Начинающим фотографам знакомо такое странное поведение устройств, пребывающих в явном замешательстве: автофокус при попытке сделать кадр вдруг начинает судорожно «перескакивать» с объекта на объект, как будто что-то ищет и не может найти. Так он безуспешно пытается определиться с конечной целью, зацепиться за какой-нибудь предмет.
Обычно это происходит при фокусировке на объектах с недостаточной контрастностью: автофокусу непросто выделить их из окружающего пространства. Кроме того, автофокус ломается при попытке сделать фото небольшого предмета на фоне ровного белого потолка или поверхности оконного стекла.
Проблемы вполне могут возникнуть и при перекрытии фотографируемого объекта предметами на переднем плане. Например, автофокусу бывает трудно настроиться при съемке животных или птиц через клетку в зоопарке. Всё дело в прутьях решетки, которые сбивают с толку фокусировочную систему камеры. Устройство будет пытаться сфокусироваться именно на них.
При макросъемке лучше использовать ручную фокусировку. Дело в том, что глубина резкости при работе с миниатюрными объектами крайне мала
Впрочем, ручная фокусировка может потребоваться и в других случаях. Например, когда съемка происходит при сильном контровом (против яркого солнца) свете или ночью.
В ходе репортажной или свадебной съемки фокусироваться, напротив, лучше не вручную, а автоматически. Это поможет вам гарантированно запечатлеть наиболее важные моменты и не подведет в ситуациях, когда дорога каждая секунда.
В противном случае, «птичка» может опоздать и вылететь чуть позже, чем надо… Например, свадебный фотограф запросто останется без работы, если будет слишком долго выбирать точку фокусировки и не успеет заснять ключевые моменты торжества – обмен кольцами, запуск в небо голубей, что-то еще из того, что хочется сохранить в памяти.
Первый в истории зеркальный фотоаппарат с автофокусировкой был выпущен компанией Sony в 1978 году
На фотографиях фон может быть резким (когда его легко рассмотреть в деталях) или размытым. Особенно привлекательно смотрятся изображения, на которых использовано художественное размытие фона – боке.
Боке – японское слово, которое обозначает размытость и нечеткость. Термин возник сравнительно недавно, в 1990-х. Его используют для обозначения части снимка, которая получилась нерезкой намеренно.
Чаще всего эффект применяют в портретной съемке. На таких кадрах он четко отделяет человека от окружающей его обстановки, концентрирует всё внимание на изображенном персонаже.
Впрочем, в других жанрах боке также выглядит очень профессионально и, не побоимся этого слова, «киношно». Неудивительно, что многие фотографы первым делом стремятся научиться создавать такие фото. Наверняка и у вас было или есть ощущение, что боке – признак профессиональной съемки, сопричастности фотоискусству.
Кстати, слово «боке» используют не только для обозначения размытого фона. Также боке – это характер, тип, степень такого размытия. Оно может быть либо ровным (сродни фотообоям), либо дерганым, нервным (создающим в кадре визуальную мешанину).
На характер размытия заднего плана в первую очередь влияет оптика: качественные объективы дают более утонченные варианты боке. Некоторые объективы можно узнать по сделанным на них снимкам, как на них размыт задний план. Например, «Гелиос-40» традиционно дает крученое боке. Его фирменный фон напоминает узор, который вы могли видеть в детстве в известной многим игрушке – трубе-калейдоскопе.
На камерах смартфонов глубина резкости практически всегда большая. Для получения эффекта размытия фона на них надо использовать обработку
Благодаря настройкам устройства фотограф может выбирать интенсивность боке. Главный параметр, который нужно учитывать, – светосила.
Для создания красивого боке надо выбирать объективы с большей светосилой. Также добиться размытия можно за счет расположения модели в кадре. Известно, что большее расстояние до фона – лучший друг размытия. Так, если фотографировать человека, за спиной которого на приличном отдалении расположились природные объекты (лес, поле, речка или бесконечное море, например), то задний план размоется гораздо лучше и более плавно. Тогда как с кирпичной стеной в паре шагов от объекта съемки всё будет иначе – она может получиться настолько резкой, что зрителю удастся рассмотреть трещины на кирпичах. Это не всегда хорошо – в отличие от боке, кирпичи будут отвлекать внимание, мешать сосредоточить его на главном герое фото.
Чем больше фокусное расстояние во время съемки, тем более сильным получится размытие.
Кроме того, на размытие влияет и матрица аппарата. Когда она больше, фон размывается гораздо сильнее.
