В августе все больше времени садоводы проводят на кухне, занимаясь заготовками на зиму. Несмотря на кулинарные хлопоты, дел в саду и в огороде меньше не становится.
Дважды, в начале и в середине месяца, сею редис раннего срока созревания. Поздние сорта редиса вызреть уже не успеют. В принципе, можно посеять и их, но корнеплоды будут совсем небольшими. Так, например, редис сорта Красный великан при посеве в начале августа в моем северном саду вырастет чуть крупнее, чем редис сорта Французский завтрак.
В самом начале августа традиционно сею укроп, чтобы всю осень на столе была молодая свежая зелень. Обычно в конце этого же месяца собираю семена с укропа майского посева.
На семена специально оставляю несколько самых сильных растений и стараюсь не срезать их для маринада. Свои семена укропа отличаются лучшей всхожестью, чем покупные.
Салат в августе уже не сею, даже ранние сорта не успеют созреть, если осень выдастся ранней, холодной.
Если вдруг в теплице освободилось место, то там можно провести посевы салата и любой другой зелени, включая руколу, шпинат.
Сидераты
К посевам в августе относятся и сидераты. Есть различные мнения по поводу того, насколько они полезны. Так, одни выступают категорически против, аргументируя тем, что сидераты не несут никакой пользы, а другие, наоборот, традиционно сеют. Разнятся мнения и насчет того, как работать с сидератами после созревания зеленой массы. Есть сторонники обязательной заделки листвы в почву, а есть те, кто предпочитает не перекапывать грядку с сидератами.
СИДЕРАТЫ – растения, которые сеют в качестве зеленого удобрения.
Поделюсь с вами своими соображениями насчет сидератов. Напомню о том, что к сидератам относятся клевер, фацелия, люпин, вика, горох, соя, бобы, горчица, рапс, сурепка, рожь, овес, ячмень, пшеница, а также подсолнечник и календула. В садово-огородных магазинах чаще всего встречается рожь, горчица, ячмень, а также фацелия, клевер и бобы. Наиболее полезна фацелия. Она подходит для засева грядок перед любыми культурами.
Еще один красивый сидерат, что образует самую жирную листовую массу, – это люпин. Часто начинающие садоводы стремятся обработать трактором или мотоблоком как можно большую территорию и отчего-то засевают ее горчицей или рожью, игнорируя люпины, в то время как люпины и красивы, и полезны для почвы. За два месяца они наращивают значительную ботву, которая при заделке в почву способна обогатить ее на большую глубину, чем, к примеру, рожь или горчица. К тому же на такой сидерат, как люпин, можно любоваться во время цветения. Кстати, в отличие от горчицы или, к примеру, фацелии, люпин – растение многолетнее.
Помимо люпина свободную площадь можно засадить кукурузой или тыквой. Эти растения также образуют значительную ботву, а если выбрать подходящие сорта, еще и пригодны для еды.
Напомню о том, что сидераты из семейства крестоцветных не сажают под будущие посадки с капустой или редькой, которые также относятся к крестоцветным. Не сажают и бобы в качестве сидерата под будущие посадки гороха.
Кстати, не торопитесь выбрасывать любые просроченные семена, они также могут служить в качестве сидератов.
Обычно собираю пакетики с семенами любых культур, у которых срок годности закончился пару лет назад, и сею на освободившиеся грядки. По закону подлости просроченные семена могут демонстрировать удивительную всхожесть.
К слову о сидератах: считаю, что они все же приносят пользу, хоть и небольшую. Все сидераты отличаются быстрым наращиванием листовой массы, которая при заделке в почву перепревает, обогащая ее верхние слои гумусом. Считаю сидераты своего рода быстрым компостом.
В своем огороде традиционно после уборки каждой культуры засеиваю грядку рожью либо горчицей. Единственный минус: в моем северном Подмосковье бывает совсем небольшой промежуток между тем, как грядка освободится, и моментом, когда сидераты успеют нарастить зеленую массу перед заморозками. При заделке в почву получается максимум 15–20 см листвы. Для того чтобы обогатить почву на достаточную глубину, этого мало.
Что касается заделки сидератов в почву, считаю эту процедуру обязательной, иначе сеять их бессмысленно. Если листовую массу сидератов не заделывать в почву, а оставить на поверхности, то весной от нее не останется и следа. С первыми морозами сидераты закончат свою вегетацию, а осенние ветры попросту сдуют отмершую органику с грядки. Весной на грядке, где в почву не были заделаны сидераты, можно обнаружить несколько сухих кучек, которые лежат на поверхности земли и никакой пользы ей не приносят.
Если теплица от посадок освободилась не позднее сентября, то можно в нее посеять сидераты осенью. Однако у меня теплицы освобождаются не раньше середины октября, и сеять в это время сидераты бессмысленно.
Не успеваю с посевом сидератов и весной. Слишком мало времени проходит от момента, когда устанавливается положительная температура, до дня высадки рассады.
Обрезка томатов в августе
В августе теплица с томатами выглядит невероятно красиво. Начинается активное плодоношение и дегустация новых сортов и гибридов. Однако это не означает, что нужно расслабиться и уделять внимание томатам меньше, чем, скажем, в июне или в июле.
В августе провожу традиционную обрезку пасынков. На всякий случай замечу, что при обнаружении больших пасынков с бутонами возникает соблазн их оставить, однако поддаваться ему не нужно. Растение не сможет осилить образование плодовой кисти на них.
