Нередко, запланировав только отделочные работы, вы можете обнаружить, что воплотить некоторые замыслы без существенной перепланировки невозможно. Так, если вы при ремонте все же решили увеличить площадь кухни или санузла, вам придется перенести перегородки и сделать в них новые проемы.
Устройство дверного проема
Способ, который используется для создания дверного проема в перегородке, зависит от того, из какого материала она изготовлена. В современных квартирах стены кирпичные или железобетонные, их толщина варьируется от 12 до 40 см. Ширина дверного проема в этом случае может составлять 70-200 см, а его высота достигать 210 см.
Дверной проем рекомендуется делать на расстоянии не менее 60 см от внешней стены помещения, при этом желательно расположить его посередине стены.
Для того чтобы сделать проем, наметьте на стене его контуры (если вы будете устанавливать дверную коробку, сделайте это с учетом ее размеров) и сделайте по контуру прорези с помощью дисковой фрезы. После этого выполните пропилы на всю толщину перегородки и удалите выпиленную часть. После этого смонтируйте обрамляющий каркас.
Устройство арки
Если вы решили обойтись без двери, оформив вместо этого дверной проем в виде арки, вначале вам так же придется удалить часть стены. Если вы делаете арку на месте старого дверного проема, достаточно будет выбить часть стены над проемом, чтобы увеличить высоту арки.
В зависимости от назначения и используемых материалов различают несколько типов арок. Арочные перекрытия делают из монолитного бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, ДВП, ДСП и пластика.
Проще всего установить в помещении готовые арочные проемы (они бывают различных форм и размеров и изготавливаются из различных пород древесины).
Вначале соберите свод арки (рис. 31). Для этого одну из дуг положите на пол тыльной стороной вверх, слегка согните панельный лист и вставьте его в паз дуги. Если арка имеет декоративные верхние замки, панельный лист должен выходить за торцы дуги на 7–8 мм с обеих сторон. Если замки отсутствуют, длина панельного листа должна точно совпадать с длиной паза дуги, и выходить за торцы он не должен.
Если размеры листа больше, сделайте карандашом пометки, выньте лист и отпилите лишнее, после чего снова вставьте его в паз дуги. Панельный лист можно собрать и из двух частей. В этом случае используйте для их соединения специальный разделитель, поставляющийся в комплекте с аркой. Вначале вставьте обе части листа в паз дуги, затем между ними вставьте разделитель (предварительно рассчитайте его длину по толщине арочного проема).
Собрав арочный свод, поднимите его, установите в своде проема стены и закрепите струбцинами. Выровняйте торцы дуг, после чего приступайте к сборке и установке колонн.
Каждую колонну арки собирайте из двух стоек, панелей и декоративных замков. Вначале замерьте высоту стоек и отпилите их на нужную длину (учитывайте высоту декоративных замков).
Рис. 31. Сборка свода арки: 1 – дуга; 2 – панель дуги; 3 – верхний декоративный замок; 4 – стойка; 5 – панель стойки; 6 – нижний декоративный замок
Замерьте длину и ширину панелей стоек с учетом того, что они должны входить в пазы замков и разделителей на 5–6 мм и в пазы стоек на 7–8 мм с каждой стороны. Отпилите листы в соответствии с замерами и соберите колонны. Установите их строго вертикально под сводом арки, используя уровень. Просверлите с помощью дрели отверстия для крепления в стойках и дугах (одновременно с этим наметьте места крепления в стенах). Обведите на стенах карандашом контур арки и снимите ее.
После этого в намеченных ранее местах в стене просверлите отверстия, забейте в них деревянные пробки и приступайте к окончательной сборке арки. Прикрепите декоративные замки с помощью клея ПВА к колоннам и своду, собранную арку установите в проеме, ориентируясь на отметки, и закрепите гвоздями.
Рис. 32. Установка колонн арки: 1 – дуга; 2 – панель; 3 – декоративный замок; 4 – стойка
Лучше использовать гвозди с потайными головками, забивая их таким образом, чтобы они на несколько миллиметров оказались утопленными в древесине стоек и дуг арки. Зашпаклюйте углубления под гвозди с помощью специальной шпаклевки по дереву, дайте ей высохнуть и обработайте зашпаклеванные участки наждачной бумагой. После этого арка готова к окончательной отделке – нанесению лака.
Как вы сами можете заметить, собрать арку из готовых модулей очень просто. Однако если вы хотите сэкономить, попробуйте сделать арку самостоятельно. В этом случае вам нужно будет изготовить раму и боковые стенки, после чего прикрепить к ним полосы тонкой фанеры или оргалита с вырезанными заранее дугами.
Вначале рассчитайте ширину, высоту и радиус свода арки и сделайте разметку. Обрежьте листы ДСП по ширине дверного проема, положите их на пол и разметьте свод. Прочертите карандашом на одном из листов прямую линию и найдите на ней центр окружности. Затем сделайте простейший разметочный инструмент: возьмите деревянную рейку длиной 150 см и вбейте по обоим ее концам гвозди так, чтобы они прошли насквозь. Один гвоздь установите в центр окружности, а вторым сделайте разметку. Намеченную линию обведите карандашом и выпилите ДСП электролобзиком. Затем положите заготовку на второй лист ДСП, обведите контур свода карандашом и затем выпилите. Дуги выровняйте с помощью рашпиля или напильника.
