Сентябрь
В сентябре время пожинать плоды. У трудолюбивого садовода в это время на столе настоящее овощное, ягодное, да и фруктовое изобилие. На кухне – дым коромыслом от количества заготовок на зиму.
В огороде в первом месяце осени все еще дел невпроворот, требует ухода и плодовый сад. Сентябрь – это удивительно интересный месяц, когда в огороде мы одновременно и собираем урожай, и проводим посевы.
Уборка картофеля
Уборку картофеля желательно подгадать к периоду бабьего лета. Впрочем, это касается не только картофеля, но и всех корнеплодов. Собранные в сухую погоду, они хранятся лучше, чем те, сбор урожая которых пришелся на дождливое время. В дождливую погоду урожай трудно просушить, от этого начинаются различные болезни и гнили, в результате которых срок хранения урожая сокращается.
Из всех корнеплодов первым убираю картофель, который сажала в мае. Картофель июньской посадки еще ждет своего часа. Чтобы клубни были крупнее, за две недели до уборки вооружаюсь секатором и обрезаю всю ботву, оставив «пенечки» в 15–20 см. В случае если грядка с картофелем заболела фитофторой раньше этого срока, то обрезать ботву можно и за три недели до уборки.
Если ботва картошки имеет признаки болезни, обрабатываю ее медьсодержащими препаратами и закладываю в компост. Признаюсь откровенно: могу заложить и картофельную, и томатную ботву с фитофторой в компост без обработок, не боясь того, что фитофтора будет распространяться по участку. Как я уже писала ранее, если делать правильный компост, там все перепревает без остатка, и споры грибковых болезней там не выживают. Ежегодно всю ботву закладываю в компост, и тем не менее томаты в теплице растут до середины октября без признаков фитофторы.
Если грядок с картошкой много и за неделю до уборки зарядили дожди, на нескольких грядках ставлю дуги и накрываю поверх пленкой, но торцы оставляю открытыми. Получается защита от дождя, что позволяет мне выкопать урожай сухих картофельных клубней. Если грядок с картошкой всего несколько, то такая процедура не обязательна. Как правило, урожай картошки съедается быстрее, чем успевает испортиться.
Если сбор урожая картофеля приходится на погожий денек, а ночью не ожидается минусовой температуры, то выкопанные клубни оставляю на сутки для просушки. Для этих целей использую старую клеенку с кухонного стола. Раскладываю клубни на обратной стороне клеенки, которая бывает «с начесом».
Вообще старая клеенка с кухонного стола – вещь универсальная. На ней удобно сушить картошку, лук, чеснок и использовать в качестве «шубки» для того, чтобы утеплить закатанные банки во время консервации.
Поскольку погреба у меня нет, урожай картошки храню в мешках из-под сахара, но каждый мешок при этом вставляю в черный полиэтиленовый мешок для мусора. Верх мешков оставляю приоткрытым, чтобы картошка не «задохнулась». Кладу сверху газеты, чтобы прикрыть клубни от солнечных лучей.
Что касается уборки картофеля июньской посадки, я провожу ее в зависимости от погоды, обычно в конце сентября – начале октября. Если по ночам установилась стабильная минусовая температура, днем выкапываю клубни. Картофель под укрытием, в отличие от дайкона, долго не держу. Буквально через две недели после значительного устойчивого похолодания расти он перестает.
Время уборки моркови и свеклы
Следующий овощ, который я убираю после картошки, это свекла. Часто садоводы терзаются сомнениями о том, когда убирать морковь и свеклу и что делать, если осень только началась, а по ночам обещают заморозки. Дело в том, что, в отличие от картошки, верхняя часть свеклы и моркови показывается из земли и может пострадать при минусовой температуре. Если ожидается понижение температуры до минус двух, то беспокоиться о том, что урожай моркови и свеклы пострадает, не нужно. Они хоть и виднеются частично из земли, но прикрыты ботвой, которая защитит их от легких заморозков. Защитную роль сыграет и кожура корнеплодов. Но здесь есть опасный момент. Мы никогда не можем быть уверенными, что перед рассветом температура не опустится до минус трех-четырех градусов, а в этом случае корнеплоды могут подмерзнуть.
Бывает так, что в начале осени выдается несколько морозных ночей, а затем в течение месяца может быть плюсовая погода и днем, и ночью. Убирать ли урожай в случае минусовой температуры по ночам в начале осени, зависит от вашего решения и от того момента, когда корнеплоды были посажены. Если к этой холодной ночи они уже достаточно выросли и готовы к уборке и вы не хотите рисковать или накрывать грядку, то урожай лучше убрать.
С уборкой урожая лучше поторопиться и садоводам выходного дня. Одно дело, когда мы постоянно находимся на садовом участке и можем при необходимости защитить урожай от заморозков, и совсем другое, когда садоводы приезжают по выходным и не могут спасти урожай при возможном похолодании.
В этом случае лучше убрать то, что успело вырасти, чтобы не переживать за сохранность моркови и свеклы, находясь вдали от садового участка.