Примерно с середины месяца удаляю с томатов половину листьев. Если на растениях созревают две-три кисти и более, обрезаю листья под каждой, а к концу месяца на томатах оставляю не больше трех-четырех листьев. Это я делаю для того, чтобы все питание шло в плоды. Обрезка листьев помогает в борьбе с фитофторой и увеличивает доступ воздуха, а значит, улучшает проветривание. Если в конце августа у томатов есть признаки фитофторы на оставленных листьях, то удаляю эти листья полностью.
В августе нужно обрезать и верхушки у томатов. Поясню, для чего это делается. В отличие от огурцов, томаты с неограниченным ростом (индетерминантные) не сбавляют темпы развития даже при значительном похолодании, если не поражены фитофторой. Получается, что вплоть до середины октября томаты активно образуют побеги и цветоносы, плоды на которых вызреть уже не успеют.
Верхушку у томатов обрезаю для того, чтобы остановить рост и направить силы растения на вызревание уже имеющихся плодов, а не на образование многочисленных цветоносов.
Сроки проведения процедуры зависят от нескольких факторов, а именно: состояния самого растения, прогноза погоды на сентябрь и момента, когда садовод заканчивает дачный сезон. Если садовод завершает дачные дела уже в середине сентября, то обрезать верхушку нужно примерно 10 августа. Если дачный сезон не ограничен приходом осени, то ориентируемся на состояние растения и погоду. Осень обещают теплую? Тогда обрезку томатов провожу в конце августа над цветочной кистью из расчета, что на образование плодов до стадии технической зрелости томатам в это время нужно две-три недели. Поскольку на растении уже есть кисти с плодами разной степени спелости, то срок созревания томатов верхней цветочной кисти чуть увеличивается. В случае ранней осени с первыми заморозками в начале сентября обрезаю верхушки у томатов в середине августа, но уже не над цветочной кистью, а над верхней кистью с плодами размером с вишню.
Срок обрезки томатов и сама точка обрезки зависят и от состояния растения. Так, если на томатах есть признаки фитофторы и они перегружены плодами так, что сбрасывают бутоны на верхушках, то обрезаю их 10–15 августа над верхней кистью с плодами. Уточню, что правильно обрезать верхушки томатов, оставляя лист над цветочной кистью с плодами, как и при обрезке тыквенных. Обрезку верхушек, как и удаление пасынков, провожу исключительно в сухую погоду.
Вторая молодость огурцов
Август хоть и финальный месяц лета, однако это не повод отказываться от привычного урожая огурцов накануне осени. Обычно к середине месяца заметно снижение плодоношения на огуречной грядке, но такую ситуацию вполне можно исправить, ведь истинный садовод не сдает позиций с приходом осени.
Чтобы продлить молодость огурцам, в начале и в середине месяца делаю для них особые подкормки. Вообще, это тот же настой травы, особыми называю их потому, что подходят они в августе только для огурцов. Их состав повторяет майские удобрения. Полтора литра настоя травы или навоза (на пол-литра больше, чем требовалось в мае) развожу в 10 литрах теплой воды и подкармливаю огурцы по влажной почве.
Такие азотные подкормки нужны, чтобы вызвать активный рост побегов, на которых и будут созревать новые огурчики. Когда мы наблюдаем снижение урожайности в августе, нужно понимать, что происходит это от того, что растения стареют и перестают с июньской скоростью образовывать новые побеги. А если на растении огурца нет побегов, то нет и плодов. В начале августа азотной подкормкой поливаю не только под корень, но и по листве, желательно успеть до 17 часов вечера, чтобы растения ушли в ночь с сухими листьями. А в середине августа провожу точно такую же, но уже корневую подкормку.
Отдельно хочу обсудить в определенной степени популярную дрожжевую подкормку. Считается, что она также способна вернуть молодость огурцам, однако есть небольшой нюанс. После полива почвы дрожжами из нее уходит калий и кальций и плоды огурцов становятся крючковатыми. Если вы применяете дрожжевую подкормку, то за пару дней до этого нужно полить огурцы раствором золы (две горсти на лейку) или зольной вытяжки. Я не использую дрожжевую подкормку, зачем специально приобретать дрожжи, когда есть абсолютно бесплатный настой травы, дающий тот же эффект и калий при этом из почвы не вытягивающий.
Кстати, если в середине лета вы замечаете, что огурцы формируют плоды в виде крючков, необходима подкормка золой.
Помимо азотного рациона, в августе для огурцов провожу дополнительные подкормки.
В конце первой декады месяца готовлю такую подкормку:
• 2 столовые ложки комплексного минерального удобрения (заранее разведенного);
• 2 горсти золы;
• 1 литр биогумуса.
В конце августа снова подкармливаю огурцы:
• 10 литров теплой воды;
• 2 столовые ложки комплексного минерального удобрения;
• 1 столовая ложка двойного суперфосфата.
Напомню, что все гранулированные удобрения с июня вношу только в жидком виде, то есть заранее их растворяю в горячей воде.
Есть еще один способ продлить молодость огурцам. Для этого аккуратно снимают плеть с опоры и нижнюю часть стебля длиной примерно 50 см укладывают на землю кольцом и присыпают компостом или перегноем. Это стимулирует корнеобразование и рост новых побегов. Я в своем огороде этот способ не применяю, так как огурцы, цепляющиеся усиками за опору сетки, проблематично снять с нее, не повредив, и уложить на землю.