Сделайте из брусков каркас арки, установите его в проеме и прикрепите к потолку и стенам с помощью дюбелей или шурупов. С обеих сторон каркаса прибейте листы, затем вырежьте кусок фанеры или оргалита нужного размера и прибейте его в торец плит ДСП по окружности арки. После этого вам останется только зачистить кромки оргалита (или фанеры), отшлифовать арку и покрасить ее либо покрыть лаком.
Маскировка канализационных и водопроводных труб
Проводя отделочные работы в ванной комнате или на кухне, мы обязательно столкнемся с одной весьма специфической проблемой, которая возникает исключительно при ремонте этих помещений. Это не что иное, как водопроводные и канализационные трубы, проходящие вдоль стен либо вдоль пола и портящие все впечатление даже от самой тщательной и стильной отделки. Поскольку коммуникации являются неотъемлемой частью кухонь, ванных и туалетов, единственное, что остается, – это замаскировать их, прежде чем приступать к ремонту помещения. Сделать это можно несколькими способами. Ранее мы уже упоминали о том, что трубы можно спрятать в декоративный подиум либо разместить их внутри перегородки. Теперь остановимся подробнее на нескольких наиболее простых и распространенных вариантах маскировки коммуникаций.
Проще всего это сделать в том случае, если у вас квартира старой планировки. В таких квартирах стояки канализации и водоснабжения проходят, как правило, вертикально в нишах, расположенных за унитазом. Поэтому вам достаточно будет закрыть нишу подходящим по размеру листом ДСП или фанеры, который впоследствии можно будет покрасить, покрыть лаком, оклеить обоями или подходящей по цвету полимерной пленкой. А если ниша в туалете достаточно глубока, вы можете закрыть трубы, сделав в ней небольшой встроенный шкафчик для хранения инструментов и различных мелочей.
Часто стояки канализации и водопровода расположены по углам туалета. В этом случае вертикальную канализационную трубу закройте досками или листами фанеры. Для этого подготовьте доску, длина которой будет соответствовать высоте помещения от пола до потолка, а ширина – равняться расстоянию от боковой стены самой удаленной части трубы плюс 1–1,5 см. В месте крепления шланга холодной воды к бачку проделайте в доске отверстие размером примерно 5 x 5 см.
Первая доска будет закрывать лицевую часть трубы, а для боковой понадобится доска такой же длины. Приложите на место первую доску, поставьте вторую перпендикулярно с боковой стороны трубы и наметьте ее ширину с учетом того, чтобы в торец можно было вбить гвозди. Обрежьте ее по разметке, также прорежьте небольшое окошко, обеспечивающее свободный доступ к накидной гайке, крепящей шланг к бачку, и соедините обе доски с помощью гвоздей.
Полученная конструкция будет иметь вид желоба. Остается только установить его на место и закрепить. Для этого вначале наметьте на стенах место его расположения, затем просверлите в стенах с помощью дрели по 3–4 отверстия глубиной 40–50 мм и забейте в них деревянные пробки. Отверстия рекомендуется делать слегка наискосок, отступив от намеченных линий по 10 мм в глубину, то есть по направлению к углу помещения. Затем, перед тем как окончательно установить желоб, перекройте воду и снимите шланг, ведущий к бачку. Установите конструкцию, зафиксируйте ее с помощью гвоздей, вбивая их изнутри желоба в деревянные пробки, и снова присоедините шланг к сливному бачку. Горизонтальную канализационную трубу закройте аналогичным способом (ее можно даже не прибивать или прикрепить в одном-двух местах).
Доски, которыми вы закрыли канализационные трубы, можно не только покрасить или оклеить обоями, но и при желании облицевать кафельной плиткой.
Водопроводные трубы следует маскировать таким образом, чтобы доступ к вентилям, перекрывающим горячую и холодную воду, оставался свободным. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости можно было без труда провести ремонт или замену сантехнического оборудования.
Трубы, проложенные горизонтально, вы можете закрыть с помощью сбитых в виде желоба досок, кусков ДСП или фанеры (как в том случае, когда вы маскировали канализационные трубы). Старайтесь, чтобы передняя боковая часть конструкции была расположена строго вертикально, а верхняя плотно прилегала к стене. Для закрепления конструкции между стеной и трубами вставьте кусок доски подходящей высоты и прикрепите к нему верхнюю часть желоба с помощью длинного шурупа.
Подготовка стен
Подготовка стен к последующей отделке включает в себя удаление старых декоративных покрытий (меловой побелки, краски, обоев), выравнивание поверхности, заделку трещин и выемок, оштукатуривание.
Прежде чем начать ремонт в помещении, желательно обесточить электропроводку, чтобы избежать замыкания.
Перед тем как приступить к выполнению перечисленных работ, вынесите из помещения всю мебель, а кухонное и сантехническое оборудование закройте полиэтиленовой пленкой. Также рекомендуется застелить пол, чтобы потом не тратить много времени на уборку.
Удаление побелки
Для удаления со стен старой побелки вам будут нужны следующие инструменты:
– валик с длинным ворсом;
– кисть макловица;
– стальной шпатель;
– стремянка.
С помощью валика и кисти нанесите равномерно на побеленные участки стен теплую воду и оставьте на некоторое время, чтобы побелка впитала ее в себя.
Рис. 33. Удаление старой побелки со стен: а – увлажнение с помощью валика; б – удаление слоя побелки шпателем
Затем снова смочите небольшой участок стены водой и с помощью шпателя удалите меловой слой (рис. 33). Затем смочите следующий участок и очистите его. Так продолжайте до тех пор, пока не снимете весь слой побелки.
