В июле садовые хлопоты, пожалуй, столь разнообразны, как ни в одном другом месяце. Июль требует от садовода не только навыков в выращивании растений, но и проявления кулинарных способностей.
В июле ухаживаю за плодовым садом, уделяю внимание поливу, чтобы растения не испытывали жажду и не снижалась урожайность.
Мечусь между борьбой с сорняками и заготовками на кухне.
Внимания требует и борьба с вредителями и болезнями. Стоит только проглядеть появление таких врагов, как паутинный клещ, белокрылка и тля, как с августовским урожаем можно будет попрощаться.
Требует бдительности и профилактика от болезней. Достаточно пары дождливых холодных дней и ночей, как фитофтора, пероноспороз, кладоспориоз и другие болезни напомнят о своем существовании. А такая страшная болезнь, как бактериальный ожог, может погубить и плодовый сад за пару недель, если проглядеть первые признаки.
Нужны в июле нашим растениям и подкормки. А еще в июле стартуют посевы корнеплодов.
Посевы в июле
В июле время сеять дайкон и редьку. Чтобы уродился знатный дайкон, важно посеять его в определенные дни. Это 20–23 июля. Дайкон выращиваю очень давно, бывало, что посевы приходились на 26–28 июля, так как не успевала подготовить вовремя грядку. Заметила, что стоит упустить буквально день и дайкон получится весьма скромным. Если же посеять раньше, овощ уйдет в стрелку и корнеплоды не получатся.
В магазинах можно найти различные сорта дайкона, но моя любовь к сорту Миноваси неизменна. Сколько сортов дайкона я бы ни сажала, только у этого вырастают корнеплоды от полуметра и при должном уходе до метра.
Зато среди сортов редьки можно разгуляться. Это раньше черная редька была только круглой, сейчас появилась цилиндрическая, корнеплоды которой вырастают до 30–40 см в длину. Есть зеленая, белая, а также розовая и красная редька. Есть и двухцветная, розовая с белым кончиком. При первом взгляде кажется, что это редис, на самом деле это редька.
Чтобы удались зеленая Маргеланская и черная редька Цилиндра, желательно уложиться с посевом в срок с 15 по 18 июля. У них самый долгий период вегетации, и при холодной осени корнеплоды могут не успеть сформироваться до должного размера.
Сорта редьки
В связи с разнообразием сортов редьки хочу подробнее остановиться на самых интересных, вкусных и необычных из них. Это раньше садоводы особо не жаловали редьку по причине ее резкого вкуса, хотя она очень полезна, особенно при простуде и болях в горле. В наши дни редька все чаще возвращается в огороды, потому что вырастить ее несложно, а удовольствие при сборе необычного урожая огромное. К тому же редька неплохо хранится и при отсутствии погреба.
Когда-то в огородах выращивался лишь один сорт редьки, назывался Зимняя круглая черная (300–500 г). Недавно появилась и полная его противоположность с удлиненными корнеплодами, сорт Цилиндра: плоды вырастают до 30 см (около 300 г). Есть редька и в белоснежном варианте – сорт Круглая белая, тоже зимняя (масса корнеплода 300–400 г). Кстати, слово «зимняя» в названии редьки означает, что корнеплоды созревают поздней осенью и хорошо хранятся до весны.
Есть и самая любимая редька даже у тех, кто отрицательно относится к черной редьке, – зеленая. Если раньше зеленую редьку можно было найти под названием Маргеланская, то сейчас даже у нее есть несколько сортов. Все они хороши, и при правильном уходе и своевременном посеве дадут отменный урожай. Маргеланская редька отличается приятным маслянистым вкусом с едва заметной сахаристостью, в нем нет резкости, горечи и остроты.
Если вы до сих пор сомневаетесь, стоит ли сажать редьку, начните именно с Маргеланской, а будете осенью в магазине, обратите внимание на то, как дорого стоят ее корнеплоды. Кстати, покупать дайкон в магазине – тоже недешевое удовольствие.
Есть редька с густо-розовыми и красными корнеплодами. Сорт Барыня отличается красными корнеплодами, вкусной нежной мякотью без намека на жжение. Корнеплоды вырастают не очень большими, до 200–300 г. Семена из одного пакетика могут давать несколько отличающиеся по цвету корнеплоды, от густо-розового до малинового и даже красного.
Есть интересная редька с двухцветными корнеплодами. Снаружи они белого цвета, а в разрезе ярко-розовые, порой малиновые. Это настоящий хит осенних грядок в последние годы.
Есть несколько сортов с таким окрасом, все они хороши. Так, в прошлом году выращивала сорт Ред мит. С этим сортом у меня связан интересный случай. В декабре в честь закрытия сезона (с учетом количества укрывных растений в моем саду раньше закрывать его не получается) перед приходом гостей порезала кружочками корнеплоды и выложила на тарелки рядами, как колбасу. К моему удивлению, тарелка с редькой не вызвала удивления. Как позже выяснилось, все действительно приняли ее за необычную колбасу. При нарезке кольцами Ред мит выглядит необычно. Ярко-розовая середка и толстое кольцо белого цвета примерно в 1,5 см. Каково же было изумление гостей, когда выяснилось, что это вовсе не заморская колбаса, а скорее заморская редька, кстати, родом из Китая. С тех пор так и повелось: если собираемся за столом в зимнее время, всегда режу эту редьку кольцами и предлагаю гостям угадать, какой продукт на тарелке.
Выращивать редьку совсем несложно, однако есть несколько нюансов, которые помогут добиться желанного урожая. Так, вырастить редьку розовую или двухцветную чуть проще, чем черную круглую, а при выращивании редьки черной Цилиндра и зеленой Маргеланской нужно набить руку, но для этого потребуется всего лишь один сезон.
