В апреле весенние хлопоты затягивают садовода все сильнее, отбирая свободное время, а мы и рады этому, ведь наблюдать за жизнью растений и самостоятельно выращивать из семечка – сплошное удовольствие.
В начале апреля еще не поздно посеять самые ранние сорта перца при условии, что выращивать станете в теплице. Выбирайте сорта, которые дадут первые плоды уже через 80 дней. Так, при апрельском посеве к середине июня рассаде будет 80 дней, и к середине июля вы получите первые плоды перца с учетом адаптации растений после высадки в теплицу. Если вы запоздали с посевом перца в марте и в феврале или, напротив, прочли эти строки и решились, возможно, на свой первый посев перца, знайте, что еще не поздно это сделать. Сейте в начале апреля, не откладывайте на следующий год, это уже будет, как принято говорить, совсем другая история, да и руку набьете на ранних сортах.
В апреле можно посеять и томаты среднераннего и раннего срока созревания.
Апрель – время пикировки мартовских посевов томатов и перца.
Сею в апреле и базилик на рассаду. Конечно, его можно посеять и сразу на грядку, но в моем северном Подмосковье в огороде ему холодновато, зато в теплице в самый раз. Можно сеять одновременно и с высадкой рассады, но в моем случае сорняки взойдут быстрее и могут забить слабые всходы базилика. Рассадный вариант выращивания пряности самый подходящий: в грунт я высаживаю уже крепенькие растения, которым не так страшны сорняки.
Базилик у нас в почете всех сортов: и гвоздичный, и классический. Непременно высаживаю сорта с широкими листьями, причем темного и зеленого цвета, уж очень необычно они смотрятся на контрасте. Кстати, если оставить первое соцветие базилика на семена, то к середине сентября они успеют вызреть и у вас будет собственный посевной материал.
Для посева базилика выбираю невысокие широкие емкости, делаю дренажные отверстия и засыпаю смесью компоста с добавлением золы, оставив свободными 2 см до верха.
Перед посевом семена базилика опускаю на несколько часов в горячую воду, как и семена пряных трав, лука.
Под действием горячей воды невзрачные семена мгновенно покрываются голубоватой слизистой оболочкой и становятся похожими на икринки. Пугаться неожиданного эффекта не нужно, все идет по плану. Через пару часов еще влажные семена аккуратно счищаю с ситечка на поверхность земли, присыпаю слоем почвы в 1,5–2 см и припудриваю золой.
Посеяв базилик, действую по традиционному сценарию: ставлю до момента проклевывания в самое теплое место.
Всходы базилика подвержены такому заболеванию, как «черная ножка», поэтому я внимательно слежу за тем, чтобы не переувлажнять почву, поливаю теплой водой только по краю посадочной емкости.
Базилик не пикирую вплоть до момента высадки. Обычно это происходит в один день с посадкой рассады, когда я распределяю пряности по краю грядки.
Кстати, если позволяет запас торфяных таблеток, можно посеять базилик и в них: по два-три зернышка в таблетку, присыпав почвой.
В апреле уже достаточно долгий световой день, пора переносить рассаду со стеллажей на подоконники, на застекленные лоджии и отлучать от искусственного освещения. Это касается растений, которым уже больше месяца, либо если после пикировки прошло две недели. Идеально было бы разместить рассаду на южном, западном или восточном окне, на северном солнечного света не хватит для нормального развития. Если есть выбор, южное окно отдайте перцу с баклажанами, а остальные томатам. Не нужно держать рассаду под лампами вплоть до переезда на дачу: слишком болезненно они будут реагировать на резкую смену освещения, к которой добавится и стресс от нового места.
В начале апреля не поздно посеять и порей. Кстати, лук февральского посева, как и мартовского с апрельским, я не пикирую, так он у меня и растет в одной емкости до момента высадки.
Подготовка теплицы
Одно из первых дел в огороде ранней весной – это подготовка теплицы к посадкам. Эту работу, в отличие от подготовки грядок, можно делать в любую погоду. Так, если идет дождь либо наведался в гости пронизывающий ветер, есть отличный повод привести в порядок теплицу, а заодно и согреться.