Важно помнить и про полив огурцов в августе: поскольку световой день становится короче, а ночи прохладнее, то полив переносится на более раннее время, 16–17 часов, пока вода не успела остыть.
Рецепт домашнего вина
Хочу поделиться с вами самым простым рецептом домашнего вина, которым пользуюсь уже больше 15 лет. Рецепт приготовления вина собрал гораздо больше просмотров, чем иные сюжеты на моих страницах в социальных сетях. Благодаря простоте приготовления он стал настолько популярен, что попал даже в телевизионную передачу.
Садоводы чуть постарше помнят, как по границе участков раньше высаживали стройными рядами кусты смородины. Когда наступало время сбора, вставал вопрос о том, что делать с таким количеством ягод. Так было некоторое время и у нас. Ни варенье, ни компоты, ни пироги с черной смородиной особой полулярностью у нас не пользуются. К тому же их приготовление отнимает львиную долю времени. Однажды я попробовала приготовить вино и с тех пор знаю, что черной смородины много не бывает.
Рецепт приготовления домашнего вина, которым я с вами поделюсь, универсальный. Он годится для переработки крыжовника, смородины черной и красной, терна, сливы, вишни, малины, ежевики, а также яблок и груш. Читатели писали мне о том, что по этому рецепту успешно делали вино из рябины, черноплодки и даже калины. Одинаково вкусным вино получается из любой ягоды, за исключением клубники. Возможно, это дело вкуса, но клубничное вино мне категорически не понравилось. Кстати, что касается яблок и груш, то из них получается сидр, а грушевый сидр вполне способен соревноваться по вкусу с хорошим шампанским.
Рецепт приготовления домашнего вина
Нам понадобится:
• 1 кг яблок или фруктов;
• от 300 до 600 г сахара, в зависимости от наличия кислинки в ягоде;
• 1,2 л кипяченой остуженной воды.
Вот и все ингредиенты. Никаких дрожжей, усилителей вкуса или специальных добавок не нужно. Обычно меньше всего сахара нужно при приготовлении вина или сидра из яблок летних сортов. Бывает, что даже 300 г сахара из расчет на 1 кг яблок многовато. Изначально в яблочный сидр кладу меньше сахара, ведь в момент снятия вина с осадка всегда можно довести продукт до желаемой сладости.
Помню, как впервые делала сидр из летних яблок и положила 300–400 г на килограмм яблочной массы. К моему удивлению, получилось настолько сладкое вино, что пить его я не смогла. Зато сорта черной смородины могут потребовать 500, а то и 700 г из расчета на килограмм ягод, в зависимости от степени кислинки в ягодах.
Для приготовления вина использую большую пластиковую бутыль от кулера, если урожай большой, либо 6-10-литровые пластиковые бутыли. Бутыли объемом до пяти литров для приготовления вина не годятся.
При приготовлении вина из сливы, терна или вишни косточки нужно удалить, в них содержится синильная кислота, и в вине она ни к чему. Ягоды или фрукты для вина не мою, иначе процесс брожения может не наступить.
Если готовлю вино из упавших яблок и они грязные, обтираю их тряпочкой.
Закладываю ягоды в бутыль: смородину, малину, крыжовник и ежевику в целом виде, яблоки и груши нарезаю на половинки такого размера, чтобы было легко протолкнуть в горлышко бутыли.
Кстати, из яблок и груш середку с косточками вытаскивать не обязательно.
Наиболее удачный сидр получается из яблок осенних и зимних сортов. Интересен вариант вина и из китайки, ранеток.
К примеру, в одну пластиковую бутыль от кулера объемом 19 литров закладываю не больше 5 кг ягод. Высыпаю сахар из расчета на 5 кг и также из расчета на 5 кг добавляю воду (6 литров воды). Не нужно закладывать в бутыль большее количество ягод, должно остаться место для поднятия «шапки», иначе вино пойдет через край.
Понадобится и система для капельницы, обычная пластиковая трубочка. В крышке от бутыли делаю отверстие, чтобы пропустить трубочку, закрываю крышкой бутыль, при помощи пластилина замазываю место соединения крышки с бутылью и вход трубочки в крышку, чтобы перекрыть доступ воздуху. Конец трубочки внутри бутыли должен быть не длиннее 10–15 см, чтобы не касался ягодной массы. Второй конец трубочки опускаю в банку с водой.
Важно следить за тем, чтобы трубочка была все время в банке с водой. При наличии домашних животных лучше закрепить ее скотчем. Слежу за тем, чтобы вода не испарялась из банки.
Будущее вино нужно поставить в самое теплое место. У меня это комната на втором этаже. Недопустимо оставлять бутыли в сарае, на балконе, на улице, в теплице. Чтобы процесс брожения был непрерывным, нужна стабильно высокая температура как днем, так и ночью.
Если через пару дней на поверхности вина появилась плесень, это значит, что брожения нет и вино закисает. Открываю крышку, добавляю один-два стакана сахара, в зависимости от количества ягод, возвращаю крышку на место, герметично закрываю пластилином и по возможности переставляю в более теплое место.
Кстати, для вина годятся и перезревшие ягоды и падалица. С упавших яблок или груш вырезаю подгнившие бочка и в бутыль закладываю только хорошие кусочки.
Признаки готовности вина
В зависимости от ягод и температуры в помещении срок приготовления вина может растягиваться от полутора до двух с половиной – трех месяцев. Так, в августе вино будет готово быстрее, чем в октябре и ноябре. Самый долгий срок приготовления у вина из груши.