Бывает, садоводы жалуются на то, что не удается зеленая редька. Скорее всего, это происходит из-за несоблюдения сроков посева и недостатка плодородной почвы. В целом редька получается у всех, кто закрывает садовый сезон поздней осенью, даже у садоводов выходного дня.
В эти же числа можно сеять и редис поздних сортов, который созревает за полтора-два месяца. Это такие сорта, как Ледяная сосулька и Красный великан. Если сеять сорта позднего редиса в мае или в апреле, то они не получатся, уйдут в стрелку. Самые внушительные корнеплоды у сорта Красный великан. Это давно проверенный сорт, сею его лет двадцать. Помню, когда он появился, это был настоящий фурор, так необычно смотрелись его длинные корнеплоды по сравнению с привычным круглым редисом. Они вырастают до 30–40 см в длину. Корнеплоды у Ледяной сосульки меньше, при должном уходе будут до 20 см.
В самом конце месяца сею сорта обычного редиса, те, что сеяла в апреле и в мае. Раньше этого делать не нужно, иначе уйдут в стрелку.
Посадка дайкона
Чтобы получился крупный дайкон, нужна глубокая перекопка почвы. Как только корень упирается в твердую землю, корнеплод перестает расти. Чем рыхлее и глубже будет перекопана почва, тем длиннее и крупнее будет дайкон.
Внушительные корнеплоды созревают за два – два с половиной месяца, поэтому почва должна быть не только рыхлой, но еще и суперплодородной. Раньше я перекапывала грядку под дайкон на два штыка лопаты. Грядка должна быть расположена исключительно на солнце, иначе дайкон не успеет созреть, ведь с приближением осени световой день становится все короче. Обычно сею дайкон на грядку, освободившуюся после сбора урожая лука.
Однажды я подглядела, как сажают дайкон в Японии, и с тех пор сажаю только так.
Пошаговая инструкция:
1 Для посева дайкона размечаем грядки на отдельные лунки и при помощи бура вынимаем почву из каж-дой лунки на глубину 60–80 см. Диаметр бура как раз соответствует диаметру корнеплода, и получается идеальное посадочное место для дайкона с рыхлой землей.
2 Лунки на грядке размечаем через 40 см в шахматном порядке, получается два ряда на грядке 6 × 1 м, в среднем около 20 растений на такой грядке.
3 Почву, вынутую из лунок, отправляем в компост, а посадочные ямы заполняем подготовленной заранее почвой.
4 В тачке смешиваем компост (если еще не перепрел, то нужно просеять), комплексное минеральное удобрение с пометкой «весна» или «лето», горсть суперфосфата (из расчета на тачку). Перемешиваем прямо в тачке. Помимо удобрений стоит добавить и препарат «Почин» от проволочника. Кроме проволочника, корнеплоды дайкона может портить и морковная муха.
5 Заполняем лунки готовой почвой, но не доверху, оставляем 10 см. Корнеплоды дайкона заметно возвышаются над землей, и свободное место в ямке нужно для того, чтобы их окучить.
6 Рыхлую землю уплотняем слегка ладонью. Поливаем заполненные лунки (желательно их приготовить хотя бы за неделю до посева дайкона).
7 Сеем по два семечка дайкона в каждую лунку на глубину 2 см. После посева устанавливаем на грядке дуги и накрываем нетканым материалом (от жары и от кошек).
Если семена свежие, всходы появятся примерно через пять дней.
Спустя неделю после появления всходов я осматриваю растения и в каждой лунке оставляю по одному самому сильному. Другое не выдергиваю, а прищипываю, чтобы не повредить корни выбранного сеянца.
В жаркую погоду поливаю дайкон каждые три дня.
Посадка редьки и редиса
Напомню, что зеленую редьку и черную Цилиндра сажаю на неделю раньше, чем дайкон. Для редьки и редиса также нужна грядка на солнце. Обрабатывать землю при помощи бура не нужно.
На грядку размером 6 × 1 м понадобится внести:
• 4 ведра компоста;
• 2 стакана комплексного минерального удобрения;
• 0,5 стакана двойного суперфосфата.
Перекапываю на штык лопаты, выравниваю граблями и делаю борозды для посева. Бороздки делаю при помощи дощечки, той самой, на которой написано «не брать». Борозды располагаю на приличном расстоянии друг от друга, около 30 см, на глубину 2 см. После посева закрываю семена почвой, уплотняю ладонью и также при помощи дуг и нетканого материала защищаю посевы от соблазна для кошек устроить на грядке один большой туалет. Снимаю нетканку через две-три недели после появления всходов. В жаркую сухую погоду поливаю через день.
Редьку сею поштучно, чтобы выдержать расстояние не менее 15–20 см между семенами. Получается, что в ряду растет четыре-пять растений. Маргеланскую редьку сею через 30–35 см в связи с тем, что у нее очень мощная ботва и при более частой посадке растения могут загораживать друг другу солнце. Перед посевом ряды как следует поливаю.
Обычно на грядке для редьки оставляю несколько рядов для посева редиса. Сорта позднего редиса Ледяная сосулька и Красный великан сею с расстоянием в 15 см между рядами и через 10 см раскладываю в бороздки семена.
Помимо редьки, дайкона и редиса, в июле сею снова зелень, руколу, шпинат и листовой салат. Кочанный вызреть уже не успеет. Помню, что салатом люблю лакомиться не только я, но и слизни, поэтому раскладываю гранулы препарата «Гроза».
Время уборки лука и чеснока
Примерно в середине – конце июля наступает время уборки лука и чеснока. Начинающие садоводы в этот момент пребывают в нерешительности, когда же именно нужно убирать урожай.
Если слишком рано вытащить головки лука и чеснока, они будут плохо храниться. Если запоздать с выкопкой, чеснок распадется на зубчики, а лук пойдет снова в рост. Есть две приметы, которые помогут безошибочно определить момент уборки урожая, о них будет сказано ниже.
