевике. Ягоды темно-малиновые, почти черные, со слабым восковым налетом, ароматные, превосходного вкуса с приятной кислинкой.
Торнфри — полустелющийся бесшипный сорт. Ягоды коротко-конические, черные, блестящие, кислого вкуса, созревают в августе.
Торнлесс — полустелющийся сорт. Ягоды крупные, блестящие, черные, округлые. Куст мощный, длинные побеги без шипов. Созревает в июле — августе.
Смутстем, Дирксен, БлэкСэтин — данные сорта считаются лучшими, они полустелющиеся, имеют очень крупные ягоды прекрасного вкуса. Среднеранний срок созревания. Сорта комплексноустойчивые, то есть не поражаются заболеваниями.
Размножение
Размножение ежевики проводят семенами или вегетативно. Семенное размножение ежевики не позволяет сохранить сортовые признаки; их высевают осенью или весной (после хранения в мокром песке).
Размножение отпрысками
Сорта прямостоячей ежевики размножают одревесневшими и зелеными отпрысками летом и в начале осени или корневыми черенками в парниках или горшках (кроме бесшипых сортов, у которых при таком способе отрастают шипы), которые заготавливают поздней осенью или ранней весной. Берутся молодые (1-, 3-летние) корни диаметром 0,3–1,3 см длиной 5–18 см, располагая их при посадке горизонтально, на глубине 7–10 см.
Размножение верхушками
Сорта стелющейся ежевики размножают укоренившимися верхушками или зелеными черенками летом. Выбранные для размножения побеги, достигнувшие в длину 60–90 см, прищипывают — от этого на побегах просыпаются спящие почки и из них вырастают боковые побеги. В августе их концы приобретают своеобразную внешность: становятся тонкими, вытянутыми, с мелкими листьями, а затем на верхушке этих побегов образуется утолщение. Если его слегка заглубить в почву, полить, то в этом же году произойдет корнеобразование, а на следующий год отрастает побег, который отделяют от материнского растения с комом земли и отсаживают.
Размножение побегами
Сорта ежевики с высокой побегообразующей способностью размножают так: в июле длинные (1,5–2,5 м) побеги раскладывают в предварительно вырытые вокруг куста канавки глубиной около 8–10 см, не отделяя от материнского растения. Под каждой почкой делается несколько неглубоких насечек бритвой. Побеги засыпаются почвой, оставляя листья и верхушку побега на поверхности. Со временем на верхушке побега образуется утолщение, которое присыпают почвой и вскоре получают обычный саженец. В тот же или на следующий год на уложенных в канавку стеблях под каждой почкой образуются корни, а из почки вырастает побег. Осенью между побегами нащупывают секатором старый стебель и разрезают его. Побеги ежевики выкапывают осторожно, без повреждения корней, с комом земли, и пересаживают на постоянное место.
Такие же побеги в те же сроки используют для нарезки однопочковых черенков из верхней трети побега (кроме последних двух почек). Черенки, состоящие из части стебля, почки и листа, обрабатывают стимулятором роста и высаживают на укоренение в емкости с почвосмесью (торф и песок, вермикулит, дробленый керамзит и др.) в соотношении 2:1. Стаканчики с черенками помещают в тепличку, черенки часто опрыскивают.
Размножение зелеными черенками
Большинство видов ежевики плохо укореняется одревесневшими черенками. Однако, черенки ежевики многих сортов, поставленные в воду в осенне-зимний период, образуют зачатки корней не на пятке, а на верхушечной части черенка, если она находилась во влажной среде (в целлофановом пакете). Берут сосуд с водой, в него ставят черенок, а верхушку наклоняют и прикапывают в емкость с грунтом. Через 1,5–2 месяца верхушка черенка укореняется и дает побег замещения.
Размножение одревесневшими черенками
Существует старый метод размножения ежевики одревесневшими черенками. Для того чтобы почки проросли и окоренились, черенку нужно обеспечить питание. Для этого выкапывают осенью сизую дикорастущую ежевику, отрезают надземную часть и сажают в емкость, а на оставшиеся от побегов пеньки делают прививку методом улучшенной копулировки длинных (20–40 см) черенков культурного сорта. После прививки эти длинные черенки аккуратно пригибают и закапывают до места прививки в ящик с легкой землей на глубину от 2 до 5 см.
