Июнь
В июне забот у садовода только прибавляется. Мало того, что посевы продолжаются, так еще за высаженными овощами нужно ухаживать: кормить, поить да пропалывать. За плодовым садом смотреть да вредителей отгонять.
Если весна выдалась прохладная, то часть рассады для высадки в открытый грунт переселяется на грядки лишь в июне. К прочим хлопотам прибавляется и работа в цветниках, формирование томатов, перца, баклажанов и огурцов, высадка основной капусты в огород.
Высадка капусты
Чтобы капуста уродилась на славу, со всей ответственностью и в хорошем настроении занимаюсь подготовкой грядки.
Вношу щедро компост, до четырех – восьми ведер на шестиметровую грядку, до четырех ведер золы, если высаживаю брокколи и цветную капусту, и два ведра – для всей остальной. На первый взгляд такое количество золы может показаться излишним, однако капуста ее обожает, переборщить с золой невозможно, если речь идет о капусте. Помимо того, если золы недостаточно, внушительных кочанов брокколи и цветной капусты не дождаться. Вношу добавку.
Нам понадобится:
• 1 кг костной муки (вместо костной муки можно внести мясокостную);
• 1 кг рыбной муки;
• 2 стакана любого комплексного минерального удобрения, лучше с повышенным содержанием молибдена – он нужен для формирования знатных кочанов.
Комплексное минеральное удобрение подойдет любое, и универсальное, и с пометками «весна» либо «лето». Вношу и скорлупу, которую собирала зимой, если к этому моменту она еще осталась.
Напомню, что скорлупа начнет насыщать почву кальцием только в случае полного перегнивания, ее действие накопительное. Однако если вы измельчите ее до состояния порошка, она начнет работать уже в год внесения.
Грядку тщательно перекапываю, разравниваю и копаю посадочные ямы на штык лопаты. Они должны быть глубокими, чтобы в дальнейшем была возможность окучить ствол капусты.
Грядку под брюссельскую капусту желательно отвести на солнце, под все остальные виды капусты подойдет и полутень. Есть у меня место на участке, где грядки расположены между огромной елкой и мощной ивой. Елка дает тень для компоста и дорога сердцу как память (в самом начале освоения участка она была скромной тростиночкой), а ива служит тенью для рододендронов и тенелюбивых многолетников.
Перед тем как высадить капусту на грядки, приходится орудовать лопатой, вырезая корни из грядок, и только затем приступать к перекопке и заделыванию удобрений, потому и грядки в этом месте высокие, о чем я говорила выше.
Ямы копаю в шахматном порядке, на дно каждой добавляю по совочку чистого компоста.
Обычно отвожу по грядке для цветной капусты и для брокколи. Если остается рассада, стараюсь найти для нее место на других грядках, бывает, что с краю на грядку с виноградом подсаживаю и даже в цветник.
Однажды я подсадила между новыми посадками смородины по кусту брокколи. В итоге брокколи полностью заслонила от света саженцы смородины. Больше такой эксперимент не повторяю.
Кольраби можно подсадить к любой культуре. Оставить целую грядку для брюссельской капусты – это роскошь в условиях моего огорода.
Обычно у кольраби уже в рассаде на стволике заметно некое утолщение. Это и есть будущий кочан. При посадке важно, чтобы это утолщение было над поверхностью земли.
Если обычную капусту заглубляю до первых настоящих листьев, то у кольраби ориентируюсь на зачаток полукруглой кочерыжки, который должен быть над землей.
Брюссельскую капусту могу высадить совместно с пореем так, чтобы на южной стороне рос порей, а за ним – капуста. Брюссельскую высаживаю либо вторым рядом, либо на половине грядки. Растения вырастают до метра высотой и должны быть на заднем плане, иначе остальным света не достанется.
Обычно высаживаю капусту на грядки, которые освобождаются от тюльпанов, происходит это примерно в 20-х числах июня. У меня большая коллекция тюльпанов, и не все луковицы умещаются на клумбах, основная масса населяет грядки.
Высаживаю в пасмурную погоду, как и при посадке ранней белокочанной капусты, ставлю на грядку дуги и накрываю нетканкой.
В жару поливаю капусту ежедневно из лейки с ситечком, чтобы обдать душем и листья. В теплые дни капуста может приниматься до двух недель. Если пасмурная погода держится несколько дней, капусту не накрываю.
Капусте невероятно досаждают слизни и гусеницы.
Зимой собираю скорлупу не только для внесения в грядки, но и для защиты от бабочек.
Пошаговая инструкция:
1 Аккуратно, стараясь сохранить форму яйца, выливаем содержимое через небольшое отверстие, которое сделали при помощи ножа. Промываем скорлупку и складываем в пакет или коробочку.
2 После высадки капусты расставляем палки между растениями на разной высоте и надеваем на каждую скорлупку.
Бабочки, пролетая над капустой, принимают скорлупки за своих сородичей и летят дальше. Насекомые не хотят для своего потомства конкуренции, поэтому выбирают те растения, которые еще не заняты. Сразу оговорюсь, что это далеко не стопроцентная защита от бабочек-белянок, некоторые особи все же отложат яйца на капустных листьях, однако их будет меньшинство.
Поделюсь экспериментом, который я проводила с развешиванием скорлупок. Думаю, многие видели такие скорлупки на палках в огородах и гадали об их назначении. Кто-то считал, что под скорлупками находится секретный состав, отпугивающий бабочек, другие говорили, что это увеличивает урожай.
Узнав об истинном назначении скорлупок, я решила проверить на капусте в своем городе, так ли они эффективны.
На одной грядке с брокколи поставила палки со скорлупой, а на другой высадила как обычно. Что интересно: на той грядке, что была без белых скорлупок, гусениц в итоге было в разы больше, как и бабочек, по сравнению с грядкой, украшенной скорлупками.
На грядке, где между растениями были воткнуты палки, гусениц было мало и их легко было уничтожить.
Знаю, что многие выращивают капусту под нетканым материалом в качестве защиты от бабочек. Пробовала и такой метод выращивания, с удовольствием поделюсь опытом.
Выращивая капусту весь сезон под нетканкой, довольно сложно выбрать момент для полива и открыть грядку, чтобы ни одна бабочка не проскользнула. У меня не получалось так, чтобы не было ни одной гусеницы. Бабочки как-то ухитрялись проникать под нетканку, вероятно при прополке или при поливах, подкормках. И если на открытой грядке каждым утром во время обхода я уничтожаю яйца или гусениц, то с грядкой, накрытой нетканкой, такой возможности нет. К слову, когда я закрывала грядку нетканкой, бабочки с завидной регулярностью над ней кружили, несмотря на маскировку.
Есть и еще одна напасть – это слизни, чью деятельность и количество легче контролировать на открытой грядке. Так случилось, что в год эксперимента лето выдалось дождливым, и на грядку с капустой под нетканкой я заглядывала раз в неделю. Когда я сняла укрывной материал в следующий раз, вся капуста была изъедена слизнями и гусеницами, которым было очень комфортно в «домике».
Для себя я решила, что укрытие нетканым материалом – не мой вариант. Отлавливаю вредителей по мере их появления, мне проще с ними бороться, когда растения «на глазах».
Истребление слизней
Слизни – это настоящий бич огородов и цветников, в сырые и дождливые сезоны их столько, что хоть ферму открывай, а в последние годы в полку членистоногих прибыло: добавились виноградные улитки. Они истребляют все, что похоже на листья, с такой скоростью, что невольно позавидуешь их работоспособности.
В моем огороде слизни наносят растениям больший урон, чем гусеницы, а особенно ими любима капуста и хосты в цветниках. Одержать окончательную победу над слизнями, к сожалению, пока не удалось, но регулировать численность можно.
Неплохо защищает посадки весь комплекс мер. После посадки землю под капустой можно закрыть еловыми иголками. Считается, что острые иголки царапают брюшко слизней и по такому ковру они предпочитают не ползать. Защиту в виде еловой хвои необходимо обновлять примерно каждый месяц, иначе хвоя слеживается от полива и осадков, становится не такой колючей, и вредителям будет вполне комфортно.
Альтернативой хвое может служить скорлупа, для этого ее не нужно перемалывать в муку, фрагменты должны быть довольно крупными. Мульчу из скорлупы также нужно обновлять. Применяют и крупные фрагменты еловых шишек.