После этого проверьте прочность штукатурки (если стена ранее была оштукатурена), и если штукатурка отстает, удалите ее со стен.
Удаление краски
Для отделки стен используют масляные краски и алкидные эмали, причем довольно часто новый слой краски при ремонте наносят поверх прежнего. В результате удалить со стен старую краску бывает довольно сложно.
Сделать это вы можете несколькими способами: механическим, термическим или химическим.
Для механического удаления краски со стен вам понадобятся следующие инструменты:
– дрель;
– насадки для дрели (в виде жесткой металлической щетки и в виде наждачного круга).
Вначале зачистите стены, используя дрель с насадкой в виде щетки, после чего проведите обработку насадкой в виде наждачного круга либо ленточной шлифовальной машинкой. Будьте готовы к тому, что в процессе работы будет много грязи и пыли, поэтому работайте в защитном респираторе. Очевидно, что механический способ удаления краски приемлем лишь в тех случаях, когда прежняя краска была нанесена одиним слоем либо вам нужно очистить от нее небольшую площадь.
Если краска нанесена на стены в несколько слоев, воспользуйтесь термическим способом удаления. В этом случае вам будут нужны:
– строительный фен;
– широкий металлический скребок с деревянной ручкой;
– деревянный скребок;
– жесткая щетка.
Для удаления краски нагрейте небольшой участок стены с помощью строительного фена и, когда краска начнет отслаиваться и вспучиваться, удалите ее скребком. Если стена деревянная, рекомендуется воспользоваться деревянным же скребком и счищать краску по направлению древесных волокон, чтобы избежать повреждений. Удобнее одной рукой держать фен, а другой счищать краску сразу же после ее нагревания.
Поскольку строительный фен создает мощный поток воздуха очень высокой температуры, разогреть и удалить краску со стен вы сможете довольно быстро. Однако и этот метод имеет ряд недостатков.
Во-первых, вам будет достаточно сложно удалить краску рядом с рамами (горячий воздух, выходящий из фена, будет подниматься вверх, что может привести к растрескиванию стекла).
Во-вторых, по причинам безопасности не рекомендуется нагревать те участки стен, где расположена электропроводка, выключатели, розетки, а также различные металлические детали (скобы, ручки).
В-третьих, на легкость удаления покрытия влияет вид краски и поверхность, на которую она была нанесена. Снять краску термическим способом с каменных и металлических поверхностей довольно сложно, поскольку эти материалы хорошо проводят тепло и красочный слой не нагревается должным образом.
При нагревании краски могут выделяться ядовитые химические соединения, поэтому термическую очистку стен рекомендуется проводить в респираторе и при открытых окнах и дверях.
Для химического удаления краски приготовьте следующие инструменты и материалы:
– кисть с натуральной щетиной;
– широкий металлический шпатель;
– узкий и изогнутый скребки (для удаления краски с изогнутых поверхностей);
– гелеобразная смывка для краски (при покупке обратите внимание на маркировку, чтобы выяснить, для удаления каких видов лакокрасочных покрытий она используется);
– широкая невысокая емкость для смывки.
Нанесите на стену смывку широкой плоской кистью и оставьте на несколько минут (время экспозиции обычно указывается на упаковке со смывкой и составляет 10–30 минут). После того как под воздействием смывки старая краска размягчится, счистите ее шпателем или скребками. Работу рекомендуется проводить в респираторе и перчатках, поскольку смывка ядовита, а при попадании на кожу вызывает ожоги. После окончания работ тщательно вымойте все инструменты и хорошо проветрите помещение.
Удаление старых обоев
Если на стены были наклеены обои, постарайтесь удалить их без остатка. Для этого вам будут нужны те же инструменты, что и для удаления старой побелки: валик с длинным ворсом, шпатель и стремянка.
Когда обои легко отстают от стены, просто поддевайте их шпателем и аккуратно снимайте (рис. 34). В том случае, если старые обои держатся крепко, смочите их водой с помощью валика, подождите несколько минут и соскребите шпателем. Можно использовать для смачивания и специальные растворы (о том, как их использовать, можно узнать из прилагающейся инструкции).
Удаление старой плитки
Если облицованные стены в ванной комнате или кафельный фартук на кухне выглядят достаточно новыми, при проведении отделочных работ вы можете оставить все как есть. Кафельная плитка – довольно прочный и долговечный материал, и совсем не обязательно менять ее каждый раз, как вы проводите ремонт. Однако, если на плитках есть трещины и сколы либо вы хотите полностью обновить отделку и облицевать стены более современными и модными материалами, старую плитку нужно будет удалить.
Кафель скалывайте с помощью молотка и зубила. Если плитка удаляется с трудом, предварительно просверлите по центру отверстия (используйте сверло из твердого сплава) и, забивая в них зубило, откалывайте от плиток небольшие кусочки, двигаясь от центра к краям. Для удаления мраморной плитки предварительно просверлите в каждой по несколько отверстий, располагая их по диагонали на расстоянии 10–12 мм друг от друга, а затем скалывайте плитку зубилом.
Рис. 34. Удаление старых обоев
Противогрибковая обработка
Поскольку на кухне и особенно в ванной всегда повышенная влажность, в этих помещениях на стенах часто появляется грибок. Характерный темный налет с неприятным запахом плесени не только портит все впечатление от ремонта, грибок неблагоприятно воздействует на строительные конструкции и наносит существенный вред здоровью.