Кстати, груша – это единственный фрукт, который не имеет «самостоятельного брожения». Чтобы получился сидр из груши, на 1 кг добавляю два-три яблока. А, к примеру, черная смородина, слива или терн обладают самым ярко выраженным брожением. О наличии брожения свидетельствуют пузырьки, выходящие из бутыли по пластиковой трубочке и булькающие в банке с водой. При приготовлении вина из терна или смородины пузырьки могут наблюдаться около полутора месяцев, а, к примеру, грушевый сидр бродит более скромно и пузырьков почти не видно. О том, что процесс брожения пошел, свидетельствует появление первых пузырьков примерно через пару дней.
Понять, что пора сливать вино, можно по тому, как выглядят ягоды или фрукты в бутыли. Как правило, ягодная масса поднимается вверх к окончению брожения, но бывают и исключения. Если ягоды или фрукты настолько поменяли свой цвет, что выглядят бурыми и неприглядными (как будто их пожевали и выплюнули), то пора заниматься вином.
Об окончании процесса брожения свидетельствует и отсутствие пузырьков в банке с водой. Кстати, начинающим проще натренироваться на вине из смородины, терна и сливы, с ними наиболее понятно, когда пора сливать вино с осадка. Как только прошло полтора-два месяца после закладки и неделя после бульканья в банке, пора разливать вино. С ягодами и фруктами, у которых яркий процесс брожения только вначале, немного сложнее. Здесь нужно ориентироваться на то, как выглядит ягодный жмых.
Сильно передерживать ягоды в бутыли после брожения нельзя, иначе вино превратится в уксус.
Однако особой сложности в определении готовности вина нет, нужно лишь один раз его приготовить, и момент снятия вина с осадка вы будете определять безошибочно.
Чтобы процедить вино, беру большую эмалированную кастрюлю и дуршлаг. Кладу в дуршлаг несколько слоев марли. Процеживаю вино и пробую. Чаще бывает, что сахара не хватает. Добавляю его прямо в кастрюлю по вкусу и размешиваю деревянной ложкой. Обычно жидкость, которая идет сначала из бутыли, более прозрачная. Если стоит цель получить прозрачное вино, то всю жидкость в одну кастрюлю не сливайте, так как ближе ко дну будет небольшой осадок. Замечу, что почти прозрачным получается вино из малины, красной смородины, крыжовника и терна. Чуть мутноватое вино получается из яблок и груши. Я не гонюсь за прозрачностью вина, ведь если делать, к примеру, натуральный сок из яблок, то прозрачным он никогда не будет. Обычно первые несколько литров я переливаю в отдельные бутыли с пометкой «для гостей», так как это более прозрачное вино. Оставшееся вино сливаю в другие бутыли.
Ягодный жмых я не отжимаю, там будет сильный осадок. Однако при наличии времени могу его отжать и слить в отдельную бутыль, чтобы затем, к примеру, использовать в качестве маринада для приготовления шашлыка. Если в один день сливаю много вина, понадобится и много марли, так как она быстро засоряется и ее нужно чистить или стирать, иначе вино не будет проходить через марлю.
Кстати, сделать идеально прозрачное вино поможет активированный уголь. Пользуюсь тем, что продается по полкило в пакетах, не аптечным. Если нужно очистить вино при помощи угля, то после снятия с осадка гранулы активированного угля добавляю прямо в кастрюлю (полстакана гранул на три литра вина). Оставляю на пару дней. Постепенно уголь будет опускаться на дно, забирая с собой и осадок. Как только весь уголь окажется на дне, переливаю вино в бутыли.
В зависимости от того, что за ягоды используются, первые полторы-две недели нужно проявлять бдительность. На следующий день приоткрываю крышки бутылей и проверяю, есть ли газы. Если идет шипение, значит вино еще дображивает, и нужно некоторое время повторять процедуру – открывать крышки и выпускать газы. Особое внимание уделяю вину из терна, яблок и черной смородины. Первое время бутыли с вином держу под присмотром, к примеру на веранде. Затем можно убрать. В городе вино храню на застекленной лоджии. Специально создавать прохладные условия для хранения вина не нужно, оно может стоять и в комнате.
При приготовлении вина в одной бутыли можно сочетать различые ягоды, тогда будет интересный вкус и смесь ароматов. В зимнее время, собравшись с гостями за столом, бывает интересно угадывать, какие ягоды участвовали в приготовлении вина.
По этому же рецепту можно сделать и вино из замороженной ягоды.
Бывает, меня спрашивают, можно ли приготовить вино из варенья. В принципе, да, но это будет скорее ликер, а не вино. Если вы любите суперсладкие алкогольные напитки, тогда этот вариант для вас. Мне больше нравится вариант с добавлением одной банки варенья на несколько килограммов ягод. Варенье ускорит процесс брожения, правда, сахара в этом случае нужно положить меньше.
На всякий случай оговорюсь, что это самый простой рецепт вина, и профессиональные виноделы, скорее всего, его раскритикуют. Но для занятых садоводов, заинтересованных в быстрой и беспроблемной переработке урожая, рецепт станет любимым на долгие годы.
Интересный отзыв о вине оставила одна из моих читательниц. Она впервые приготовила сидр из яблок, продегустировала его с мужем, и им показалось, что у яблочного сидра есть едва уловимый сивушный запах. Так было до того момента, пока к ним не пришли гости. На стол поставили яблочный сидр, и оказалось, что не только нет никакой сивушности, но еще и мало напитка. И теперь, поделилась читательница, она традиционно готовит вино из всех ягод, что есть на участке.