Урожай чеснока запасливые садоводы собирают дважды. Первый раз – это сбор чесночных стрелок, а второй – это выкопка головок. Для меня чесночные стрелки – настоящий деликатес. Жарю их на сковородке, мариную на зиму, замораживаю. Маринованные стрелки чеснока в качестве закуски соперничают с огурцами. Если вы не планируете использовать стрелки чеснока в кулинарии, тогда обрезайте их вскоре после появления. Я их обрезаю в момент, когда они выросли примерно на 20 см, но еще не распрямились и выглядят как полукольца.
При сборе стрелок чеснока обрезаю не все стрелки, а оставляю две-три штуки. Это будут своего рода маячки, который помогут мне точно узнать день выкопки чеснока.
Помимо того, чесночные бульбочки, которые созреют в стрелках, это будущий посадочный материал. Момент, когда чесночные стрелки полностью выпрямились и лопнула оболочка на цветке, – это время выкапывания чеснока.
Можно и не дожидаться, когда лопнет бутон, а выкапывать чеснок сразу после выпрямления стрелок.
Для уборки урожая нужна сухая погода. Так, если я понимаю, что через пару дней пора приступать к уборке урожая, но завтра, к примеру, ожидаются дожди, то выкопаю чеснок сегодня. Если запоздать с уборкой чеснока, головка начинает разваливаться на зубчики, при выкопке часть из них остается в земле, да и храниться такой чеснок будет плохо.
Обычно выкапываю чеснок с утра и оставляю до вечера сушиться на грядке, раскладывая в один слой. Убрать его нужно до вечерней росы.
Вечером выкопанный чеснок складываю на старую клеенку и уношу сушиться на крыльцо или на балкон. Желательно, чтобы в течение месяца урожай сох на солнце. Чеснок должен как следует просохнуть, иначе пойдет плесень и гниль. Пробовала раскладывать на просушку чеснок в комнате на втором этаже, но даже при открытых окнах такая сушка не способствует долгому хранению. Теперь чеснок выношу на просушку на улицу в каждый солнечный день. Стараюсь каждый день переворачивать головки другой стороной. В пасмурные дни чеснок держу на балконе так, чтобы на него не попадал дождь.
Примерно через неделю после выкопки чеснока можно обрезать стволы и корни. Если чеснок после выкопки очень грязный, можно почистить его сухим способом. Мыть чеснок категорически нельзя, иначе он не будет храниться вовсе.
Желательно раз в три-четыре года обновлять посадочный материал чеснока, тогда будет гораздо меньше болезней. Для этого и нужны те самые оставленные несколько стрелок на грядке. Каждая стрелка чеснока заканчивается цветком, в котором формируются бульбочки, это будущие зубчики чеснока. Где-то через две недели после основной выкопки чеснока вытаскиваю из земли и головки с распустившимися бутонами. Этот момент также важно не пропустить, иначе бульбочки могут высыпаться. Подвешиваю выкопанный чеснок вниз «головой», чтобы бульбочки дозрели и просохли. Для страховки можно поставить под ними таз либо надеть на них однослойные марлевые мешочки. Однако если выкопать вовремя, обычно бульбочки не рассыпаются. Может возникнуть соблазн собрать их до посадки, однако этого делать категорически нельзя. Бульбочки мгновенно пересохнут, и всходов вы не увидите. Разделяю бульбочки только в день посадки.
Уборка лука
Узнать о том, что пора вытаскивать лук, поможет корневая шейка. Это самая верная примета. Корневая шейка – это место, где луковица переходит в листья. Обычно она показывается из земли, а затем уже начинаются листья. В начале июля дважды в неделю проверяю, не пора ли убирать лук. Для этого щупаю корневую шейку. Как только она станет мягкой, значит, пора выкапывать.
Бывает, что садоводы считают полегание лукового пера сигналом к уборке. Это верно лишь отчасти. Причиной того, что перо лука легло на землю, может стать сильный ветер или ливень.
В своем огороде часто наблюдаю, как после июльских или даже июньских дождей перо лука пригибается к земле, но корневая шейка при этом твердая и упругая. Такой лук частично может выпрямить перо, а может продолжить вегетацию и в лежачем виде.
Для уборки лука также нужна сухая и желательно жаркая погода. Чтобы лук хорошо хранился, его, в отличие от чеснока, обязательно нужно буквально прожарить на солнце около двух недель, не забирая с грядки. В жаркий день с утра выдергиваю лук и раскладываю его тут же на грядке в один слой. Желательно, чтобы луковицы при этом не касались друг друга. Особое внимание уделяю сохранности лукового пера. Мне важно сохранить всю длину луковых листьев для того, чтобы потом плести луковые косы.
Я получала несколько сообщений от садоводов из южных регионов о том, что у них подобная просушка лука на солнце нежелательна. У них намного жарче, и они пишут, что оставляют лук на солнце лишь на пару дней, иначе на луковицах бывают солнечные ожоги. В моем северном Подмосковье такого не то что не бывало, но и зачастую не хватает силы солнца для качественной просушки лука.
Вариант с двухнедельной просушкой лука на грядке хорош только при ясной погоде. В пасмурную, дождливую приходится действовать иначе. При таком раскладе есть два варианта, чтобы просушить лук. Если дожди кратковременные, то оставляю его на грядке, ставлю над ней дуги и накрываю пленкой, но торцы при этом остаются открытыми, то есть лук находится под крышей и в то же время проветривается. Если небо затянуто беспросветно, перекладываю убранный лук на старую клеенку и так же, как и чеснок, заношу на балкон. Конечно, идеальный вариант – это сушить лук с чесноком под навесом, но такого навеса, куда бы не попадал дождь, у меня нет, а над балконом есть крыша, поэтому лук с чесноком держу там. Как только появится солнце, сразу выношу лук и раскладываю на самом солнечном месте. Вечером, до выпадения росы, заношу обратно.