Помимо высокой влажности, появлению грибкового налета на стенах способствуют высокая температура и плохая вентиляция в помещении. Если вы хотите справиться с грибком раз и навсегда, прежде всего постарайтесь восстановить нормальную циркуляцию воздуха (прочистите вентиляционную шахту или вмонтируйте в вентиляционное отверстие вентилятор) и устраните все течи в трубах и кранах, чтобы уменьшить влажность.
В последнее время для противогрибковой обработки все чаще используют специальные химикаты, а также грунтовки, содержащие противогрибковые препараты. Их наносят согласно инструкции на упаковке.
Только после этого можно будет приступать к собственно выведению грибка. Вначале счистите слой штукатурки с пораженных участков стены вплоть до бетонной поверхности, которую зачистите шкуркой. Тщательно просушите стены, после чего обработайте их одним из приведенных ниже способов, чтобы полностью избавиться от спор грибка:
– обожгите пораженные участки паяльной лампой;
– обработайте стены 10 %-ным раствором медного купороса;
– обработайте стены раствором формалина (250 мл 40 %-ного формалина на 10 л воды).
Выравнивание стен штукатуркой
Идеально ровные стены – большая редкость в наших квартирах, поэтому перед тем как облицовывать их кафелем, оклеивать обоями или красить, обязательно выровняйте их. Проще всего выровнять стены путем оштукатуривания, то есть нанесения на поверхность стен раствора, который при затвердевании образует гладкую или шероховатую фактуру. Кстати, оштукатуривание можно использовать не только для выравнивания, но и для окончательной отделки стен. О том, как наносить декоративную фактурную штукатурку, будет рассказано в соответствующем разделе, а пока познакомимся с азами штукатурных работ.
Приготовление раствора
Для оштукатуривания стен вы можете использовать готовые штукатурные смеси или составлять их самостоятельно.
В сухих штукатурных смесях в качестве заполнителя используется песок или пылевидный кварц, известняковая мука и порошкообразный мел, а в качестве вяжущего материала – порошкообразные минеральные вещества или водорастворимые полимеры. К тому же готовые смеси содержат добавки, которые обеспечивают такие важные качества, как пластичность и водонепроницаемость. В качестве добавок может использоваться глина, воздушная известь, зола, лигносульфонат или суперпластификатор. Помимо всего перечисленного, в состав сухих строительных смесей добавляют компоненты, предотвращающие поражение грибком.
В настоящее время выбор сухих штукатурных и выравнивающих смесей довольно широк, поэтому неспециалисту порой довольно трудно в них ориентироваться. При покупке постарайтесь обратить внимание на следующие основные моменты:
– вид основания, на которое можно наносить данную сухую смесь. Если стены сделаны из бетона или кирпича, рекомендуется использовать гипсовые смеси. Они пластичны, ровно ложатся, и впоследствии вы можете наклеивать обои или красить стены без предварительного шпаклевания. Для выравнивания стен из керамических блоков, газобетона, а также бетона и кирпича подойдут цементно-известковые штукатурки, а вот на деревянные или пластиковые основания их наносить не рекомендуется. Специальные санирующие штукатурки используйте для отделки стен, пораженных грибком;
– максимальная толщина слоя при однократном нанесении;
– прочность и долговечность смеси;
– время высыхания смеси. Оно зависит не только от состава штукатурной смеси, но и от температуры воздуха в помещении, где проводятся ремонтные работы.
При покупке готовых штукатурных смесей для проведения отделочных работ в ванной и на кухне обратите внимание, подходят ли они для использования в помещениях с повышенной влажностью.
В зависимости от разновидности сухой смеси технология приготовления рабочего раствора может несколько различаться, но в общем достаточно разбавить смесь водой, оставить на 10–20 минут и тщательно перемешать. Количество воды и время экспозиции обычно указывается в инструкции, прилагающейся к смеси.
Если приведенные выше аргументы не убедили вас в преимуществах готовых штукатурных смесей либо вы решили сэкономить, приготовьте штукатурные растворы самостоятельно. Для этого вам будут нужны вяжущие (гашеная известь, цемент, алебастр, строительный гипс, глина) и заполнители (песок, шлак, угольная пыль). Правильное их соотношение позволит добиться прочности штукатурки, поэтому готовьте смеси строго по инструкции. Песок предварительно обязательно просейте (желательно использовать речной), а известь погасите. Негашеную известь использовать для приготовления раствора нельзя, поскольку в этом случае штукатурка после высыхания может покрыться трещинами.
Вначале смешайте все сухие составляющие раствора. В зависимости от того, какие вяжущие используются, различают следующие виды растворов:
– известковый (на 1 часть извести от 1 до 5 частей песка);
– глинистый (на 1 часть глины от 2 до 5 частей песка);
– глинисто-известковый (на 1 часть глины 3 части песка и 0,3 части извести);
– глинисто-гипсовый (на 1 часть глины 3 части песка и 0,25 части гипса);
– глинисто-цементный (на 1 часть глины 3 части песка и 0,2 части цемента);
– цементный (на 1 часть цемента от 2 до 5 частей песка);
– цементно-известковый (на 1 часть цемента и 1 часть извести от 6 до 9 частей песка).
Известь или глину рекомендуется смешивать с заполнителями не в сухом виде, а предварительно разведя их небольшим количеством воды до тестообразного состояния.
Приготовив смесь компонентов, тщательно перемешайте штукатурный раствор.