У дачников, которые в саду находятся постоянно, есть несколько вариантов дальнейших действий. Первый – это убрать перед ночными заморозками урожай, если он вызрел, и второй – поставить дуги над посадками свеклы и моркови и накрыть их нетканым материалом, а затем и пленкой. Нетканый материал должен быть 60-й плотности.
Мне ближе второй вариант, потому что с законом подлости я знакома давно. Перед возможными ночными заморозками накрываю грядки с урожаем нетканым материалом. Могу оставить их под укрытием на несколько дней. Как правило, в сентябре уже не бывает такой жары, чтобы растения могли сгореть под полотном.
При комфортной погоде и плюсовой температуре воздуха по ночам нетканый материал снимаю, и порой еще в течение месяца урожай дозревает на грядке.
Как правильно собирать урожай свеклы и моркови
Как и в случае с картошкой, вытаскивать из земли свеклу и морковь лучше в сухую погоду.
Пошаговая инструкция:
1 Заранее готовим мешки и острый нож. Сначала вытаскиваем все корнеплоды, раскладываем на поверхности грядки в один слой на пару часов.
2 Ножом аккуратно срезаем самую верхушку корнеплода вместе с ботвой, захватив буквально 1–2 мм кожуры. Оставляем срезы подсохнуть на пару часов.
3 Отправляем корнеплоды в мешки.
Так же, как и в случае с картошкой, делаю двойные мешки и сверху накрываю газетой. Точно так же хранится и урожай дайкона, капусты и редьки. Но его сбор приходится на более позднее время, и об этом чуть позже.
Если ботву срезать секатором, а не ножом с частью кожуры, то сохранится точка роста, откуда в дальнейшем будут расти листочки, а лишняя органика может привести к загниванию корнеплодов в мешке.
Хранение урожая (если нет погреба)
Поскольку, как я уже упоминала, погреба у меня нет (а если бы он был, то, наверное, в моем саду уже росли бы и пальмы), то урожай я храню в мешках на обычной застекленной лоджии в городе.
Есть здесь одна хитрость. Мешки с урожаем ставлю не на пол, а обязательно на лавочку, потому что на полу всегда холоднее. И если, скажем, термометр показывает, что на лоджии плюс два – плюс три, то на полу будет уже минусовая температура и корнеплоды подморозятся. Хорошо, если удастся найти несколько коробок по размеру лавочки, чтобы в них поставить мешки с урожаем. Напомню, что мешки при этом должны быть слегка приоткрыты.
В случае сильного мороза включаю на лоджии обогреватель и слежу, чтобы температура не опускалась до отрицательного значения. При необходимости накрываю мешки старым одеялом. Таким образом урожай сохраняется до марта-апреля.
Кстати, именно на лоджии хранятся все банки с заготовками на зиму, а также многочисленные георгины, каллы, гладиолусы и т. д.
Подоконники на лоджии у меня сделаны откидные, на рояльных петлях. В сезон рассады я их поднимаю и расставляю горшки с растениями. «Работают» такие подоконники и в зимнее время. Они заняты горшками с пеларгонией, гибискусом, фуксией и другими цветами, которым для передержки в зимнее время нужна низкая плюсовая температура.
Посевы в сентябре
В самом начале первого осеннего месяца можно успеть посеять редис и зелень для позднего сбора урожая. Замечу, что уборка такого урожая весьма увлекательна, особенно если успел выпасть снег. И если к яблокам на снегу многие привыкли, то редис на снегу встретишь нечасто. Для того чтобы редис при осеннем посеве не повредили заморозки, сеем его в теплицу или на грядку под пленкой. В условиях открытого грунта в моем северном Подмосковье вызреть он вряд ли успеет.
Если к началу сентября в теплице освободилась грядка после уборки огурцов или ранних томатов, а может, уже убран и ранний перец, самое время провести посевы редиса. Когда в теплице все еще растут овощи, сею редис на грядку с томатами, желательно на южную сторону.
Поскольку за лето томаты выбрали из почвы большинство питательных веществ, то для полноценного и быстрого роста редиса использую компост. Намечаю лунки между томатами, вношу в них по совку компоста, слегка перекапываю тем же совком, тщательно поливаю. Между посадками томатов на небольшой площадке можно посеять три-четыре семечка редиса. Семена заделываю на глубину 2 см.
Для сентябрьских посевов нужны ранние сорта редиса, как и для весны. Такие сорта, как Красный великан и Ледяная сосулька, не подходят. У них продолжительный срок созревания, и к устойчивым морозам они не успеют отдать урожай.
Помимо редиса можно посеять шпинат, руколу и даже укроп. А вот салат, даже его самые ранние сорта, может не успеть вырасти, однако рискнуть можно.
Если осень стоит сухая, сентябрьские посевы зелени и редиса поливаю раз в два дня из лейки с ситечком, чтобы ускорить их прорастание. Если почва будет сухая, всходы будут появляться дольше, а можно и вовсе их не дождаться. Нужно помнить о том, что растущие рядом томаты забирают львиную долю влаги для себя.