На зиму я заношу в теплицу лавочки, декоративные опоры, ведра, лейки и другую садовую утварь. Весной первым делом вытаскиваю это «счастье садовода» на улицу. Готовлю большой мешок для мусора, выкидываю без сожаления все, что треснуло, поломалось, пришло в негодность или стало не нужно.
Вооружаюсь веником, обмахиваю углы теплицы, сметаю паутину и мелкий мусор.
Хорошо бы поменять почву в теплице, хотя бы верхний слой. В отличие от грядок, грунт в теплице не напитывается талой водой, естественного обновления не происходит.
Получается, что из года в год мало того, что грунт один и тот же, да еще и севооборот не всегда есть возможность соблюдать. Чуть спасает ситуацию наличие двух теплиц, когда есть возможность чередовать овощные культуры, но если парник один, то смена грунта – единственный способ избежать потери урожайности.
У тех садоводов, что навещают сад зимней порой, шансы оздоровить почву в теплице чуть выше: чем больше набросать снега на грядках в теплице, тем лучше. Стараюсь делать это несколько раз за зиму, особенно после сильных оттепелей.
Верхний слой грунта в теплице бывает похож на пыль, в нем есть растительные остатки в виде прошлогодних растений и перезревших, не собранных некогда плодов, питания в нем мало, это мертвый слой грунта. Собираю его ведрами, загружаю в тачку и отправляю в компост, где он превращается в ценный гумус. Какой объем грунта выносить из теплицы, зависит только от физических возможностей садовода и наличия времени. В идеале следовало бы убрать 15–20 см грунта, но можно ограничиться и 10 см.
Хочу дать совет тем, кто только планирует теплицу. Независимо от ее площади, двери должны быть такой ширины, чтобы проезжала тачка: носить почву и компост ведрами тяжело.
Если вы решите убрать значительный слой прошлогодней земли из парника, нужно иметь под рукой замену для него, чтобы грядки в итоге не получились ниже дорожек. Помните при этом, что заполнять грядки, к примеру, навозом недопустимо.
В грядки под будущие томаты я закладываю обычную землю и всего два ведра компоста на грядку размером 0,8 × 6 м. Компост равномерно распределяю по всей площади грядки. Вместо компоста можно положить готовый гумус или перегной, а также специальную добавку.
Нам понадобится:
• 1,5 ведра золы на грядку;
• ¼ ведра костной муки;
• 0,5 килограмма рыбной муки;
• стакан комплексного минерального удобрения – универсального либо с пометкой «лето».
Перекапываю на штык лопаты, разравниваю граблями. После того как земляные работы закончены, начинаю мыть теплицу. Развожу в ведре немного жидкого мыла или растворяю порошок, мою стены, стараясь не капать на землю. Мою каркас и тросы. Потолок мою при помощи швабры. Проверяю на прочность прошлогодние веревки, если остались, и кипячу для дезинфекции, если не успела сделать это осенью.
От вредителей теплицу заранее не обрабатываю, зато провожу своевременную обработку рассады вскоре после ее высадки. Дело в том, что вредители все равно прибегут, независимо от опрыскивания теплицы, как только почуют вкуснейшее для них лакомство – растения. И от их появления не защитит ни одна весенняя обработка парника. Зато опрыскивания растения через две недели после переезда в теплицу с последующим двухнедельным интервалом помогают сохранить здоровье овощей.
Если вы все же хотите опрыскать теплицу еще до высадки рассады, сделайте это до мытья стен. Опрыскиваем, закрываем двери, и лишь спустя две недели начинаем уборку, мытье и подготовку грядок.
Землю, вынутую из грядок под посадки перца и баклажанов, заменяю компостом, кладу добавку.
Нам понадобится:
• 0,5 ведра золы;
• 0,5 стакана двойного суперфосфата;
• 1 стакан комплексного минерального удобрения с пометкой «весна» или «осень»;
• ¼ ведра костной муки;
• 0,5 килограмма рыбной муки.
Почву перекапываю и разравниваю.
Обогатить почву помогают и сидераты, посеянные за месяц до высадки растений.
На грядку под томаты хорошо посеять рожь. Через три недели после появления всходов ее заделывают в землю и накрывают пленкой, желательно черной, прямо поверх земли. Одна-две недели отводятся на перегнивание сидерата.