Есть у слизней и тайная страсть: они обожают пиво, на него их и ловят. Для этого нужны небольшие емкости, желательно невысокие и широкие. Например, баночки от плавленого сыра или от сметаны. Их вкапывают в почву, наполняют наполовину пивом. Слизни неравнодушны к его запаху и не упустят возможности принять пивную ванну.
Раз в несколько дней нужно менять содержимое коробочек, чтобы набралась новая партия вредителей.
Помогают поймать слизней разложенные фрагменты рубероида, клеенки (нужно складывать в несколько слоев, чтобы не сдуло ветром) и всего, что имеет одну скользкую сторону.
Их раскладывают между посадками, в меже. Слизни в жару не трапезничают, а ищут укромные уголки, чтобы спрятаться от дневного зноя, и такие уголки им нужно предоставить.
Разложив ловушки-укрытия, проверяю их ежедневно в районе полдника, собираю и уничтожаю вредителей. Если нет желания устраивать физическую расправу, можно взять банку с бензином или керосином и отправлять вредителей в нее.
Помогает и опудривание золой. Правда, повторять такую процедуру нужно после каждого дождя. Чтобы зола хорошо держалась на листьях, сначала обливаю их из лейки, а потом опудриваю. Делать это удобнее при помощи пластикового ящика: насыпаю в него золу и использую как сито.
Эффективен и препарат «Гроза», о котором я рассказывала ранее. После нескольких дождей нужно заново разложить гранулы. Слизни неравнодушны к «Грозе», хотя это стоит им жизни. Если замечаю, что гранул стало заметно меньше, но дождей при этом не было, значит, им полакомились слизни. Тогда снова раскладываю препарат.
Борьба с проволочником
Есть в моем огороде любитель корнеплодов, который портит морковь, картофель, дайкон, добирается и до редиса. В борьбе с проволочником полную победу, к сожалению, одержать невозможно, но регулировать его численность реально. Чтобы защитить урожай картошки от проволочника, обрабатываю почву препаратом «Престиж» перед посадкой. Дополнительно вношу препарат «Почин». Стараюсь тщательно перекопать почву на грядке, где будут расти корнеплоды, чтобы вручную максимально собрать насекомых. На черной почве отчетливо видны желтые, продолговатые, твердые, как проволока, личинки. Отсюда и название.
Сам жук почти черного цвета и, если нажать на него, издает легкое пощелкивание, отсюда и название взрослой особи – жук-щелкун.
Поделюсь советом. В свое время я распечатала фотографии личинок полезных и вредных насекомых, а также фотографии взрослых насекомых-вредителей. Так, например, личинка божьей коровки выглядит не то что некрасиво, а скорее отталкивающе, и так и хочется ее уничтожить, приняв за насекомое-вредителя. Помогает в борьбе с жуком-щелкуном его фотография. Потому что похожих насекомых много, но не все они вредят. Чтобы снизить численность проволочника в земле, нужно уничтожать взрослых особей.
Есть еще один способ борьбы с проволочником – это ловушки. Делать их нужно рано весной, как только оттает снег, чтобы успеть до основных посадок.
Пошаговая инструкция:
1 Нарезаем картофель на фрагменты по 3–4 см.
2 Закапываем их в грядку на глубину от 10 до 15 см. Лунки отмечаем палочками, чтобы не потерять. Засыпаем почвой.
3 Через несколько дней ловушки проверяем. Бывает, что на каждом кусочке картофеля по несколько проволочников. Уж очень неравнодушен к ней этот вредитель.
Бывает и так, что ловушки не сработали. Поэтому стараюсь применять комплекс мер в борьбе с этим вредителем. В какой-то степени помогает бороться с проволочником и посев сидератов. На грядки, где были и будут в новом сезоне корнеплоды, сею рожь с обязательной заделкой в почву. Заметила, что проволочник не жалует это растение.
Время высадки рассады в открытый грунт
Перед тем как принять решение о высадке рассады в открытый грунт, нужно действовать примерно так же, как в пословице: семь раз отмерь – один отрежь. С высадкой растений в теплицу дело обстоит намного проще, это защищенный грунт, и в случае похолодания можно использовать нетканый материал, притащить одеяла, разложить раскаленные кирпичи и даже поставить нагреватель.
В открытом грунте растения менее защищены, и в случае значительного похолодания останется накинуть поверх дуг шубу и одеяла.
Помню, однажды выдалась весна с сюрпризами. До 20 мая было тепло и без ночных заморозков, садоводы высадили рассаду, и даже успели проклюнуться огурцы. И вдруг в течение нескольких ночей температура стала опускаться до минус шести градусов.
В качестве экстренных мер по утеплению поверх нетканого материала были уложены одеяла, телогрейки и даже паласы с ковриками. В общем, у кого что было из теплого, все пошло для защиты рассады от холода. И такая картина была во всех огородах.
Мы тогда шутили и говорили, мол, вот сейчас-то и увидим, кто из соседей больше любит свои растения и готов отдать им свои любимые теплые вещи.
Выжила рассада в тот май у тех садоводов, кто был на даче. Дачникам выходного дня пришлось высаживать рассаду заново.
Это я к тому, что нужно как следует свериться с прогнозами погоды, желательно сравнить несколько источников, ведь в случае морозов после посадки рассаду уже не выкопаешь.
Даже если ночами относительно тепло, я слежу и за дневной температурой. Бывает так, что в мае по ночам 10 градусов, к примеру, а днем не больше 12, такая погода также не очень комфортна для высадки рассады. Обращаю внимание и на ветер. Часто читатели мне пишут о том, что высадили рассаду, а на следующий день ее поломал ураган. Конечно, это может случиться и в любой иной день, но по возможности лучше переждать непогоду, пока растения еще не окрепли.
Защита томатов от фитофторы
Пожалуй, один из самых страшных снов садовода – это фитофтора. Болезнь настолько одолевает огороды, что зачастую садоводы отказываются от выращивания томатов. В реальности все не так мрачно, если знать некоторые секреты, чтобы предупредить болезнь. В случае с фитофторой важно именно не допустить ее появления. Споры грибковой болезни распространяются так быстро, что буквально за неделю уничтожают все посадки с томатами.
ФИТОФТОРОЗ – наиболее распространенное грибковое заболевание садовых культур.
Так, в своем северном Подмосковье именно из-за фитофторы я отказалась от выращивания томатов в открытом грунте. Зато в теплицах, при соблюдении некоторых условий, фитофтора не появляется до конца сентября, а то и до середины октября, что позволяет мне собрать все томаты зрелыми.
Профилактика фитофторы начинается с момента высадки рассады. Нижние листья у томатов не должны касаться земли. Обращаю на это внимание при высадке и через пару дней захожу в теплицу проверить, не отпустили ли некоторые растения листья до земли. Если высаженная рассада еще небольшая, а лист касается земли, не обязательно обрезать его полностью, можно удалить лишь ту часть, что лежит на земле.
Для профилактики фитофторы важно понимать, от чего она начинается. Наверное, вы замечали, что все болезни в огороде начинаются во второй половине лета. Это то время, когда ночи становятся холоднее, появляются холодные росы, часто идут дожди.
Повышенная влажность при прохладной температуре – вот условия, в которых размножаются споры фитофторы.
Не думайте, что весной в саду, к примеру, отсутствуют споры болезни. Они есть буквально на всех предметах, на заборе, теплице, лавочках, земле. Но в это время они находятся в так называемом спящем состоянии. И лишь при наступлении благоприятных условий пробуждаются и активно делятся. Именно поэтому осенью бессмысленно относить больную фитофторой ботву в мусор, считая, что так вы якобы «выносите» фитофтору с участка. Помимо того, споры фитофторы «прилетают» с ветром и дождем.
Повторюсь, споры фитофторы уже давно находятся на садовых участках, и наличие или отсутствие зараженной ботвы в огороде не влияет на распространение болезни, поэтому я смело закладываю листья в компост. А влияют на сдерживание фитофторы профилактические меры.
Как я уже упоминала, фитофтора «пробуждается» при повышенной влажности, поэтому моя задача – не допустить переувлажнения воздуха в теплице с томатами. Хорошо помогает в этом случае капельный полив. Капли воды точечно попадают к корням, при этом большая поверхность почвы остается сухой.
Капельный полив в теплице помогает снизить испарения влаги из почвы, которые бывают при обычном поливе лейкой. В качестве альтернативы капельному поливу можно сделать следующее: после высадки рассады (а на грядке у меня томаты располагаются в два ряда) делаю продольную канавку между рядами глубиной примерно 20 см, для полива. Полив в одну борозду также уменьшает испарение влаги с почвы.