Для сентябрьского посева редиса и зелени на грядку нужно выбрать самое солнечное место, благо к этому времени уже есть пара свободных грядок.
На грядку вношу около двух ведер компоста, перекапываю на полштыка лопаты, еще до посева устанавливаю дуги, как следует проливаю грядку водой и приступаю к посеву.
При помощи дощечки делаю борозды глубиной 2 см на расстоянии 10–15 см друг от друга. Напомню, что редис сею редко, через 7–10 см друг от друга. Такое расстояние между семенами особенно важно при осенней посадке, когда для роста важен каждый день, и всходы не должны быть загущены, иначе будут отбирать друг у друга влагу, питание и освещение.
На грядку к редису можно посеять тот же набор зелени, что и в теплицу. Напомню, что семена укропа я на сутки замачиваю в горячей воде, чтобы ускорить прорастание.
Сразу после посева накрываю грядку пленкой. Кстати, прежде чем закрыть грядку, внутри по ее периметру можно разложить пластиковые бутыли с водой, которые послужат, как я уже писала, природными батареями тепла.
Если вы планируете воспользоваться бутылями, то распределяйте семена так, чтобы они не оказались под «батареями», то есть отступайте на 10–15 см от края грядки. Удобнее будет разложить бутыли еще до посева. Грядку под пленкой держу до момента появления всходов. А если температура не превышает 20 градусов тепла, то пленку можно и вовсе не снимать до момента сбора урожая.
Когда бабье лето радует жаркими денечками, для удобства приоткрываю лишь торцы для проветривания на грядке с редисом. Нужно помнить о том, что растения, пребывая продолжительное время под пленкой, сильно изнеживаются и могут некоторое время болеть, оказавшись без нее.
Если ожидаются сильные заморозки, накрываю грядку еще одной пленкой или нетканым материалом.
В сентябре я выбираю пленку, потому что световой день уже короткий и, будучи под нетканкой, редис и зелень недополучат света и не смогут порадовать садовода полноценным урожаем.
Сентябрьская подкормка
Есть в сентябре овощи, которые, несмотря на плавно завершающийся сезон, все еще требуют повышенного питания. Это картофель июньской посадки, редька, редис и дайкон, который я сеяла в конце июня.
В первом осеннем месяце все еще востребован настой травы. Я напомню, что делаю его не только все лето, но и первую половину осени.
В начале сентября наступает время для комплексной подкормки корнеплодов, которые еще не готовы к уборке.
Готовлю ее так: литр настоя травы, две столовые ложки гумата калия и одна столовая ложка разведенного раствора двойного суперфосфата. Все это развожу в 10 литрах воды.
Работаю только с пластиковой посудой.
Напомню о том, как получить раствор гранулированных удобрений.
Пошаговая инструкция:
1 Берем примерно полстакана гранул удобрения, разводим в литре горячей воды (но не в кипятке).
2 Тщательно размешиваем, чтобы гранулы полностью растворились, что в случае с суперфосфатом требует некоторого количества времени.
3 Готовым удобрением поливаем картофель, дайкон, редьку, редис июльской посадки. А если в огороде есть поздние посевы свеклы, которую предстоит убирать не раньше, чем через месяц, то подкармливаем и ее. Делаем это либо после дождя, либо предварительно полив, то есть по влажной земле.
В начале сентября можно подкормить и перец с баклажанами в теплице, и даже огурцы. Обычно перед подкормкой собираю урожай и затем вношу удобрения. Для подкормки перца и баклажанов подойдет то же «меню», что и для картофеля с редькой и редисом.
А вот сентябрьский рацион питания для огурцов немного иной (годится для огурцов в открытом и защищенном грунте). К этому времени они медленно, но верно заканчивают вегетацию, и урожай снижается. Состав для них должен быть таким, чтобы вызвать рост новых побегов, на которых и будут образовываться новые завязи. Сентябрьская подкормка для огурцов может быть точно такая же, как и июньская. Это настой травы, разведенный в 8–10 литрах воды. Таким раствором можно полить не только огурцы под корень, но и, вооружившись лейкой с ситечком, облить всю листву огурцов. Это будет дополнительная внекорневая подкормка по листу. Если к этому времени корни огурца слегка оголились, присыпаю их компостом, что также даст им дополнительное питание. При поливе питательные вещества поступят к корням огурцов. Такую же подкормку можно провести и для патиссонов, кабачков и тыквы, растущих в открытом грунте.
В сентябре не забываю и про подкормки и для мобильного огорода. В начале первого осеннего месяца в дополнительном питании нуждается перец в горшках. Из расчета на 8–10-литровую лейку беру две ложки гумата калия, две горсти золы, тщательно размешиваю и поливаю растения полученным раствором.
Особого питания заслуживает в сентябре тыква.
Если лето было прохладным и тыкве нужен еще как минимум месяц для полноценного вызревания, провожу для нее две осенние подкормки.
В начале сентября растворяю в 8–10-литровой лейке с водой две столовые ложки готового жидкого раствора комплексного минерального удобрения с пометкой «осень» либо «универсальное» и поливаю тыкву под корень по влажной земле.