Однако в моем северном Подмосковье не всегда удается получить люфт во времени, чтобы сидераты успели достаточно вырасти до момента перекопки. Обычно есть около двух более-менее теплых недель от схода снега и до дня высадки сеянцев, но за эти дни сидераты не успеют дать хорошую зеленую массу. Зато те садоводы, чьи участки южнее, успевают ежегодно получать отменную зеленую массу сидератов до посадки рассады. Кстати, если почва оттает раньше в случае ранней весны, посев можно провести и в марте.
Когда теплица убрана, а грядки подготовлены, пора утеплять будущие «пенаты» для овощей. При помощи нетканого материала делаю купол внутри теплицы. В теплице три грядки: две боковые пошире и узкая по центру напротив дверей.
Над каждой грядкой у меня натянуты тросы: один повыше над центральной грядкой и по два над боковыми грядками. К таким тросам удобно привязывать веревки, которые держат растения. К этим же тросам я прикрепляю и нетканку: опускаю по стене полотно укрывного материала до земли, а другую сторону цепляю прищепками к тросу. То же самое делаю и с другой стороны. У центрального троса правое и левое полотна нетканки соединяю, с торцов, где двери, вешаю небольшие полотна и прикрепляю их к боковым. Под потолком теплицы получается шатер, под которым можно спокойно передвигаться. Низ нетканого полотна чуть загибаю и прижимаю досками либо бутылями с водой, чтобы он не касался растений. Для удобства ставлю дуги вдоль стены теплицы, за них удобно заправлять укрывной материал и можно не прижимать низ досками.
Какой бы первоклассной теплица ни была, в ней все же есть щели, через которые может дуть.
Благодаря нетканке температура внутри шатра теплее на 4–5 градусов, чем снаружи. Шатер служит утеплителем, защищает от ночного похолодания и от яркого солнца одновременно, создает комфортные условия для рассады после высадки и помогает ей прижиться быстрее, снижает стресс от пересадки.
Укрывной материал беру 60-й плотности, держу его около недели, смотря по погоде. Спустя неделю приподнимаю полотно по северной стороне теплицы, делаю это в пасмурную погоду, чтобы избежать ожога листьев, а затем поднимаю и с южной стороны. В пасмурную погоду, если в дальнейшем не предвидится заморозков, убираю нетканку.
Финальный штрих подготовки теплицы к посадкам – это бочка с водой. Обычно у меня в бочке снеговая вода. Раскладываю по стенам теплицы и бутыли с водой – это природные батареи тепла: вода в них днем нагревается, а вечером остывает и отдает тепло в окружающее пространство.
Если я не успела закидать снег в бочки и получить талую воду, заполняю их водопроводной.
Часто садоводы, приезжая в апреле на дачу, оставляют рассаду и различные саженцы в теплице, чего делать категорически нельзя. Теплица, будь она из поликарбоната, пленки или стекла, работает как линза в солнечную погоду, и растения получают сильные ожоги. Если в теплице двери закрыты, то в жару рассада «сгорит». А в случае сильного похолодания может и подмерзнуть. Если нет возможности находиться в саду постоянно, рассаду в теплице без присмотра лучше не оставлять. В доме оставить растения надежнее, например на веранде у окна.
А еще в апреле можно посеять в теплице семена картофеля на рассаду, сейчас можно найти практически любой сорт и получить собственный молодой и здоровый посадочный материал.
У картофеля всходы, как и сами семена, более мелкие по сравнению с томатами и крайне подвержены «черной ножке». Чтобы избежать этого заболевания, я сею картофель на рассаду не в домашних условиях, а в теплице. К слову, в парнике еще не было замечено случаев полегания всходов от грибковых болезней.
Вообще, берите на вооружение: все культуры, чьи всходы моментально «косит» коварная болезнь в домашних условиях, я сею в теплице и получаю здоровую рассаду. Так, к примеру, из цветов можно посеять в теплице портулак, мимулюс, флокс Друммонда, которые редко удаются при посеве в квартирах. Исключение – это львиный зев и петуния: при апрельском посеве им не хватит времени для полноценного развития, да и возможное похолодание по ночам для них губительно.
