Дрова нельзя раскалывать – так они сгорают медленнее и дают отлично греющий уголь. Колотые поленья сгорают намного быстрее и превращаются в холодную золу. Если взять чурбак и два полена из такого же чурбака (расколотого) и поджечь, то поленья сгорят намного быстрее.
Какие деревья можно использовать?
Березу не берем – в лесу береза всегда будет сырой. Чтобы высохнуть, березовым поленьям нужно с год (!) пролежать в поленнице – а это уже не дикая природа. Сухая береза встречается в лесу крайне редко. Это вызвано водонепроницаемостью бересты – из-за этого береза гниет изнутри.
Хорошо подходят сосна и ель из-за своей средней просмоленности. Также они мало пропускают воду. В пихте много смолы и, следовательно, много искр, которые могут прожечь одежду. Но в средней полосе и тайге сосен и елей достаточно. Сосна мало пропускает воду и даже внешне намоченное дождем дерево остается сухим внутри.
В лесу всегда влажновато, и если дерево пролежало на земле хотя бы неделю, его уже нельзя использовать. Снаружи это может быть незаметно, но внутри оно уже все сырое. Гореть оно не будет, будет только дымить. В общем, лежащие деревья не берем.
Нужны стоящие на корню деревья, причем сухие. Как это определить? По стволу. У сухого дерева кора отпадает со ствола сама. При этом обрати внимание на ветки дерева – если, несмотря на оголенность ствола, вверху виднеются зеленые иголки, дерево трогать нельзя – оно живое и, значит, сырое внутри. Потому что иглам нужно питание, которое в виде жидкости поступает вверх через ствол.
Не берем деревья с обломанной вершиной – вода плохо проходит сквозь кору, но сверху, вдоль по слоям дождь промочит ее быстро через разлом. Снаружи сухое, внутри мокрое. Вычеркиваем.
Итак, мы нашли подходящее сухое дерево. Как его повалить? Дело в том, что даже сухие деревья сгнивают у корня – ближайшего к почве, воде места. Вода под действием гравитации уходит вниз, в почву, и затем ствол высушивается ветром и солнцем. Та его часть, которая в земле, медленно гниет. Поэтому многие деревья можно повалить, просто нажав на них – чем выше, тем лучше, чтобы рычаг был длиннее. Бери такие деревья, которые сможешь унести (проволочь по земле), потому что если надорвешь спину, то очень сильно понизишь свои шансы на выживание. Все мелочи надо учитывать. И кстати, по этой же причине нельзя стоять рядом с таким подгнившим деревом в бурю. Упадет-с.
Когда начнешь раскачивать дерево, чтобы повалить, смотри вверх – его макушка может оторваться и упасть как раз на то место, где ты стоишь. Но так можно свалить относительно тонкие деревья. Как же повалить более мощное, способное греть тебя всю ночь без перерыва?
Надо просто создать более длинный рычаг. При помощи длинной палки и петли на ней зацепить дерево сверху и повалить. Для петли можно использовать любую веревку. При отсутствии веревки можно использовать пояс, штаны, куртку – что угодно. Поднимаем палку с петлей на достаточную высоту и закрепляем на каком-нибудь прочном сучке на стволе дерева. И начинаем раскачивать. Обрати внимание – сухое дерево должно похрустывать. Если треска нет – ищи другое.
Но что делать, если петлю вообще не из чего мастерить?
В лесу есть такая вещь, как корешки сосны и особенно ели. Корни сосны более хрупкие – особенно когда высохнут. А корешки ели – вещь потрясающая. Именно ими викинги крепили свои драккары вместо гвоздей, что создавало некий «люфт» деталей судна – это позволяло судну как бы изгибаться при ударах волн и тем самым их гасить. Корни сосны и ели растут вдоль земли – неглубоко. Наружный слой почвы – их питательный слой. Они похожи на шнуры.
При рытье используй палочку, если повредишь ногти, пальцы могут начать нарывать. Стоит объяснять, к чему это может привести в лесу, без лекарств? Делай обычную петлю из корней, а далее по схеме.
Обрати внимание – дерево может упасть не прямо (туда, куда ты его направляешь), а немного в сторону из-за скрученных при росте волокон.
Как «пилить»?
Чтобы «распилить» большое дерево, повали два-три ствола крест-накрест и разведи в местах пересечения костер. Они перегорят довольно быстро (особенно если соскабливать уголь). Когда они перегорят, из них уже можно делать знаменитую нодью (о чем подробнее далее).
В случае с более тонкими стволами все проще. Нужно найти два-три близко растущих дерева. Такие близко растущие деревья мы будем использовать как зажим (тиски). Чем ближе, тем лучше. Потому что тонкие деревья упруги, пружинят и могут сломаться в неподходящем месте (а то и спружинить в лицо незадачливого «выживальца»). Из-за этого же дерево в «зажим» надо вставлять верхушкой, а комлем к себе. Благодаря таким свойствам деревья используют как тренажеры, но этому надо посвятить отдельную книгу.
Вставляй деревце между стволов и тяни на себя, пока не сломается. Если дерево сломалось не ровно, а как бы раскололось на две половины, – отлично, вот и поленья. Поверни ствол на 180 градусов и продолжай дальше, чтобы трещина шла вдоль ствола, давая на выходе такие же «поленья».