Если у тыквы к этому моменту оголились корни, то после внесения удобрения высыпаю в зону корней 1/3 ведра компоста. Середина сентября – черед для второй подкормки. Две горсти золы, две столовые ложки заранее разведенного комплексного минерального удобрения тщательно размешиваю в лейке и также поливаю под корень.
В сентябре проверяю и образование новых побегов у тыквы: если после формирования в августе они снова появились, то прищипываю их. Обычно это бывают боковые побеги, растущие из пазух листьев. Обрезаю их секатором, оставив «пенечек» в 1 см. Слежу за тем, чтобы под каждой тыквой была дощечка. Если плоды будут лежать на голой земле, они получат переохлаждение и впоследствии будут плохо храниться. А в дождливые холодные дни тыквы, лежащие на земле, могут и вовсе загнить.
Подкормки для плодового сада в сентябре
В сентябре много работы и в плодовом саду, и это не только сбор урожая. Важно ежедневно собирать падалицу. Упавшие плоды становятся разносчиками инфекции и отличной «квартирой» для вредителей. Падалицу закладываю в компост. Если ее особенно много, компостирую частями. Падалицу из плодового сада закладываю равномерным слоем не выше 10–15 см толщиной. Обязательно присыпаю золой и в качестве прослойки между яблоками или другими фруктами использую листья, сорняки, опилки, землю и так далее, после чего снова укладываю слой падалицы. В сентябре в момент массового сбора яблок и груш осматриваю деревья и при необходимости ставлю опоры под ветки, если они перегружены урожаем и вот-вот сломаются. Исследую деревья на момент появления мумифицированных плодов. Их снимаю (что удобно делать при помощи плодосъемника) и отправляю в компост.
В конце сентября те плодовые деревья и кустарники, которые уже отдали свой урожай, нужно подкормить. Для этого понадобится двойной суперфосфат или зола. Если я применяю двойной суперфосфат, то заранее делаю жидкий раствор удобрения (уже писала ранее, как его делать). Беру две столовые ложки готового раствора на 8–10 литров воды и поливаю деревья и кустарники. На взрослый куст смородины расходую 8–10 литров готового удобрения. На взрослую яблоню или грушу – три или четыре 10-литровых ведра.
Если осень стоит сухая, то с конца сентября провожу влагозарядковый полив. Удобно им заниматься, пока еще есть вода в водопроводе.
Посадка малины
Первая декада сентября – подходящее время для посадки малины. Это одна из немногих культур, предпочитающих осеннюю посадку. Я поставила себе задачу не просто посадить малину «для галочки», а получать с нее действительно богатые урожаи, причем как с обычной, так и с ремонтантной.
Если на старом участке малинник у меня находится в полутени, то на новом я выбрала для него место полностью на солнце, на южной стороне. Грядки размером 6 × 1 м расположила вдоль забора, отступив от него на метр. Всего у меня три такие грядки: на первой обычная малина, на второй – ремонтантная, на третьей – ежевика.
Уточню, что не зря отступила от забора на метр. Это расстояние нужно для того, чтобы более-менее свободно проходить между кустами и забором и иметь возможность обрабатывать малину.
Если вы бывали в лесу, то, наверное, обратили внимание на то, в каких местах растет малина. Заросли малины обычно встречаются на старых поваленных пнях. Примерно те же условия я постаралась для нее создать на своем участке.
Под будущую грядку с малиной я выкопала траншею глубиной 70–80 см, на дно положила ветки, фрагменты полуистлевших бревен, жесткие стебли многолетников и засыпала навозом на высоту примерно 30 см. Поверх положила вынутый слой торфа, перемешанный 1:1 с компостом.
В одну такую грядку внесла:
• 1 ведро золы;
• 1 ведро костной муки;
• 1 кг двойного суперфосфата;
• 1 кг комплексного минерального удобрения с пометкой «лето» или универсального. Удобрение заделывала в верхний слой почвы так, чтобы не задевать навоз и ветки внизу.
На шестиметровой грядке высадила шесть кустов в ряд. И то, считаю, четыре куста было бы идеально. Дело в том, что малина разрастается довольно быстро, и буквально через два года будет непонятно, где среди побегов первоначальные саженцы.
При посадке саженцы малины должны быть не выше 20–30 см. Осенью на рынке часто продают кусты ремонтантной малины прямо с ягодами. Не стоит поддаваться соблазну и в таком же виде высаживать их на грядку. Нужно не сохранять те ветки, с которыми вы купили малину, а заботиться об ее укоренении и, как следствие, появлении новых побегов. Все длинные ветки, с которыми вы приобрели саженцы, нужно безжалостно укоротить. Малину при этом можно съесть, а листики высушить для зимнего чаепития.
При посадке расстояние между саженцами малины в идеале должно быть не менее метра. Малину сажают под небольшим уклоном (под углом в 45 градусов) так, чтобы корни «смотрели» на юг. Для дальнейшего удобства при работе с малинником саженцы располагают не в шахматном порядке, а в одну линию. Лучше сделать несколько рядов из малины с расстоянием не менее метра между ними, чем одну широкую грядку.
