Иногда возникает необходимость как можно быстрее дать растению нужные ему питательные вещества. Для этого вам следует провести т. н. внекорневую подкормку, т. е. приготовленными растворами удобрений опрыскать стволы и листья деревьев.
Для внекорневой подкормки вам понадобится совсем немного питательных веществ: например, сернокислого магния – 200 г на 10 л воды, медного купороса – 1 г на 10 л, борной кислоты – 5 г на 10 л, сернокислого цинка – 3 г на 10 л, сернокислого марганца – 5 г на 10 л.
И еще одно правило – следует строго соблюдать способы, сроки и дозы внесения удобрений.
Некоторые садоводы и огородники предпочитают обходиться без минеральных удобрений, используя т. н. сидеральные растения, на корнях которых образуются небольшие клубеньки, вырабатывающие азотофиксирующие бактерии. Чаще всего это бобовые – фасоль, горох, бобы и др. Помните о том, что бобовые растения надо не вырывать с корнем, а аккуратно срезать или скашивать, так как только в этом случае азот останется в почве. Однако в качестве сидератов могут выступать также подсолнечник (он не только полезен, но и декоративен), гречиха и фацелия. Эти растения защищают почву от эрозии и подавляют рост сорных растений.
Обработка почвы
Обработка почвы сводится к глубокой перекопке осенью и поверхностной весной. Во время перекопки вы разрыхляете почву на довольно значительную глубину. Если на вашем участке уже выращивались культуры, то перекапывать почву необходимо не менее раза в год: это создаст оптимальные условия для разложения внесенных удобрений, остатков растений и уничтожения зимующих вредителей.
Перекапывая землю, оставляйте на ее поверхности большие комья земли: благодаря этому почва не вымерзнет и не выветрится зимой. Однако на легкие почвы это правило не распространяется. Комки земли быстро крошатся сами по себе, поэтому почвы подобного вида можно обрабатывать в любое удобное для вас время, ранней весной или осенью. Однако при этом не забывайте о том, что уже спустя две-три недели почва осядет.
Более тщательной перекопки требуют тяжелые глинистые почвы. Лучше всего было бы их перепахать на зиму, не разрыхляя глыбы: под действием низких температур и влаги почва улучшится. Весной рекомендуется повторить обработку.
Поскольку легкие песчаные и супесчаные почвы обладают способностью терять часть перегноя при обработке, их перекапывают как можно реже. Помимо этого, если на участке не имеется никакой растительности, большая часть минеральных веществ вымывается осадками и уходит в подпочву.
Самым простым способом обработки до сих пор остается одноярусная (простая) перекопка, когда почва обрабатывается на глубину штыка лопаты. Землю, извлекаемую из первой гряды, отбрасывают в сторону. Саму же первую гряду заполняют землей из второй гряды. Почву с лопаты немного подбрасывают, в то же время переворачивая ее. Вместе с землей вы можете закопать однолетние сорные растения, а корни многолетних лучше всего удалить.
Полив растений
Для того чтобы плодово-ягодные деревья и кустарники в вашем саду чувствовали себя более комфортно, их необходимо периодически поливать, особенно во время засухи. Помните о том, что в этот период растения нуждаются в более частых и продолжительных поливах, чем обычно: влага не достигает главной корневой системы, а на поверхности земли образуется корка, затрудняющая в дальнейшем проникновение воды в почву. С нехваткой воды растения борются по-своему: они пускают боковые воздушные корни, чтобы добраться до влаги.
Выше уже говорилось о том, что песчаные почвы подвержены более быстрому высыханию, потому и поливать их требуется гораздо чаще.
Как часто нужно поливать растения? Вы сами можете определить это, вырыв небольшую лунку на глубину до 30 см. Если нижние слои почвы сухие, то культуры нужно полить, если же влажные, то полив в настоящее время им не требуется.
Растения, высаженные неподалеку от стен, чаще других испытывают недостаток влаги, поэтому их лучше всего подкармливать жидкими органическими удобрениями не менее раза в неделю.