Плодовый сад в августе
Если год выдался урожайным на яблоки, желательно ежедневно собирать падалицу под плодовыми деревьями, ибо это известный разносчик инфекции и пристанище для вредителей. Напомню о том, что падалицу я закладываю в компост. О том, как правильно это делать, уже говорила раньше.
С каждым августовским днем в урожайный год ветви яблонь, груш и сливы опускаются все ниже. Необходимо еженедельно проверять, а возможно, и переставлять подпорки. Если август выдался сухой, два раза в месяц поливаю плодовые, особенно важно это делать в урожайные годы. Полив в августе провожу так же, как в июле, при помощи шланга с водопроводной водой.
Проверяю, как себя чувствуют терн и алыча. Сливы, к сожалению, в моем северном Подмосковье не растут. Осматриваю концы молодых побегов, на которых любит селиться тля. При обнаружении вредителя в качестве защиты использую биологические препараты, поскольку сбор урожая близок. Под сливами также может быть падалица, ее необходимо собрать.
Пастила из яблок
В годы, урожайные на яблоки, приходится решать задачу, что из них приготовить. Традиционные рецепты – это осветленное варенье из кусочков яблок, яблочное мороженое, компоты в сочетании с другими ягодами, фруктами, сушеные яблоки и сидр. На сушку яблок и приготовление сидра уходит львиная доля урожая.
Пару лет назад даже после приготовления всех вышеперечисленных рецептов яблоки все же остались. Тогда я открыла для себя рецепт пастилы, или смоквы, из яблок и теперь хочу поделиться им с вами.
Пошаговая инструкция:
1 Яблоки разрезаем на 4–6 частей, закладываем в чашу блендера, добавляем пару ложек сахара по вкусу (в зависимости от сладости самих яблок) и половину банана, порезанного на несколько частей. Измельчаем до однородной массы. Эту массу нужно высушить.
2 При помощи силиконовой лопатки равномерно распределяем яблочно-банановое пюре по поверхности пергамента или поддона (это самое сложное в рецепте), слоем не толще 5 мм. Удобнее сушить в специальном сушильном шкафу (по сути это та же сушка, но в виде шкафчика с дверкой). Для сушки нужны пластиковые поддоны, которые идут в комплекте к сушильному шкафу. Если сушим в обычной сушке с ячеистыми секциями, то из пергаментной бумаги вырезаем круг по размеру секции.
3 Отправляем в сушку на пять-шесть часов. Если при нажатии на пастилу не остается углубления, значит, она высохла. Полностью готовая пастила слегка меняет цвет, становится светлее. Если пастила недостаточно высохла, отправляем снова в сушку и каждый раз прибавляем по часу, не больше. Пересохнуть пастила тоже не должна, иначе ее сложно будет свернуть в рулончик.
4 Готовую пастилу разрезаем при помощи ножниц на полоски и сворачиваем в трубочку. Размер таких полосок зависит лишь от нашей фантазии.
5 Храним пастилу в пергаментной бумаге в холодильнике или в стеклянной банке с крышкой из пергаментной бумаги на кухне.
6 При подаче пастилу посыпаем сахарной пудрой.
Пастила, приготовленная собственноручно, упакованная в красивую бумагу и эффектно перевязанная лентой, может стать отличным подарком. Я заметила, что в кондитерских магазинах упаковки с такой пастилой пользуются спросом.
Состав пастилы может быть настолько разным, насколько хватит вашей фантазии. Можно сочетать любые фрукты и ягоды, добавлять ванилин или корицу. Я поделилась с вами базовым рецептом, который каждый из вас может дополнить по своему желанию.
Самый вкусный рецепт лечо
Нам понадобится:
• 4 кг помидоров;
• 2 кг очищенного сладкого перца;
• 1,5 стакана сахара;
• 2 столовые ложки соли «Экстра»;
• 8 зубчиков чеснока;
• молотый перец, гвоздика по вкусу;
• 2 столовые ложки уксуса 9 %-го.
Пошаговая инструкция:
1 Нарезаем помидоры, как для салата, тушим в кастрюле около часа на среднем огне.
2 Добавляем в кастрюлю соль, сахар, нарезанный сладкий перец. Обычно от закипания до раскладывания в банки проходит около 25 минут.
3 За 15 минут до окончания варки добавляем перец, гвоздику и чеснок, пропущенный через чеснокодавилку. Уксус льем в самом конце.
4 Раскладываем лечо в заранее вымытые и простерилизованные банки и закатываем. Переворачиваем банки и ставим под «шубу» на один-два дня или до остывания. Затем на этикетке указываем дату приготовления.
5 Чтобы банки получились нарядными, для лечо берем перец разного окраса.
Обрезка смородины и малины
Вопреки распространенному обычаю, к обрезке смородины и малины я приступаю сразу после плодоношения. Если обрезку смородины еще можно оставить на осень, то работу с малиной затягивать не нужно. Оговорюсь, что речь идет об обрезке обычной малины. Ремонтантную я обрезаю в середине осени.
В год плодоношения малина формирует новые побеги, на которых будет урожай в следующем году. Ветки, на которых были ягоды в этом году, с середины августа начинают медленно отмирать. Процесс отмирания может затянуться на месяц, и при этом они тянут питание на себя, отбирая его у молодых побегов будущего плодоношения.
