́льшим, чем у других сортов, содержанием сахара. Урожай с одного дерева может достигать 30 и более килограммов.
Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания. Облепиха растение светолюбивое. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых: там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В третьих: «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше. Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит. Я в своей практике вот уже два десятка лет успешно «эксплуатирую» соседское мужское семя, отстоящее от моего участка на 100 метров. Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух-, и трех-, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров (рис. 25). И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами, облепиха в первые годы жизни растет очень медленно. Некоторые из них советуют создавать значительный слой мульчи. Другие – ежегодно подсыпать приствольный круг песком почти до уровня первых веток для образования большего числа придадочных корней. И в том и в другом случае идет быстрое утолщение ствола и ускоряется рост всего растения.
Очень важно в первые годы жизни растения придать ему разреженную форму, которая впоследствии позволит сформировать на вашем участке эстетически приглядное дерево и ежегодно получать урожай полезной и вкусной ягоды. Облепиха в этом плане очень пластичное растение. При желании можно придать ее надземной части вид «японской» кроны. Тогда она смотрится особенно привлекательно и может даже служить основным базовым элементом зоны отдыха на участке. А чтобы сформированная в виде отдельного дерева облепиха не превратилась в огромное высокое растение и чтобы в перспективе облегчить сбор ее ягод, необходимо выполнить следующую операцию. Еще в молодом возрасте (5–6 лет) у растения пригибают вершинку вниз и привязывают ее к стволу. В этом случае формируется широкая низкая обильно плодоносящая крона. Однако не все сорта облепихи удовлетворительно реагируют на обрезку. У нее очень долго затягиваются раны, которые к тому же могут быть своеобразными «окнами» для проникновения инфекций. Поэтому у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие сухие ветки. При затухании ростовых процессов, начиная с 10–12-летнего возраста, возможна омолаживающая обрезка на трехлетнюю древесину. Ветви здесь срезают на боковое ответвление.
Весной облепиха просыпается довольно рано – вслед за ивой и вербой. В этот момент, особенно в бесснежные зимы или при раннем сходе снега, она нуждается в поливе и подкормке комплексными удобрениями. На одно взрослое дерево необходимо давать до 2 ведер перепревшего навоза и 200–300 г минеральных удобрений. И до 5–6 ведер воды. В дальнейшем полив необходим и летом 2–3 раза и конечно же осенью – предзимний, влагозарядковый полив. Полив необходимо проводить в радиусе залегания основной части корней, но не более чем в радиусе 2,5 м от ствола. Иначе она будет постоянно стремиться выбросить свои корни за пределы устроенного вами ограждения. При появлении всходов первых отпрысков их необходимо удалять и постоянно следить, чтобы они не появлялись вновь.
Максимальный возраст активного плодоношения облепихи – 15–20 лет. После чего дерево необходимо выкорчевать и переключиться на новое, которое заблаговременно высаживается на другом месте. Омолаживать облепиху, пытаясь создать новую молодую крону, практически невозможно. В то же время в случае внезапного усыхания растения на фоне массового пожелтения ее листьев в полном расцвете сил еще достаточно молодого куста можно возобновить жизнь облепихи, спилив дерево-куст, оставив лишь пенек высотой 40–50 см. Крона растения отрастет уже через 2–3 года, сохранив все свои свойства.
