Рисунок 2. Перекос строения
Таким образом, внешних признаков не так уж много. И исходя только лишь из них, нельзя точно определить характер дефекта и его тяжесть. Поэтому необходимо исследовать проблему более тщательно, с применением некоторых специальных приемов и технических средств.
Так, например, в случае возникновения трещин важно, прежде всего, проследить динамику их увеличения. Сами по себе трещины говорят о просадке фундамента, из-за чего нарушается целостность стен. Но самое главное здесь – установить, что просадка уже завершилась и фундамент достиг какого-то прочного слоя грунта, утвердился на нем и больше не будет смещаться, или же она все еще продолжается. В зависимости от результата такого исследования можно будет выбрать способ ремонта.
Сам способ исследования на удивление прост, хотя и потребует довольно продолжительного времени. Поперек трещин надо наклеить полоски бумаги с заранее проставленной на них датой наклеивания (если трещина длинная – несколько полосок на разном уровне). Это так называемые маяки (рис. 3).
Рисунок 3. Маяки из бумажных полос
И далее следует наблюдать за ними достаточно продолжительное время (от 10 дней до трех недель). Если за это время бумажные полоски порвутся, значит трещины продолжают расти. Следовательно, просадка фундамента продолжается и он нуждается в укреплении. Если маяки остались целыми, можно ограничиться заделыванием трещин, а капитального ремонта фундамента не требуется.
Наряду с бумажными лентами часто используют маяки из других материалов: гипса, цемента, штукатурной смеси и т. п. Их наносят тонким слоем с помощью шпателя также поперек трещины. Главное, чтобы при засыхании маяк становился хрупким и трескался при малейшей деформации поверхности.
С помощью тех же маяков можно установить и характер просадки. Если трещина расширяется, но края разорванной ленты-маяка остаются на одном уровне, значит, просадка происходит равномерно. Если же один край ленты смещается относительно другого – просадка происходит неравномерно, ей подвержена та часть строения, на которой половинка разорванного маяка сместилась вниз. Это может означать, что именно под этой частью фундамента образовалась пустота. И укреплять основание следует именно с этой стороны.
Итак, с помощью маяков можно исследовать характер и скорость просадки. Для оценки же состояния фундамента в целом и определения уровня его подтопления водой применяют другой способ – выкапывание шурфов. Способ также несложный и очень эффективный, он дает наиболее полную картину дефектов фундамента.
Шурфами называют прямоугольные ямы, вырытые параллельно боковым частям фундамента и прилегающие к нему одной стороной (рис. 4). Глубина такой ямы должна быть равна глубине закладки фундамента. Длина и ширина произвольные. Обычно в длину прорывают около 1 м, в ширину – около 0,5 м.
Рисунок 4. Шурф для исследования фундамента
Стены шурфа желательно укрепить с помощью досок, чтобы они не осыпались. Шурфы не обязательно рыть по всему периметру фундамента, достаточно нескольких ям в местах, имеющих внешние признаки нарушения основания дома – в местах перекоса строения или под трещинами.
Такие ямы дают возможность оценить общее состояние фундамента – имеются ли на нем самом трещины, имеет ли место разрушение раствора между кирпичами, каково состояние гидроизоляции (и есть ли она вообще). Кроме того, с помощью шурфов легко установить, подтапливается фундамент грунтовыми водами или нет и каков их уровень – это будет видно уже через 1–2 дня по уровню наполнения водой самого шурфа.
Ремонтные работы, производимые самостоятельно
Теперь, когда установлены причины и характер дефектов фундамента, можно приступать к его ремонту. В большинстве случаев ремонт возможно осуществить своими руками. Исключением являются только очень тяжелые ситуации, например, обширные оползни, которые остановить самостоятельно уже невозможно. В таких ситуациях встает вопрос – целесообразно ли вообще заниматься ремонтом, ведь затраты на него могут быть больше, чем на покупку нового, благополучного в этом отношении участка с дачным домиком.
Действия по ремонту основания дома можно разделить на две категории: укрепление (усиление) фундамента и ремонт при подтоплении. Как показывает практика, чаще всего нарушения в основании дома взаимосвязаны и необходим комплексный ремонт. Но иногда достаточно и принятия каких-либо отдельных мер. Решение принимается на основании проведенного исследования фундамента.
Укрепление фундамента
Самой первой и наименее сложной мерой по укреплению фундамента при просадке является насыщение грунта под основанием дома бетонным или цементным раствором. Это позволит основанию дома прочно укрепиться на определенной глубине и далее уже не смещаться.
Насыщение производится следующим образом. Роют узкие наклонные ямы под углом 30–35° к отмостке фундамента. Если фундамент столбчатый, такие ямы делают у каждого столба внешнего периметра фундамента, если ленточный – просто равномерно по периметру. Если дефекты обнаружены только под одной частью строения (при неравномерной просадке из-за образования пустот) – то около этой части. Глубина таких ям должна быть чуть больше глубины закладки фундамента, т. е. уходить под его нижнюю часть (подошву).