Боке, впрочем, уместно далеко не всегда. Случается, что фотографу нужно сделать кадр, в котором все объекты на фото будут резкими. Такое необходимо во время пейзажной съемки (чтобы были отчетливо видны передний и задний планы) или при работе над натюрмортами (чтобы все «действующие лица» попадали в резкость).
Чем выше разрешающая способность объектива, тем более детализированным получится кадр и тем более равномерной будет резкость по центру кадра и в его углах
Глубина резкости при фокусировке зависит от нескольких параметров:
• от фокусного расстояния объектива вашей камеры (например, телеобъективы обладают маленькой глубиной резкости при большом фокусном расстоянии, тогда как широкоугольные имеют большую глубину резкости при малом фокусном расстоянии);
• от размера диафрагмы (чем он меньше, тем меньшая область будет в фокусе, тогда как гораздо большее диафрагменное число, в свою очередь, обеспечит бо́льшую глубину резкости);
• от расстояния до объекта (если он располагается далеко от объектива, глубина резкости будет больше).
Выбрать камеру с наилучшим боке очень трудно, поскольку многое здесь определяется вкусом конкретного человека. Перед покупкой устройство необходимо попробовать в работе, еще лучше – изучить в интернете образцы получающихся кадров
Глава IVТипы объективов
Если фотографу интересны люди перед его объективом и если он сострадателен, это уже много. Инструмент не камера, а фотограф.
Для разных видов съемки – портретов, пейзажей, натюрмортов или репортажей – подходят конкретные типы объективов. Их главное отличие заключается в угле обзора, который, в свою очередь, зависит от фокусного расстояния. Люди, далекие от фотографии, удивляются: зачем мастера и любители съемки носят за плечами огромные рюкзаки, наполненные сразу несколькими объективами (притом что объективы далеко не самые легкие устройства)… Однако во время фотосессии пригодиться может каждый из них.
У всего фотографического арсенала есть свои сильные стороны, которые проявляют себя в зависимости от конкретной ситуации.
Наверняка вы слышали эти названия: «широкоугольный объектив», «телевик» или «штатный объектив». В чем разница между ними? Некоторые профессиональные фотографы настаивают, что строгого разграничения между категориями все-таки нет, а использование конкретной оптики для определенных видов съемок определяется опытом отдельно взятого фотографа.
Светосила – отношение фокусного расстояния объектива к диаметру входного зрачка (диафрагмы), обозначается как f/число (например, f/1.8, f/4). Она влияет на количество света, попадающего на матрицу, но не является «пропускной способностью» в буквальном смысле
Например, зум-объективы могут попадать не в одну, а сразу в несколько категорий. И всё дело в том, что они работают в широком диапазоне фокусных расстояний. Так, зумы с фокусным расстоянием 18–55 мм обеспечивают качественную съемку как в широкоугольном, так и обычном диапазоне. В то же время гиперзумы вполне могут сочетать возможности широкоугольного и теледиапазона.
Объективы – «глаза» любой камеры. Они определяют, как будет выглядеть в кадре конкретная сцена или человек на портрете. Благодаря разному фокусному расстоянию вы можете изменять свой взгляд на окружающий мир.
Все устройства делятся на две основные группы. Первая – с постоянным фокусным расстоянием (такие объективы также называют «фиксы»). Вторая – это зум-объективы с переменным расстоянием до объекта.
По фокусному расстоянию объективы делятся, в свою очередь, на широкоугольные (которые могут подчеркнуть в кадре перспективу и охватывают большой угол зрения); «нормальные» (без длиннофокусного или широкоугольного эффекта), а также телеобъективы (способны сильно приближать изображение и обеспечивать плотную компоновку кадра).
На этом деление объективов на группы, впрочем, не заканчивается. Широкоугольные, в свою очередь, подразделяются на сверхширокоугольные, умеренно широкоугольные и просто широкоугольные.
Перед покупкой объектива важно убедиться, что он совместим с вашей камерой. Широкоугольная оптика позволяет визуально расширить дистанцию между элементами кадра и придать ощущение объема. При съемке макрообъективом предметы раскрываются с новой стороны. Достаточно попробовать сделать кадры с клубком бечевки, набором карандашей, клавиатурой компьютера… Телеобъективы подходят для съемки диких животных, к которым опасно подходить слишком близко
А телеобъективы – по степени приближения картинки – на длиннофокусные и сверхдлиннофокусные.