Под посевы картофеля делаю бороздки глубиной не более 2 см на расстоянии 5–7 см друг от друга. Поскольку картофель будет расти в теплице около полутора-двух месяцев в зависимости от погоды, то борозды для посева я располагаю по краям грядок, чтобы всходы не мешали при высадке рассады.
Никогда не занимаю всю площадь грядки под весенние посевы зелени, картофеля и цветов: они не успеют вырасти до момента высадки рассады овощей. И встанет вопрос о том, отложить ли высадку рассады до моменты вызревания редиса, к примеру, или пожертвовать всходами зелени. Отложить высадку рассады означает отсрочить получение долгожданного урожая, а выдернуть редис, что вот-вот созреет, – и вовсе преступление. Чтобы обойтись без потерь, я заранее продумываю этот момент. Можно предварительно наметить посадочные лунки и сеять между ними.
В апреле нужно уделить внимание и рассаде: проверить здоровье растений, осмотреть листья с внешней и обратной стороны на наличие вредителей и болезней.
Особенно подвержены появлению паутинного клеща баклажаны и перец. При обнаружении вредителя я провожу обработку препаратом «Фитоверм». По возможности нужно повысить влажность путем опрыскивания (только не проводите «душ» при солнечном свете, чтобы не было белых ожогов на листьях), расставить емкости с водой, установить увлажнитель воздуха.
Чтобы избавиться от паутинного клеща на рассаде, обработки нужно проводить каждые три-четыре дня, разовое опрыскивание будет бесполезным.
Часто на листьях томатов можно увидеть пятна желто-коричневого тона, потом листья засыхают и опадают. Это септориоз, частый гость на рассаде в последние годы. Появляется болезнь из-за плохого проветривания, переливов и некачественного грунта.
Чтобы избавиться от напасти, порой достаточно переставить рассаду со стеллажей на подоконник или застекленную лоджию под целебные солнечные лучи.
Я бы сказала, что септориоз – болезнь «неволи», она проходит после высадки в грунт. Однако если недуг развивается стремительно, поможет обработка препаратом «Фундазол».
В апреле можно подкормить рассаду, если есть необходимость. В горшочек с рассадой, если есть место, досыпаю немного компоста. Он и чуть оголившиеся корни прикроет, и подкормкой послужит: при поливе питательные вещества попадут к корням.
Все, что еще не распикировано, самое время рассадить по отдельным квартирам. Однако если высадка в грунт предстоит через полторы-две недели, то можно обойтись и без лишней пересадки.
В середине или даже в конце апреля еще не поздно посеять и ранние томаты, которые созревают через 80–90 дней от появления всходов. Тогда первые плоды будут к июлю.
Кстати, попробуйте посеять томаты сразу в теплице либо на грядку под пленкой, особенно если ваш огород расположен южнее моего. Выбирайте для этого сорта или гибриды самого раннего плодоношения.
Если повезет с погодой и после посева она установится относительно теплая, хотя бы без ночных заморозков, то к концу мая рассада будет крепкая и закаленная, а вы сможете обойтись без такого увлекательного мероприятия, как переезд рассады из города на дачу.
Необходимо выкроить время и для заботы о плодовом саде. Как только почва оттает на штык лопаты, я вношу в приствольный круг конский навоз.
Я раскладываю навоз в виде кольца, чтобы он не касался ствола, и слегка, углубляясь на полштыка, перекапываю корневую зону по всей проекции кроны, аккуратно заделывая навоз. Удобряя землю вокруг взрослых плодовых деревьев, отступаю от ствола на полметра.
Заделываю навоз и в корневую зону кустарников, слегка перекапывая с верхним слоем земли.
Обработка весеннего сада
В апреле происходит первая обработка плодового сада от болезней. Понять, что время для этого пришло, просто. Первую обработку проводят «по зеленому конусу», то есть до того, как почки распустятся. Если вглядеться в крону дерева на фоне неба, то легко заметить, что она начала буреть, хотя еще вчера была темной, без намека на зеленцу. Я равняюсь на то дерево, крона которого первой приобретет оливковый отлив, обычно это ранние сорта плодовых. От болезней опрыскиваю все плодовые деревья и кустарники. Применяю для первой обработки однопроцентную бордоскую смесь в виде раствора.