Хорошо закрыть почву под томатами соломой, вместе с канавкой для полива. В дальнейшем поливаю бороздку прямо через солому.
Томаты нуждаются в обильных, но относительно редких поливах. Если огурцы в жару я поливаю каждый день, то томаты достаточно «напоить» один-два раза в неделю.
Уменьшить влажность в теплице помогают и открытые двери. Часто садоводы допускают ошибку, которая приводит к появлению фитофторы буквально на ровном месте, причем начиная не с августа, а с июля.
Желая уберечь высаженную рассаду от ночной прохлады, многие в летнее время ежедневно закрывают двери теплицы на ночь. Утром все стены теплицы покрыты конденсатом, а это ведет к повышенной влажности и к размножению спор грибковых болезней. Так садоводы сами способствуют появлению фитофторы в теплице.
Двери в своих теплицах я не закрываю все лето и часть осени, если температура по ночам не опускается ниже плюс шести (для томатов) или плюс восьми градусов (для перца с баклажанами). Открытые по ночам двери в теплице и есть та хитрость, которая помогает не допустить появления фитофторы. Не закрывайте двери в теплицах, и вам не понадобится опрыскивать томаты препаратами от фитофторы.
Не скрою, что довольно сложно бывает переубедить садоводов в том, что томатам вовсе не холодно ночью. Однако те огородники, которые прислушались к моему совету и перестали летом закрывать двери в теплицах, с удивлением обнаружили, что фитофтора их томаты так и не посетила. Все дело в проветривании: когда двери в теплице постоянно открыты, то нет застоя воздуха, соответственно, нет и комфортных условий для развития болезней. К тому же при открытых дверях в теплице нет той влажности, что бывает по утрам при закрытых на ночь дверях.
Когда я советую не закрывать двери в теплицах, меня спрашивают, что делать, если ожидается сильный ураганный ветер, ливень и туманы. Перед грозой, действительно, двери лучше закрыть, чтобы ветер не сорвал их с петель. А туман для растений в теплице не страшен.
Кстати, для успешного выращивания томатов в открытом грунте нужно сделать любой каркас, чтобы над грядкой была крыша, при этом торцы и даже боковые стороны могут быть открытыми. Споры грибковых болезней будут оседать именно на крыше.
Есть еще один секрет, как не допустить распространения фитофторы на своем участке. Начиная со второй половины лета соседи заглядывают друг к другу в гости, обычно не обходят вниманием и теплицу. И здесь наступает тот опасный момент, когда вы можете с соседнего участка занести к себе болезнь.
Так, к примеру, если вы побывали в соседской теплице, где уже началась фитофтора, а после зашли в свою, будьте уверены, что через пару дней очаги заболевания вспыхнут и на ваших растениях. Точно так же вы можете занести фитофтору в теплицу к соседу. Если соседка пришла из своей теплицы, где началась фитофтора, сразу в вашу, то распространение болезни у вас также начнется в скором времени. Споры фитофторы в этом случае переносятся на обуви и на одежде. По этой причине у нас с соседями договоренность о том, что начиная с середины лета в теплицы друг к другу мы не заходим и друг на друга при этом не обижаемся.
У меня на участке две теплицы, еще один участок находится неподалеку. На нем тоже стоит теплица, в которой тоже растут томаты. И если я, к примеру, работаю в теплице на другом участке, то, придя на свой участок, я полностью переодеваюсь, прежде чем зайти в свою же теплицу, где растут томаты.
В качестве дополнительной защитной меры от фитофторы при входе в теплицу можно разместить ящик с опилками, пропитанными раствором соды, для дезинфекции обуви.
Время от времени опилки нужно обновлять.
Для профилактики фитофторы важно не допускать загущенных посадок, а если томаты и высажены чаще, чем нужно (как в моем случае), то вовремя обрезать пасынки и удалять листья. Если теплица превратится в джунгли, доступ воздуха будет слабый, проветривания не будет, а значит, и появление фитофторы не за горами. Важно помнить о том, что обрезку ботвы нужно проводить только в сухую погоду, чтобы срезы быстрее затягивались. В пасмурную погоду срезы долго заживают и служат источником для проникновения инфекции, тех же спор фитофторы.
Напомню, что для дополнительной профилактики при посадке томатов я раскладываю по таблетке глиокладина около каждого растения и повторяю эту процедуру в июле. В случае если заметила первые очаги болезни, обрезаю больные листья (а фитофтора начинается с листьев). После обрезки секатор желательно опустить в темный раствор марганцовки. Удалив пораженные листья, опрыскиваю растения препаратом «Профит голд». Если в момент появления очагов болезни урожай уже созревает, то собираю помидоры и лишь потом опрыскиваю.
Опрыскивать нужно тщательно, томаты должны выглядеть так, как будто прошел сильный ливень. Также обрабатываю стены теплицы, двери, почву под растениями и дорожки. Томаты, растущие в мобильном огороде, то есть в открытом грунте, обрабатываю от фитофторы препаратом «Профит голд» трижды за сезон, начиная с середины июля. Опрыскиваю и картофельную ботву, часто именно с нее начинается распространение болезни.
В конце сезона веревки, которыми подвязывала томаты, либо уничтожаю, либо складываю в кастрюлю и кипячу, если они нужны для дальнейшего использования.
Мульчирование травой
В последние годы у садоводов стало популярным мульчирование всех посадок скошенной травой. Вряд ли найдется хоть один сад, где почва под деревьями или растениями не была бы закрыта травой. Поделюсь с вами соображениями о плюсах и минусах мульчирования.
Вообще для мульчирования нужна не только что скошенная трава, а сено. Ни в саду, ни в огороде я не мульчирую травой. И вот почему. Свежескошенная трава на земле моментально начинает подгнивать снизу. Появляется гниль, а это источник распространения различных инфекций. В скором времени после мульчирования под растениями оказываются гниющие остатки органики. Помимо этого, под травой разводятся слизни, бывают и муравейники, да и медведка не прочь обосноваться там для откладывания яиц. А в случае затяжных дождей можно наблюдать, как из влажной гниющей травы прорастают грибы.
Цель мульчирования – защитить почву от пересыхания. И мульча должна быть заранее высушенной, как сено. Такая мульча особенно нужна в садах с жарким климатом и знойным солнцем, где почва пересыхает быстро и где есть проблемы с водой для полива.
Прежде чем закрыть почву мульчей, растения обычно поливают, подкармливают, затем рыхлят почву и только потом мульчируют, как бы запечатывая влагу в рыхлую почву.
Уверена, что не для всех садов мульчирование одинаково полезно. Там, где не бывает сильной жары и нет проблем с водой, как в моем саду на торфяниках, мульчирование не нужно.
Посевы в июне
Если в мае мы активно сеяли, то в июне важно найти время и силы для ухода за всем, что посадили месяц назад. Однако и в июне садоводам есть что посеять в огороде. Это салат, укроп, рукола. Если я не успела посеять в мае петрушку и кинзу, то делаю это в июне, обязательно замачивая семена в горячей воде перед посевом. Что касается салата и руколы, то такие посевы можно проводить дважды в июне – в начале и в середине месяца. Сейчас есть такие сорта салата, которые способны конкурировать с цветами. Салат можно сеять ровными рядами, а отдельные энтузиасты сеют его в виде орнамента, когда внутри одного квадрата (где растет салат зеленого цвета) есть квадрат меньшего размера с салатом, к примеру, красного цвета. Можно сеять салат в рядах и по диагонали, что будет не менее оригинально. В общем, если проявить фантазию, то грядка с салатом получится эффектнее любого цветника.
Посев пекинской капусты
С 10 по 15 июня наступает черед посева пекинской капусты. Раньше сеять смысла нет, иначе уйдет в стрелку.
Пекинскую капусту я обычно сею в теплице и там же выращиваю. В теплице легче контролировать появление слизней, которые так любят капусту.
Если в ваших огородах такой напасти нет, можно сеять и выращивать в открытом грунте.
Пекинская капуста бывает кочанная и листовая. Среди кочанных сортов есть те, что образуют продолговатые или круглые кочаны. Так, интересен гибрид Сентябрина, созревает всего за полтора месяца.