В своем первом малиннике я допустила стратегическую ошибку и посадила на одной грядке саженцы обычной и ремонтантной малины. К концу второго года среди новых побегов было не разобраться, какой из них принадлежит ремонтантной, а какой – обычной малине. Посадка двух видов малины сразу доставляет сложности при обрезке.
При посадке поливаю малину в лунку, в дальнейшем – через день, если осень сухая. Таким же образом сажаю и ежевику.
Полив в сентябре
Помимо подкормок, в сентябре необходимо помнить и про полив. В случае теплой сухой погоды огурцы в теплице поливаю через каждые два дня. В открытом грунте – один или два раза в неделю.
Особый режим полива нужен томатам, а если быть точнее, то их и вовсе не поливают с момента активного плодоношения. Иными словами, как только начинают краснеть помидорные кисти, то растения больше не поливают, иначе плоды будут растрескиваться. Дело в том, что любую влагу томаты направляют в созревающие плоды, и малейший ее переизбыток ведет к тому, что кожица лопается. Если еще вчера, к примеру, на растениях красовались ровные, красивые, целые помидоры, то стоит их полить, как буквально через пару часов созревшие плоды растрескаются и будут пригодны лишь для лечо или сока. Если контролировать полив томатов – задача садовода, то на дождь мы никак повлиять не можем, а ведь после него помидоры также придут в негодность. Если я планирую законсервировать помидоры целиком, то обязательно сверяюсь с погодой. Ожидаются дожди? Бросаю все дела и срочно собираю урожай. Теплица, к сожалению, не защитит томаты от лишней влаги, которую принесут дожди. Спешу собрать урожай и с томатов в горшках.
Если летом мы могли поливать и в 17, и в 20 часов вечера, то осенью с поливом желательно не затягивать: в сентябре холодает намного раньше, да и сами дни стали короче.
Осенью нужно подгадать с поливом так, чтобы до вечера, когда уже чувствуется холодок в воздухе, растения успели просохнуть. Обычно в сентябре я стараюсь полить около 15 часов.
Что касается полива дайкона и редьки, в засушливую осень поливаю каждую неделю, в дождливую – ни разу. Обычно к середине – концу сентября растения находятся под укрытием, для полива их нужно открыть. Как и остальные культуры, дайкон также поливаю в обеденное время и не закрываю, пока листва чуть не просохнет.
Сбор семян с томатов
В огородно-кулинарном угаре сентября важно не забыть собрать семена с томатов.
Собираем только с сортов. Семена, собранные с гибридов, в следующем году родительские признаки не повторят.
Эксперимента ради я как-то посадила семена, собранные с гибрида томата Черная гроздь. Растения получились гораздо выше и уступали по урожайности, а плоды были не черного, а светло-коричневого тона, по две-три штуки и крупнее, формировали не гроздь, а небольшую кисть. Всего таких кистей было две-три на растении.
Напомню, что еще при посадке томатов я оставляла в теплице лист бумаги с указанием напротив каждого названия, сорт это или гибрид. Сверяюсь с записями и собираю семена только с сортов. Для сбора семян выбираю самый крупный и красивый помидор с первой-второй кисти снизу. Беру с собой ручку и клеящуюся бумагу (на такой раньше писали цены в магазине). На бумаге пишу название сорта и приклеиваю на помидор. Аккуратно укладываю помидоры, предназначенные для сбора семян, в ящик и оставляю на веранде на пару дней, пока плоды не станут чуть мягкими.
Семена собираю быстро и не по правилам, обычно совмещая процесс с приготовлением салата. Беру половину листа А4, пишу на нем название сорта, разрезаю помидор вдоль или поперек, в зависимости от формы, и кончиком ножа выковыриваю семена сразу на бумагу. Листы бумаги с семенами складываю на поднос в один слой и для просушки отправляю на верх кухонного шкафа. Семена собираю для себя, поэтому традиционный способ с брожением не использую.
Посев редиса в теплицу
При наличии теплицы вполне возможно провести посевы редиса и в сентябре. Конечно, в более южных садах садоводы могут сеять в сентябре редис и зелень в открытый грунт. Вообще редис способен выдержать заморозки до минус двух, однако после этого происходит остановка в росте.
Если в первых числах сентября южная грядка теплицы уже освободилась от посадок, сею редис, укроп, рукколу и шпинат. После 10 сентября никаких посевов уже не провожу. Для посева редиса выбираю самые ранние сорта.
Каким овощам страшны осенние заморозки
Первый морозец может прийти уже в первых числах сентября. Как я уже упоминала, в соответствии с законом подлости, первые заморозки вовсе не означают окончание теплой погоды, и после них вполне может выдаться достаточное количество ночей с плюсовой температурой.