Лук в некоторой степени более привередлив к качеству просушки, чем чеснок. Обычно через месяц я заплетаю лук в косы, пока перо не совсем пересохло, и еще некоторое время ношу лук на солнышко уже в косах. При просушке лук также стараюсь переворачивать время от времени другой стороной, но действую очень аккуратно, чтобы не сломать высохшее перо. Для качественной просушки лука у меня сделана небольшая, но тяжелая железная решетка на устойчивых ножках с приваренными на нее крюками, наподобие тех решеток, что используют для заграждения проезда при ремонте дорог.
Подкормка в июле
В июле садоводы уже могут пожинать плоды своего труда, которых с каждым июльским днем становится все больше. Однако это не означает, что растения нужно посадить на диету. Напротив, в июле желательно обеспечить их полноценным рационом питания.
В начале июля для огурцов, тыквы, кабачков, арбузов и дыни готовлю подкормку.
Нам понадобится:
• 10 литров воды;
• 2 столовые ложки готового раствора комплексного минерального удобрения с пометкой «лето» либо «универсальное»;
• 0,5 литра биогумуса;
• 2 столовые ложки гумата калия.
Подкармливаю растения по влажной почве, расходуя 10 литров готового раствора удобрения на три-четыре кабачка, или две тыквы, или пять огурцов, или пять арбузов или дынь.
Этот же состав удобрения годится и для капусты, перца и баклажанов.
Обычно такого объема хватает на четыре растения капусты, или пять-шесть перцев, или столько же баклажанов.
Помимо корневых подкормок, с перцем и баклажанами провожу такую работу: примерно в середине июля после полива, совмещенного с подкормками, закрываю грядку с овощами слоем компоста в 10–15 см.
Обычно к середине лета в результате полива и прополки корни овощей оголяются, и мульчирование компостом решает эту проблему, а заодно служит дополнительной подкормкой.
Так при поливе питательные вещества из компоста перейдут в зону корней.
Для подкормки зелени, такой как салат, укроп, петрушка и сельдерей (листовой и черешковый), использую тот же настой травы или жидкий биогумус, который применяла в июне. После полива промываю листья зелени из лейки с ситечком. Если свирепствуют слизни, то вокруг салата раскладываю гранулы препарата «Гроза» или «Слизнеед».
Для подкормки корнеплодов, а это морковь, свекла, пастернак, корневой сельдерей, брюква и репа, беру две столовые ложки заранее разведенного комплексного минерального удобрения из расчета на 10 литров воды, подкармливаю по влажной почве или после дождя.
Если вдруг во время подкормки вижу, что раствор с удобрением попал на листья, то смываю его из лейки с ситечком.
В качестве подкормки для томатов развожу две столовые ложки гумата калия в 10 литрах воды.
Полив в июле
В июле помимо прочих хлопот у садовода появляется еще одна задача – обеспечить растения нужным количеством воды. Не всем овощам в июле нужно пить одинаково. Бывало, что в дождливый июльский месяц я поливала только овощи в теплице, а в огороде лишь подкармливала. В целом в жаркий июль нужно как следует позаботиться о поливе. В этот момент посадки овощей либо вот-вот отблагодарят садовода урожаем, либо первые плоды уже на столе.
В жаркую погоду особое внимание уделяю поливу огурцов, кабачков, тыквы, арбузов и дыни. Поить их нужно ежедневно. Напомню о том, что огурец на 80 % состоит из воды. Если овощи недополучат нужное количество влаги, урожай будет бедным, а сами растения – хилыми. Для полива огурцов беру исключительно теплую воду, даже в жару. В июле увеличивается расход воды: одна восьмилитровая лейка на три огуречных растения, или одну тыкву, или два-три арбуза (дыни), или два кабачка.
Про полив тыквенных и бахчевых можно сказать так: есть вода – есть урожай.
Достаточно воды должно быть и у перца с баклажанами. Их в жару поливаю раз в три дня, расходуя по лейке на три растения.
Больше всех, пожалуй, «пьет» капуста. Поливаю один-два раза в неделю, расходуя по лейке на два растения. При поливе кольраби одна лейка уходит на четыре-пять растений.
Нуждаются в поливе и корнеплоды. Чтобы не размывать лишний раз почву, поливаю их из лейки с ситечком. На грядку 6 × 1 м расходую четыре-пять леек с водой, поливаю раз или два в неделю.
Отдельная ситуация с поливом томатов. На ранних сортах и гибридах могут уже краснеть помидоры. В этом случае полив сокращаю, но совсем от него не отказываюсь. В июле в жару созревающие томаты поливаю обильно раз в полторы недели. Конечно, обилие влаги при созревании плодов приводит к их растрескиванию, однако если предположить, что август тоже будет жарким, а плоды уже созревают, то отказаться от полива растений на целых два месяца в условиях моих торфяников – это чересчур. Обычно в жаркое лето поливаю томаты до 20 июля, а после, в момент массового созревания, от полива отказываюсь.
Если нет капельного полива, то обеспечиваю влагой томаты при помощи лейки без ситечка, чтобы площадь испарения влаги на почве была как можно меньше. Так же поступаю и с томатами в открытом грунте.
Я заметила, что полив томатов на начальном этапе созревания плодов не приводит к их растрескиванию. Томаты среднего и позднего срока созревания обычно в июле еще не планируют окрашиваться в соответствии с сортом, их созревание приходится на август, поэтому в июле поливаю их каждую неделю из расчета одна лейка на два растения.
Вообще считается, что растения с поверхностной корневой системой нужно поливать чаще, зато чем глубже корни у растения, тем больше они в состоянии обеспечить себя влагой. Так, в знойные июльские дни грядку с салатом и зеленью стараюсь поливать ежедневно. Если случается так, что из-за нехватки времени садовод стоит перед выбором, что первым полить, то в первую очередь влага нужна огурцам, арбузам и дыням, а затем перцу с баклажанами.