Размножение облепихи несложно и заключается лишь в выкопке молодых всходов-отпрысков в конце июня – начале июля, когда те уже имеют самостоятельные корни. Молодые саженцы сразу же высаживаются на подготовленных местах. Облепиху, как и большинство других ягодных культур, можно успешно размножать зелеными и одревесневшими черенками с 2–4 почками. Оптимальный срок срезки черенков – ранним утром в период интенсивного роста молодых побегов (середина июня). В случае же гибели единственного мужского растения в крону женского экземпляра прививают черенки мужских растений способом улучшенной копулировки. Они отрастают быстро и уже через год способны опылять женские растения. Обычно к прививке мужских черенков на женские растения прибегают при ограниченной площади садового участка.ИРГА
Древовидное растение высотой до 4,5 м с мелкими сизыми ягодами пряно-сладкого вкуса. Ветви ирги тонкие, зачастую обвислые. При отсутствии принудительной формировки последняя разрастается в виде куста с множеством разветвленных веток длиной до 3,5–4 м. Зимостойка и морозостойка. Ирга быстро вступает в плодоношение и уже на пятый год дает до 6–8 кг ягод. Цветет ирга мелкими белыми невзрачными цветками одновременно со смородиной. Ягоды завязываются без опадания на всех соцветиях. Плодоношение начинается на четвертый год и нарастает до десятилетнего возраста дерева. В ягодах ирги содержится до 15 % сахаров, витамин С, различные кислоты и дубильные вещества, витамин В2 (рибофлавин), а также витамины Р и К, которые регулируют нормальную проницаемость капилляров и свертываемость крови. Ягоды являются лечебным средством при заболевании десен, глазных болезней. Сушеные и вяленые ягоды полезны и при лечении расстройств ЖКТ (как противовоспалительное средство). В народной медицине отвары ягод и листьев ирги используют при лечении ангины, стоматита, воспаления полости рта, гнойных ран, сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях ЖКТ. Ирга понижает кровяное давление. Из ягод ирги готовят варенье, желе, повидло, компоты и натуральные соки. Ирга – прекрасное сырье для виноделия. Ирга равномерно плодоносит до возраста 25–30 лет. Затем начинается период старения дерева. Светолюбива, хотя и в тени хорошо растет и успешно плодоносит. Однако ее ветви сильно вытягиваются, и плодоношение смещается на периферию кроны, несколько уменьшаясь. Ягоды ирги имеют прекрасный вкус и являются сырьем для целой гаммы кулинарных деликатесов.
При выборе места надо учесть, что дерево ирги имеет достаточно обширную крону и создает большие теневые участки. Поэтому ее место – на северной стороне участка, где она не только будет хорошо расти и плодоносить, но и создаст отличное зеленое обрамление вашего садового участка. Ирга не требовательна к почве. Переносит засуху. Однако, как и все ягодные растения, ирга благодарно отзывается на внесение удобрений и своевременный полив. При посадке готовится обычная посадочная яма стандартного размера и компостного наполнения.
Посадку саженцев лучше производить ранней весной в заранее подготовленные посадочные ямы по принципу «в грязь». Хотя из личной практики убедился, что ирга прекрасно приживается даже и в летние месяцы. Очень важно, чтобы у саженца были здоровые развитые корни, тогда и приживаемость ваших питомцев проходит без проблем. Поскольку ирга – растение длительного жизненного срока плодоношения, к зарядке компостной ямы органическими и минеральными удобрениями надо относиться очень ответственно. Полив молодых саженцев должен быть регулярным и обильным.
Формирование ирги сводится к изначальному выбору дальнейшего культивирования растения в древовидной или кустовидной формах. При выращивании культуры в древовидной форме необходимо ежегодно вырезать все корневые отпрыски «под ноль». Обрезки кроны дерева ирги не требуется. В противном случае, если принято решение поддерживать культуру в виде куста, необходимо в первые годы роста куста оставить необходимое количество ветвей, остальные – вырезать.
Уход за иргой заключается в регулярном поливе, ежегодных, сезонных подкормках и вырезках незапланированных корневых отпрысков. И хотя культура ирги в средней полосе, как правило, не поражается вредителями и болезнями, профилактическое опрыскивание против тли не будет лишним. И кроме того, необходимо беречь урожай от птиц. Для этого в верхнюю часть кроны подвязывают полоски фольги или п/э пленки.
Омоложение ирги обрезкой реальных результатов не дает. Поэтому при ее естественном старении, когда годичные приросты станут меньше 10 см, за год-два до удаления состарившихся кустов (деревьев) рядом оставляется необходимое количество корневых отпрысков. При этом хочется отметить, что сбор урожая с ветвей кустовидных форм намного облегчается легким пригибанием гибких ветвей без каких-либо отрицательных последствий. Однако объемные кусты все-таки очень громоздки и на наших ограниченной площади участках занимают достаточно много места. Да и древовидные формы более декоративны.
Размножается ирга выкопкой хорошо укоренившихся отпрысков в период с апреля по май. Для этого берутся прошлогодние отпрыски. Либо, при необходимости, отпрыски текущего года в июле, которые обязательно надо высаживать «в грязь». Можно размножать иргу и зелеными черенками. Еще чаще размножают иргу семенами. Семена еще летом извлекаются из созревших ягод (июль – август) и сразу высеваются. Стратифицированные семена высаживают ранней весной. Посадка семян производится на глубину 1–2 см.