Кочанная пекинская капуста имеет разные сроки созревания: есть ранняя, которая образует кочаны через полтора месяца, среднего срока созревания и поздняя, которая будет готова через три – три с половиной месяца. Поздние сорта капусты особенно хорошо хранятся. Среди поздней пекинской капусты отмечу гибрид Весенний нефрит, он устойчив к стрелкованию и при июньском посеве созреет к середине сентября – началу октября, в зависимости от погоды. Противоположностью этого гибрида является Осенний нефрит, он отличается быстрыми темпами роста и созреет всего за полтора месяца.
Есть интересный гибрид пекинской капусты, Оранжевое сердце. Снаружи выглядит как и вся остальная пекинская капуста, а в разрезе ярко-оранжевого цвета.
Для посева пекинской капусты я выделяю всего один ряд в теплице, где-нибудь с края грядки. Делаю бороздку глубиной 2 см, поливаю и сею несколько сортов капусты, выделяя по полрядочка на каждый. И в дальнейшем тщательно слежу за поливом, чтобы почва не пересыхала. Через две-три недели рассаживаю капусту. Стараюсь найти для нее место в теплице, к примеру, между растениями томатов.
Пекинскую капусту совершенно не обязательно размещать на южной стороне, ей вполне подойдет северная грядка.
При хорошем уходе кочаны вырастают знатные, на семью вполне достаточно 10–12 штук.
Обычно в июне крестоцветная блошка не свирепствует так, как в мае, и защищать всходы от нее не обязательно. Если все же замечаю присутствие вредителя, сначала поливаю растение из лейки прямо по листьям, а затем припудриваю золой.
Чтобы защитить всходы от слизней, раскладываю несколько гранул препарата «Гроза».
Собираю кочанную пекинскую капусту по мере образования кочанов. Стараюсь растянуть удовольствие, потому что на грядке она хранится лучше. Бывает, что сбор пекинской капусты растягивается на месяц, и последние кочаны срезаю поздней осенью. Каждый кочан пекинской капусты оборачиваю пищевой пленкой так, как она хранится на прилавках магазина, и кладу в овощной ящик холодильника либо на полку. Пищевой пленкой обматываю кочан так, чтобы низ и верхушка были открыты для проветривания. Если капуста не будет дышать, она начнет гнить.
Что касается листовой пекинской капусты, ее можно сеять с ранней весны, как только сошел снег, и в течение всего лета. Обычно пекинская капуста возобновляется у меня самосевом. Для этого оставляю одно растение где-нибудь с края грядки и даю ему зацвести. Семена вызревают, и происходит самосев. Замечу, что при самосеве получается более ранний урожай пекинской капусты. Обычно это первая зелень, которая появляется на столе после схода снега. Даже если листовая пекинская капуста уходит в стрелку, это не влияет на вкус зелени. Ее можно употреблять как до, так и во время цветения. Листовую пекинскую капусту в теплице не высаживаю, она растет в открытом грунте.
Повторные посадки картофеля
Весь июнь вполне можно высаживать картофель. К этому времени обычно остается в кладовых, погребах и даже холодильниках и на лоджиях некоторое количество картофеля, который малопригоден для еды, но отлично подходит для посадки. У меня так часто бывает с картофелем, который был отложен в надежде на некое чудо – свободное место под грядку, но чуда не случилось. Зато в конце первого летнего месяца освобождается некоторое количество земли после выкопки тюльпанов и там вполне можно посадить картошку.
Урожай с такой картошки будет настоящим деликатесом, он созреет к концу сентября – середине октября, и у вас на столе будет молодой картофель. Такой, какой бывает в августе после сбора урожая майской посадки.
Грядку готовлю, как и для майской посадки. Если на клубнях уже большие побеги, стараюсь посадить поглубже и окучить сверху землей так, чтобы листики не виднелись из земли. Пленкой грядку накрывать не обязательно, а вот за поливом нужно следить. Поскольку я сажаю картошку на грядку в два ряда, то уже в момент посадки посередине образуется канавка, в которую и поливаю картофель. Через неделю после появления всходов картофель июньской посадки нужно подкормить. В этот же день подкармливаю и ранее посаженную картошку.
Для питательного раствора понадобится:
• 2 столовые ложки гумата калия (или литр настоя травы);
• 10 литров воды.
Поливаю по влажной почве, можно совместить и корневую, и внекорневую подкормки. Лью не под корень, а по листьям из лейки с ситечком. Если планирую совместить две подкормки в одной, то настой травы заливаю в лейку через несколько слоев марли, чтобы не забилось ситечко.
Если вдруг ожидаются заморозки, ставлю над грядкой с картошкой дуги и накрываю пленкой, и так картофель может расти под укрытием не только до середины октября, но и до ноября, если погода позволяет. Зато какой деликатес будет на столе накануне зимы!
Плодовый сад
Если я не успела провести точечную подкормку плодового сада в мае, о которой писала раньше, то стараюсь успеть с этой работой до 10 июня. Если год урожайный на яблоки и груши, то начиная с середины июня часть завязей начинает опадать. Бывает, что к концу месяца земля сплошь усеяна маленькими яблочками. Опасаться такого явления не стоит. Происходит нормирование плодов по воле самого дерева.
Плодовые деревья сбрасывают часть тех плодов, которые не в состоянии обеспечить питанием. Того урожая, что остается на ветках, вполне хватит не только садоводу, но и знакомым.
Завязи, которые дерево сбрасывает, своевременно собираю и отправляю в компост. Ни к чему оставлять на земле гниющие остатки.
Вообще рекомендуют нормирование плодов проводить вручную. Для этого на каждой ветке оставляют часть завязей, обычно через определенные промежутки, чтобы равномерно освещались солнцем. Гораздо лучше получить пусть и чуть меньше плодов, но зато более крупные и сладкие.
Если июнь выдался жарким, то два раза за месяц поливаю деревья.
В июне осматриваю побеги сливы, терна, алычи и вишни на предмет появления тли. Она бывает и черной, и зеленой. При обнаружении вредителя опрыскиваю препаратами «Инта-вир», «Фуфанон-нова», «Карбофос», «Искра», «Актеллик». Если замечаю, что плодов на яблонях и грушах будет много, заранее готовлю подпорки для веток. Делаю их из старых досок. Если доски короткие, то сколачиваю несколько штук вместе. На конце каждой подпорки делаю рогатку-выемку для ветки, сколачивая две доски крест-накрест.
Осматриваю кусты смородины и крыжовника. Если ветки с ягодами касаются земли, то делаю опору и для них.
Формирование овощей
Знатный урожай овощей зависит не только от своевременных поливов и подкормок, но и от формирования. В большей степени томаты, в меньшей перец и баклажаны склонны к образованию побегов, часть из которых нужно правильно удалять, что помогает получить урожай раньше и в больших количествах.
Отдельно хочу остановиться на формировании растения огурца. Один из самых частых вопросов, который задают садоводы, это нужно ли удалять усики у огурцов. Признаюсь честно, что до некоторого времени мысль о прищипывании огуречных усов в голову мне не приходила, хватает на огороде дел и без этой операции. Вот пасынки у томатов обрезаю каждые три дня, регулярно прищипываю побеги у перцев и баклажанов, но усики у огурцов еще не приходилось.
Нужно ли прищипывать огуречные усы и на что это влияет? Встречается мнение о том, что усы огурцов отбирают у растения часть питания и в некоторой степени задерживают формирование плодов. С этим мнением не согласна, ибо огурцы у меня растут всегда с усиками, а урожая бывает так много, что не успеваешь консервировать. К тому же усы огурцам нужны для того, чтобы держаться за опору. И они настолько маленькие, что вряд ли их прищипывание может на что-то повлиять, разве что отнимет время у садовода, которого и так ни на что не хватает.
Единственная работа по формированию огурцов, которую я провожу, это прищипывание побегов, и то делаю это только с огурцами «китайской» серии, растущими в теплице. Когда растения достигают в высоту 40–50 см, прищипываю побеги, идущие с самого низа, то есть в нижних пазухах листьев. Как правило, это самые слабые, тонкие побеги, которым не под силу образовать плод. Обычно удаляю четыре-пять нижних побегов. На этом все работы по формированию огурцов закончены. Огурцы в открытом грунте вообще не формирую.