Свой огород стараюсь поливать вручную, используя нагретую за день воду в бочках (такой полив полезнее для растений и для меня, как раз помогает сбросить набранные за зиму килограммы), в то время как в теплице устроен капельный полив. Конечно, не у каждого есть возможность поливать огород вручную при помощи лейки и часто садоводы используют для полива водопроводную воду. В этом случае советую не затягивать с поливом позже 18 часов, кстати, это самое оптимальное время, когда вода в водопроводных трубах еще теплая и в то же время солнце уже не такой силы, чтобы обжечь влажные листья (влага на листьях работает как линза).
Даже при тотальной нехватке времени огурцы все же желательно поливать теплой водой из лейки.
В жару растения распариваются, нагревается воздух, сами листья, стволы и почва, в которой находятся корни. И если в такой момент поливать ледяной водой, у них возникает состояние шока.
К примеру, моя соседка тщетно пытается вырастить огурцы уже больше 10 лет, допуская единственную ошибку: она традиционно поливает их водой из шланга, причем в 22–23 часа вечера. Даже в самое жаркое лето огурцы в такой ситуации значительно приостанавливают рост, и урожая от них не дождешься.
Грядку с картофелем поливаю раз в неделю. Мне удобнее поливать в продольную борозду посередине грядки, остающуюся после окучивания. На грядку 6 × 1 м расходую около четырех леек.
Помимо овощей на грядках, поливаю в июле плодовые деревья и кустарники. А вот для них вполне подойдет вода из водопровода. С обеда кладу шланг под деревьями и до 18 часов стараюсь закончить с поливом плодовых. Напор воды делаю минимальным, из шланга течет тонкая струйка. Через каждые полчаса перекладываю шланг от одного дерева к другому. Помните о том, что полив плодовых должен быть равномерным, то есть если мы полили дерево с правой стороны, то нужно полить и с левой, а еще лучше увлажнить всю почву под ним равномерно. Можно включить воду и почти на полную мощность, но тогда нужно перекладывать шланг через каждые пять минут. Кстати, бывают случаи, когда оставленные на долгое время шланги с водой, открытой на полную мощность, приводят к гибели дерева.
Отдельное внимание при поливе уделяем мобильному огороду. Овощи, растущие в горшках, особенно если горшки черного цвета, поливаю в жаркий день дважды. Для удобства желательно найти для них большой поддон, чтобы поливать через него. Тогда растения смогут получить влагу в нужный момент и в нужном количестве. Однако в дождливую погоду растения из поддона приходится вынимать. Их корни оказываются постоянно в воде, и буквально через два-три дня перец и томаты в горшках могут погибнуть от переувлажнения.
Поливая огород, садоводы часто забывают про малину и ежевику, которые нуждаются в воде не меньше, чем любые другие огородные жители. Малину с ежевикой можно поливать из шланга. В жару малинник поливаю дважды в неделю. Если считать в лейках, то на один куст с пятью-семью побегами расходую две-три лейки.
Томаты в июле
В июле за томатами нужен глаз да глаз, чтобы урожай не подкачал. Напомню, что двери в теплице в июле должны быть открыты круглосуточно. Если томаты сформировали нижнюю кисть и на ней образовались плоды размером с вишню, то обрезаю листья до первой кисти. При обрезке листьев, так же как и при удалении пасынков, оставляю пенечек длиной в 1 см. Раз в несколько дней осматриваю растение и удаляю пасынки, а они в июле растут как на дрожжах.
Если вы решили вести томаты в несколько стволов, то кандидата на этот второй ствол желательно выбрать до 5 июля, а еще лучше в июне.
В июле слежу за тем, как подвязаны растения. Если запоздать с проверкой, то потом разобраться в наклоняющихся и растущих не в ту сторону верхушках томатов будет довольно сложно. Подвязываю и кисти у крупноплодных томатов. Под тяжестью помидоров они порой обламываются.
Иногда помимо пасынков томаты образуют как бы две верхушки, и разобраться в том, какую из них оставить, бывает сложно. Обычно ориентируюсь на ту верхушку, что выглядит покрепче и имеет бутоны. Бывает, что бутоны есть на обеих верхушках, тогда оставляю ту, у которой они распустятся раньше.
В середине июля провожу первую профилактическую обработку от фитофторы препаратом «Профит голд». Она актуальна для томатов как закрытого, так и открытого грунта. Опрыскиваю вечером, сверяюсь с прогнозом погоды, чтобы ни ночью, ни на следующий день не было осадков. Лучшее время для обработки растений – около 18 часов вечера. В пасмурную погоду можно обрабатывать хоть с утра. Главное, быть уверенным в том, что через полчаса после опрыскивания не выглянет солнце, иначе будут ожоги. При обработке томатов тщательно опрыскиваю растения со всех сторон, а также почву под ними, стены теплицы и дорожки. Обычно опрыскиваю дважды: слева направо и справа налево.
В качестве дополнительной защиты от фитофторы раскладываю по две таблетки глиокладина рядом с растением томатов. Обычно отступаю от ствола на пару сантиметров и помещаю таблетку на глубину 2–3 см, справа и слева от ствола.
В июле в момент созревания помидоров как на красных, так и на зеленых плодах можно увидеть признаки такого заболевания, как вершинная гниль. Пожалуй, это самая простая болезнь, что встречается на томатах. Бороться с ней несложно. Вообще, болезнью ее можно назвать с натяжкой, поскольку появляется она при нехватке кальция и недостаточном поливе, спорами не переносится, у нее их нет. Вершинная гниль, или вершинка, проявляется в виде темных пятен в нижней части плода. Лечится такое физиологическое проявление при помощи кальциевой селитры.
Пошаговая инструкция:
1 Чтобы ускорить выздоровление томатов, проводим корневую и внекорневую подкормку. Перед опрыскиванием пораженные болезнью плоды удаляем.