Его консистенция должна быть такой, чтобы при перемешивании деревянной лопаткой он слегка прилипал к ее поверхности. Если раствор прилипает слишком сильно, рекомендуется добавить заполнитель, а если не прилипает совсем, добавить вяжущие.
Технология проведения штукатурных работ
Поверхность стен перед нанесением штукатурных работ следует особым образом подготовить, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с ними штукатурного раствора.
Порядок работы по подготовке поверхностей зависит от их вида и состояния. Деревянные стены предварительно оббивают дранью с ячейкой 45 x 45 мм (слой штукатурки в этом случае должен быть не менее 25 мм, в противном случае, если дрань покоробится, на ней могут появиться трещины) или металлической сеткой. Впрочем, деревянные поверхности в последнее время оштукатуривают крайне редко, предпочитая вместо этого более современные способы выравнивания и подготовки к отделке.
Если стены бетонные, то на поверхность нужно нанести насечки либо обработать их электрическими металлическими щетками, чтобы сделать слегка шероховатыми.
На бетонные стены штукатурку накладывают слоем не менее 5 мм, а на кирпичные – не менее 10 мм. Если вам нужно оштукатурить каменные стены или выровнять не слишком качественную кирпичную кладку, используйте штукатурную сетку (рис. 35).
Она пригодится и в тех случаях, если нужно заделать трещины на стенах и армировать места примыкания к стенам дверных и оконных коробок (это предотвратит растрескивание штукатурки). Для защиты оштукатуренной поверхности от трещин можно использовать и малярную сетку (она отличается от штукатурной размером ячеек – 2 x 2 мм против 5 x 5 мм).
Рис. 35. Оштукатуривание с использованием штукатурной сетки
Для того чтобы прикрепить к стене малярную или штукатурную сетку, вначале нанесите шпаклевочный состав и, пока раствор не застыл, уложите поверх него полотна сетки с нахлестом в 10 см. Прижмите сетку с помощью полутерка или мастерка и дайте шпаклевке высохнуть, прежде чем станете наносить внешний слой штукатурки.
Подготовив стену, провесьте ее отвесом, метростатом, ватерпасом или уровнем с рейкой. Результаты этой работы закрепите марками или маяками – полосами набрасываемого под рейку (правило) раствора. Это поможет вам в дальнейшем ориентироваться при выравнивании стены.
Теперь вы можете приступать к нанесению штукатурки. Она, как правило, состоит из трех слоев: набрызга, грунта и накрывки.
Набрызг нужен для того, чтобы заполнить все неровности на стенах. Приготовьте раствор сметанообразной консистенции и нанесите его на поверхность стены сплошным слоем толщиной 5–9 мм. Набрасывайте раствор небольшими порциями, чтобы он прилипал к поверхности, а не стекал или разлетался в стороны.
Когда первый слой штукатурки схватится, нанесите второй. Раствор для грунта должен иметь тестообразную консистенцию, а толщина слоя должна составлять 5–8 мм. Вы можете нанести грунт в несколько слоев, разравнивая каждый правилом (рис. 36). Правило ведите снизу вверх резкими зигзагами, сильно прижимая к маякам. Избыток раствора, оставшийся на правиле, сбросьте в ящик и разровняйте штукатурку начисто.
После полутерком (рис. 37) круговыми движениями окончательно разровняйте поверхность штукатурки (она должна остаться слегка шероховатой, чтобы на ней мог держаться следующий слой).
Рис. 36. Выравнивание грунта с помощью правила
Накрывочный слой является завершающим. Нанесите его на поверхность схватившегося, но все еще влажного грунта (если он успел полностью высохнуть, предварительно смочите его водой с помощью кисти), потом затрите и загладьте. Толщина накрывочного слоя не должна превышать 2–3 мм.
Рис. 37. Выравнивание грунта с помощью полутерка
Раствор для накрывки рекомендуется готовить из более мелкого песка, чем раствор для грунта. При нанесении накрывки на стену мелкие частицы песка будут проникать в пустоты, и при последующей затирке вы легко сможете сделать поверхность гладкой и обойтись без грунтовки.
Накрывочный слой затирайте с помощью терки круговыми движениями, пока штукатурка еще влажная. Отдельные бугорки на поверхности штукатурного слоя срезайте теркой.
Особенности оштукатуривания углов и откосов
Углы, дверные и оконные откосы постарайтесь штукатурить очень тщательно, ведь дефекты на них очень заметны и могут испортить общее впечатление от отделки. Ровно оштукатурить углы и грани немного сложнее, чем стены. Грани должны быть точно вертикальными или горизонтальными, а углы следует тщательно заполнять раствором.
Для того чтобы оштукатурить внешний (усеночный) угол, прикрепите к стене гипсовым или алебастровым раствором рейку так, чтобы часть ее выступала за угол на величину слоя штукатурки (рис. 38).
Затем на поверхность стены нанесите слой штукатурки толщиной, равной выступу рейки, и разровняйте его полутерком строго в одной плоскости с выступающей частью рейки. Оставьте рейку до тех пор, пока раствор не схватится, затем аккуратно снимите ее, перенесите на другую сторону угла и продолжите оштукатуривание. Правильность выполнения работы проверьте отвесом и правилом.
Рис. 38. Отделка углов при оштукатуривании: 1 – стена; 2 – намет штукатурки; 3 – рейка
Затирать углы рекомендуется с помощью специальных угловых полутерков, отельного для наружных и внутренних (лузговых) углов (рис. 39).
