ю сторону обращена режущая грань алмаза, на оправе поставьте метку.
Режущая часть роликового стеклореза — ролик из твердого сплава. Режут таким стеклорезом тоже по линейке, с нажимом ведя его на себя. Для улучшения качества разреза некоторые мастера макают ролик в керосин.
Сделав надрез, стекло ломают о край стола, точно совместив с ним линию надреза. Чтобы увеличить глубину разреза, слегка постукивают стеклорезом по риске с обратной стороны стекла.
Для облегчения подгонки к месту вырезанного стекла, а также чтобы не пораниться при работе об острые кромки, советуем воспользоваться приспособлением — дюралюминиевым или стальным уголком 20х20 мм, на внутренней поверхности которого наклеена полоска мелкой наждачной бумаги. Такое приспособление помогает выровнять и скруглить кромки стекла. Для этой же цели можно воспользоваться наждачным камнем со средним зерном.
Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачивая створку. Положив ее на стол, удалите остатки разбитого стекла, очистите, высушите и проолифьте фальцы. Затем нанесите на фальцы слои замазки и разровняйте ее шпателем. Сверху уложите стекло прочем так, чтобы между его кромками и гранями фальцев оставался равномерный зазор.
Закрепляют стекло тонкими гвоздями, осторожно забивая их легким молотком. Сверху фальцы обмазывают вторым слоем замазки так, чтобы он полностью скрыл головки гвоздей. Выступившую за фальцы замазку срезают. Закрепляют стекла и штапиками.
В окнах новейшей конструкции обходятся вовсе без замазки. По периметру стекла надевается резиновый шнур с П-образным профилем. В таком виде стекло устанавливается в фальцы в зажимается деревянными или пластмассовыми штапиками.
Назначение окон — изолировать помещение не только от капризов погоды, но и от наружного шума. Установлено, что для лучшей звукоизоляции расстояние между стеклами должно быть не меньше 75 мм. Если вы живите в очень шумном районе, это расстояние следовало бы увеличить… Но при этом снижается теплоизоляция окна из-за того, что в большом пространстве между стеклами легче образуются конвекционные потоки воздуха. Поэтому наилучшее, хотя и дорогостоящее, решение проблемы звукоизоляции без ущерба сохранению теплоты — к имеющимся двум рамам добавить третью на расстоянии 75 мм.
Барановский А. М., Дробница Н. А. Книга для домашнего умельца. — Киев: Техника. 1987.
Добровольский Г. М. Малярно-альфрейные работы. — Киев: Будивэльнык. 1972
Каракис И. Н., Жоголь Л. Е., Самойлович В. В., Ваша квартира. — Киев: Будивэльнык. 1985
Куесов В. А. Столярное дело. — М. Профтехиздат. 1960.
Леонтьев Д. П. Работы по дереву. — Л.: Детгиз. 1962.
Мужчина у себя дома. Перевод с французского. — М.; Легкая индустрия. 1980
СОВЕТЫ, ИДЕИ, РЕЦЕПТЫ
Какой поплавок «уловистее»!
О. Я. Соболев
Конечно, даже начинающему рыболову понятно, что поплавок предназначен для передачи сигнала о поклевке, а также для удержания насадки на заданной глубине. Это так. Однако не все рыболовы знают, что поплавок в значительной степени определяет результативность рыбалки. Ведь от конструкции и правильной огрузки поплавка зависит его чувствительность к поклевке и характер игры насадки.
«Уловистый» поплавок при этом должен быть хорошо виден на воде, надежно закрепляться на леске и удобно перемещаться по ней, сохранять вертикальное положение при любых манипуляциях со снастью.
Наиболее распространенный поплавок показан на рис. 1.
Рис. 1. «Традиционный» поплавок
Делают такой поплавок обычно из пробки или твердого мелкозернистого пенопласта. Поплавок прост в изготовлении, удобно крепится к леске и хорошо перемещается по ней, легко снимается и поэтому может храниться отдельно от оснастки. При правильном огружении он чутко регистрирует поклевку, особенно приятно ловить таким поплавком карповых рыб, например карасей, лещей, в стоячей воде. При поклевке поплавок постепенно поднимается из воды и красиво падает — ложится на воду. Но, к сожалению, у такого поплавка есть существенные недостатки. Прежде всего он плохо работает на течении — при подтормаживании выходит из воды и перестает регистрировать поклевку (точно так же поплавок ведет себя в стоячей воде во время подтягивания снасти). Не очень хорошо заметен такой поплавок при дальнем забросе и чувствительном огружении. К тому же он часто ломается — выскакивает проволочное крепление из тела поплавка. Заметим, что такие поломки будут происходить значительно реже, если, передвигая поплавок по леске, держать его за отрезок радиоизоляции (кембрик), а ее за тело, как это обычно делают на практике. Естественно, такое «поведение» поплавка никак не отвечает взыскательным требованиям ни рыболовов-спортсменов, ни опытных рыболовов-любителей. А так как магазины с рыболовными принадлежностями не балуют своих посетителей разнообразием товаров, приходится любителям рыбной ловли изготавливать удовлетворяющие их поплавки самим.