В своем огороде в северном Подмосковье осенью ежедневно обращаю внимание на прогнозы ночных температур. В случае значительного похолодания над грядками с дайконом, морковью, свеклой и другими корнеплодами, кроме картофеля, ставлю дуги и накрываю нетканым материалом. Помимо нетканки дайкон и редьку накрываю сверху еще и пленкой, чтобы грядке было теп-лее. Дайкон и редьку вплоть до уборки урожая открываю лишь для полива или подкормок. Исключение – это жаркий сентябрьский день, тогда для проветривания приоткрываю торцы.
Обычно нетканку не снимаю вплоть до уборки урожая. Это значительно экономит мое время, защищает урожай от мороза и способствует дозреванию урожая в комфортных условиях.
Предупрежу, что на такой укрытой грядке весьма комфортно слизням. Для них это настоящий осенний подарок – и крыша над головой, и еда рядом. Чтобы не допустить повреждения слизнями корнеплодов, в междурядьях раскладываю по несколько гранул препаратов от них. Раз в неделю проверяю посадки и при необходимости подкладываю гранулы.
У картофеля к этому времени обычно срезана ботва, а самим клубням в земле небольшие заморозки не страшны. Если ботва к моменту минусовых температур не срезана, то стараюсь ее обрезать, чтобы потом не работать с подмороженными склизкими листьями.
Что касается картофеля июньской посадки, то он растет с ботвой вплоть до уборки урожая, и перед заморозками я также ставлю над ним дуги и утепляю при помощи нетканого материала.
Тыкву, кабачки и патиссоны стараюсь убрать еще при плюсовой температуре.
Овощи, растущие в теплице, обычно выдерживают понижение температуры до минус двух градусов, при необходимости включаю там обогреватель.
Вообще, хорошо бы знать о том, от какого минусового значения защищает растения ваша теплица. У меня, к примеру, одна теплица выдерживает понижение температуры до минус трех, а другая – до минус четырех градусов. Это нужно знать для того, чтобы понимать, в какой момент пора включить обогреватель.
Чтобы спасти томаты в открытом грунте от заморозков до минус трех, применяю следующую хитрость: все растения отвязываю от опор и кладу на землю, друг на друга вповалку. Сверху нужны дуги и пленка. Так растения согреют друг друга своим теплом и не пострадают от мороза.
Если оставить томаты в вертикальном положении и накрыть пленкой, то температуру в минус два или минус три они вряд ли выдержат. Вообще урожай томатов в открытом грунте лучше собрать до первых холодов. Сохранив растения от мороза, вы вряд ли получите прежнюю урожайность. Обычно такое похолодание приносит с собой все болезни, а растения к тому же останавливаются в развитии. Для лучшей сохранности помидоров желательно их своевременно снять.
Переселение сельдерея
Перед холодными ночами зелень накрываю нетканым материалом поверх дуг и, не откладывая надолго, пересаживаю пару кустиков черешкового или листового сельдерея в горшки, чтобы на протяжении всей зимы лакомиться сочной зеленью. В качестве зимней квартиры сельдерею нужны небольшие горшки, объемом один или два литра, в зависимости от размера куста. В моем огороде, к примеру, сельдерей вырастает объемным и высоким, до 80 см, соответственно, корневая система внушительная, ей подойдет двухлитровый горшок. Мне удобнее проводить пересадку в тачке.
Пошаговая инструкция:
1 На дно горшка кладем немного дренажа, к примеру пару некрупных шишек или разрезанную пополам крупную.
2 Добавляем небольшой слой компоста.
3 Выкапываем сельдерей, пересаживаем в горшок.
4 Обрезаем все листья, оставив лишь два-три молоденьких в самой середке. Это нужно для того, чтобы растение хорошо перенесло пересадку.
Срезанные листья я использую в различных заготовках либо режу и порционно замораживаю в нескольких пакетах. Обычно сельдерей наращивает такие мощные корни, что они не влезают в подготовленный горшок. В этом случае обрезаю их секатором. Горшок объемом больше двух литров стараюсь не брать в целях экономии места.
Кстати, при уборке листьев черешкового сельдерея их выламывают, а не срезают. Если останется хоть небольшой пенечек, начнется загнивание. Чтобы сорвать лист черешкового сельдерея, я беру его у основания и тяну вниз. Так пенечков не остается.
Горшки с сельдереем в городе можно поставить куда угодно, дополнительное освещение этому растению не требуется. У меня, к примеру, горшки с сельдереем находятся на застекленной прохладной лоджии, где температура не поднимается выше пяти-семи градусов тепла. Сельдерей отлично наращивает листовую массу в прохладных условиях, но важно не забывать про полив. Дополнительных подкормок я не провожу.
Петрушку также можно забрать с собой, высадив в горшочки размером поменьше.
Время уборки дайкона и редьки
Уборка дайкона и редьки завершает сбор урожая. Бывало так, что и снег выпал, и грядки к осени подготовлены, и теплица убрана, а дайкон с редькой все еще на грядке. С уборкой этих корнеплодов не спешу, с каждым днем они наращивают массу.