Перед тем как начать обработку, сверяюсь с погодой: важно, чтобы в течение суток после обработки не было ветра и осадков.
Трижды я провожу обработку весеннего сада от болезней и трижды опрыскиваю от вредителей. В этом вопросе я придерживаюсь классической схемы, то есть не смешиваю препараты и не пользуюсь так называемыми баковыми смесями, ибо никто в точности не проверял, как именно действуют препараты друг на друга, смешиваясь. И самое важное – неизвестно, как они действуют в смешанном виде на деревья и кустарники.
Зачем нужен ловчий пояс
Даже если соблюсти все сроки обработки плодового сада и вовремя опрыскать соответствующими препаратами, без ловчего пояса не обойтись. Можно бесконечно бороться, к примеру, с тлей на деревьях, опрыскивая их хоть ежедневно, но если по дереву спокойно ползают муравьи, от тли не удастся избавиться никогда. Муравьи затаскивают тлю на дерево, где способствуют ее размножению и питаются молочком. Помимо муравьев, занимающихся переселением тли, все остальные вредители также спокойно забираются по стволу в крону дерева. Для того чтобы перекрыть им путь, нужен ловчий пояс.
Готовые варианты ловчих поясов очень неудобны и неспособны продержаться на стволе дерева больше недели, поэтому я делаю их самостоятельно. Есть несколько вариантов самодельных преград для вредителей, самое простое – это обмотать ствол дерева липкой стороной скотча наружу. При этом нужно умудриться как-то его закрепить, что не всегда получается. В качестве материала для ловчего пояса я использую полоски ткани шириной 15–20 см. Ткань должна быть дышащей, синтетика не подходит. Идеальный вариант – старые простыни или полотенца. Полоска должна быть такой длины, чтобы ее удобно было завязать вокруг дерева и она не сползла.
ЛОВЧИЙ ПОЯС – ловушка в виде широкой полосы для защиты плодовых деревьев от насекомых.
Тканевые полоски пропитываю любым подсолнечным маслом (подходит самое дешевое) и обвязываю ими ствол дерева в полуметре от земли. Ни один вредитель не в состоянии преодолеть этот масляный барьер. В зависимости от погоды ловчие пояса нужно будет пару раз обновить. Как только масло высыхает, пора делать новый.
Обычно ловчий пояс я оставляю на дереве до конца июня. Если сливы, алыча или терн подвержены появлению тли (как правило, набег происходит в середине лета), то периодически меняю на них пояс до сентября. И только после того как на деревьях закреплены ловчие пояса, можно приступать к обработке от вредителей, теперь она будет наиболее эффективной. И в кроне вредители погибнут, и по стволу новые не смогут забраться.
Есть еще один вариант ловчего пояса.
Для этого варианта понадобятся:
• опилки;
• карбофос;
• пластиковое ведро.
Пошаговая инструкция:
1 Готовим раствор карбофоса по инструкции.
2 Высыпаем в пластиковое ведро опилки, заливаем их карбофосом так, чтобы они были полностью покрыты, оставляем на пару часов.
3 Раскладываем замоченные в карбофосе опилки на земле кольцом вокруг ствола дерева, отступив примерно на 10 см. Ширина кольца не более 30 см.
Такой ловчий пояс вредители также не смогут преодолеть. В случае сильных дождей ловчий пояс нужно обновить.
Сроки обработки плодового сада
Первое опрыскивание провожу, как уже написала ранее, по «зеленому конусу», второе – после полного распускания листвы, третье – после полного окончания цветения.
Если позволяет погода, то в один день опрыскиваю от болезней, а на следующий – от вредителей.
Так, в апреле, примерно в третьей декаде, обрабатываю сад бордоской смесью, а на следующий день или через пару дней – от вредителей. Применяю на выбор препараты: «Фуфанон-нова», «Актеллик», карбофос, «Искру» или «Инта-вир».
Помимо плодового сада, при первой обработке от вредителей опрыскиваю еще клубнику и розы, у них общие вредители, самый злостный из них – это долгоносик.