Далее в каждую яму вставляют трубу диаметром 20 см (металлическую или асбестовую). В трубу начинают вливать жидкий раствор цемента или бетона. Льют до тех пор, пока тот не перестанет уходить в грунт. Затем процедуру прерывают на 1–2 дня. Если за это время раствор из трубы ушел в грунт, ее повторяют. После двух-трех таких повторов нужно снова прибегнуть к помощи бумажных лент-маяков, чтобы проверить динамику просадки. Их наклеивают на трещины, как было описано выше, и следят, произойдет ли разрыв. Для дополнительного визуального контроля можно использовать деревянную рейку. Ее укрепляют на уровне цоколя и риской отмечают уровень расположения верхней части фундамента. Если просадка будет продолжаться, риска опустится в грунт вместе с фундаментом.
В случае если просадка не остановилась, процедуру заливания раствора через трубы повторяют. Если же она прекратилась или существенно замедлилась, можно считать эту стадию укрепления фундамента завершенной. При незначительной деформации фундамента на этом можно остановиться. Но при более тяжелых ситуациях рекомендуется принять еще ряд мер. И тогда переходят к следующему этапу укрепления.
Второй этап мер по остановке просадки и усилению фундамента по своей технологии немного различается для свайного (столбчатого) и ленточного фундаментов. В первом случае вокруг столбов внешнего периметра фундамента роют опоясывающие траншеи глубиной чуть ниже основания столбов и шириной 25–30 см. Дно и стены траншей укрепляют опалубкой из деревянных досок. Затем к столбам необходимо прикрепить арматуру. Для этого анкерную сетку закрепляют на столбах с помощью нескольких обрезков металлического прута (длина 20–25 см, диаметр 12–15 мм), вставленных в швы столба. Для укрепления прутов необходимо перфоратором пробурить отверстия в швах между кирпичами или камнями столба. Глубина отверстия должна быть не менее 10 см, диаметр – соответствовать диаметру прута. После укрепления арматуры траншеи заливают раствором бетона с добавлением щебня или гравия. После того как раствор высохнет и затвердеет, его присыпают землей. Таким образом, вокруг каждого столба образуется железобетонное кольцо. Это существенно усиливает несущую способность фундамента и предотвращает дальнейшую просадку.
Принцип укрепления ленточного фундамента аналогичен. Но здесь нужно будет прорывать прилегающие траншеи, параллельные участкам внешнего периметра фундамента. Глубина траншей так же, как и в первом случае, должна быть чуть больше глубины фундамента. Ширина 30–35 см, протяженность не более 2 м. То есть не выкапывают одну большую траншею вдоль всего фундамента, а делают несколько отдельных укрепляющих блоков. При неравномерной просадке их делают только около деформированных участков фундамента. Далее алгоритм тот же, что и в случае свайного фундамента – прикрепление арматуры и заливка траншеи.
Более сложного и затратного ремонта потребует фундамент, деформировавшийся от изначально неверно рассчитанной нагрузки или из-за возведения еще одного этажа. В этом случае укрепление и усиление фундамента можно осуществить только путем увеличения его несущей площади. Для этого по периметру строения закладывают дополнительный железобетонный фундамент, прочно сцепленный со старым.
По всему периметру здания прокладывают ров глубиной, превышающей глубину залегания старого фундамента (т. е. дно рва должно находиться немного ниже подошвы старого основания дома). Ширина дополнительного фундамента должна быть не меньше ширины старого. Иногда ее делают в полтора-два раза больше. Затем старый фундамент подготавливают к соединению с дополнительным. Для этого в массиве старого фундамента с помощью перфоратора бурят отверстия для штырей арматуры. В качестве штырей можно использовать отрезки металлического прута, длиной равные сумме ширины старого фундамента и дополнительного. Чем больше вставить таких штырей, тем крепче будет сцепка фундаментов. После этого укрепляют стену рва деревянной опалубкой, а затем делают арматурный каркас и сцепляют его со штырями, вставленными в старый фундамент (рис. 5). Когда арматура будет готова, ров заливают раствором бетона. Засыпать ров можно только после того, как бетон полностью высохнет.
Рисунок 5. Арматурный каркас
Если фундамент лежит выше уровня промерзания почвы, он может разрушаться из-за замерзания воды, проникшей в его поры и мелкие трещины. В такой ситуации необходимо провести его утепление. Кроме того, эта мера поможет уменьшить воздействие движения пучинистых грунтов на основание строения.
Скреплять пруты арматуры между собой можно разными способами. Самый надежный из них – сварка, Но можно закрепить места пересечения прутов с помощью проволоки или использовать специальные крючки, которые продаются в строительном магазине.