Почти во всех остальных случаях задержки при стрельбе — надо не ломая головы над тем, что это за задержка, открыть крышку короба (для этого нажать сзади на застежку, что на заднем конце крышка, и поднять крышку вверх) и посмотреть внутрь. Тогда почти всегда сразу поймешь, почему пулемет не стреляет и как лучше и скорее устранить задержку.
Для того, чтобы суметь заменить испортившуюся часть новой, или как следует прочистить пулемет, надо уметь его разобрать. Сейчас я это опишу так, что каждый, кто будет иметь под руками пулемет, читая описание, сможет его разобрать и собрать.
РАЗБОРКА.
1. Открыть крышку короба (нажать на застежку и поднять крышку вверх).
2. Вынуть замок (подать правой рукой рукоятку вперед, левой захватить за боевую личинку. Рукоятку медленно подать обратно, поднимая в то же время замок вверх. Повернуть замок на четверть круга в любую сторону и снять с шатуна).
3. Снять приемник (пропустить пальцы сквозь приемник и поднять его вверх).
4. Снять боковую коробку с возвратной пружиной (левой рукой упереться в широкую часть коробки и подать ее сильно вперед, а затем снять влево. Снять крючек пружины с цепочки барабана).
5. Снять затыльник (левой рукой сжать головку разрезной чеки, а правой вытащить чеку влево. Ударами ладони снизу выбить затыльник вверх).
6. Вынуть задвижки (правой рукой взяться за рукоятку, левой за барабан и легкими ударами к себе выбить немного задвижки, а потом их вынуть совсем пальцами).
7. Вынуть ствол с рамой (взявшись за рукоятку, тащить ее к себе, пока не покажется из короба рама, затем перехватить рукой за раму и продолжать вытаскивать, когда покажется ствол, взяться рукой за то место, где он соединен с рамой, и осторожно, чтобы не побить, вынуть его, а потом отделить от рамы.
8. Вынуть спусковую тягу (подать к себе и снять с шипов — вверх).
9. Отвинтить надульник (руками или ключей).
СБОРКА.
Собирается пулемет так же, как разбирается, только все делается наоборот, и что делалось последним — теперь надо сделать в первую голову, только надульник, как и при разборке навинчивается последним.
II. БОМБОМЕТЫ И МИНОМЕТЫ
В прежние войны и у нас, и в других странах стреляли в противника на близком расстоянии из ружей и на дальнее из пушек, причем из пушек стреляли только тогда, когда наша пехота была еще далеко от противника. Как только наша пехота подходила ближе, артиллерия переставала стрелять из боязни попадать по своим. Это было очень неудобно, потому что в самый тяжелый и опасный момент боя пехота оставалась без поддержки своей артиллерии; что всегда плохо влияло и влияет на дух, нравственное состояние, пехоты. Выдумать, как бы подвозить пушки ближе к противнику и к своей пехоте не удалось, в виду их больших размеров и тяжести.
В последнюю войну, когда противники сидели в окопах недалеко друг против друга, невозможность пользоваться на таких участках артиллерией сказалась еще больше. И вот, в виду того, что окопы устраивались прочные, и войска их занимали подолгу, не двигаясь ни вперед, ни назад, придумали устроить маленькие пушки, из которых можно было бы стрелять на близкие расстояния, т.-е. из окопа в окоп. При позиционной войне сделать это было легче, так как от этих пушек уже не требовалось, чтобы они были легки в переноске. Сперва в некоторых полках начали изготовлять самодельные такие пушки из стреленных пушечных гильз, а вместо бомб вкладывали внутрь банки из-под консервов, которые начиняли взрывчатым веществом и кусками железа, гвоздями и пр. Конечно, часто и метко стрелять из таких самодельных орудий было невозможно и их стали изготовлять на заводах. Назывались все они, смотря по тому, что они бросали, бомбы или мины, — бомбометами или минометами. Разница между теми и другими та, что бомбометы стреляют сравнительно маленькими снарядами, а минометы большими минами. Изобрели и делали их для армии много различных систем. Все они похожи друг на друга и отличаются очень немногим. Мы рассмотрим по одному орудию каждого типа и этого будет вполне достаточно для того, чтобы суметь обращаться с любым из них.
Из бомбометов у нас самый распространенный 9-тисантиметровый типа Г. Р. (рис. № 7). Девятисантиметровым он назван потому, что калибр его ствола равен 9-тисантиметрам.
Стреляет он чугунной бомбой и светящимися снарядами, но об этом мы поговорим потом, а сейчас познакомимся с устройством самого бомбомета. Вес всего бомбомета в собранном виде около 4-х пудов 10-ти фунтов; бросает он снаряды на расстоянии до 700 шагов.
Рис. 7. 9-тисантиметровый бомбомет типа Г. Р.
1. Ствол. — 2. Цапферное кольцо. — 3. Затвор. — 4. Чеки. — 5. Передние ноги. — 6. Задние ноги. — 7. Боковой крюк. — 8. Подпруга. — 9. Шпилька. — 10. Платформа. — 11. Винт для установок. — 12. Шкворень. — 12. Сошник. — 14. Ручки. — 15. Отвес. — 16. Шарнирная скоба. — 17. Башмаки. — 18. Градусная дуга. — 19. Рукоять. — 20. Зажимный барашек. — 21. Угломер. — 22. Целик. — 23. Мушка. — 24. Ящик для угломера и принадлежностей. — 25. Затравочное отверстие.