2 Для внекорневой подкормки нужно 10 г кальциевой селитры на 10 литров воды. Опрыскивание проводим в вечернее время. Для подкормки под корень разводим 1 г селитры в 5 литрах воды или 2 г селитры в 10 литрах воды. Расходуем 5 литров раствора на одно растение. Буквально через неделю ситуация изменится в лучшую сторону.
За все время выращивания томатов с проявлением вершинной гнили я столкнулась лишь однажды. Это было жаркое лето, когда в теплице у меня еще не было капельного полива и я приезжала на дачу по выходным. Томаты недополучали нужного количества воды, и у нескольких плодов были темные кончики. Чтобы вылечить томаты, понадобился регулярный полив и всего один полив кальциевой селитрой под корень.
Примерно раз в неделю, начиная с середины месяца, удаляю некоторую часть листьев у томатов. Если томаты «жируют», а у меня такое встречается, удаляю на растении пару листьев или обрезаю крупные листовые пластины до середины. Срезанную ботву отправляю в компост. Оставить ее на земле – не лучший вариант, даже в качестве мульчи, потому что на ней уже могут быть споры грибковых болезней.
Что делать, если томаты «жируют»
Если томаты активно наращивают пасынки в ущерб цветению, а сами листья крупнее, чем нужно, это верный признак того, что томаты «жируют». Если на конце цветочных кистей растут листья, это также является признаком «жирования». Темно-зеленый цвет листьев тоже свидетельствует о том, что томаты перекормлены азотом.
Вообще, если к началу июля даже на самых ранних томатах нет плодовых кистей, но есть чрезмерное количество листовой массы, то это самый явный признак «жирования» томатов.
Чтобы чуть притормозить рост томатной ботвы, поливаю растения золой. Для этого готовлю либо зольную вытяжку, либо, при отсутствии времени, поступаю проще и кидаю в лейку с водой пару горстей золы, тщательно размешиваю и поливаю по влажной почве.
Зольную вытяжку готовлю так: заполняю ведро на треть золой и заливаю доверху водой, перемешиваю, накрываю непрозрачной крышкой либо фанерой и ставлю в тень на два-три дня. Ежедневно желательно навещать зольный раствор и размешивать, поднимая золу со дна. Через пару дней раствор готов. Беру пол-литра зольной вытяжки из расчета на 8–10 литров воды.
Почему скручиваются листья у томатов
Скручивание листьев у томатов с момента рассадного периода и до конца вегетации является одним из популярных вопросов, особенно у начинающих садоводов. Причин такому явлению может быть несколько. Если это происходит в рассаде, то виной может быть нерегулярный полив, когда растения неоднократно испытывали жажду. Из-за сухого воздуха в квартире с горячими батареями листья также могут скручиваться. Те же причины могут повлиять на скручивание листьев у томатов после высадки в грунт. Так, в жару растения могут стоять со скрученными листьями, а к вечеру слегка их расправлять. Если к жаре добавляется и отсутствие полива, то листья будут скручиваться постоянно. Особенно часто это можно наблюдать в теплицах у садоводов выходного дня.
Однако одна из самых распространенных причин – это особенность сорта. Есть сорта и гибриды томатов, для которых характерно некоторое скручивание листьев. Так, в моей теплице есть растения, у которых на протяжении всей жизни края каждого листа согнуты книзу. Признаюсь вам откровенно, что на скручивание листьев у томатов особого внимания не обращаю. Если растение при этом выглядит нормально, не вянет, не желтеет и готовится к плодоношению или на нем активно созревают помидоры, то беспокоиться не о чем.
Формирование арбузов и дынь
К вопросу прищипки арбузов и дынь я подхожу не по правилам. Правила нам сообщают, что у арбузов плоды созревают на основном стебле, поэтому боковые побеги нужно прищипывать. Ситуация с дыней противоположная. У нее плоды образуются на боковых побегах, поэтому рекомендуют прищипнуть основной ствол.
Дело в том, что растения не роботы и, несмотря на правила формирования, бывают исключения. Так, например, я не прищипываю центральный стебель дыни, пока не увижу, что на побегах завязи не только появились, но опылились и начали расти. Ведь никогда не знаешь, какой именно из побегов дыни даст плод. Можно запросто ошибиться, если слишком рано прищипнуть ствол. Бывает, что на оставленных побегах плоды загнивают, а ствол уже обрезан, и новым побегам взяться неоткуда.
Так же и в случае с арбузами. Пару раз завязи на моих арбузах формировались отнюдь не на главном стебле, а на побегах.
Арбузы и дыни формирую по-своему, а именно: удаляю у них самые тонкие и слабые побеги (обычно они идут снизу). Такие побеги не смогут осилить созревание плода.
На каждом растении оставляю по две дыни или по два арбуза. Исключение – сорт дыни Колхозница, при хорошем уходе она вытягивает до пяти плодов. Однако три-четыре дыни для нее оптимальный вариант.
К основному формированию растений приступаю, когда на каждом из них будет по два плода размером с небольшое яблоко. В таких плодах я уже уверена, опыление прошло успешно, и загнить они не должны. Удаляю все пустые побеги на растении, оставив также «пенек» в 1 см (как и в случае с удалением пасынков у томатов).
Обрезаю и те побеги, которые с плодами, по классическому принципу. После плода должен остаться лист, над которым обрезается побег. При наличии двух плодов на растении прищипываю верхушки и у дыни, и у арбуза. Прищипку арбуза и дыни лучше проводить в сухую жаркую погоду, чтобы срезы затягивались как можно быстрее. Перед прищипкой растения несколько дней не поливаю, чтобы срезы подсыхали быстрее и «не плакали».