Рис. 39. Затирка углов: а – виды углов; б – полутерки; в – затирка внутреннего и внешнего угла
Если вам нужно оштукатурить карнизы, то вначале заполните углы тяг известково-гипсовым раствором, нанося его штукатурной кельмой с сокола. Раствор не доводите до уровня тяги на 10–15 мм. Затем придайте ему лопаткой приблизительную форму тяги и нанесите сверху белый раствор (известковое тесто с гипсовым вяжущим) на 5 мм выше вытянутой тяги. Когда верхний слой раствора немного схватится, приступайте к разделке. Для этого вам будет нужна деревянная линейка длиной 30–50 см. Один ее конец срежьте под углом 45° и прибейте к нему заточенный резец из твердой стали (он должен располагаться на одном уровне с нижней стороной линейки).
Приложите линейку к одному из архитектурных обломов ранее вытянутой тяги и двигайте ее резцом вперед. При этом лишний раствор будет удаляться по всему облому, а последний приобретет нужную форму. Завершив разделку одного облома, разделайте аналогичным образом следующий (рис. 40). После этого удалите шероховатости с помощью полутерка.
Разделку углов можно проводить и с помощью угловых шаблонов по предварительно навешанным правилам. Дотянув угол, также доведите его с помощью полутерка.
К оштукатуриванию оконных и дверных откосов приступайте только после тщательного закрепления коробок. Зазоры между коробками заделайте строительной пеной так, чтобы до поверхности коробки оставалось пространство в 20–30 мм.
Рис. 40. Разделка углов: а – с помощью линейки; б – с помощью углового шаблона; в – шаблоны полутерка: 1 – для верхней части карниза; 2 – для средней части карниза; 3 – для нижней части карниза
Внутренние откосы следует оштукатуривать с некоторым скосом от коробок к поверхности стен (должен получится так называемый рассвет оконных откосов). Углы рассвета всех откосов должны быть одинаковыми. Чтобы их проверить, поставьте угольник с одной стороны в четверть коробки, а на другой шарнирно закрепите планку или линейку, определяющую наружную грань откоса.
На верхнюю часть откоса строго горизонтально с помощью уровня навесьте правило (рейку), прикрепите его к стене гипсовым раствором или прибейте гвоздями. После этого с помощью отвеса установите и закрепите рейки на боковых наружных гранях откоса.
Прежде чем нанести раствор, изготовьте малку – приспособление, представляющее собой деревянную рейку шириной 50–60, толщиной 20–25 и длиной 500–700 мм. Один конец малки должен иметь вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, который будет двигаться вдоль коробки, что позволит вам сделать откос с некоторым отступлением от коробки и обеспечит нормальное открывание створок окна.
Для того чтобы проверить, насколько хорошо вы выровняли стену штукатуркой, возьмите ровную рейку (длиной от пола до потолка) и приложите ее к стене горизонтально на уровне пола, потолка и посередине стены. Если зазор между стеной и рейкой будет не более 5–6 мм, можно считать, что стена выровнена идеально, 6-10 мм – удовлетворительно. Если зазор составляет 20–30 мм, это означает, что стена выровнена плохо, и при дальнейшей отделке, например облицовке плиткой, неровности будут заметны. Так же можно проверить и ровность углов.
Малку концом с вырезом установите на коробку, а другим концом – на правило или рейку, закрепленную на наружной грани откоса.
Наносите кельмой или соколом раствор и разравнивайте малкой, двигая ее вдоль рейки и коробки. Вначале заполните откосы грунтом, после этого нанесите накрывочный раствор, разровняйте его полутерком и затрите теркой. После затирки правило или рейку снимите.
Выравнивание стен листами гипсокартона
Выравнивание стен штукатуркой требует определенных навыков, поэтому вы не всегда сможете добиться желаемых результатов. Если вы ранее не занимались штукатурными работами, попробуйте выровнять стены листами гипсокартона (так называемой сухой штукатуркой). Это намного проще, к тому же в итоге вы получите идеально ровные поверхности.
Гипсокартонные листы – современный отделочный материал, обеспечивающий хорошую звуко– и теплоизоляцию, не токсичный, способный пропускать воздух и поддерживать постоянный влажностный режим в помещении. На поверхность гипсокартона можно наносить различные виды отделочных покрытий: наклеивать бумажные, текстильные обои, а также стеклообои и обои на полимерной основе, стеклообои, окрашивать водоэмульсионными, дисперсионными, масляными и эмалевыми красками, оклеивать декоративными пленочными материалами, наносить структурные и рельефные декоративные штукатурные покрытия.
Лист гипсокартона состоит из гипсового сердечника, обклеенного с обеих сторон специальным картоном. Выбирая гипсокартон для отделки кухни или ванной комнаты, обратите внимание на то, что в продаже можно встретить несколько разновидностей панелей, отличающихся по своим характеристикам: гипсокартонный лист (ГКЛ), влагостойкий лист (ГКЛВ) и огнестойкий лист (ГКЛО). Влагостойкие листы отделываются картоном зеленого цвета, в то время как обычные – картоном серого цвета (это общепринятая маркировка).
Для отделки влажных помещений выбирайте листы ГКЛВ. Они содержат специальные добавки, которые снижают поглощение материалом влаги, а картонное покрытие в процессе производства подвергается специальной обработке, в результате которой снижается возможность образования на поверхности и внутри покрытия плесени, грибков и повышается влагостойкость материала.
