Непосредственно в день пересадки подготавливают лунки: их размер должен соответствовать размеру горшочка или другой емкости, в которой выращивалась рассада. Их обильно проливают раствором перманганата калия (из расчета 1 г на 10 л теплой воды). Растения в горшочках также обильно поливают теплой водой (около 25 °C), аккуратно извлекают весь земляной ком из контейнера и строго вертикально помещают в подготовленную лунку. Присыпать землей следует только сам земляной ком. Если стебель у рассады очень вытянулся, его можно немного прикрыть чистыми древесными опилками или торфом. Перегной или почву с грядки лучше не использовать, так как это может привести к развитию корневой гнили.
Безрассадный метод
Этот вариант для занятых людей или для тех, кто не может себе позволить каждый день оберегать молодую рассаду от капризов природы.
Но и полакомиться свежими огурчиками вы сможете только в середине лета.
На подготовленной, как описано выше, грядке обязательно предусматривается пленочное или какое-либо другое укрытие. Для этого вдоль всей длины грядки устанавливаются проволочные дуги высотой около 80 см на расстоянии примерно 1 м друг от друга. На них размещается пленка или толстый нетканый укрывной материал. Почву можно накрыть нетканым материалом черного цвета. Кроме сохранения тепла такое «покрывало» будет выполнять еще и мульчирующую функцию – не позволит разрастаться сорнякам. В укрывном материале делаются крестообразные разрезы, через которые заранее подготовленные и проклюнувшиеся семена помещают в почву.
Размещать огурцы на гряде можно по-разному – кому как нравится. Можно сделать поперечные бороздки и выкладывать семена на расстоянии около 20 см друг от друга. Можно сделать одну борозду по центру. Глубина посева 2–2,5 см. Лучше класть вместе сразу два семечка – когда прорастут, более слабое растение можно прищипнуть (ни в коем случае не выдергивать, так как корни тесно переплетаются и можно повредить растение, которое остается). Оставшиеся растения направляют поперек грядки то в одну, то в другую сторону.
Сверху, прямо по поверхности почвы, обязательно укройте посевы легким нетканым материалом. При появлении молодых росточков и внезапных холодах можно дополнительно укрывать каждое растение стеклянными банками или обрезанными пластиковыми бутылками. Нижний слой укрытия по мере роста огурцов убирают, а верхний, накинутый на дуги, оставляют на все лето и открывают только днем, причем, в зависимости от погодных условий, можно оставлять закрытой северную и западную сторону грядки. Не забывайте, что при температуре ниже +15 °C огурцы начинают болеть, а плоды успешно наливаются только при ночных температурах +18… +22 °C. Но и очень высокие температуры неблагоприятны – при +35 °C и выше пыльца теряет свои оплодотворяющие свойства.
Впрочем, необычно жарким летом 2010 года огурцы в Подмосковье прекрасно росли без всякого укрытия. Но садоводы надеются, что такие прихоти природы не станут часто повторяться, поскольку засуха во многих регионах погубила урожай других культур.
Итак, вот вам на выбор два метода посадки, оба вполне успешные. Но если позволяют возможности, лучше воспользоваться обоими – одну грядку засеять семенами, а в тепличку высадить рассаду. Так и урожай будет ранним, и на случай непредвиденных неприятностей вас подстрахует грядка, засеянная безрассадным способом.
Повседневные хлопоты и заботы
Как и другие «жильцы» огорода, огурец требует к себе постоянного внимания. Эта культура не из тех, про которые можно без проблем забыть на неделю. Такое невнимание, конечно, не смертельно, но обязательно скажется на урожае. Чтобы свести к минимуму возможные потери, выделим главное, на что обязательно надо обратить внимание.
В последнее время только ленивый не отпускает остроты в адрес метеорологов, но следует признать, что краткосрочным прогнозам верить обычно можно. А резкие изменения погоды случаются все чаще и чаще. Поэтому будьте готовы к тому, что вам в срочном порядке придется мчаться на свой участок укутывать огуречные грядки в случае резкого похолодания или, наоборот, раскрывать теплички, когда столбик термометра совершит непредсказуемый кульбит.
Формирование растений
Как уже отмечалось ранее, женские цветы, непосредственно дающие плоды в основном формируются на боковых побегах. Поэтому в ряде случаев возникает необходимость прищипывать главный побег для более раннего и дружного плодоношения. Обычно это необходимо у поздних сортов и при выращивании огурцов на шпалере. При шпалерном методе, чтобы стебель был крепкий, а листья крупные, производят прищипку (так называемое ослепление) побегов и цветов в пазухах первых четырех настоящих листьев. Следующим 5–6 побегам позволяют вырасти до 20 см, затем верхушки прищипывают. Еще 5–6 побегов могут вырасти до 30–40 см, а следующие – до 40–50 см. Побегам второго порядка лучше не давать расти длиннее 15–20 см, так как на очень длинных стеблях завязи плохо развиваются и быстро желтеют. Основной побег прищипывается при длине 60–80 см. Короткоплетистые сорта в формировании не нуждаются.