Вредители и болезни в июле
Особое внимание в июле я уделяю борьбе с вредителями и профилактическим работам. Это только кажется, что вредители наносят урон лишь растению. На деле насекомые-вредители не только полакомятся цветком или листом, но и занесут инфекцию в срезы. Именно так на огороде и появляется большинство болезней. Споры грибковых болезней переносятся не только дождями, туманами, ветром, росами, но и вредителями.
При обнаружении, к примеру, первой пары тли принимаю срочные меры по ее уничтожению. Размножается тля молниеносно, буквально через неделю не останется ни одного здорового растения и, как следствие, появится сажистый грибок. Это черный липкий налет, который поселяется на листьях, стволах и плодах, закрывая их поры. Тля выделяет липкую жидкость, которая благоприятна для развития сажистого грибка. Иными словами, где много тли, там будет и сажистый грибок. И даже если растения не погибнут от нашествия тли, то сажистый грибок доделает ее черное дело.
Необходимо осматривать обратную сторону листьев таких овощей, как огурцы, баклажаны, это излюбленное место паутинного клеща. Кстати, любит он и розы.
Еще один наиболее опасный вредитель – это белокрылка. Размножается с невероятной скоростью, и если запоздать с мерами борьбы и позволить ей отложить яйца, то вывести вредителя будет практически невозможно.
Наиболее опасно появление вредителей в теплице. Вроде бы, с одной стороны, это замкнутое пространство, в котором удобнее проводить обработку растений, невзирая на погодные условия. А с другой – это самая комфортная среда обитания для вредителей.
В теплице не бывает осадков, сильного ветра, воздух преимущественно сухой. В такой среде мгновенно первым появляется паутинный клещик, затем белокрылка и тля. И если с тлей справиться легче всего, то вывести белокрылку и паутинного клеща – задача не из легких.
Напомню, что для профилактики появления паутинного клеща еще при высадке рассады перца и баклажанов я расставляю между растениями емкости с водой. Это могут быть старые кастрюли, миски, небольшие ведра. При поливе дополнительно обливаю водой баклажаны и огурцы прямо по листьям. Особенно важна эта процедура при первых признаках появления вредителей.
Невооруженным глазом паутинного клеща не заметить. При сильном поражении растений его выдает наличие паутины.
Однако если дошло до того, что вы заметили паутинку, то побороть вредителя вряд ли получится. Вскоре после его появления листья могут чуть изменить цвет. Добавляется едва уловимый желтоватый оттенок, а у роз белеют прожилки листа.
Чтобы убедиться в наличии или отсутствии паутинного клеща, нужно взять лупу или сильные очки и рассмотреть через них изнанку листа. Присмотревшись, вы заметите, как темные точки слегка двигаются. Это и будет паутинный клещ.
В 80 % случаев, когда садоводы обращались ко мне с просьбой определить, напал ли паутинный клещ на их растения, все начиналось с фразы «мои баклажаны, огурцы и перец стали выглядеть как-то по-другому». Если такая мысль появилась и у вас, то срочно вооружайтесь лупой и ставьте диагноз.
Кстати, обычно паутинный клещ сначала селится на баклажанах, затем на огурцах и закусывает перцем. Несмотря на свой микроскопический размер, клещ мгновенно размножается до размера колонии, селится на всех лис-тьях, не брезгует при этом даже нижними старыми и высасывает сок из растений. Вскоре появляется паутинка, обычно сначала в междоузлиях, листья желтеют, опадают, растения останавливаются в росте и вскоре засыхают.
По принципу паутинного клеща действует белокрылка и тля. Все они питаются соком растений.
Для борьбы с паутинным клещом одновременно с увеличением влажности воздуха требуется опрыскивание соответствующими препаратами. Это препараты «Масай», «Клещевит» и «Карбофос». Желательно обработку проводить после сбора урожая.
Для эффективной борьбы с вредителем нужна обработка каждые три-четыре дня. В моем огороде паутинный клещ появляется примерно с середины лета, когда огурцы активно плодоносят, поэтому опрыскивание их препаратами с долгим сроком ожидания неприемлемо. И остается единственная мера борьбы – это дождевание по листьям и увеличение влажности. Как видите, легче не допустить появления вредителя, чем бороться с ним.
Для борьбы с белокрылкой подходят препараты «Биотлин», «Искра». Иногда рекомендуют «Фитоверм», однако на мою белокрылку он не действует.
Для борьбы с тлей подходит большее количество препаратов, это «Инта-вир», «Искра», «Карбофос», «Фуфанон-нова» и другие.
Кстати, при незначительном появлении тли вполне реально справиться с ней вручную. Так, если каждый день проверять растения и давить тлю, через неделю от нее не останется и следа.
Появляется тля на верхушках растений и самых молоденьких листочках. В этом ее вкусы более избирательны, чем у белокрылки или паутинного клеща.
Для того чтобы действительно победить вредителей, опрыскивание я провожу через каждые три-четыре дня, а не через полторы-две недели.
Такие народные средства от вредителей, как настой полыни, одуванчика, ромашки, календулы, чистотела и чеснока, в моем саду совершенно бесполезны, это пустая трата времени.
Помимо тех насекомых-вредителей, что находятся над землей, нужно помнить еще о медведке и слизнях. О том, как бороться со слизнями, я уже говорила. Упоминала и про медведку. Отмечу лишь, что садовод не должен терять бдительности даже в момент созревания урожая. По возможности стараюсь проверять грядки и при обнаружении характерных для медведки ходов закладываю гранулы препарата «Рубит».
Меня часто спрашивают о том, как бороться с мышами и кротами. В своем саду я перепробовала все средства, что предлагает интернет, однако ни одно из них не оказалось действенным. Лучшая защита от мышей, крыс и, может быть, от кротов – это кошка.
Рецепт маринованных огурцов
Одними из первых в июле благодарят урожаем огурцы. Они хороши в свежем виде, малосольные, маринованные и в различных салатах на зиму.
Маринованные огурцы у нас пользуются большей популярностью, чем соленые. С удовольствием поделюсь с вами любимым рецептом.