В своем малиннике я вырезаю ветки малины, которые были с ягодами, после сбора финального урожая. Обрезаю острым секатором на уровне земли, не оставляя «пенечков».
Оставленные «пенечки» – это зимние квартиры для вредителей. Такая обрезка старых веток помогает вырастить побеги будущего урожая более сильными, крепкими и здоровыми, ведь все питание уже с середины августа достается только им.
В случае с обрезкой смородины стараюсь не затягивать эту процедуру на осень, чтобы облегчить осенние хлопоты.
Черная и красная смородина обрезается по-разному. У черной смородины ветки стареют уже через два года, и урожайность значительно снижается. У красной смородины ветки не стареют так быстро, и столь кардинальная и частая обрезка ей не нужна.
Удаляю лишь те ветки, которые лежат на земле, мешают проходу или сломались. Срезаю старые ветки, их легко отличить от молодых. Молодой прирост более светлый, а кора на старых ветках черного цвета. Бывает так, что на старой ветке есть несколько молодых, тогда обрезаю старую ветку до точки роста молодого побега.
В моем саду кустам смородины более 30 лет, и, вопреки всем предсказаниям, они до сих пор активно плодоносят за счет ежегодной обрезки.
Даже самый старый куст смородины, который давно не радует урожаем, можно омолодить при помощи обрезки. За один раз на смородине можно удалить все старые ветки, в то время как при обрезке плодового дерева за раз удаляют не больше 30 %.
После такой кардинальной обрезки урожая на следующий год ожидать не стоит, однако он и до этого был не на высоте. Зато такая процедура вызовет мощный рост новых побегов, и через год, при условии правильного ухода, вполне реально вернуться к целым тазикам ароматной ягоды.
Обрезка ремонтантной малины
Обрезка ремонтантной малины ежегодно вызывает много вопросов у садоводов. Способ обрезки зависит только от вас и от вашего желания получать один или два урожая малины в год. Влияют на обрезку малины и климатические условия сада. Так, если ежегодно сентябрь выдается холодным и дождливым, то смысла в получении второго осеннего урожая ремонтантной малины нет.
Чтобы объяснить суть обрезки ремонтантной малины, в двух словах расскажу, как у нее устроено плодоношение. Если обычная малина плодоносит только на побегах второго года, то ремонтантная малина плодоносит на побегах текущего года, которые только показались из земли в начале мая, а в сентябре-октябре на них будет урожай. Эти же побеги первого года будут повторно плодоносить и на второй год, но сбор малины при этом смещается на июль, то есть происходит совпадение по срокам плодоношения ремонтантной и обычной малины.
Вообще ремонтантная малина задумывалась для продления плодоношения после сбора финального урожая с обычной. Наиболее выгодна эта культура в садах с теп-лой осенью, когда удается собрать максимальный урожай сладких ягод. В условиях моего северного сада ежегодно удается собирать осенний урожай малины с небольшой оговоркой. В годы, когда выдается теплая осенняя погода вплоть до конца октября, урожай больше и слаще. Если осень холодная и дождливая, малина все равно созреет, но в сладости при этом будет проигрывать, и ягода станет быстро портиться от дождя. Однако и такому урожаю я нахожу отличное применение – готовлю вино. Кстати, малиновое вино, упомянутое в песне, действительно вкусное и ароматное.
Если вы планируете собирать малину только осенью, тогда в конце октября, после окончания плодоношения, все ее ветки обрежьте на уровне земли. В мае, на пустой пока еще грядке, появятся новые побеги, которые отдадут урожай в сентябре-октябре.
Если есть желание собирать урожай малины летом, ее ветки осенью не обрезают.
В своем саду с обрезкой ремонтантной малины я поступаю проще некуда – осенью я ее не вырезаю, обрезаю лишь весной все сухие ветки. У меня ремонтантная малина плодоносит два раза, и летом, и осенью. Обычно раз в три года выдается золотая осень с теплыми денечками, когда удается получить максимально сладкий урожай ремонтантной малины.
На сладость ягод малины и ежевики влияет количество солнечных дней. Если в момент созревания ягод солнца не было около трех дней, ягоды будут с заметной кислинкой, независимо от сорта. По этой же причине посадки малины и ежевики располагают исключительно на солнце. Если хотите крупные сладкие ягоды, не высаживайте малину в тенистый уголок только потому, что там пока больше ничего не растет.
Омоложение смородины, или Черенкование
Вообще считается, что смородина не самое долговечное растение и довольно быстро стареет. Обычно рекомендуют проводить замену старых кустов через 12–15 лет. Однако поиск новых саженцев не всегда соответствует ожиданиям, возможна пересортица, отсутствие нужного сорта, опять же это финансовые затраты. Если любимый куст смородины нуждается в замене, не спешите его выбрасывать. Если у него осталась хоть пара веток, их можно начеренковать.
Черная смородина – одно из самых удачных растений для черенкования, приживаемость почти 100 %, а процедуру можно проводить весь май, июнь и июль, и даже август. Черенки смородины дадут полноценный урожай на третий год.
Для черенкования подходит средняя часть ветки, черенки нарезаю длиной 10–15 см, на них должно быть по две-три почки или листа. Нижний срез черенка делаю косым, под углом 45 градусов, отступив на 2 см от нижней почки. Верхний срез делаю прямым, отступив на 2 мм над верхней почкой.