К концу сентября, когда уже весьма вероятны ночные заморозки, утепляю грядки с дайконом и редькой, накрываю поверх дуг двойным слоем нетканого материала 60-й плотности и сверху кладу пленку. Так дайкон и редька выдерживают похолодание до минус шести градусов. В случае более сильного мороза могу накрыть грядку одеялом, телогрейкой и так далее. Хотя оставляю дайкон и редьку на грядках как можно дольше, с уборкой все же стараюсь успеть прежде, чем столбик термометра опустится до минус восьми. В основном уборка дайкона и редьки приходится на середину ноября, в зависимости от погоды.
Как повысить плодородие глинистых тяжелых почв
Конечно, можно сколь угодно долго рассуждать про компост, нормы внесения удобрений, полива, правильную агротехнику, но урожайность еще зависит от типа почвы. Так, владельцам плодородной рыхлой почвы легче получить достойный урожай, чем садоводам, чьи участки находятся на глинистой почве.
На глинистых почвах нужно ежегодно, желательно дважды в год, улучшать плодородие. Для этого весной вносят щедрое количество компоста в грядки, приствольные круги деревьв, для южных садов актуально и мульчирование.
Садоводам, чьи участки расположены на глине, следует производить как можно больше компоста, для этого нужно четыре, а то и шесть компостных коробов.
Осенью настоящей драгоценностью будут листья. Советую листву заделывать в грядки, перекапывая почву при этом примерно на полштыка лопаты. На грядки под будущие посадки тыквенных помимо листвы хорошо внести и конский навоз (допускается и в свежем виде). Его также заделывают в верхние слои почвы.
Такую же работу по улучшению плодородия почвы актуально провести и в приствольных кругах плодовых деревьев и кустарников. За зиму листва и навоз перепреют и обогатят гумусом глинистую почву. Даже если весной и останутся некоторые неперегнившие фрагменты органики, грядку можно на пару недель закрыть пленкой прямо по земле, а можно и не закрывать, посадкам это не помешает.
Перед осенним внесением листвы и навоза желательно посеять сидераты. Через три-четыре года такой работы по обогащению почвы будет заметен результат, и с каждым годом плодородие будет повышаться.
Напомню, что листья можно взять, к примеру, у соседа, которому они не нужны, или с обочин. Так, некоторые читательницы мне писали о том, что договариваются с дворниками в парках и забирают осенью мешки с листвой в свои сады. Листва нужна и для заделки в почву, для компостирования и для быстрого компоста в мешках, о котором я писала раньше.
Конечно, при возможности желательно завозить торф, чтобы улучшать структуру глинистых почв. Вносят в глину с этой же целью и речной песок при перекопке.
Время уборки тыквы и кабачков
С каждым сентябрьским днем увеличивается угроза ночных заморозков, это то время, когда приходится буквально играть в рулетку с погодой. С одной стороны, дорог каждый день при дозревании урожая, а с другой, промедлив с его уборкой, можно и вовсе потерять плоды труда.
По возможности в сентябре стараюсь максимально додержать тыквы на грядке, чтобы они дозрели, но при этом не допускаю, чтобы плоды переживали температуру холоднее, чем три градуса тепла.
Пока я не узнала о том, что плодам тыквы вредна низкая плюсовая температура, при хранении они часто портились. Оказывается, тыкву нужно убирать с грядки, не дожидаясь понижения температуры до трех-пяти градусов тепла.
Чтобы тыквы хранились долго и не портились, срезаю плоды с частью ствола, захватывая при этом 20–40 см стебля. Это нужно для того, чтобы произошел пусть и небольшой, но отток питательных веществ в саму тыкву.
Есть садоводы, которые обматывают нетканым материалом только плоды тыквы в случае ночных заморозков, чтобы сохранить от мороза. Такой способ пробовала и я. К сожалению, он не очень действенный, потому что при понижении температуры до минус двух под нетканкой вряд ли будет температура плюс пять и выше.
Желательно после обрезки тыкву, не двигая ее, оставить на месте хотя бы на неделю, чтобы произошло вызревание. В реальности такое удалось мне лишь однажды, когда стоял теплый сентябрь без ночных заморозков. Обычно забираю тыкву с грядки в день уборки.
Около двух недель держу тыкву на полу в сарае или на веранде так, чтобы на плоды падали солнечные лучи. Примерно через неделю обрезаю засохшую лишнюю часть ствола и оставляю тыкву с плодоножкой.
Для того чтобы тыква хранилась долго, никогда не поднимайте ее за плодоножку. Будет очень обидно, если плодоножка оторвется, это приведет к загниванию плода.
Даже если и не будет явного отрыва плодоножки от плода, то внутри могут быть мельчайшие разрывы, что также приведет к порче. Всегда берите тыкву только двумя руками.
Есть еще один секрет, позволяющий сохранить тыквы до весны, а то и до лета. При хранении под каждую тыкву подкладываю по две доски так, чтобы плод проветривался снизу. Если поставить тыкву на пол, то нижняя часть ее не будет дышать. Это также может привести к порче урожая.