Устройство его, которое хорошо видно на рис. № 7, очень просто. Самый ствол (1) (гладкий внутри) на своем заднем конце для большей крепости утолщен и закрывается сзади замком (3), который закрепляется чекой (4). На стволе прикреплена мушка (23) и целик (22) для прицеливания. Ствол прикреплен к станку и может подниматься вверх и вниз при помощи градусной дуги (18), которую поднимают и опускают, взявшись за рукоять (19) и ослабив зажимный барашек (20). Для того, чтобы бомбомет стоял ровно на станке, устроен отвес (15) и если этот отвес не свободно болтается в шарнирной скобе (16), бомбомет выравнивают, закручивая или раскручивая винт для установки (11). Самый станок состоит из пары передних (5) и пары задних ног (6), соединенных боковыми крюками (7). Ноги вставлены в башмаки (17) платформы (10), на которой находится пара ручек (14) для поворачивания бомбомета вправо и влево и сошник (13), который после выстрела, врываясь в землю, удерживает бомбомет на старом месте и не позволяет ему вследствие отдачи отскакивать назад. Вот и все устройство бомбомета.
Рис. 8. Чугунная бомба к 9-тисант. бомбомету (разрез и крышка).
1. Стакан. — 2. Крышка (чугун). — 3. Заряд. — 4. Суконное кольцо. — 5. Капсюль-детонатор. — 6. Бикфордов шнур.
Для удобства переноски станок отделяется от платформы. Для этого сперва вытаскивается шпилька (9), потом отстегиваются боковые крюки, ноги вынимаются из башмаков и передние ноги отгибаются вперед. Тогда бомбомет со станком очень удобно переносить, как носилки, а платформу отдельно.
Теперь познакомимся со снарядами, которыми стреляет бомбомет. Я уже говорил, что стреляет он или чугунной 10-тифунтовой бомбой (рис. № 8) для поражения противника ее осколками, или светящимися снарядами для освещения впереди лежащей местности ночью. Бомба устроена очень просто: чугунный стакан (1) наполнен взрывчатым веществом (3). Сверху стакан завинчивается чугунной крышкой (2), на которой в особой канавке засмолен шнур с пороховой мякотью (Бикфордов шнур) (6). Один из концов шнура проходит внутрь стакана в отверстие посередине крышки и заканчивается взрывателем (детонатором) (5). Снаряд этот сделан очень грубо и по своим размерам меньше канала ствола. Для того, чтобы он лежал в стволе плотнее и, благодаря этому с большей силой из него вылетал, между стаканом и крышкой зажато суконное кольцо (4).
Рис. 9. Заряд к 9-тисант. бомбомету.
1. Основной заряд. — 2. Довески. — 3. Запальный (бикфордов) шкур.
Светящийся снаряд устроен гораздо сложнее, там на дне стакана положен порох, потом на нем лежат два куска массы, которая, загоревшись, дает сильный свет. К верхнему краю этих кусков приделаны на веревках два платка, которые после взрыва пороха вылетают из стакана и когда горящие куски падают, раскрываются, как дождевой зонтик, и не позволяют кускам быстро упасть на землю. Такой прибор называется парашютом. На дне светящегося снаряда торчит такой же, как у бомбы, шнур с пороховой мякотью. Конец этого шнура, чтобы он не отсырел, покрыт смолой, которую перед заряжанием надо отрезать. И бомба, и светящийся снаряд выбрасывается из бомбомета благодаря взрыву пороха, который вместе с запальным шнуром называется зарядом. Устройство его очень простое и видно на рис. № 9. Количество пороха в заряде можно менять, оставляя или отрезая довески (2) и этим увеличивать или уменьшать расстояние, на которое надо бросить бомбу.
Заряжается бомбомет так. Вытаскивается чека (рис. № 7 и 4) и замок (3) вынимается за ручку назад. Затем берут заряд и кладут его в углубление замка, при чем шнур заряда (рис. № 9, 3) пропускают в затравочное отверстие (рис. № 7, 25) так, чтобы конец его торчал снаружи. Потом вставляют в ствол (сзади) подготовленную для стрельбы бомбу или снаряд и просовывают его рукой вперед насколько можно. После этого вставляют замок на свое место и запирают чекой. Бомбомет заряжен.
Рис. 10. Бомбомет, наведенный под углом на 45 градусов.
Наводится бомбомет вправо и влево, как мы уже говорили, ручками платформы (14), а поднимается вверх и вниз градусной дугой. Насколько надо поднять ствол бомбомета зависит от того, как далеко мы должны бросить снаряд. При этом надо помнить, что снаряд у нас полетит дальше всего (т.-е. на 700 шагов), если мы поднимем ствол на 45° (рис. № 10). Ставя ствол круче или более полого, мы будем уменьшать дальность стрельбы. На сколько градусов надо поставить дугу, чтобы попасть в цель — или высчитывают по таблице, или производят пробные выстрелы (пристрелка).
Бомбы хранятся в ящиках, засыпанными в опилки. Чтобы подготовить бомбу