Для черенков лучше выбрать грядку в полутени. Если свободных грядок нет, то можно зачеренковать с краю любой грядки с овощами. Втыкаю в землю черенки под наклоном в сторону юга до нижней почки, поливаю из лейки с ситечком, чтобы не размыть почву, и накрываю обрезанными пластиковыми бутылями с крышкой. Крышку на бутыли не снимаю до тех пор, пока не станет ясно, что черенки укоренились. Понять это можно по росту листьев и побегов. Полностью снимаю бутыль в пасмурную, желательно дождливую погоду, когда новым побегам станет тесно под ней.
До этого момента смородину поливаю через день, если стоит жаркая погода. Крышку при этом открываю, чтобы влага попала внутрь бутыли.
Кстати, смородина настолько быстро укореняется, что процесс будет интересен и детям. Попробуйте привлечь ребенка к черенкованию, он невероятно удивится, когда воткнутая в землю палка начнет расти.
В год черенкования смородину не пересаживаю. На новое место укорененные черенки переселяю в мае. На зиму их накрывать не обязательно.
Посадка клубники
Если в моих планах закладка новой клубничной грядки, начинаю ее готовить с 15 августа, а высаживать – с 20-го.
Конечно, при возможности нужно подготовить грядку заранее, однако у меня все грядки до этого момента заняты. Обычно выделяю под клубнику грядку, освободившуюся от лука.
Сильно затягивать со сроками посадки клубничных усов не нужно. Получается, что при высадке растений 20 августа полноценно смогут прижиться они лишь к 20 сентября. К этому времени может похолодать вплоть до устойчивого минуса по ночам, а в холодной почве растения укореняются хуже. Важно, чтобы у высаженной клубники было достаточно времени для приживаемости в комфортных погодных условиях.
Она должна быть полностью на солнце и хорошо проветриваться. Тогда ягоды не будут так сильно портиться и загнивать в пасмурную погоду.
На грядку размером 6 × 1 м понадобится внести:
• 4 ведра компоста;
• 4 стакана комплексного минерального удобрения с пометкой «лето», «осень» либо универсального;
• 1,5 стакана двойного суперфосфата;
• 1 кг костной и 1 кг рыбной муки;
• 1 ведро золы (при наличии) на грядку.
Тщательно перекапываю почву на штык лопаты и разравниваю. Клубнику высаживаю в шахматном порядке, на грядке получается три ряда.
Напомню, что клубничные усики, которые я оставляла для размножения, были посажены в горшочки, поэтому к моменту посадки я имею отлично сформированный, с развитой корневой системой посадочный материал. Перед посадкой клубники заранее размечаю лунки на грядке на расстоянии примерно 30 см друг от друга. При посадке важно не заглублять корневую шейку, ее еще называют сердечком. Сердечко клубники – это точка, откуда растут листья.
Если в качестве посадочного материала я беру не укорененные заранее усы, то на каждом растении оставляю только по два листа: молоденький небольшой листочек и один взрослый.
С учетом того, что корни у неукорененных усов клубники не развиты, после посадки они не смогут обеспечить питанием все имеющиеся листья. Чтобы облегчить и ускорить процесс укоренения, часть листьев обрезаю. После посадки клубнику поливаю, желательно из лейки с ситечком, расходуя три-четыре лейки на грядку, ставлю дуги и накрываю нетканым материалом 30-40-й плотности. Нетканый материал нужен для защиты от солнца. Такое укрытие ускоряет приживаемость клубники. Снимаю нетканку в первых числах сентября в пасмурную погоду.
Подкормки в августе
В августе темп подкормок снижается, они нужны уже не для всех овощей. По-прежнему нуждаются в питательном рационе огурцы (о подкормках для них писала выше), тыквы, кабачки, перец с баклажанами, капуста и в некоторой степени корнеплоды. Так, арбузы и дыни в августе уже не подкармливаю, идет активный сбор плодов. Слежу только за поливом. Не подкармливаю в августе и картофель.
Томаты в августе подкармливаю в конце первой декады. Применяю либо две столовые ложки гумата калия на лейку, либо две столовые ложки заранее разведенного минерального удобрения.
В этих же числах готовлю удобрение и для перца с баклажанами: пол-литра биогумуса, две столовые ложки комплексного минерального удобрения.
Чтобы подстегнуть кабачки с патиссонами к дальнейшему активному плодоношению в сентябре, провожу две подкормки для них в августе. Для первой подкормки приблизительно 10 августа в 10 литрах воды растворяю литр настоя травы, две столовые ложки комплексного минерального удобрения и две горсти золы.
Поливаю под корень по влажной земле. Если замечаю, что корни кабачков или патиссонов оголились к этому моменту, высыпаю на основание каждого куста по 1/3 ведра компоста. Вторую подкормку для кабачков и патиссонов провожу в 20-х числах месяца, готовлю ее так: две столовые ложки комплексного минерального удобрения и две столовые ложки гумата калия.
Один раз в августе подкармиливаю и корнеплоды. Для этого в 10-литровой лейке растворяю две столовые ложки заранее разведенного комплексного минерального удобрения с пометкой «осень».
Тем же раствором удобрения, добавив литр настоя травы или жидкого биогумуса, нужно полить и зелень.
Не забываю в августе и про подкормки мобильного огорода. С учетом того, что растения находятся в условиях ограниченного объема земли, подкармливаю их в августе дважды с интервалом 10–15 дней.
Для двух подкормок готовлю одинаковый раствор: литр жидкого биогумуса, две столовые ложки комплексного минерального удобрения, две столовые ложки гумата калия и две горсти золы.