В зависимости от погоды, в конце апреля или в начале мая пора приступать ко второй обработке от болезней, за которой следует и опрыскивание от вредителей. Для второго опрыскивания подходят препараты «Абига пик» или «Хорус», можно воспользоваться и бордоской смесью, если, к примеру, первую обработку приводили препаратом «Абига пик». Дело в том, что нужно чередовать препараты, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями, пользоваться одним и тем же препаратом во время трех опрыскиваний не эффективно.
Спустя день после второй обработки от болезней провожу опрыскивание и от вредителей. Предпочитаю использовать препараты «Искра», «Инта-вир» или карбофос, если не задействовала их при первом опрыскивании.
Теплые грядки
В апреле я стараюсь накрыть все грядки пленкой. Обычно к этому времени ее уже можно снять с укрытий розариев (в своем саду поверх нетканого полотна я кладу и пленку на каркасные укрытия, она необходима из-за частых зимних оттепелей с продолжительными дождями).
Накрываю все грядки, а не выборочно, чтобы земля лучше прогревалась и можно было провести посевы или посадки чуть раньше. Растениям и семенам важно оказаться в теплой, прогретой земле, в ледяной семена вряд ли взойдут, а корневая система рассады станет развиваться медленно.
Готовлю теплые органические грядки под посевы тыквенных: это огурцы, кабачки, патиссоны и арбузы с дынями (если сажаете их в открытый грунт).
Кстати, в моем северном Подмосковье в жаркое лето отлично удаются арбузы в условиях открытого грунта, а вот дыни предпочтительно высадить все же в теплице.
Обустройство теплых органических грядок
Подготовке таких грядок я уделяю особое внимание, ведь благодаря им я обхожусь без выращивания рассады огурцов, сею сухими семенами и получаю первый урожай огурцов примерно к 20 июня.
Теплая органическая грядка намного теплее обычных, в ней корням растений комфортно даже прохладным летом. Почва на глубине 20 см на 10 градусов теплее, чем на других грядках, да и воздух над такой грядкой также на несколько градусов будет теплее, а значит, в случае заморозков растения не замерзнут.
По правилам, для того чтобы сделать теплую органическую грядку, нужно вынуть внушительный слой земли со всей площади грядки, что довольно тяжело для садовницы в отсутствие мужской помощи. Другое дело, если такую грядку делать с нуля, но вынуть всю почву с уже давно существующей грядки – задача не из легких.
Для подготовки теплой грядки понадобится:
• любые органические остатки: листья, мягкие стебли многолетников, сорняки без корней;
• конский навоз;
• горячая вода;
• пленка по размеру грядки.
В своем огороде я делаю «женский» вариант теплой грядки: вынимаю не всю почву, а только из тех лунок, где будут растения. Я заранее делаю разметку на грядке, намечаю будущие лунки, на месте которых копаю ямы глубиной на полтора-два штыка лопаты и шириной около 40–50 см. Посадочные ямы делаю в шахматном порядке, на грядке 6 × 1 м по северной стороне делаю семь-восемь лунок и по южной стороне уже между ними восемь-девять посадочных ям.
В каждую ямку закладываю листья (также мелкий хворост, стебли многолетников), навоз, снова листья, траву, если уже есть, и снова конский навоз.
Конский навоз беру перепревший или полуперепревший. Самый свежий навоз кладу в качестве нижнего слоя. Навоз и органические остатки нужно укладывать слоями не более 15 см и обязательно чередовать, должен получиться этакий «слоеный пирог». Слои уплотняю рукой, чтобы не было пустот. Как только заполнила все ямки навозом и органическими остатками, кладу сверху слой компоста не выше 10–15 см. Поливаю горячей водой, чтобы процесс перепревания начался как можно раньше. Если после полива содержимое лунок осело, добавляю еще компоста. Перегной или компост в качестве верхнего слоя обязателен: корни росточка в первое время не должны касаться навоза, пусть и перепревшего.
Землю, которую вынула из ямок, разравниваю на грядке между посадочных лунок либо отношу в компост. В центр каждой ямки кладу по камешку, они будут служить в дальнейшем метками.
Прямо поверх земли кладу пленку, не обязательно брать новую, вполне подойдет уже отслужившая свое и даже местами рваная (обязательно вырезаю такие фрагменты из старой пленки). Можно соединить несколько кусков.
