Вид установленных рам и запененных ниш; промежуточный этап работ
Затем переходим к установке откосов; здесь тоже потребуется монтажная пена «макрофлекс».
Замеряем расстояние между противоположными краями оконной ниши, и по размеру нарезаем 3 «пластины» из гиспокартона. Для обрезки можно использовать любой подручный инструмент: от ножовки до болгарки с диском по бетону. Далее откосы устанавливаем в ниши, и фиксируем саморезами с длиной не менее 70 мм (к примеру, 3,5x70) по аналогии с иллюстрацией рис. 3.5.
Рис. 3.5. Установка откосов в оконную нишу и фиксация листов гиспсокартона саморезами
Достаточно зафиксировать каждый лист гипсокартона двумя саморезами.
Таким же способом замеряют место под подоконник и устанавливают его (рис. 3.6); под подоконником и в нишу между гипсокартонном и стеной все свободное место заполняют монтажной пеной. После ее высыхания (не менее чем через 4 часа) осуществляют отрезку пены по периметру обычным ножом.
Рис. 3.6. Установка подогоннига и «запенивание» ниши под подоконником Вид на оконные ниши представлен на рис. 3.7.
Рис. 3.7. Вид на оконные ниши
Готовые пластиковый подоконник можно приобрести в магазине строительных товаров (цена до 1000 рублей за подоконник размерами 3x0,7 м). По ширине и длине пластиковый подоконник удобно обрезать ножовкой или болгаркой.
Вместо пластиковых подоконников (такой способ применяют те, кто хочет сэкономить) можно опять применить листы гипсокартона – толщиной 10 мм – «подогнав» их к откосам и стенам с последующей покраской: этот вариант – на любителя и впоследствии потребует больших затрат времени на обработку горизонтального листа гипсокартона, проложенного в качестве подоконника.
Далее переходим к завершающему этапу работ – наведения «глянца и блеска».
3.1.2
Цементирование и грунтовка
После установки откосов (см. рис. 3.5) в ниши между гипсокартонном и стеной набивают монтажную пену «макрофлекс». Важно заполнить все пустующие ниши, поскольку эффективная звуко– и теплоизоляция возможна только в случае выполнения всех работ по технологии установки стеклопакетов; вид после установки и запенивания откосов представлен на рис. 3.8.
Рис. 3.8. Вид после установки и запенивания откосов
Затем запененные места цементируются с помощью смеси гипсовой сухой штукатурной Rotband, выравниваются и обрабатываются наждачной бумагой (рис. 3.9).
Рис. 3.9. Вид после цементирования и оштукатуривания откосов
На этом этапе выступающие края откосов (гиспокартон) обрезаются под уровень стены. Далее накладывают уголок по периметру откосов (хорошо виден на рис. 3.10), он нужен для «идеального» угла оконной ниши, и далее грунтуют уголки и стыки.
Рис. 3.10. Грунтовка установленного уголка
Внимание, важно!
В рассматриваемом случае установка новых стеклопакетов осуществляется после того, как в комнате поклеены обои; как я рекомендовал выше, косметический ремонт жилой комнаты все же лучше провести уже после установки стеклопакетов. Но не всегда в силу обстоятельств есть такая возможность, поэтому, очевидно, каждый решает этот вопрос по-своему…
3.1.3
Окончательное выравнивание
После подсушки грунтовки (не менее 12 ч) откосы и стены нужно «идеально» выровнять с помощью наждачной бумаги (сделать «ошкуривание» поверхности). Для этих целей я применяю финскую наждачную бумагу «Mirka» с зернистостью Р120 и (вторым проходом – Р80).
После «ошкуривания» без промедления поверхность откосов и стыков можно красить быстросохнущей эмалью. Окончательный вид окна после покраски представлен на рис. 3.11.
Рис. 3.11. Окончательный вид окна (тот же участок, что и рис. 10) после покраски
3.1.4
Снятие защитной пленки
Пленку с подоконника снимают руками. Предварительно ставлю на подоконник, покрытой пленкой (рис. 3.12), фарфоровую кружку с горячим чаем – на 5 минут, чтобы защитная пленка отслоилась от поверхности подоконника. Затем, зацепившись пальцами за «вздутое» место отслоения пленки, разрываю ее по всему периметру.
Рис. 3.12. Подоконник, покрытый защитной пленной
Полностью законченный вид представлен на рис. 3.13.
Рис. 3.13. Законченный вид окна с установленными стеклопакетами
Снятие защитной пленки с окон (и рам) осуществляется еще более простым методом. В углах-стыках рамы поддеваю уголки приклеенной пленки острым предметом (ножом, скальпелем), зацепляю уголок пленки руками, и снимаю ее без всякого затруднения. С внешней стороны (обращенной на улицу) пленку лучше снимать перед установкой рам стеклопакетов.
Если этого не сделать заранее, под воздействием ветра и осадков пленка засохнет, станет шелушиться, и впоследствии не будет сниматься легко; фрагментарные отрывки испортят общий внешний вид окон.
