Предлагаю начать с налаживания выхода на прогулку – от того, как вы выйдете из дома, на 50 % зависит спокойствие прогулки. Если агония начинается еще на этапе сборов, на улице будет такая вечеринка, которую никак не свернуть в самом разгаре.
Мы можем воздействовать лишь там, где состояние не вышло за рамки порога возбуждения. Так же и с людьми. Остановиться в момент истерики фактически нереально, а вот на этапе «что-то я начинаю волноваться» очень даже возможно. Наша задача – найти эти стартовые действия, которые приводят к возбуждению.
Чаще всего собаки начинают волноваться тогда, когда видят САМЫЙ первый намек на то, что скоро будет прогулка. И с этой секунды колесо начинает крутиться, а скорость – набираться.
Задание 7
Отследите, на что собака реагирует. Возможно, на надевание штанов. Возможно, когда берете в руки шлейку. Необходимо понять, на что идет самая первая реакция, а что усиливает уже нарастающее возбуждение в виде радости перед прогулкой.
Когда поймете, нужно обесценить эти действия, снижая ассоциацию «сейчас пойдем». Если собака реагирует на ваше одевание – попробуйте так делать не 2 раза в день, перед выходом из дома, а раз 5, переодеваясь в течение дня. Важно! Количество действий, которые не приведут к уходу из дома, должно быть больше тех, которые приведут. Если реакция на движение поводка/шлейки, можно перекладывать их несколько раз в день, как бы между делом. Не демонстративно, не показательно, не присматриваясь к реакциям собаки. Подвинули поводок и спокойненько пошли своими делами заниматься, оставив слегка разочарованное животное анализировать обстановку.
Разочарование – это важное чувство, с которым нужно уметь справляться и проживать его экологично. Если собака не умеет этого, она будет часто впадать в состояние фрустрации. В щенячестве это очень частая история, как и в нашем детстве. Тебе не купили игрушку – ты падаешь на землю и, рыдая, орешь во всю глотку. Если в возрасте 3 лет это понятно и прощаемо, то истерика из-за неподаренного телефона в 34 года, например, кажется странным событием. С собаками так же. Щенок может беситься, лаять, прыгать, кусаться, если не отдаете ему игрушку, например. Им это простительно. А когда конь дорос до 25 кг и начинает лаять, если его к другой собаке не пустили, закрывать глаза на подобное поведение уже как-то не получается.
Вышеперечисленные действия с умеренным разочарованием будут приучать собаку не ждать на 100 % чего-то определенного, плюс дадут понять: не все будет, как ты планируешь, но в экологичном формате, без ухода во фрустрацию. Идеально – приучить к разочарованию в щенячестве, но мы живем не в идеальном мире, поэтому начать можно в любой момент.
Обратите внимание, я не говорю «не пускайте к собакам», «запретите входить в спальню» и т. д., так как это достаточно категоричная история, которая скорее травмирует, чем корректирует.
Кроме того, нужно учить собаку немного сдерживать себя, чтобы получить желаемое. И тут речь про все, потому что на состояние собаки, которая тянет поводок, все факторы и влияют. Хочешь, чтобы я кинула мячик? Сначала сделай команду «лежать». Хочешь выйти на прогулку быстрее? Сначала сядь перед дверью. Есть хочешь? Сядь, и я поставлю миску. Если остановиться на пункте с выходом из дома, нужно учить собаку самоконтролю, чтобы не только вы, но и сама она училась контролировать уровень возбуждения.
Воспитание собаки – партнерская работа. Мы не можем сделать все за нее, как и она не может сделать все, что вы хотите, без вашего участия. И с дверьми – максимальна командная работа.
Открываем дверь только после посадки, а потом постепенно увеличиваем время между открыванием и разрешением выйти. Накопительным эффектом вы получите то, что собака не будет бежать к двери, потому что смысл разгоняться, чтобы потом сесть? Делать остановку перед дверью надо всегда, когда собака стремится пройти первой. Так она поймет, что это единственный способ прохода. Как нам – надо потянуть за ручку, и дверь откроется. Так и собаке – надо сесть, и путь будет свободен. Даже перед входом на площадку, даже при возвращении домой – всегда именно так и делайте, чтобы питомец быстрее обобщил навык. Правда, иногда будет происходить такая история: собака отвлеклась, и ей вообще ваша дверь даром ну нужна, а вы ее посадить пытаетесь. В этом случае можете просто открыть и пройти, позвав собаку за собой.
Что еще важно для снижения возбуждения? Убрать те действия, которые с вашей стороны дополнительно заводят собаку. Например, перед выходом из дома частая картина, когда мы сами начинаем радостно приговаривать: «Ой, сейчас кто пойдет гулять? Какой мальчик будет гулять? Как ты это любишь, да, сейчас, идем!» Я всегда задаю хозяину вопрос: «Какая цель у подобных высказываний?» Ответ обычно: «Нравится смотреть, как собака радуется». Но радоваться умеренно – тоже радоваться! А постоянный выход в состояние перевозбуждения сильно портит качество жизни, так что никакой 3-секундный прикол не стоит того.