«Уловистый» рыболовный поплавок обычно состоит из тела, антенны (нижняя выступающая часть ее называется килем) и укрепленного в верхней части тела колечка, в которое продевается леска (рис. 2).
Рис. 2.Конструкции «уловистых» поплавков:
а, б, в — поплавки с цельной антенной; г — поплавок с составной антенной; 1 — антенна; 2 — колечко; 3 — тело поплавка; 4 — киль; 5 — радиоизоляция [кембрик)
Тело лучше всего делать из бальсового дерева (бальса широко используется авиамоделистами). Традиционные поплавковые материалы — пенопласт и пробка — обладают рядом недостатков. Так, пенопласт при покраске нитроэмалью растворяется, а качественную пробку (без трещин и других дефектов) достать труднее, чем бальсу. Тело поплавка либо вытачивают на токарном станке, либо вырезают вручную, а затем тщательно обрабатывают крупной и мелкой шкуркой.
Антенны изготавливают из бамбука, плотной древесины, металла, пластмассы и т. д. Если у конструкции поплавка предусмотрена цельная антенна, то в теле сверлится сквозное отверстие диаметром 0.5–3 мм, куда с небольшим усилием и запрессовывается антенна. На рис. 2, в показан поплавок, цельная антенна которого выполнена из медной проволоки диаметром 1 мм. Отметим, что антенну из медной проволоки нужно облудить. Слой олова не только предохранит проволоку от окисления, но и сделает поверхность антенны шероховатой, обеспечив более надежное крепление на ней кембрика. У поплавков с составной антенной отверстия сверлят с двух сторон, причем антенну и киль в этом случае часто выполняют из разных материалов. Так, если длина киля больше 5 см, то он обычно изготовляется из проволоки.
Интересны поплавки со сменной антенной (рис. 2, г). Для этого в верхнее отверстие в поплавке вклеивают отрезок радиоизоляции с запаянным нижним концом, куда вставляют сменные антенны: вечером, утром и при ловле в тени кустов — белую, днем — черную, что позволяет всегда хорошо видеть антенну на фоне отраженного в воде неба. Кстати, надевая на верхнюю часть целиковой или составной антенны кембрики разного цвета, можно получить вариант поплавка со сменной антенной.
При частых перебросах, например при ловле уклейки, неизбежно захлестывание поплавка леской. Конструкции уклеечных поплавков, например, почти исключают захватывание лески (рис. 3); часто антенны у них делают из гибких материалов (леска диаметром 0,3–0,5 мм, кабаньей щетины). В этом случае при захлестывании лески за антенну достаточно легкого натяжения, чтобы антенна слегка согнулась и высвободила леску.
Рис. 3.Уклеечные поплавки
В зависимости от размера и конструкции поплавка верхний колец антенны может выступать на 1—20 см у поплавков, предназначенных для «глухой» оснастки, и на 20–50 см у скользящих поплавков. Например, у уклеечных поплавков антенна обычно не превышает 1 см, зато у поплавков для дальнего заброса антенны достигают 20 см в более, что обеспечивает их хорошую видимость. Длина нижнего конца антенны — киля 0,5—15 см. Чем длиннее киль, тем устойчивее поплавок в вертикальном положении. Колечко для пропуска лески делают из проволоки диаметром 0,2–0,3 мм, материал — латунь, нержавеющая сталь, нихром. Если верхняя часть тела поплавка узкая, то, прежде чем вставить колечко, у него надо отогнуть ножки на расстояние, равное толщине антенны, затем на 2–3 мм ниже ватерлинии поплавка тонким шилом проколоть 2 отверстия, обойдя антенну, и вставить туда ножки колечка. Все детали поплавка (антенна, киль, колечко) фиксируются в теле с помощью водостойкого клея или эпоксидной смолы.
Красят поплавки в нужные цвета, погружая их в нитроэмаль, которая должна быть достаточно жидкой и хорошо стекать с поплавка. Для качественного покрытия краску наносят в два-три слоя. Если в краске в процессе застывания образуются пузырьки, то их нужно проколоть иглой, а после высыхания краски зачистить поплавок мелкой шкуркой и повторно окрасить. Поплавки из пенопласта до окраски следует покрыть спиртовым лаком или клеем БФ-2, БФ-4, иначе нитроэмаль растворит пенопласт. Последовательность операции при окраске дана на рис. 4.
Рис. 4. Окраска поплавка «погружением»:
а — окраска тела; б — получение пояска; в — окраска верхней части; г — сушка
Вначале погружают весь поплавок в краску зеленого, коричневого или другого нейтрального цвета и дают ей высохнуть, для чего киль поплавка втыкают в пластилин. Затем колонковой кисточкой или погружением в краску со стороны антенны наносят белый поясок. Кончик антенны красят яркой флюоресцентной краской, а саму антенну и верхнюю часть поплавка до ватерлинии — черной. После покраски и сушки весь поплавок покрывают бесцветным лаком, например лаком для покрытия полов. Когда лак высохнет, с киля снимают шкуркой или ножом его излишки, иглой прокалывают затя