Как свалить дерево при помощи ножа (вариант)
Допустим, у тебя есть нож – это хорошо. Он будет «топором». В качестве «топорища» выступит «биток», полено чуть длиннее локтя (40 см). Лучше всего из тяжеловатой и упругой березы. Достаточно легкая и хрупкая сосна не подойдет. В общем, лучше лиственное дерево. Кору с него лучше снять.
Для начала надо зачистить слой коры в том месте, где будем «рубить» дерево. Примерно на уровне груди (чтобы было удобно бить сверху и держать). Такой способ подходит для деревьев диаметром примерно сантиметров 20–30. Можно, конечно, и «срубить» более толстое дерево, но вряд ли овчинка будет стоить выделки. Кору надо зачистить по всему диаметру. Кору можно зачистить «скобелем» – воткнуть нож под углом в биток и работать, держа обеими руками рукоятку ножа и полено.
Теперь приставляем нож к очищенному стволу под углом примерно 45 градусов и начинаем бить по обуху битком, чтобы выбрать щепу. Сделав такие диагональные зарубки по всему кругу, ставим нож под углом 90 градусов и полностью выбираем щепу. Теперь проделываем то же самое немного выше. В результате ствол истончается и дерево можно достаточно легко свалить, толкнув рукой.
Глава 4Разведение огня без спичек
Хорошо добывать огонь, когда все высушено до звона – попади искра, полыхнет! А что делать, если дождь – столь частый гость в средней полосе (и не только)?
Во-первых, нужно «нарубить» дров, как указано выше. Во-вторых, сделать под костер подложку – например, положить те же «поленья» под низ, на сырую или мокрую землю, чтобы она не влияла на костер. В общем, костер надо как-то поднять над землей, сделать настил.
Для растопки можно использовать мелкие щепки – возьми одно из «поленьев» и начни стругать его – как будто точишь карандаш. Стружки спрячь в карман (особенно если идет дождь). Они ценны! Особенно самые мелкие. Срезай щепки с той части, которая ближе к сердцевине, где дерево точно сухое. Если стружка сырая, засунь за пазуху, к телу, чтобы высушить своим теплом. Но при этом подвяжи футболку или майку снизу поясом, чтобы стружка не просыпалась.
Также можно высушить опилки и веточки на голове, под шапкой.
Далее нам нужны «поленья», чтобы изготовить «сверло» и «платформу». Чтобы расколоть чурбак на поленья, можно использовать клин, особенно если в чурбаке есть трещина. Но можно и создать трещину при помощи ножа, воткнув его в полено и постучав палкой, как молотком. Клинья вообще очень широко используются при работе с деревом. Надо определить, сухое ли дерево – это сделать очень просто. Прижми деревяшку к губам – если она холодная, значит, сырая. Если теплая – соответственно, сухая. Что нам и нужно.
«Платформа» для «сверла» должна быть плоской, а волокна в ней горизонтальными – это важно. С «платформы» надо счистить ножом верхний влажный слой (если есть – хотя, если погода сырая, скорее всего, будет). Счистили – проверили губами. Если тепло – хорош. Если холодно – продолжаем счищать. В общем, нужно превратить «полено» в «доску» (более-менее ровный параллелепипед). Ближе к краю с одной стороны намечаем ножом углубление, в которое будем вставлять «сверло» и ножом же вырезаем как бы прорезь от этой точки до ближайшего края «платформы». В эту прорезь будем закладывать трут. Лунка же необходима, чтобы «сверло» не вылетало, было как бы зафиксировано в одной точке. Тем более в этом углублении будет скапливаться первоначальная стружка.
Теперь переходим к «сверлу» – оно должно быть примерно с локоть длиной. Начинаем его затачивать, как карандаш. Можно для удобства упереть одним его концом (будущим кончиком) в «доску», другим в живот, чтобы строгать, держа нож обеими руками. В итоге должно получиться что-то вроде веретена – один конец заостренный и длинный, другой тоже заостренный, но совсем короткий. В сечении «веретено» должно быть четырехгранным, чтобы «тетива» хорошо держалась. Если «сверло» будет круглым в сечении, веревка будет проскальзывать. Это нам не нужно.
Если есть «тетива», что должно быть? Правильно, лук! Для лука можно взять любую хорошую палку – например, еловую ветку. Крепим веревку на одном конце лука, обматываем ей «сверло» на один оборот и закрепляем на другом конце лука – сильно его при этом не сгибая! Только чуть-чуть натягиваем «тетиву», если натянуть сильно, она будет проскальзывать.
На максимально ровную поверхность (убираем все щепки, ветки и т. д.) кладем подложку (небольшой и ровный кусок дерева), а уже на него – «платформу», тем концом, в котором лунка и разрез. Чтобы лунка была как раз на подложке. А до этого насыпаем на подложку мелкие стружки, вытащив их из кармана. Все вещи должны быть под рукой, все должно быть максимально удобно, чтобы лишний раз не двигаться, потому что так можно разрушить всю конструкцию.
Берем еще одну дощечку и тоже делаем в ней углубление ножом.