Кстати, не лучший вариант в условиях квартиры отправить тыкву, к примеру, на шкаф. Там для нее будет слишком жарко и она испортится.
Свои тыквы храню на полу под стеллажами для цветов, подложив под них досочки.
Что касается кабачков, то для зимнего хранения они также должны быть хорошо вызревшими. Обычно оставляю на кусте один-два кабачка, подкладываю под них доски и срезаю в тот же день, что и тыквы. При сборе кабачков для зимнего хранения срезаю их с максимально длинной плодоножкой, часть ствола, как в случае с тыквами, срезать не получится.
Время уборки брокколи и цветной капусты
Эти виды капусты обычно созревают раньше остальных, и при майском посеве уборка приходится на начало – середину сентября. С уборкой брокколи не спешу, но и не запаздываю. Ее кочанчики – это будущие цветоносы, в которых после цветения созреют семена.
Меня часто спрашивают о том, почему брокколи ушла в цвет. Считаю, что это несколько неверная постановка вопроса, ибо вся брокколи рано или поздно должна зацвести, это ей положено природой. Если брокколи ушла в цвет, скорее всего, ее кочанчики были настолько маленькими, что их вовремя не заметили и они распустились. А маленькими кочанчики получились из-за неправильной агротехники.
Кочаны брокколи срезаю примерно за неделю-полторы до распускания. Напомню о том, что высаживаю те сорта брокколи, которые образуют один, но крупный центральный кочан, поэтому после того, как срежу, тут же вытаскиваю растение из грядки и отправляю в компост. Делаю это для того, чтобы обезглавленное растение не вытягивало из почвы питание для оставшейся листовой массы.
Цветную капусту срезаю по мере готовности. У нее есть ранние и поздние сорта, дающие урожай с конца августа и до начала октября.
Кочанам цветной капусты позволяю вырасти до легкого побурения. Это тот момент, когда они достигают максимального размера и готовы к уборке.
Копать или не копать
Часто меня спрашивают, нужно ли копать грядки перед посадками, как правильно это делать, весной или осенью.
Обычно садоводы делятся на два лагеря. Одни рьяно выступают за тщательную перекопку, а другие, напротив, утверждают, что копать почву – вредить ей. Как водится, истина где-то посередине.
В реальности все зависит от типа почвы. Владельцы глинистой почвы без перекопки, увы, обойтись не смогут. Глинистые почвы очень тяжелые, и без лопаты что-либо посадить не удастся. На таких почвах перекопка обязательна. И если у садовода есть время и силы, лучше сделать это и осенью, и весной. Владельцы легких почв, особенно живущие на торфяниках, могут почву не перекапывать.
В моем саду хоть и торфяная почва, но грядки предпочитаю перекапывать ежегодно. Перекапывая почву, я уничтожаю вредителей, а их у меня немало. Это проволочник, медведка, клещи, слизни… Помогает перекопка избавиться и от сорняков.
Перекапывая почву, стараюсь выбирать корни сорняков, таким образом уменьшая их количество. Хоть у меня и легкая почва, но не представляю, что было бы, если бы я ее не перекапывала. Вредители и сорняки чувствовали бы себя максимально комфортно.
ЦЕЛИНА – земля, длительное время не подвергавшаяся обработке.
Что касается того, что при обработке почвы лопатой нарушается ее структрура, то и здесь не все так однозначно. На самом деле, только целина, на которой ничего не сажали минимум три-четыре года, является той самой плодородной почвой, на которой в течение года могут жить растения без внесения удобрений.
Если не перекапывать всю грядку, но делать хаотичные лунки под растения, земля целинной не будет. Лучший вариант – это глубокая перекопка почвы примерно в середине октября, когда по ночам уже стабильный легкий морозец, но почву при этом еще можно копать.
Стараюсь улучить такой момент и перекапываю грядку так, чтобы нижний слой земли оказался на поверхности, но комья при этом не разбиваю и почву не разравниваю граблями. Со стороны такая грядка выглядит как частично незаконченная, с комьями земли.
Этот метод помогает избавиться от вредителей, большинство из которых устраиваются на зимовку в почве. Там же остаются и их личинки. И когда я переворачиваю пласты земли при перекопке, то вредители, комфортно устроившиеся на зимовку, оказываются не защищены от мороза на поверхности грядки и, соответственно, погибают.
Невыровненная грядка за счет своей «холмистости» хорошо вбирает в себя талые воды. На такой грядке земля намного глубже насыщается полезной талой водой, в отличие от ровной грядки.
К моменту поздней осенней перекопки стараюсь оставить хотя бы полбочки настоя травы. Применяю его на грядках после глубокой перекопки, где в новом сезоне планирую посадки огурцов, кабачков или патиссонов.
Выливаю настой травы (можно в концентрированном виде, можно слегка развести водой) поверх перевернутых комьев земли. Так почва обогащается на большую глубину.
После прорастания сеянцы осваивают обогащенную азотом почву еще с осени, в то время как майский настой травы будет готов лишь к концу весны либо к началу лета, в зависимости от погоды.