Листам гипсокартона можно придать любую криволинейную форму, что позволяет воплотить при отделке помещений интересные дизайнерские решения.
Конечно, у гипсокартона, как и у других отделочных материалов, помимо преимуществ, есть и свои недостатки. Прежде всего это хрупкость, поэтому при транспортировке и монтаже гипсокартонных листов соблюдайте осторожность. К тому же при резке листов образуется гипсовая пыль, которая может вызвать раздражение глаз и дыхательных путей, поэтому при работе обязательно воспользуйтесь защитными очками и маской, а помещение, в котором проводите отделочные работы, чаще проветривайте.
Технология работ с гипсокартоном
Если вы решили выравнивать стены с помощью гипсокартона, предварительно вам нужно будет рассчитать расход материала. Для этого измерьте площадь поверхности стен (без вычета оконных и дверных проемов), прибавьте к полученному результату 10 % и разделите на ширину листа гипсокартона. Результат округлите до целого числа.
Для заделки стыков листов гипсокартона и проклеивания внутренних и внешних углов вы можете использовать серпянку, но лучше приобрести ленту из специальной перфорированной бумаги.
Кроме листов гипсокартона, приобретите и остальные необходимые расходные материалы. Вам потребуются металлические профили, соединительная (армировочная) лента для заделки швов, шпатлевка, гипсовый клей, комбинированная сухая смесь, крепежные винты и гвозди.
Выравнивание стен гипсокартонными листами проводите до того, как будете отделывать полы, но после выполнения сантехнических и электротехнических работ. Температура в помещении по время монтажа не должна опускаться ниже 15 °C.
Как резать листы гипсокартона
Для выравнивания поверхностей старайтесь использовать по возможности целые листы. Рассчитав количество, подгоните их по длине. Для этого установите лист так, чтобы его конец выступал за край, до которого вы планируете положить гипсокартонное покрытие. Измерьте необходимую длину рулеткой, проведите линию с помощью рейсшины и отметьте начало и конец разреза. Надрежьте лист по длине с помощью резака, уложите его на край стола и легко ударьте по листу с той стороны, которую нужно обрезать. Если вы все сделали правильно, гипсовый сердечник листа сломается точно по месту надреза. После этого разрежьте картонное покрытие с нижней стороны, чтобы полностью отделить кусок листа. В завершение обработайте край кромочным рубанком.
Если нужно обклеить гипсокартоном угол, надрежьте картон с одной стороны и осторожно перегните лист, не нарушая целостности картона с другой стороны. У вас получится заготовка для отделки угла.
Не забудьте в нужных местах сделать в листах гипосокартона отверстия для монтажа осветительных приборов, выключателей, розеток, а также вентиляционные отверстия. Для этого вначале разметьте их в соответствии с размерами, обведите по контуру резаком и ударами молотка по центру выбейте ненужную часть листа. Таким образом вырезают, как правило, отверстия круглой формы. Прямоугольные или квадратные отверстия выпиливают ножовкой с узким полотном.
Также вырежьте листы гипсокартона в тех местах, где расположены оконные или дверные проемы.
Способы крепления гипсокартонных листов
Монтировать листы гипсокартона можно несколькими способами в зависимости от вида отделываемых поверхностей.
Если стены ровные и сделаны из дерева, прибивайте листы гипсокартона гвоздями, если стены кирпичные – приклеивайте их мастикой.
Можно купить готовую мастику или сделать ее самостоятельно.
Для приготовления гипсоклеевой мастики 1 кг сухого костного клея размочите в 3 л воды, затем добавьте 1 кг известкового теста, перемешайте и варите, помешивая, на слабом огне до загустения. Полученную массу разведите в 100 л воды и добавьте столько гипса, чтобы получить массу нужной густоты и вязкости.
Для приготовления гипсоопилочной клеевой мастики возьмите 4 части строительного гипса и 1 часть опилок. Опилки смешайте с гипсом, добавьте раствор клея (25 г на 3 л воды) и тщательно перемешайте.
Для приготовления сульфитноспиртовой мастики смешайте 1 кг сульфитноспиртовой барды с 4 л горячей воды и добавьте гипс (его количество может варьироваться в зависимости от того, какой густоты мастику вам нужно получить).
Установите на стенах опорные маячные марки и проверьте их положение шнуром по диагонали, чтобы убедиться, что они расположены в одной плоскости. Набросайте мастику на поверхность обрабатываемой стены лепешками диаметром 10–15 см и толщиной на 1,5–2 см больше, чем толщина маяков (рис. 41).
Лепешки мастики рекомендуется располагать в шахматном порядке на расстоянии 35–45 см друг от друга, а там, где будут кромки листов, нанести ее сплошной полосой.
Вы можете нанести мастику не только на стену, но и на гипсокартонный лист. При этом лепешки мастики не должны попасть на маяки, находящиеся на стене.
Рис. 41. Набрасывание мастики на стену
Для этого прислоните лист гипсокартона к стене, отметьте места, в которых он будет с ней соприкасаться, и места расположения маяков. Затем положите лист горизонтально на пол или на стол и нанесите мастику лепешками на расстоянии 30–35 см, а на кромках – сплошной полосой, оставляя промежутки в местах расположения маяков.
После нанесения мастики подготовленный лист гипсокартона поставьте на место и прижмите. После этого припрессуйте его правилом (рис. 42), нанося им легкие удары по листу.