Формирование томатов
В разговоре о формировании томатов садоводы чаще всего интересуются вопросом о том, вести растения в один ствол, в два или в три. Ответ на этот вопрос зависит от нескольких причин. Самое главное – это даже не то, какой сорт или гибрид вы выращиваете, а наличие места на грядке и в теплице. Если мы, к примеру, оставляем два ствола, нужно понимать, что фактически у вас будут два растения рядом. И если при посадке мы оставляли расстояние между томатами в 40 см (а иной раз получается и того меньше), то при выращивании в два ствола выходит, что на каждого остается по 20 см. На деле эти 20 см превращаются в 10, потому что есть и соседние растения, которые при ведении в два ствола также претендуют на эту половину от 40 см, оставленных при посадке. Если место позволяет и в вашем климате огородный сезон не заканчивается с первыми осенними днями, вполне возможно вести томат в два ствола. Особенно актуально ведение в два ствола для черри. При наличии значительного свободного пространства их можно вести и в три ствола.
Расскажу, как дело с формированием томатов обстоит в моей теплице.
Все томаты, независимо от роста и срока созревания, веду в один ствол, за исключением черри. Их веду в два ствола.
Если места катастрофически не хватает, но есть желание вести томаты черри в несколько стволов, то можно пойти на некоторую хитрость при посадке. Высаживаю часть из них на северной грядке, а часть – на центральной, где дополнительные побеги могут занять воздушное пространство над дорожками. При этом своевременно их подвязываю и подтягиваю к верхним тросам. Получается что-то вроде арки над головой, но проходу при этом почти не мешает.
Какие побеги у томатов оставлять в качестве второго ствола? Будущие дополнительные стволы томатов, или побеги, – это пасынки. Самые нижние пасынки в качестве ведения томатов в несколько стволов не подходят, потому что они самые слабые. У томатов черри в качестве второго ствола обычно оставляю пасынок, который идет в 40–50 см от земли. Признаюсь, что специально томаты черри не формирую, они делают это сами. Зачастую при обрезке пасынков пропускаю парочку или запаздываю с этой процедурой, тогда из пропущенных пасынков выбираю самый сильный и оставляю. Если пасынки все равные по силе, тогда оставляю тот, что с бутонами.
Обрезка пасынков
Если май выдался прохладный и высадка томатов проходит чуть позже, то к этому моменту часть из них (как правило, высокорослые) могут быть уже с пасынками. Прищипываю их при посадке. Обычно к обрезке пасынков приступаю уже спустя две недели после посадки томатов. К этому моменту томаты успевают приняться и активно образуют пасынки.
Перед процедурой обрезки пасынков томаты не поливаю. Не обрезаю пасынки на следующий после обильных дождей день. Если растения напитаны влагой, то срезы будут затягиваться очень долго и из них может капать сок, а открытые срезы – источник проникнования инфекций.
На всякий случай напомню, где искать эти самые пасынки. У томатов есть ствол и лист, и тот побег, который растет между ними, и называется пасынком.
Пасынки обрезаю в сухую, желательно солнечную погоду. Бывает, возникает соблазн поработать над обрезкой пасынков в дождливую погоду. Когда идет дождь, в огороде садоводу заняться особенно нечем (дома дела найдутся, это ясно) и так и хочется найти себе дело в теплице, чтобы и на воздухе побыть, и под дождем не намокнуть. Однако делать этого не нужно. В дождливую погоду срезы будут заживать долго, что приведет к распространению болезней.
Конечно, в жару в теплице находиться тяжело. В знойные дни занимаюсь обрезкой пасынков обычно по вечерам и даже по ночам. Для этого в теплице и установлены прожекторы. Не нужно удалять едва появившиеся пасынки, обычно такие легко прищипнуть. Желательно, чтобы пасынки выросли хотя бы на 7–10 см. Если прищипывать их в зародыше, то буквально через два дня вырастет новый пасынок.
Пасынки обрезаю острым инструментом, мне удобнее это делать ножницами или небольшим секатором. Обрезку провожу так, чтобы оставался «пенечек» в 0,5–1 см. Ни в коем случае не обрывайте пасынки руками: так вы можете повредить кожицу на стволе, которая потянется за пасынком при обламывании. Пасынки обрезаю два раза в неделю или каждые три дня, причем каждый раз возникает ощущение, будто и не обрезала их вовсе.
Что делать с пасынками томатов
Если случилось так, что в теплице осталось место или не хватило посадочного материала томатов, то не спешите выбрасывать пасынки после первой обрезки. Первую обрезку пасынков обычно провожу в конце мая и самые крепенькие экземпляры могу укоренить.
Чтобы пасынки быстрее дали корни, есть небольшая хит-рость. Черенкам нужно создать условия, приближенные к природным.
Для укоренения беру обязательно темную тару. Идеальный вариант – это обрезанные пластиковые бутыли из-под пива, кваса.
Темной тара должна быть из-за того, что и почва черного цвета, и укоренение в темной «посуде» происходит значительно быстрее, чем в прозрачной. К тому же в темной таре вода всегда несколько теплее, чем в прозрачной, особенно если она находится в теплице, потому что темный цвет притягивает солнце лучше. В такой таре пасынки томатов дадут корни очень быстро, и буквально через неделю их можно будет высаживать. Получается, что рассада из пасынков всего на две-три недели будет отставать от высаженной в мае.
Замечу, что укоренившиеся пасынки будут крепенькими, без признаков перерастания, в отличие от квартирной рассады. Да и почва к моменту их высадки прогреется гораздо лучше, чем при посадке майской рассады.
Даже если у вас нет места ни в теплице, ни на грядке, то пасынки от невысоких томатов (до 60–70 см) вполне можно высадить в горшки в качестве мобильного огорода, о котором я уже рассказывала.
Укоренение побегов огурцов
Те, кто хоть раз выращивал огурцы, знают, что к середине – концу августа происходит естественное старение растений, соответственно, и заметно снижается урожай. Конечно, есть некоторые меры, которые помогут вернуть молодость огурцам, о них я еще буду говорить.
В последние годы садоводы все чаще экспериментируют с повторной посадкой огурцов, чтобы в августе, да и в сентябре, если погода позволит, собирать урожай в тех же количествах, что в июле. Вопрос лишь в том, чтобы выделить в огороде в конце июня свободную грядку для новой посадки огурцов. Нет, сеять огурцы заново мы не будем, а укореним побеги по аналогии с пасынками томатов.
В третьей декаде июня я выбираю крепкие побеги огурцов, растущие в пазухах листьев, для последующего укоренения. Беру те, что растут на солнце, по длине они должны быть 15–25 см. Срезаю их острым секатором и помещаю в воду в обрезанную темную пластиковую бутыль.
Примерно через полторы недели побеги огурцов нарастят хорошие корни и будут готовы к посадке. Грядку под огурцы заправляю компостом, добавляю, если есть, хорошо перепревший конский навоз, комплексное минеральное удобрение, золу, костную и рыбную муку.
Теплую органическую грядку уже готовить не обязательно, но при наличии времени можно этим заняться. Она пригодится на случай холодных ночей в августе и сентябре. Несмотря на летнее тепло, пластиковые бутыли на грядке с новыми посадками огурцов все же раскладываю. Высаживаю огурцы под вечер, с легким уклоном в сторону юга, размещаю на грядке в шахматном порядке с примерным расстоянием в 40 см между растениями, обязательно поливаю теплой водой.
Если в момент посадки дождей не ожидается, ставлю дуги и накрываю грядку с огурцами нетканым материалом, чтобы притенить от солнца. Нетканку снимаю через неделю или во время первого дождя. Если сажаю огурцы в пасмурную погоду, то дуги уже не ставлю, а сразу креплю такие же опоры-рамы, как и на основной грядке с огурцами.
Первый урожай огурцы июньской посадки дадут примерно с третьей декады июля, а дальше только успеваю подставлять ведра. Урожай не снижается вплоть до конца сентября, если погода хорошая и нет холода по ночам.
Кстати, если вдруг в конце июня обнаружилось пустое место в теплице, то укорененные побеги огурцов можно разместить и в ней. Тогда сентябрьскому урожаю холодные ночи будут не страшны.
Формирование перца
Формирование перца особенно важно при выращивании сортов или гибридов с крупными плодами, у которых толщина стенки 8–10 мм. Если не провести своевременную прищипку побегов, то полноценного урожая и крупных плодов не собрать.
Что касается сортов раннего перца, то их также желательно формировать, однако и без этого они все же порадуют урожаем. Поэтому они так хороши для начинающих или садоводов выходного дня.
Формировка перца на пути к урожаю начинается с удаления коронного цветка. Если к моменту высадки урожая его еще нет, то удаляю сразу при появлении.