Если проанализировать функциональность данного поведения, мы увидим, что ее нет. Мы помогаем собаке дойти до того состояния, которое нам не нравится, а потом ругаем ее или просто злимся. Это полностью противоречит цели «воспитать собаку», поэтому не делайте так.
И несколько рекомендаций касательно прогулки в целом:
• Не дергайте поводок! Любое натяжение, рывки, а также амуниция, доставляющая дискомфорт (например, строгач, удавка, недоуздок), ПОВЫШАЮТ возбуждение. Комфорт снижает возбуждение, дискомфорт – повышает. Всегда об этом помните. Мои собаки ходят на шлейке или в ошейнике. Рекомендую всем ученикам поступать так же. Использование узконаправленной амуниции в повседневной жизни – настолько средневековое информационное дно, что иногда досадно встречать кинологов, рекомендующих подобное.
• Для долгосрочной перспективы воспитание насилием – не рабочая схема. Самое устойчивое состояние там, где ты регулярно не сталкиваешься с насилием. И у людей, и у собак. Положительное подкрепление не отметает вопросов личных границ и рамок дозволенного. А вот систематическое насилие забирает возможности комфортных отношений с питомцем.
• Общайтесь на прогулке с собакой, это ваше свидание. Разговаривайте с ней, задавайте темп, а не просто вяло следуйте в любом направлении. Давать инициативу собаке неплохо, но иногда слишком поспешно. Чтобы давать свободу выбора, нужно сначала рассказать о зоне комфортного взаимодействия с вами. И только после этого поддерживать ее инициативу.
• Частый вопрос: «А что, насильно заставлять собаку идти туда, куда она не хочет?» Ответ простой – нужно прийти к тому, что собака делает что-то не по причине нахождения в рабстве, а потому что ей важны ваши отношения. Однако для этого сначала нужно показать, что вы не рука с неба, которая просто держит поводок и открывает двери, а личность с такими же запросами на общение. Насилие – это крики, принуждение, физическое воздействие, нарушение личных границ. Отказ идти туда, куда вы идти не хотите, – не насилие. Почему-то мысль о том, чтобы заставлять себя идти туда, куда не хотите вы, не вызывает столько сопротивления, как мысль о том, чтобы заявить о своих желаниях и научиться говорить «нет».
• Отдельная просьба. Убирайте за своей собакой, пожалуйста. Да-да, я знаю, это не относится напрямую к натяжению поводка, но если я могу оставить это послание нескольким тысячам людей, то оставлю. Загаженность улиц портит настроение и меняет состояние хозяев, а это всегда влияет на качество коммуникации с четверолапыми и с другими владельцами собак. Кроме того, надо смотреть за питомцем, а не на землю, пытаясь не наступить в продукт жизнедеятельности соседских.
• Наблюдайте, хватает ли собаке длины поводка. Это очень индивидуальный фактор, но менее трех метров не рекомендую, в нем просто нет смысла. Собаке на улице нужно нюхать, изучать мир, отойти от вас на достаточное расстояние, в конце концов. Иногда меняешь поводок с 3 на 5 метров, и питомец сам перестает тянуть. Без всяких упражнений.
• Вы тоже не должны натягивать поводок. Если используете натяжение как ограничительный фактор на больших участках дороги, ждать, что собака не будет тянуть – нечестно. Я знаю, это действительно сложно. Учиться выходить спокойно, а не прижатым к ноге, отпускать дальше на травку, зная, что может залаять. Но это нужно делать. Через тревогу, через ошибки. Ну залает собака, тогда и подзовете к себе. К сожалению, тут не работает история – «ты сначала веди себя нормально, а потом будешь нормально гулять». Таким методом к результату не прийти никогда.
Следите за своим темпом. Часто вижу, как хозяева ускоряются, когда собака отходит на дистанцию, на которой поводок скоро натянется, чтобы как раз избежать этого. И останавливаются почти, еле плетутся, когда собака рядом. Так вот, делать нужно абсолютно наоборот. Чем дальше собака – тем медленнее нужно идти. Если рядом идет – темп набираем. Это тоже «закрепляет» у питомцев понимание: «Хочешь идти со скоростью гепарда, держись ближе к ноге».
Думаю, информации для размышления у вас много. Старайтесь не думать долго, а сразу пробовать все, что прочитали. И лучше перечитывать информацию несколько раз, с перерывом в пару дней, потому что новые знания не всегда укладываются сразу. Наши привычные паттерны поведения слишком сильны, чтобы после прочтения пяти страниц мы полностью поменяли действия. Поэтому наклейте закладочку на начало главы, и через пару дней встретимся на этой же странице.
Что важно для собак со страхами касательно поводка?
Поводок должен быть длинным. Это 100 %. У животного всегда должно быть пространство, чтобы отбежать от того, что его пугает, к тому же это важный психологический фактор – есть иллюзия выбора. У пугливых собак может быть сильно развита реакция убегания от стресса. Пассивно-оборонительная, как называют ее специалисты. И отсутствие возможности удовлетворить потребность в безопасности с помощью такого убегания всегда приводит к большему стрессу, который, в свою очередь, провоцирует большее натяжение поводка.