Рис. 42. Припрессовка гипсокартонного листа правилом
Если поверхность стены ровная, вы можете приклеить гипсокартонные листы без предварительного нанесения маяков. Для этого используйте специальный клей (для работ в ванной или на кухне отдайте предпочтение клею, предназначенному для использования в помещениях с повышенной влажностью). Приготовьте клей так, как указано в инструкции к нему, нанесите его на лист гипсокартона с помощью зубчатого шпателя сплошными полосами шириной 5—10 см. Приложите лист к стене и припрессуйте правилом.
При значительно неровной стене вначале нарежьте лист гипсокартона полосами шириной 100 мм, намажьте их клеевой смесью, плотно прижмите к стене и зафиксируйте на 25–30 минут. Когда клей полностью застынет (на это требуется в среднем 2 часа), можно будет приклеить к стене листы гипсокартона. Нанесите на них клей, как это было описано выше, плотно прижмите к стене и держите до тех пор, пока клей не схватится.
Если неровности на стенах очень сильно заметны, монтируйте гипсокартон на реечный каркас или профиль с помощью шурупов. Между каркасом и стеной должен остаться зазор, чтобы можно было разместить под листами гипсокартона электропроводку либо другие инженерные коммуникации.
Вначале прикрепите к стенам рейки: вертикальные прибивайте гвоздями длиной 70—100 мм, вбивая их в швы кладки. Если сделать это сложно, предварительно просверлите в стене отверстия диаметром 10 мм и вбейте в них деревянные пробки, к которым и прикрепите рейки. Поверх прибейте горизонтальные рейки.
Если вы не хотите использовать деревянный каркас, вначале прикрепите к стене профили и кронштейны.
После установки каркаса или профилей, если нужно, смонтируйте внутри каркаса электропроводку и уложите утеплитель. Установите и закрепите гипсокартонные листы на каркасе с помощью шурупов. Шурупы должны входить в гипсоволокнистый лист под прямым углом, а их головки следует немного утопить в поверхность листа (примерно на 1 мм). Расстояние между шурупами должно составлять 250 мм, а от шурупов до кромки листа – не менее 10 мм.
Для того чтобы облицевать гипсокартонными листами оконные и дверные откосы, нарежьте лист на полоски нужной ширины и длины, надрежьте картон с обратной стороны и согните его под углом.
Рис. 43. Крепление гипсокартона к кирпичной стене на металлические профили: 1 – лист гипсокартона;
2 – зазор на неровность стены или инженерные коммуникации;
3 – направляющий профиль; 4 – стоечный профиль;
5 – кронштейн; 6 – уплотнительная лента; 7 – дюбель; 8 – шуруп для профилей; 9 – шуруп
Прикрепляйте полоски с помощью мастики, плотно прижимая к откосам (рис. 44). Лицевые стороны откосов затем покрасьте масляной краской.
После установки всех гипсокартонных листов заделайте швы между ними. Используйте для этого гипсоклеевую мастику или шпаклевку: нанесите шпателем, дайте высохнуть и зачистите шлифовальной шкуркой. Если поверхность стены облицована одинаковыми по размеру квадратными или прямоугольными гипсокартонными листами, швы можно заделать с помощью расшивных деревянных реек.
Рис. 44. Отделка гипсокартоном откосов: 1 – штукатурка; 2 – гипсокартонный лист; 3 – маяк; 4 – мастика; 5 – деревянный брусок
Одновременно с разделкой швов зашпаклюйте шляпки гвоздей или головки шурупов и зачистите эти места шкуркой после высыхания шпаклевки. Заделайте зазоры у пола и потолка с помощью изоляционного материала и герметика.
Особенности подготовки стен под различные финишные покрытия
В зависимости от того, какой материал вы выберете для финишной отделки стен в ванной или на кухне, подготовительные работы могут несколько отличаться. Тем не менее рекомендуется выполнить все их этапы, чтобы покрытие в дальнейшем хорошо держалось.
Подготовка стен к окрашиванию
Стены, выровненные гипсокартоном, можно красить без предварительной подготовки. Если вы будете наносить краску на ранее неокрашенную оштукатуренную поверхность, то вам предварительно потребуется выполнить ряд подготовительных работ:
– на кухне загрунтуйте стены мелкой шпаклевкой, а в ванной или туалете – легкой влагостойкой шпаклевкой;
– после высыхания отшлифуйте стены наждачной бумагой;
– удалите со стен пыль, чтобы краска ложилась ровно;
– нанесите на поверхность грунтовочную краску.
Для пористых, сильно впитывающих или частично зашпаклеванных поверхностей грунтование имеет особое значение. Грунтовочная краска выравнивает пористость различных поверхностей, улучшает прилипание и уменьшает расход отделочной краски.
Подготовка стен к облицовке плиткой
Прежде чем класть плитку, помимо удаления старых покрытий, выравнивания, заделки трещин и швов, выполните следующие работы:
– на гладких бетонных и кирпичных стенах сделайте насечку и увлажните их;
– на шероховатые оштукатуренные стены нанесите набрызг из цементного раствора;
– на деревянные или гипсокартонные перегородки натяните металлическую сетку с ячейками 30 x 30 мм и прикрепите ее гвоздями, затем поверх сетки нанесите цементный раствор, приготовленный из 1 части цемента и 3 частей песка;
– железобетонные или гипсобетонные панели выровняйте мастикой и прогрунтуйте 3 %-ным водным раствором клея КМЦ или водным раствором мастики, разбавленной водой в соотношении 1:1.