Формировать перец довольно просто, если знать его строение. Каждое растение перца состоит из развилок. Обычно уже в рассаде перец имеет несколько развилок. В зависимости от сорта ствол растения раздваивается на высоте от 15 до 30 см. Получается как бы два ствола. В дальнейшем каждый ствол примерно через 7–10 см вновь раздваивается. И так ветвятся растения перца на протяжении всего срока вегетации. На каждом вновь образованном побеге почти сразу появляются бутоны.
В целом вид такого пушистого растения перца, сплошь увенчанного бутонами, обычно радует садоводов, однако лишь на первый взгляд. Даже в самых идеальных условиях растение не может обеспечить достаточным питанием каждый побег с цветком. Если оставить все побеги с бутонами, то некоторое время можно испытывать эйфорию от того, как они дружно раскрываются, формируют небольшие перчики, а далее происходит остановка в росте, потому что сил не хватает. И в лучшем случае с такого растения можно получить от двух до четырех крупных плодов. В основном плодоносить будут первые завязи, успевшие получить питание. Чтобы собрать ожидаемый урожай перца, как и в случае с томатами, нужно удалять лишние побеги, правда, расположение пасынков/побегов несколько различается.
Поскольку в своем огороде и теплицах я стремлюсь получать максимальный урожай, то формировать перец начинаю через две недели после высадки рассады. Обычно эта работа приходится на начало – середину июня, в зависимости от погоды и роста перца.
Как я уже упоминала, каждый перец раздваивается. Затем каждый стволик вновь раздваивается, то есть каждая развилка перца имеет два побега, потом каждый из этих двух побегов вновь раздваивается, и так далее. Прищипываю по одному из этих двойных побегов. Удаляю те побеги, что «смотрят» внутрь куста, а внешние оставляю, так растение будет выглядеть более симметрично, и освещения ему будет хватать. Удаление одного из двух побегов, когда уже сформировались два стволика перца, и есть начало формирования.
Примерно к середине лета перец выдает и пасынки на основном стволе, они расположены так же, как и у томатов, в междоузлии, то есть между стволом и листом. В основном к образованию таких пасынков склонны рослые, среднепоздние сорта или гибриды с поздним сроком созревания.
Удалять пасынки у перца удобнее прищипыванием, поскольку они не имеют такого длинного стебля, как пасынки томатов.
Формирование баклажанов
Баклажаны склонны к образованию пасынков, как и томаты. Есть сорта, которые выдают их с завидной регулярностью, а есть те, что почти их не образуют. У баклажанов более толстые пасынки по сравнению с перцем, поэтому их удаляю при помощи острых садовых ножниц.
Формирование баклажанов ближе к томатам, чем к перцу, поскольку побеги на верхушках развилок удалять не нужно. Да они и не образуются в таком количестве, как у перца.
Бывает, что садоводы жалуются, мол, баклажаны цветут, а завязей нет, они отваливаются. Есть секрет, благодаря которому все завязи на моих баклажанах превращаются в корзину блестящих крупных плодов.
Если цветок баклажана находится в тени, то плод он не сформирует, а отвалится. Как только баклажаны зацветают, я вооружаюсь ножницами и обрезаю все листья баклажанов, которые закрывают цветок от солнечных лучей. Цветок баклажана должен находиться полностью на солнце.
Секрет довольно простой, но позволяет получить полноценный урожай. Не бойтесь срезать на баклажанах листья, что затеняют цветы от солнца. Удаление пары листьев на растении ни на что не повлияет, кроме как на получение урожая.
Часто при обрезке листьев садоводы замечают довольно большие колючки на обратной стороне листа и опасаются, что с растением что-то не так. Пугаться не нужно, это норма и особенность некоторых сортов баклажанов.
Кстати, колючки имеют большинство сортов или гибридов, которые я выращивала.
Обрезку листьев, пасынков и побегов у баклажанов, как и у перца с томатами, провожу исключительно в сухую погоду, чтобы срезы затягивались быстрее.
Опыление тыквенных
В июне зацветают тыквенные: огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы и дыни. Тыквы, правда, зацветают чуть позже.
Если растут сорта, то первое время будут только мужские цветы – без завязей.
Для того чтобы уменьшить количество мужских цветов и приблизить появление женских, я клала семена за месяц до посадки за батарею на прогрев. Так же могут себя вести и полупартенокарпические гибриды.
Сортам для опыления нужны насекомые. Если огурцы растут в теплице, хорошо бы принять дополнительные меры для опыления и привлечения пчел. Чтобы увеличить количество насекомых, делают сладкую воду: разводят старое варенье в воде или растворяют сахар, мед и опрыскивают растения в теплице либо расставляют при входе емкости со сладкой водичкой.
Удачным решением станет высадить кустики алиссума по краям грядок и при входе в теплицу: он обладает медовым ароматом и привлекает насекомых для опыления.
Когда зацветают кабачки и патиссоны, я первое время «работаю» пчелкой, чтобы получить ранние плоды. Однако если высажены не сорта, а гибриды, можно не трудиться над опылением женских цветов.
В обязательном порядке опыляю арбузы и дыни, чтобы не терять время и получить ароматные плоды пораньше. Для опыления нахожу женский цветок – он с завязью (маленький плод), а мужской – без завязи, поэтому его и называют пустоцвет, цветок на длинной ножке.
Для опыления женского цветка срываю мужской, аккуратно обрываю лепестки, чтобы не задеть середку и «целую» мужским цветком женский. Суть опыления в том, чтобы пыльцу с мужского цветка перенести на женский.
Желательно проводить процедуру пораньше, пока пыльца свежая. Если мне нужно опылить арбуз, но на нем при этом нет мужских цветов в этот день, ищу мужские цветы у дыни или у огурцов. Можно и цветком кабачка, патиссона опылить.
Напомню, что в этом случае переопыление произойдет лишь через потомство, то есть семена, собранные в год опыления, к примеру арбуза дыней, и посеянные на следующий год, могут выдать гибридные плоды. В сам год опыления вместо арбуза дыня не созреет.
Опылять можно в течение трех дней. Если я проглядела женский цветок и он отцвел вчера, то его можно опылить еще в течение двух дней. Через пару дней у женского цветка лепестки смыкаются и начинают увядать. Аккуратно их удаляю, ищу свежий мужской цветок и опыляю. Конечно, в первый день опыления шансов на успех больше.
Совместимость и севооборот растений в огороде
Есть в садоводстве такое понятие, как севооборот. Это чередование растений на грядках, цикл рассчитан на четыре года. Говоря простым языком, при выращивании одних растений в почве после них остаются полезные микроэлементы, положительно влияющие на рост других растений. Это в теории.
На практике все, как водится, совершенно иначе. В условиях огорода размером шесть соток затруднительно чередовать посадки с учетом севооборота.
В своем огороде соблюдаю лишь несколько правил. Прежде всего, нужно знать о том, что растения из одного семейства питаются одним и тем же набором микроэлементов и оставляют одинаковый «след» в почве после себя.
Так, капуста и такой сидерат, как горчица, относятся к одному и тому же семейству крестоцветных, поэтому на грядки под будущие посадки капусты горчицу для оздоровления почвы не сажаю.
В целом горчицу активно сею на грядки сразу после сбора урожая, но нужно понимать, что не для всех культур это будет во благо, имеет значение и совместимость, универсальных сидератов нет. Однако правильно подобранные сидераты отлично обогащают и оздоравливают почву.
Традиционно стараюсь сажать огурцы после лука, и наоборот. У меня обе грядки расположены полностью на солнце, это как раз то, что нужно для полноценного роста культур. Чередую лук с огурцами уже лет двадцать, хотя по правилам севооборота так чередуют лишь один год, а затем их места занимают другие культуры. Посколько у меня нет двух других равноценных грядок с таким же расположением, то места за огурцами и луком прочно закрепились на долгие годы. К тому же лук считается отличным предшественником для огурцов, и наоборот.
Интересно у меня в огороде обстоит дело и с совместимостью растений.
Все растения в различной степени выделяют фитонциды, не ощущаемые нами. Одни растения воспринимают их как стимул роста, их называют благоприятными соседями, а иных они угнетают, это растения-антагонисты, которые не могут соседствовать друг с другом.
Нормы полива в июне
Как рассчитать количество воды, потребляемой одним растением, когда нужно поливать, а когда воздержаться – пожалуй, самые частые вопросы начинающих садоводов-любителей.