Напомню, что в горшках у меня растут перец и горшечные томаты, при подкормке горшечных томатов допускаю некоторое содержание азота даже в августе.
Чтобы вырос знатный дайкон, в августе провожу для него две-три подкормки. От того, как будет питаться в августе японский овощ, зависит будущий урожай. Первую подкормку для дайкона провожу через две недели после появления всходов.
Теми же удобрениями подкармливаю редьку и сорта позднего редиса. Из расчета на 10 литров воды беру литр настоя травы или биогумуса, две столовые ложки гумата калия. Подкармливаю по влажной земле. Время второй подкормки наступает через полторы недели после первой: это две столовые ложки гумата калия на 10 литров. Черед третьей подкормки приходит в конце августа – начале сентября: две столовые ложки заранее разведенного комплексного минерального удобрения на 10 литров.
Если у меня остается настой травы, то могу подкормить им взошедшие сидераты, пропорции любые.
Полив в августе
Если август выдался жарким, то в поливе нуждаются все растения, за исключением томатов. В конце июля я еще поливаю томаты, которые только начинают созревать, но в августе их полив под запретом.
Особо хочу напомнить про полив клубники, у которой в этот месяц формируется урожай будущего года. Раз в неделю обильный полив для нее обязателен. Расходую от четырех до шести леек на грядку 6 × 1 м, в зависимости от жары.
В знойные дни в августе поливаю весь огород и теплицу по тем же нормам, что и в июле. Не забываю и про плодовые деревья и кустарники.
Малина в августе все так же нуждается в обильном поливе, как и в июне, если погода жаркая.
Помню и про полив мобильного огорода. К августу созревают томаты черри. Стараюсь их собрать до полива, чтобы не потрескались.
В жару горшки с овощами поливаю ежедневно, а при сильном зное – дважды в день, утром и вечером. Если не предвидится дождей, то мобильный огород поливаю при помощи поддонов, о которых уже говорила.
Уход за тыквой в августе
Если в июне и июле тыква, можно сказать, росла сама по себе, то в августе все же нужно уделить ей немного внимания, чтобы плоды успели вызреть и хорошо хранились до весны.
Если август выдался жарким, тыкву поливаю дважды в неделю и провожу две подкормки.
В первых числах августа готовлю такую подкормку: три столовые ложки заранее разведенного комплексного минерального удобрения с пометкой «лето» или «осень» и две горсти золы. В 20-х числах августа черед второй подкормки: две столовые ложки двойного суперфосфата, также заранее растворенного в воде, и горсть золы.
Как вы наверняка заметили, набор удобрений для подкормок у меня минимальный, всего три-четыре позиции. В основном все свои урожаи я получаю за счет компоста.
Как правило, к началу августа на солнышке красуются пусть и не совсем созревшие, но уже весьма заметные тыквы. На одном растении, если речь идет о порционной тыкве (до 4–5 кг), я оставляю не больше пяти плодов. У сортов крупноплодной тыквы оставляю максимум два плода на одном растении. Если стоит задача вырастить тыкву такого размера, как в фильме про Золушку, тогда следует оставить один плод.
Слежу за тем, чтобы под каждой тыквой лежала дощечка, так плод не будет касаться земли, и вероятность загнивания будет меньше. Подкладывая доску под плод, действую аккуратно, стараюсь невысоко поднимать тыкву и не поворачивать ее.
После того как на каждом растении образуется желаемое количество плодов, провожу прищипку побегов по тому же принципу, как с арбузами и дыней. Слежу, чтобы после плода был лист, и только затем обрезаю. Для надежности оставляю у тыквы два листа, перед тем как обрезать побег. В этот же момент удаляю все пустые побеги без завязей. Не нужно поддаваться соблазну, к примеру, в начале или в середине августа оставить еще один побег с завязью.
Даже достигнув заявленного размера в соответствии с сортом, тыква еще не готова. Ей нужно как следует вызреть, а для этого потребуется время, полноценное питание и влага.
Болезни и вредители в августе
Август богат не только на урожай, но и, к сожалению, на болезни. Виной тому холодные ночи, частые росы и туманы.
Среди самых распространенных болезней, которые проявляются в августе, фитофтора, мучнистая роса, пероноспороз и ржавчина. Вообще перечень болезней, которые можно обнаружить на растениях, намного больше. Я перечислила лишь основные.
Чтобы не допустить появления фитофторы на томатах, как я уже упоминала, частично обрезаю листья, обрабатываю препаратом «Профит голд», им же опрыскиваю картофель. При обработках картофеля и томатов опрыскиваю и растения в горшках, то есть мобильный огород.
Помимо фитофторы у томатов есть еще несколько болезней, которые легче предотвратить, чем лечить. Не буду подробно останавливаться на описании каждой болезни, потому что лечение одно – это открытые двери в теплице, то есть хорошее проветривание, и своевременное удаление «лишних» листьев.
От мучнистой росы обрабатываю кабачки, огурцы и смородину препаратами «Скор» и «Топаз». Применяю «Топаз» для опрыскивания груши от ржавчины. В последние годы ржавчина появляется в садах накануне осени. Эта коварная и опасная болезнь сначала селится на листьях груши в виде больших выпуклых ржавых пятен. В пятнах споры болезни созревают и разносятся по всему саду, начиная с можжевельников. В конце августа традиционно обрабатываю груши и можжевельники препаратом «Скор».