На этом процесс установки стеклопакетов завершается. Теперь нет необходимости «плести» изделия для форточек, представленные на рис. 3.14, и актуальные еще в XX веке – как в деревне, так и в городе.
Рис. 3.14. Анахронизм эпохи: изделие для теплоизоляции форточек
Внимание, важно!
Окна можно устанавливать зимой не менее эффективно (время года не помеха), чем летом, поскольку установка одной рамы (вместе с демонтажем старой) заняла у меня 1 час и 20 мин.
3.2 Возведение несущей и самонесущей стен из газобетонных блоков
В домашних условиях можно самостоятельно возвести межкомнатную перегородку или глухую стену за 1 день, причем большинство работ, если это не касается несущих конструкции – не требует согласования в бюро технической инвентаризации (Технадзоре). Наиболее популярны два способа возведения перегородок: из водостойкого гипсокартона и из газобетонных блоков. Гипсокартон (совместно с металлическим профилем) удобно применять внутри помещений, к примеру, тогда, когда стоит задача разграничить пространство одной комнаты (помещения) на несколько «клетей»; в условиях всеобщей экономии – этим путем часто идут при создании офисов в бывших жилых помещениях (квартирах) первого и второго этажа, которые можно перевести в нежилой фонд.
Внимание, важно!
По существующим в 2011 году правилам в нежилой фонд можно перевести квартиру, если она находится на первом этаже жилого дома. Или на любом последующем (относительно первого) этаже, если квартира на первом этаже уже переведена в нежилой фонд. К примеру, на первом этаже 12-ти этажного дома, в котором я живу на втором этаже, первый этаж – в однотипном моему помещении – занимает аптека с входом прямо с улицы. В этом случае собственник имеет возможность перевести свою недвижимость (над помещением аптеки) в нежилой фонд и затем сдавать в аренду (ставки на порядок выше), либо продавать также как и любую иную недвижимость. Второй пример, на втором этаже моего же дома соседи из своей квартиры сделали офис и работают в нем. Под ними на первом этаже – обычная жилая квартира. В этом случае они работают на свой страх и риск, ибо по существующему законодательству так использовать квартиру нельзя.
Применять гипсокартон в качестве стены на лоджии (особенно, если она не застеклена) не рекомендую из-за фактора влажности. Также гиспокартон не рекомендуется применять для внутриквартирных перегородок (работ), если высота помещения более 2,5 м – из-за надежности (фундаментальности) крепления.
В обоих вышеприведенных случаях на смену гипсокартону приходят газобетонные блоки, сделанные из отходов (рис. 3.15).
Рис. 3.15. Пазобетонный блок, сделанный из отходов, производства
Они относительно легки (вес одного около 8 кг), дешевы и легко монтируются; кроме того, с их помощью (выпускаются разных размеров, в том числе и толщины) можно создавать практически любые «причудливые» конструкции с закруглениями и прочими «наворотами». Газобетонные блоки легко режутся под нужную форму (болгаркой, в крайнем случае – ножовкой) и весьма устойчивы к влаге; практически не изменяют форму при перепадах влажности и температуры – именно поэтому в последние годы газобетонные блоки из отходов активно применяют при строительных работах, возведении несущих и самонесущих стен и конструкций.
Внимание, важно!
Несущая стена (конструкция) служит опорой расположенным выше нее конструкциям и – косвенно – торцевым, горизонтальным. В отличие от нее, самонесущая конструкция (стена) не является опорой, предназначена для второстепенного загораживания части помещения и лишь опосредовано «скрепляет» боковые несущие конструкции (стены) – см. рис. 3.16.
Рис. 3.16. Вид на перегородку лоджии, сделанную с помощью газобетонных блоков
Для новой самонесущей стенки лоджии рекомендую применять газобетонные блоки толщиной 15…20 см.
На рис. 3.17 представлен вид на лоджию до демонтажа старых «штатных» балконных конструкций, состоящих из металических опор и весьма подверженных внешнему влиянию (раскалывающихся) рубероидных листов.
Рис. 3.17. Вид на обычную лоджию дома постройки 1972 года
Далее на примере работ по замене «штатной» стены на собственной лоджии (длина 5,5 м) я расскажу, как сделать такую же самонесущую стенку из относительно дешевых газобетонных блоков.
Почему это актуально? Из-за соображений экономии в материалах и стоимости работ (затрат времени) и для того, чтобы на самонесущую стену из газобетонных доков установить стеклопакеты, застекляющую мою лоджию. Для производства работ по возведению самонесущей стены из газобетонных блоков шириной 5,5 м и высотой 1 м ушло 36 блоков (размеры каждого 62x25x20 см) и 4 упаковки (25 кг) специального клея Крепе (КГБ – кладочная смесь для газобетона). К слову, вместо «Крепса» можно (с худшим качеством) можно применять и плитонит. Все материалы за один раз со строительной базы я подвез микроавтобусом с закрытым цельнометаллическим кузовом типа Соболь.