Если при поливе рассады нужно было быть внимательным, то с поливом огорода можно несколько расслабиться, но не сильно. Ведь одно дело, когда поливаем ограниченный горшком объем земли и в случае перелива влаге некуда деваться, и совсем иное – полив грядки, у которой нет «дна».
На разных почвах и при различных погодных условиях нормы полива будут различаться. Нет единого правила о том, сколько воды нужно каждому растению в течение сезона.
Есть несколько подсказок по поводу полива, которыми я поделюсь. Чтобы решить, нужно поливать конкретную грядку или нет, возьмите горсть земли с ее поверхности и плотно сожмите в кулаке. Если земля останется в виде комка, когда вы разожмете пальцы, значит полив не требуется. Если она рассыпается, полив не помешает. Для чистоты эксперимента обычно землю берут с разной глубины – с поверхности и копнув совочком на глубину 15–20 см. Так, если ветер сильный, то, скорее всего, верхний слой земли будет сухим, но корням при этом влаги будет хватать.
На тяжелых почвах сигналом к поливу является растрескивание земли. Желательно до этого не доводить. При наличии трещин на тяжелых почвах советую вначале чуть порыхлить, затем полить и снова провести рыхление.
Сигналом к поливу могут служить и слегка повисшие листья, однако теряют форму листья по нескольким причинам. Так, если вы, к примеру, поливали вчера, а сегодня в самый пик жары все овощи «повесили» листья, то, скорее всего, виной тому зной. Если к вечеру листья восстанавливают тургор, значит, причина тому – жара. Если после захода солнца состояние растения не изменилось, нужен полив.
При отсутствии дождей в июне посевы нуждаются в частых поливах. Появившиеся всходы моркови, свеклы, репы, укропа, мангольда поливаю через день. Расходую по две-три восьмилитровые лейки на грядку 6 × 1 м. Поливаю из лейки с ситечком, чтобы не размывать почву.
Что касается рассады, то следующий после посадки полив провожу приблизительно через неделю. Если после высадки погода стоит дождливая, то рассаду не поливаю около двух недель.
Вообще, полив растений в теплице несколько отличается от огорода. Хоть в теплицу и не попадает дождевая влага, но во время дождей атмосфера в ней все же влажная, в некоторой степени земля в теплице увлажняется от земли снаружи. Обычно при затяжных дождях почву в теплице я не поливаю.
В среднем при температуре 20–25 градусов томаты поливаю раз в неделю, капельным поливом. Расходую одну-полторы бочки на теплицу 3 × 6 м. По мере роста томатов расход воды увеличивается до двух бочек. В жаркую погоду, когда на термометре от 28 градусов, томаты до момента плодоношения поливаю раз в пять дней. При поливе вручную на куст высокорослого томата расходую от трех до пяти литров воды. Томаты предпочитают обильный, но редкий полив. При поливе из лейки слежу, чтобы вода не попадала ни на стволы, ни на листья.
Огурцы в теплице, те три куста «китайской» серии, поливаю в жаркую погоду (от 28 градусов) ежедневно. Расходую две восьмилитровых лейки на три растения. Для профилактики паутинного клеща огурцам пару раз в неделю устраиваю «душ Шарко», обливая их сверху донизу. При температуре 20–22 градуса и отсутствии осадков полив огурцов провожу раз в два-три дня.
В открытом грунте при температуре от 24 градусов огурцы поливаю ежедневно. Для полива беру теплую воду из бочек, которые стоят весь сезон в теплицах.
Нормы полива в июне для кабачков, патиссонов, тыквы, арбузов и дыни такие же, как и для огурцов. В жару поливаю растения ежедневно, в более прохладные дни при отсутствии дождей – два-три раза в неделю. С поливом дыни и арбузов стараюсь успеть до 18 часов, пока вода теплая. Если хоть раз полить бахчевые холодной водой, их рост остановится и урожай запоздает.
Обычно при поливе несколько размываются корни тыквенных, поэтому раз в две недели присыпаю их компостом.
Что касается полива перца и баклажанов, то по своим предпочтениям они где-то посередине между огурцами и томатами. Дважды в неделю в жаркую погоду баклажаны, как и огурцы, поливаю прямо по листьям из лейки с ситечком. Делаю это для увеличения влажности, что поможет не допустить появления паутинного клеща.
В жаркую погоду поливаю растения раз в три дня, и довольно обильно. В среднем на четыре-пять растений расходую 10 литров воды.
При поливе, так же как и в случае с томатами, стараюсь не попадать водой на листья и стволы баклажанов. В комфортные дни с температурой около 20 градусов поливаю перец с баклажанами раз в неделю.
Рацион подкормок
Июнь – это тот месяц, когда растения должны нарастить максимальную листовую массу. От того, насколько сильными будут стволы, насколько крепкие вырастут побеги и насколько полноценно будет развиваться растение, зависит будущий урожай. Слабое растение с минимальным количеством чахлых побегов никогда не порадует достойным урожаем садовода. Для того чтобы овощи нарастили хорошую листовую массу, нужно позаботиться об их питании, то есть о подкормках.
И если в мае еще не для всех растений наступило время подкормок, то в июне для большинства из них прошли те самые две недели после пересадки или появления всходов, после которых можно и нужно подкормить растение.
Поскольку удобрения вносят только по влажной земле, то я обычно посвящаю подкормкам следующий после дождя день. А еще лучше, если дождь шел с утра и как следует промочил землю.
Напомню, что томаты стоят особняком среди других овощей по количеству потребляемого азота, им он нужен в совсем минимальном количестве. Если они развиваются нормально и с нужной скоростью, то их в июне не подкармливаю, достаточно тех удобрений, которые я внесла в почву перед посадкой. Если растения развиваются слабо, подкормить их не помешает. Для этого подойдет любое комплексное минеральное удобрение с пометкой «лето». Две столовые ложки готового раствора развожу в 10 литрах воды и поливаю томаты. Поскольку у меня в теплице капельный полив, то совмещаю его с внесением подкормки.
Примерно в 15 часов открываю кран, чтобы полить растения. После того как бочка опустела, сразу же заливаю ее новой водой, в это время вода в водопроводе еще теп-лая. Добавляю в бочку разведенное удобрение и снова открываю краник для питательного полива.
При поливе, совмещенном с подкормками перцев и баклажанов, действую так же, как и в случае с томатами, только бочку второй раз наливаю до половины. Поскольку половина бочки – это гораздо больше, чем 10 литров, то делаю пересчет количества удобрения в зависимости от объема воды в бочке.
Подкормка для перца и баклажанов:
• 2 столовые ложки биогумуса, гумата калия или вермикса (на выбор);
• 2 столовые ложки разведенного комплексного минерального удобрения;
• 10 литров воды.
Огурцы, кабачки, дыни, тыквы и арбузы второй раз подкармливаю также азотным удобрением, то есть настоем навоза или травы, из расчета один литр удобрения на 10 литров воды. Если погода в этот момент теплая и вода достаточно нагрелась, то подкармливаю не только под корень, но и по листьям.
В начале июня подкармливаю лук и чеснок. Для этого есть на выбор два варианта: либо две столовые ложки гумата калия на 8–10 литров воды, либо две столовые ложки комплексного минерального удобрения в уже разведенном виде. А в конце месяца совмещаю эти два удобрения в одной подкормке: две столовые ложки гумата калия плюс две столовые ложки комплексного минерального удобрения, заранее разведенного. После каждой подкормки, как и после каждого полива, необходимо рыхлить. Во время рыхления происходит насыщение почвы кислородом, открывается доступ воздуха к корням и овощи растут быстрее.
В июне нуждается в дополнительном питании и картофель майской посадки. Для него развожу две столовые ложки комплексного минерального удобрения в 10 лит-рах воды. Удобнее сначала полить картофель, затем подкормить и сразу же окучить.
Для подкормок зелени нужно исключительно азотное удобрение, которое поможет нарастить листовую массу. Всю зелень, включая салат, подкармливаю настоем травы или навоза в пропорции 1:10.
После полива настоем травы обязательно проливаю всю зелень чистой водой из лейки с ситечком, чтобы смыть с листьев удобрения.
Для подкормки таких корнеплодов, как морковь, свекла, пастернак, брюква и репа, применяю гумат калия, две столовые ложки на 10 литров воды.
Подкормка клубники
Важно подкормить в июне и клубнику. Ей нужны силы, чтобы отблагодарить садовода лукошком крупных, сочных, ароматных ягод. Подойдет специальное удобрение для клубники либо комплексное универсальное. Беру две столовые ложки заранее разведенного комплексного минерального удобрения и столько же жидкого биогумуса на 10 литров воды.