Метод воздушных отводков — на привитые черенки надевают целлофановый рукав до места прививки, в который засыпан грунт. Концы рукава завязывают. Для того чтобы грунт не сбивался, рукав несколько раз перевязывают поперечными обвязками по типу колбасы. Увлажнение грунта производят по мере необходимости путем инъекции в рукав медицинским шприцем. Прозрачная пленка рукава позволяет наблюдать за влажностью и процессом корнеобразования. Через 1–1,5 месяца черенок уже можно делить на отрезки с корешками и рассаживать в отдельные емкости.
Посадка
При выборе места учитывают слабую зимостойкость ежевики. Подбирают достаточно освещенные, хорошо прогреваемые участки, защищенные от холодных ветров. Наиболее высокие урожаи дает ежевика на удобренных, хорошо дренированных суглинках. Не переносит высокого залегания вод и сырых переувлажненных почв, на которых побегообразование растений затягивается до поздней осени, в результате чего снижается зимостойкость. Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как растения на них поражаются хлорозом из-за недостатка железа и магния.
Ежевика неприхотлива и хорошо растет на средних суглинках с кислотностью 5,5–6,0 pH.
Почву для посадки готовят осенью. Перекапывают на глубину до 50 см, вносят на 1 м2 10–12 кг перепревшего навоза (компоста), 40–50 г суперфосфата, 20–30 г калийных удобрений.
Сажают ежевику на самое солнечное и защищенное место сада (у южной стены забора или на южном склоне), иначе ягоды поспевают плохо и урожай снижается.
Высаживать растения ежевики лучше всего ранней весной. Хотя можно и осенью, но в этом случае надземную часть придется укоротить до 20–30 см и растение на зиму укрыть спандбондом.
Ямы под ежевику копают не очень большие — глубиной и шириной до 40–50 см. Вносят 1 ведро компоста и 100–150 г комплексных удобрений.
Можно проводить не сплошную подготовку почвы, а выкопать траншею шириной и глубиной 40 см, перемешать вынутый слой земли с органическими и минеральными удобрениями и засыпать смесь в траншею.
Техника посадки
Прямостоячие сорта сажают на расстоянии 50–70 см, стелющиеся — на расстоянии 100–125 см друг от друга в ряду при ширине междурядий 2–2,5 м. Саженцы с предварительно укороченной до 25–25 см надземной частью, засыпают почвой, обильно поливают (по 0,5 ведра воды под каждое растение) и мульчируют торфом или перегноем.
Стелющиеся сорта ежевики нуждаются в опоре, их крепят с помощью скобок или подвязывают к шпалере, представляющей собой несколько параллельных рядов натянутой проволоки или веревки (рис. 10).
Прямостоячая ежевика не нуждается в шпалере, но есть смысл ее подвязать к колу, который забивается ближе к центру куста. Так и куст будет занимать меньше места, да и собирать ягоды полегче.
Весной на участок вносят азотные удобрения по 15–20 г на 1 м2. На 3-й год из остатков корней вырастают отпрыски, которые осенью выкапывают. При раскорчевке маточника для увеличения коэффициента размножения заготавливают корневые черенки диаметром более 2 мм и нарезают их длиной 8–12 см.
Черенки укладывают сплошным рядом в борозды на глубину 6–8 см, засыпают землей слоем 4–5 см и мульчируют торфом. В течение лета почву поддерживают в рыхлом состоянии и по мере необходимости поливают. Выход саженцев при размножении корневыми черенками составляет 60–70 % от числа посаженных черенков.
Уход за растениями
На следующий год после посадки, весной, растения обильно поливают (до 5 ведер на куст). Почву около растений содержат в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Рыхление неглубокое. В засушливое лето поливать в период роста побегов и завязи раз в неделю, иначе можно потерять урожай.
Растения ежевики подкармливают только на третий год после посадки, первые два года она обеспечена теми удобрениями, что были внесены в посадочную яму. В дальнейшем через год-два по осени вносят 4–6 кг перепревшего навоза (компоста), а весной азотные удобрения (30 г на ведро воды) или раствором коровяка (разведенного 10:1), а летом — комплексные (30–50 г на 1 растение).