Пленку прижимаю бутылями, стараюсь их выложить треугольником вокруг меток-камешков. Чем больше таких бутылей на грядке, тем лучше. Это своего рода природные батареи тепла: вода в них нагревается днем и, остывая ночью, отдает тепло воздуху вокруг. Если на обычной грядке разложить такие бутыли кольцом вокруг растений, то при понижении температуры до минус одного градуса они не пострадают.
А если грядку с бутылями накрыть еще и пленкой, то растения запросто выдержат похолодание до минус двух.
На грядке, которую я готовлю под огурцы, растения под пленкой готовы к заморозкам до минус трех градусов.
Дуги на теплой органической грядке стараюсь установить еще осенью, весной не всегда возможно это сделать оперативно из-за промерзшей почвы.
После того как я закрыла землю пленкой и разложила на ней бутыли, настилаю два слоя пленки и поверх дуг, для лучшего прогрева.
Готовлю несколько таких грядок: под огурцы, кабачки с патиссонами и арбузы. Грядки для прогрева оставляю примерно на две недели.
Быстрый компост
В апреле еще можно найти такую садовую роскошь, как листья, и сделать из них перегной, или быстрый компост. Эта листва уже наполовину перепревшая и отлично подходит для компостирования. Понадобятся большие черные мешки.
Пошаговая инструкция:
1 Собираем листья, если где-то остались неубранными с осени. Ради них можно навестить и соседа, если он еще не осознал всю ценность листвы и та лежит у него бесхозной.
2 Плотно набиваем листвой мешки, чтобы не было воздуха. Обычно после утрамбовки в мешок входит такое же количество листьев, как и до нее. Хорошо собирать влажную листву после дождя.
3 Когда мешок окажется набит, выливаем поверх листвы чайник горячей воды, чтобы ускорить процесс перепревания. Если листва сухая, оставляем на некоторое время мешки открытыми, чтобы дождь как следует увлажнил содержимое.
4 Плотно завязываем мешок. Хорошо бы поставить один на другой, но если мешок всего один, то сверху можно положить любой груз. Мешки убираем в дальний угол участка, что называется, с глаз долой.
Приблизительно к сентябрю листва полностью перегниет и превратится в чистейший биогумус. Его ценность в том, что ни корней, ни семян сорняков там нет.
Гумус можно применять при пересадке комнатных цветов, добавлять в грунт при пикировке рассады. В саду не найдется ни одного растения, которое отказалось бы от такой добавки.
При посадке роз, саженцев, многолетников, рассады – везде уместен быстрый компост из листьев, и замечу, что его всегда не хватает. Разве что под томаты ни обычный, ни компост из листьев в больших количествах вносить не нужно, а еще лучше и вовсе без него обойтись, иначе будут «жировать».
Посев редиса и зелени
В апреле можно не стесняться и вволю заняться посевами в огороде, ни в чем себе не отказывая, особенно ближе к третьей декаде месяца.
Под зелень нелишне будет отвести целую грядку. Выбираю ту, что понадобится мне позже других, например, грядку под капусту. К моменту, когда настанет пора высаживать капустную рассаду, зелень и редис уже созреют. Правда, есть нюанс: и редис, и капуста из семейства крестоцветных, поэтому перед посадкой капусты нужно добавить питания в почву и разнообразить рацион.
Обычно в апреле на грядку сею всю зелень, а это шпинат, рукола, различные сорта салата, можно и лук добавить. Редис сею один раз, а затем пару раз с интервалом в неделю в мае, чтобы весь месяц быть с урожаем.
Уже нет необходимости тесниться с посевами в теплице, сею в огороде, правда, грядку накрываю пленкой. Не нужно опасаться, что всходы могут сгореть в случае жарких дней. Если, скажем, я провела посевы в выходные и накрыла почву пленкой поверх дуг, то к следующим выходным всходы только появятся, а у некоторых культур сеянцы будут лишь спустя две недели.
Чтобы ускорить созревание зелени, и в теплице, и на грядке необходим полив. Стараюсь поливать теплой водой, такой «душ» зелени особенно по нраву.