После полива удобрением работаю с клубникой так же, как и при подкормке зелени. Обливаю водой листья из лейки с ситечком, чтобы смыть с них удобрение.
Помимо подкормок важно пропалывать клубнику, она не выносит давления сорняков. Дважды в неделю изучаю грядку с клубникой и удаляю усы. До начала плодоношения это важная процедура. Рост клубничных усов происходит за счет того питания, что недополучили ягоды. И чем больше у клубники будет усов, тем мельче и кислее будут ягоды. Чтобы ягоды не гнили, до начала их созревания стараюсь подставить невысокие палочки-рогатки. Из всех имеющихся готовых приспособлений для поддержки ягод такие палочки самые эффективные. Обычно нарезаю их после обрезки чубушника. Верхушки веток чубушника идут на подпорки для ягод клубники, а остальная часть веток – для поддержки томатов, баклажанов и перца. У меня в саду все идет в дело, отправить ветки в костер никогда не поздно.
Часто садоводы жалуются на то, что ягоды клубники начинают гнить, и спрашивают, чем можно обработать, чтобы не допустить порчи урожая. Гнилые ягоды клубники – это не болезнь, а следствие погодных условий и того, как растет клубника. Если в период урожая, как обычно бывает по закону подлости, зачастили дожди, гнилые ягоды все же будут, как бы хорошо вы ни ухаживали за клубникой.
Могут подгнивать ягоды и по другим причинам. Так, если грядка с клубникой находится в полутени и плохо проветривается (если вокруг нее посажены высокорослые растения), то будет развиваться гниль. Будут гнить ягоды, если кусты клубники лежат на земле, поэтому так важно поставить под них опоры или хотя бы положить ветку с ягодами на листья.
При загущенных посадках клубники, когда клубничная плантация давно не обновлялась и кусты настолько сомкнуты между собой, что представляют сплошной клубничный газон, порча ягод неизбежна.
Если зарядили дожди в момент сбора урожая, ставлю дуги над клубничной грядкой и накрываю ее пленкой, но торцы при этом оставляю открытыми. Кустики клубники оказываются в тоннеле, но при этом происходит проветривание. Такой способ не гарантирует стопроцентной сохранности всего урожая, потому что все равно атмосфера влажная, но некоторую часть сохранить удается.
Отбор усов клубники
Если предстоит закладка новой клубничной грядки, отбираю для нее усы еще в момент сбора урожая. Даже если на грядке высажена клубника одного сорта, ягоды все же могут отличаться по вкусу и по размеру. Так, у каждого из домочадцев есть свои любимчики на клубничной грядке.
При сборе урожая беру с собой не только миски, но и прищепки. Стараюсь продегустировать ягоды с каждого куста, и тот куст, ягоды с которого мне показались слаще, отмечаю. Прищепкой скрепляю вместе пару листиков. Эта метка поможет мне не потерять выбранный куст.
Сразу после окончания плодоношения стараюсь обрезать усы, чтобы они не тянули силу у кустов. От ухода за клубникой после плодоношения зависит то, каким будет урожай в следующем сезоне. Стараюсь удалять все появившиеся усы вплоть до осени. И вот здесь, чтобы не перепутать и случайно не обрезать усы самого вкусного куста, мне и пригодится метка-прищепка. У куста, который я отметила для размножения, усы не обрезаю. Вернее, обрезаю, но не все.
Мне приходилось слышать, как садоводы жалуются на то, что кусты клубники не цветут или выдают редкие цветоносы. Скорее всего, такое происходит от некачественного посадочного материала. Нужно знать, какие усы годятся для размножения. Обильно плодоносить будут лишь усы первого и второго порядка. Каждая плеть усов дает от двух побегов и до бесконечности. Нам нужны только первые два побега на этой плети. На отмеченном кусте клубники оставляю не больше пяти клубничных усов-плетей, а на каждой плети – только по два усика будущих кустов.
В своем огороде оставленный посадочный материал клубники проконтролировать проще.
Когда вы покупаете посадочный материал клубники или берете у соседки, то не можете знать, усы какого порядка вы приобрели.
Если вам дали усы третьего-четвертого порядка и далее, то желанного урожая клубники вы не получите.
Для того чтобы как следует укорениться перед холодами, клубничным усам нужно около месяца. Начинаю готовить их к посадке заранее. Для этого беру небольшие по размеру горшочки, примерно 7 × 7 или 10 × 10 см, по количеству оставленных на грядке усов, заполняю их компостом и «сажаю» в них клубничные усы. Под каждый клубничный усик, что лежит на грядке, ставлю горшочек. Чтобы почва не пересыхала, вкапываю его в грядку и размещаю в нем по центру клубничный ус. Поскольку корней у него в этот момент еще нет, то прижимаю его к земле камнем или пришпиливаю при помощи толстой проволоки. Благодаря такому способу к моменту посадки у меня будут развитые клубничные кустики с хорошей корневой системой.
В жаркую погоду поливаю клубнику раз в неделю, не забываю при этом и про полив горшочков с будущим посадочным материалом в виде усиков.
Опора для огурцов
Примерно в середине июня снимаю с огурцов нетканый материал и пленку, убираю дуги и устанавливаю опору. Если помните, при сооружении теплой органической грядки землю я застилала пленкой. Специально не убираю ее в дальнейшем. Бывает так, что от старости пленка сама распадается на фрагменты, тогда их можно убрать. В некоторой степени пленка защищает от появления сорняков, на такой грядке они пробиваются лишь по краям. Удобно и повышать влажность на грядке, затянутой пленкой в жару. Огурцы, в отличие от томатов, любят повышенную влажность, а кроме того, в сухую жаркую погоду на них нападает паутинный клещ.
Чтобы увлажнить воздух, лью немного воды прямо на пленку. Испаряясь, она повышает влажность, которую так любят огурцы.
Бутыли можно убрать с грядки, а можно и оставить. Обычно убираю большую часть бутылей с водой в момент плодоношения, чтобы мне удобнее было собирать урожай.
Опорами у меня служат три деревянных экрана, на которые натянута пластиковая сетка. Размер грядки под огурцы составляет 6 × 1 м, соответственно, ширина каждого экрана – 2 м. Высота также около 2 м. Рамы этих экранов сделаны из старых досок, к которым привязана обычная пластиковая зеленая сетка и частично закреплена при помощи строительного степлера. Экраны устанавливаю по центру грядки в одну линию. Борта грядки деревянные, поэтому крепить одно к другому удобно. А экраны крепятся один к другому при помощи деревянных брусочков под углом 45 градусов. Перед установкой экранов аккуратно развожу плети огурцов в противоложные от центра стороны, чтобы их не задеть.
Первый экран креплю деревянными брусочками к обеим длинным сторонам грядки, дополнительно прикрепляю с торца при помощи прямой планки, соединяющей экран и борт грядки. Между собой экраны скрепляются при помощи шурупов.
Поскольку огурцы еще небольшие и не все из них имеют усики, чтобы самостоятельно цепляться по центру, то каждое растение подвязываю. Делаю это один раз, при установке экрана. При подвязке использую не веревку, а широкую ленту. Идеальный вариант – нарезанная на полоски шириной 5–7 см старая футболка либо нетканый материал. Сначала привязываю тканевую полоску к сетке, примерно посередине высоты, с одной и с другой стороны. Тканевых полосок должно быть столько, сколько и огурцов на грядке.
После этого приступаю к подвязке огурцов. Одной рукой аккуратно выпрямляю растение, держа за верхушку, второй рукой, начиная с верха, оборачиваю его лентой. На уровне земли делаю свободный узел вокруг стволика, не затягивая. Снимаю нетканый материал и подвязываю огурцы к опоре в пасмурную погоду, чтобы на листьях не было ожога от солнечных лучей с непривычки.
Отмечу интересный момент. Долгое время огурцы росли на грядке, что называется, в свободном падении, без всяких опор и подвязываний. В определенный момент я пришла к выводу, что одной из причин того, что законсервированные банки взрываются, являются огурцы, собранные с земли.
С тех пор как я стала подвязывать огурцы и собирать только те плоды, что не касались земли, банки взрываться перестали.
Те огурцы, что лежат на земле, срываю в отдельную тару – они идут на салат. А для консервации беру те, что висят на плети на опоре.
Есть еще одна причина, по которой портятся банки с огурцами, но о ней чуть позже.