При выращивании прямостоячей ежевики проводят пинцировку (прищипку) молодых побегов замещения. Обрезка плодоносящей ежевики имеет особенности: растущий побег обрезают по достижении им 60–90 см (с удалением верхушки длиной 5 см), а на юге укорачивают и появляющиеся после этого боковые веточки, чтобы они хорошо ветвились. Весной боковые разветвления ежевичного куста укорачивают до 20–40 см (оставляя на каждом разветвлении по 8–12 почек) — в зависимости от сорта, продолжительности вегетационного периода, срока созревания ягод. Плодоносящие стебли привязывают к верхней шпалерной проволоке, а вновь отрастающие — к нижней. Куст прямостоячей ежевики часто формируют веерным способом, когда плодоносящие ветви размещают и закрепляют на противоположной стороне от растущих молодых; в этом случае расстояние между саженцами при посадке должно быть около 3 метров.
Осенью удаляют старые стебли ежевики (не оставляя «пеньков»). Рекомендуется удалять их сразу же после сбора урожая, так как новые побеги в лучших условиях освещения успешнее завершают развитие и подготовку к зиме. Одновременно с отплодоносившими стеблями удаляют все слабые, поломанные, сильно пораженные болезнями и поврежденные вредителями молодые побеги, оставляя хорошо развитые и здоровые.
Чаще всего у куста прямостоячей ежевики оставляют 4–5 плодоносящих ветвей. В мае — июне проводят обрезку, оставляя около главного куста 6–8 побегов высотой до полуметра, а все слабые срезая чуть ниже поверхности почвы.
Стелющиеся и полустелющиеся молодые однолетние побеги укрывают на зиму, пригибая их к земле и прикрывают пленкой и другими материалами, а весной поднимают и ставят на шпалеру. Для прямостоячих побегов ежевики установку шпалеры и пригибание кустов на зиму не проводят, так как жесткие побеги почти не полегают.
С осени следует провести влагозарядковый полив.
Продолжительность жизни группы кустов ежевики зависит от почвенно-климатических условий, способов ее культуры и тщательности выполнения мер борьбы с вредителями и болезнями. Так, при прочих равных условиях кусты ежевики более долговечны в зоне умеренного климата.
Полосный способ выращивания ежевики почти в два раза удлиняет срок ее продуктивной жизни по сравнению с кустовым. Такое большое различие объясняется следующим. При культуре ежевики в виде отдельных кустов последние формируются главным образом за счет побегов замещения, развивающихся из почек верхней части корневища (у основания плодоносящих побегов), и лишь отдельные побеги, входящие в состав куста, развиваются из почек, находящихся на более молодых частях корневой системы.
Прохождение питательных веществ (поглощаемых из почвенного раствора) по корневищу осложняется наличием многочисленных пеньков — от ежегодно отмирающих двухлетних побегов. Это, в свою очередь, приводит к тому, что с годами ухудшается режим питания побегов замещения, уменьшаются их длина и продуктивность. Куст, который состоит преимущественно из побегов замещения, сильно стареет к 10–12-летнему возрасту и участок теряет плодоносность.
Преимущество полосной культуры ежевики заключается в том, что в этом случае насаждение создают с включением значительного количества наиболее сильных и удачно (т.е. на расстоянии 10–15 см один от другого) расположенных корневых отпрысков, возникающих в пределах полосы на более молодой части корневой системы. Кроме того, этот способ позволяет использовать для формирования куста наиболее мощно развитые побеги замещения и корневые отпрыски и за счет более полного использования биологических особенностей растения иметь плодоносные плантации ежевики до 20-летнего возраста. Этот срок существования нормально плодоносящей плантации резко сокращается распространением многочисленных вредителей и болезней кустов, особенно вирусных. Закладка плантаций здоровым посадочным материалом, высокий уровень агротехники в сочетании с полосным способом культуры будут способствовать получению высоких и устойчивых урожаев.
Защита от болезней и вредителей
Вредители и болезни у ежевики такие же, как у малины, но кроме того ежевика подвергается нападению ежевичного галлового клеща, который повреждает плоды. Вредитель очень мелкий, размером 0,2 мм. Зимует на кусте, ранней весной перебирается в цветки, затем — на плоды.
Меры борьбы: после сбора ягод надо вырезать и уничтожить отплодоносившие побеги. После обрезки 3 раза опрыскать кусты настоями чеснока или пиретрума с добавлением хозяйственного мыла. Весной следующего года кусты обрабатывают такими же растворами в целях предупреждения нового нашествия клеща.
Сбор урожая
Ягоды созревают неодновременно. Их собирают в несколько приемов. Зрелые ягоды легко отделяются от чашечки вместе с плодоложем. В отличие от малины плоды ежевики почти не мнутся при уборке, отличаются хорошей транспортабельностью и дольше хранятся при нулевой температуре.