Полив
Огурец как выходец из тропиков любит повышенную влажность. Но только в сочетании с теплом. В холодную погоду лучше огурцы не поливать, так как корни плохо всасывают влагу, а спровоцировать их загнивание вполне возможно. В разные периоды жизни и полив требуется различный. Молодым растениям до начала цветения требуется умеренное количество влаги – поливают примерно раз в 4–5 дней по мере подсыхания почвы. Большое количество воды способствует более бурному нарастанию зеленой массы и тормозит начало цветения.
А вот с момента образования завязей и особенно в период сбора урожая поливать надо чаще, примерно раз в 2–3 дня. Следует учитывать и то, что грядки, расположенные около стен или заборов, просыхают быстрее. Для полива используют только теплую воду. Никогда не следует поливать растения на солнце – это может вызвать сильные ожоги. Оптимальное время для полива – вечер. Лить воду под растения следует очень аккуратно, так как сильная струя может травмировать корневую систему (мы ведь помним, что она располагается поверхностно) или чрезмерно уплотнить почву. Можно устраивать вечером на грядке «дождик» из лейки, заодно и влажность воздуха повысится (в теплицах этого лучше не делать). Также для создания повышенной влажности (как в родных джунглях) расставьте между бороздками открытые емкости с водой. Еще лучше настаивать в таких сосудах «питательный коктейль»: крапиву, лопух, листья одуванчика, можно добавить куриный помет или навоз – и испарение происходит, и для подкормки можно использовать, не забывайте только разбавлять (не меньше, чем 1:10).
Подкормки
Если вы хотите получить хороший урожай, подкормки необходимы. Но важно и не навредить своими «благими намерениями». Подкармливать огурчики нужно раз 5–6 за весь период роста. Первую подкормку проводят рассаде при появлении второго настоящего листочка. Вторую – в начале цветения. Далее – в период плодоношения, примерно раз в две недели. Подкормки следует проводить только в теплую погоду (в холодную питательные вещества, как и вода, плохо всасываются корнями), обязательно после хорошего полива, чтобы не обжечь корневую систему.
Чем подкармливать? Можно комплексными минеральными удобрениями, можно – органическими, можно их чередовать. Зависит от ваших возможностей и желаний. Главное – удобрения должны быть хорошо растворены в воде. Внимательно читайте и выполняйте инструкции по применению.
Хорош «питательный коктейль», который без материальных затрат можно сделать на любом участке. В пластиковую емкость закладываются всевозможные сорняки (крапива, одуванчики, лопухи и т. д.), заливаются водой (1:1) и настаиваются около недели. Можно добавлять немного куриного помета или навоза (конского, коровьего). Для подкормки обязательно разбавить (1:10).
Бесценное удобрение – древесная зола. В ней есть абсолютно все минеральные элементы, необходимые растениям, причем в доступной форме. Можно просто посыпать сухой золой почву перед поливом. А можно приготовить зольный настой: 2 столовые ложки золы заливают 1 литром воды и настаивают неделю, периодически помешивая.
Кстати, огурцы сами могут подсказать вам, чем их нужно подкормить. Если плоды выглядят бледновато, а кончик, где был цветок, загнут или тонкий, – не хватает азота. Если огурец изображает из себя грушу (тонкий к кончику стебля и толстый – у цветка) – недостаток калия. А вот всевозможные искривления свидетельствуют о нарушениях при поливе: просто искривленные плоды результат недостаточной влажности, а «тонкая талия» образуется при поливе холодной водой (ниже +25 °C).
Нитраты – соли азотной кислоты, хорошо растворимы в воде, разрушаются при термической обработке. Используются в качестве удобрений (селитры), взрывчатых веществ (аммониты), лекарственных препаратов (нитровазодилататоры).
Азот необходим для нормального роста и развития растений. Атом азота входит в состав практически всех органических соединений, без него просто невозможны процессы синтеза белка.
Для людей нитраты в определенных дозах не ядовиты. Но вот превышение этих допустимых концентраций в крови может вызвать ряд очень неприятных последствий, например, значительное снижение артериального давления. Самое же опасное то, что в организме человека происходит преобразование нитратов в нитриты (производные азотистой кислоты), а вот они уже могут вызвать серьезное отравление. Здесь большую роль играет общее количество поступивших в организм нитратов. Организм взрослого человека довольно легко может справиться с суточной дозой нитратов от 15 до 200 мг (примерно 5 мг на 1 кг массы тела). Токсичной для взрослого является доза в 600 мг, а вот для грудного ребенка 10 мг нитратов уже опасны.
Почему-то бытует твердое убеждение, что «нитратами напичканы тепличные овощи и арбузы в начале лета». Это не совсем так – перспектива получить богатый урожай крепких, чуть ли не лопающихся от наполняющего их сока овощей может любого огородника спровоцировать на некоторое превышение в дозировках удобрений (и «бабушки» на рынке