Поливаю в дневное время, чтобы к вечеру листочки успели просохнуть и наступление прохлады встречали сухими.
Если вы еще не выращивали листовую фиолетовую горчицу, обратите на нее внимание. Это вкусная, ранняя, красивая зелень, созревает одной из первых и выглядит на грядке весьма необычно. Листовая горчица возобновляется на моем огороде самосевом. Эффектно смотрится не только на грядке, но и в цветнике. Если растения горчицы где-то совсем некстати, то вопрос решаю быстро – отправляю в салат.
Про посев редиса рассказывала в марте. В открытый грунт сею его так же, как и в теплице.
Стручковый редис
Помимо привычного редиса, корнеплоды которого формируются под землей, есть и стручковый редис, созревающий над землей. Он хорош тем, что сеять его можно весь сезон, вплоть до августа, а созревает он примерно через полтора-два месяца. Растение формирует кустики до полуметра в высоту с многочисленными вытянутыми стручками до 15 см в длину. Такой редис смотрится весьма экзотично.
Если вы видели, как цветет пекинская капуста, то стручковый редис выглядит примерно так же. Листочки почти незаметны, лишь многочисленные развилки стебельков с длинными стручками. Желательно поставить опору. Вкус стручкового редиса идентичен вкусу корнеплодов, но ни резкости, ни привычного жжения, ни горечи в них нет. Если вы еще не сажали этот редис, непременно поселите его на грядке. Достаточно посеять три-четыре ряда.
При посеве есть некоторые особенности. Поскольку каждое растение стручкового редиса формирует раскидистый кустик, то сеять его нужно реже, чем привычный редис. На одном квадратном метре выращиваю не больше семи растений. Семена заделываю на глубину 2 см, при этом рядочки не нужны, сею точечно. После посева поливаю из лейки с ситечком, чтобы не размыть почву.
Стручковый редис – идеальный вариант для тех, кто обожает обычный, но не может лакомиться им весь сезон по причине стрелкования растения.
Так, если вы опоздали с посевом обычного редиса, посейте стручковый хоть в мае, хоть в июне, и в вашем салате все лето будет привычный вкус редиса, но в новой форме. Особый восторг вызовет такой редис у детей.
Чтобы собрать семена стручкового редиса, оставьте первые пять-семь стручков до окончания сезона. Чтобы не перепутать те стручки, что я оставила на семена, обычно привязываю к ним бантик или отмечаю при помощи прищепки.
Подготовка картофеля к посадке
В начале или середине апреля готовлю картофель к посеву. Отбираю некрупные клубни и раскладываю их на подносе в один слой. Ради экономии места можно уложить и второй ряд в шахматном порядке. Поднос ставлю в освещенное место, но не под прямые солнечные лучи, то есть на подоконнике оставлять нежелательно, да и обычно уже заняты все подоконники к этому моменту. У меня для поддона с картофелем находится место на застекленной лоджии, на полу под подоконником. Кстати, картофель вполне можно отвезти на дачу и оставить там до момента посадки, что очень удобно.
Чтобы получить урожай картофеля на пару недель раньше, есть одна хитрость.
Пошаговая инструкция:
1 Берем высокий пластиковый ящик или картонную коробку, застилаем дно клеенкой.
2 Насыпаем примерно 10–15 см земли, раскладываем картофель в один или два ряда росточками вверх и покрываем небольшим слоем земли так, чтобы не было видно клубней.
3 Ящик или коробку оставляем на полу в сарае или на веранде, но нужно, чтобы в помещении было окно.
4 Если земля очень сухая, то поливаем. Но обычно после зимы почва влажная и полив не требуется.
Такой ящик для проращивания картофеля можно сделать и в начале месяца. Его допустимо оставить без присмотра на две-три недели. К вашему приезду будут отличные зеленые росточки. Благодаря такому способу растут не только побеги, но и корни. Когда мы сажаем пророщенные клубни, растение тратит время на образование корней, а такой метод позволяет получить молодую картошку раньше. Не опасайтесь, что при посадке корни поломаются, у картофеля крепкая корневая система. Мне приходилось сажать клубни с 20-сантиметровыми ростками и такими же корнями, и обходилось без жертв.