Маринад может быть разным, все зависит от вашего вкуса. Как-то мариновала огурцы даже и без листьев (листья хрена, смородины, тархуна и т. д.).
Для маринада понадобится:
• 1–2 средних зубчика чеснока на литровую банку, на двухлитровую – 2–3 зубчика и т. д.;
• вода (количество воды для маринада считаю так: складываю общий литраж банок с огурцами, отнимаю 2–3 литра и наливаю воду в кастрюлю);
• пара горошин душистого и обычного перца, гвоздика, 1,5 столовой ложки соли (с небольшой горкой) и 1,5 столовой ложки сахара из расчета на литр (добавлять перед тем, как закипит).
Пропорции соли и сахара могут быть разными, кто как любит. Мне, к примеру, больше нравится, когда в маринаде две ложки сахара и одна ложка соли. Маринад должен кипеть 10 минут. Слежу, чтобы сахар и соль полностью растворились. Дважды банки с огурцами заливаю кипятком по пять минут. Лью постепенно, чтобы не лопнули. На третий раз – маринадом. Заливаю до середины, потом добавляю одну чайную ложку 70 %-й уксусной кислоты из расчета на литровую банку. Соответственно, на полуторалитровую банку 1,5 чайной ложки и т. д. Если делаю несколько партий банок, то перед заливкой маринадом новой партии снова довожу его до кипения. Готовые закатанные банки переворачиваю и хорошо укутываю. Мне удобно ставить их на старую клеенку от кухонного стола. Ею же закрываю, а сверху укутываю одеялом.
Чтобы огурцы были хрустящими, стараюсь собрать их рано утром, затем из общей массы отбираю те, что поменьше и подойдут для консервации, выкладываю их в таз и заливаю холодной водой на пару часов. Каждый огурец тщательно мою щеточкой, срезаю кончики с двух сторон, складываю подготовленные огурцы в чистый таз. Банки и крышки заранее стерилизую. Раскладываю огурцы в сухие стерильные банки.
Кстати, при избытке урожая китайских огурцов: несмотря на впечатляющий размер и длину, они также отлично годятся для консервации. Чтобы поместились в банку, режу их на кусочки.
Очень интересными получаются банки, в которых чередуются зеленые огурцы с белыми.
Как-то в гостях я дегустировала маринованную морковь. Закуска очень понравилась, с тех пор морковь после второго прореживания в июле мариную по тому же рецепту, что и огурцы. В июле морковь еще небольшая, и корнеплоды я мариную целиком, предварительно тщательно вымыв щеточкой.
В конце августа по этому же рецепту делаю самые нарядные банки – ассорти из овощей. В одной банке сочетаю дольки огурцов, желтые и красные томаты черри, отдельные кочанчики цветной капусты и брокколи и несколько морковок. Сочетание овощей может быть любым, насколько позволяет фантазия. Для ассорти лучше подбирать двух-трехлитровые банки.
Что делать, чтобы банки с огурцами не взрывались
Хочу поделиться с вами наблюдениями, благодаря которым теперь ни одна банка с консервацией не взрывается, не портится и не начинает подтекать. Каждую партию консервации, сделанную в определенный день, маркирую наклейкой с датой. А в блокноте оставляю пометку о том, какой рецепт маринада использовала в этот раз, какие травы добавляла. Так, бывает, замариную огурцы с полным набором добавок, а бывает, что и вовсе без них. Или, напротив, добавляю новые ароматные травы, такие как тархун, чабрец и другие.
Зимой во время дегустации любой консервации, если вкус особенно понравился, отмечаю в блокноте, по какому рецепту она была сделана, ставлю рядом плюс, чтобы в дальнейшем придерживаться этих пропорций. Так у нас рождаются семейные любимые рецепты.
Однажды маркировка помогла мне понять, отчего взорвались несколько партий банок. Хотите верьте, хотите нет, но как-то я прочитала о том, что заготовки на зиму, сделанные по большим церковным праздникам, вскоре портятся. В такие дни лучше не консервировать. Если честно, тогда я не придала этому должного значения, да и порой в летней горячке забываешь, какой именно день на календаре.
Несколько лет подряд у меня взрывались банки с заготовками от 2 августа и 14 октября. Это Ильин день и Покров Пресвятой Богородицы. На третий год судьбу испытывать не стала и перестала заниматься заготовками по церковным праздникам. С тех пор не было ни одной испортившейся банки. А еще не кладу слишком много зубчиков чеснока в банки.
Есть еще один нюанс, он касается банок с огурцами, упоминала об этом в разговоре про опоры для огуречных растений. По совету мамы стараюсь не брать для заготовок плоды, лежащие на земле. Соблюдаю эти тонкости, и вот уже больше семи лет ни одной испортившейся банки. А заготовок на зиму бывает много.
Как сделать надпись на кабачках
Поделюсь с вами секретом, как сделать «именные» кабачки. В определенный момент созревания на кабачке можно сделать любую надпись, и он не испортится. К моменту полного вызревания надпись будет эффектно смотреться на плоде, который может стать оригинальным презентом.
Для этого нужны те кабачки, которые планируется оставить для зимнего хранения. Когда они достигнут в длину около 20 см, то кончиком ножа можно процарапать на кожице любое слово или цифру. Предварительно плод кабачка аккуратно протираю тряпочкой, нож должен быть при этом чистым.
Такие царапинки должны быть не глубже 3–4 мм. Особенно эффектными надписи получаются на темных кабачках. Делаю такую надпись в теплую жаркую погоду. Предварительно осматриваю этот кабачок, чтобы на нем не было никаких повреждений. На слишком молодых плодах надписи не делают, иначе они загниют.
Для подстраховки лучше надписать несколько кабачков.
Затем «именной» кабачок продолжает расти и вызревать. Снимаю его осенью вместе с тыквами.