Вода для полива должна быть отстоянной. Лучше всего подходит для этой цели дождевая вода, поэтому по возможности старайтесь использовать любую тару для сбора осадков.
Глава 4Выращивание ягод и плодов
Семечковые культуры
Яблоня
Не секрет, что яблоня занимает едва ли не главное место среди остальных культур. Это объясняется прежде всего следующими факторами: яблоня – порода абсолютно нетребовательная к свету и теплу, ее плоды богаты питательными веществами, очень вкусны, могут использоваться и для переработки, транспортабельны, обладают великолепной лежкостью. Правильно подобранные сорта яблони при соблюдении некоторых правил хорошо сохраняются, и вы можете круглый год предлагать своим домашним свежие и ароматные плоды.
Яблоня плодоносит почти 25 лет, хотя живет намного дольше. Юные яблоньки начинают плодоносить спустя несколько лет после посадки.
Огромное разнообразие сортов и видов яблонь позволяет возделывать их почти повсеместно. В зависимости от сорта и типа яблони бывают высотой от 1 до 10 м.
Ежегодный рост побегов у яблони (рис. 1) гарантирует урожай. Иначе говоря, если годичный прирост побегов составляет не менее 40 см, вы можете надеяться на то, что и в следующем году урожай яблок будет хорошим. Причем урожай зависит от того, много ли листьев образовалось на этих побегах. Именно в листьях синтезируются нужные для созревания плодов в будущем году питательные вещества. Известно, что для образования хотя бы одного яблока требуется не менее 60 развитых листьев. Если же их меньше, то урожайность дерева будет невысокой.
Рис. 1. Обрастающие ветки яблони: 1 – прутик, 2 – копьеца, 3 – плодовая почка, 4 – кольчатка, 5 – плодовая сумка.
Однако чересчур сильный рост листьев очень вреден, поскольку это тоже негативно отражается на урожайности сорта. Именно поэтому в таком случае садоводы обрезают верхние ветви деревьев.
Время цветения яблони в основном зависит от природных факторов и от того, к какому сорту она относится – позднему или раннему. На яблоне образуется очень много цветков, гораздо больше, чем это требуется для получения нормального урожая. Однако только 15 % цветков в дальнейшем образуют завязи плодов. Независимо от погодных условий цветение продолжается не более двух недель.
Иногда бывает так, что в июне при обильном образовании завязей очень много плодов опадает. Это говорит о том, что дерево само способно регулировать свой урожай и обеспечить ежегодное плодоношение.
Корневую систему яблони (рис. 2) составляют два вида корней – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни служат для снабжения растения питательными веществами, а потому размещаются в верхних слоях почвы, на глубине от 25 до 70 см. Иногда у одиночно стоящих деревьев горизонтальные корни способны проникать на глубину до 11 м.
Рис. 2. Основные части взрослой яблони: 1– вертикальные корни, 2 – горизонтальные корни, 3 – корневая шейка, 4 – штамб, 5 – основная скелетная ветвь, 6 – проводник, 7 – отрастающие ветви.
Вертикальные корни служат для снабжения растения водой, питательными веществами и микроэлементами, располагающимися в более глубоких слоях почвы. Помимо этого, они выполняют и другую функцию – придают дереву большую устойчивость.
Вы, как садовод-любитель, можете выращивать как районированные сорта яблонь, так и те, что в промышленном производстве не применяются. Это, к примеру, Медуница и Конфетное – плоды этих сортов очень нежные и ароматные, а сами яблони дают прекрасный урожай. Сорта Медуница, Ренет Черненко, Осенняя радость устойчивы к парше.
Вы должны более ответственно подойти к выбору сорта в том случае, если ваш участок расположен в зоне неблагоприятных географических условий, к примеру в низине. В этом случае вам придется исключить такие теплолюбивые сорта, как Пепин шафранный, Антоновка, Анис, Мельба, которые после сильных зимних холодов в основном погибают. А вот отечественные морозостойкие сорта Грушовка московская, Боровинка – то, что вам надо.
Все сорта яблонь делятся на летние, осенние и зимние. Разница между сроками их цветения не превышает 2–3 дней.
К летним сортам относятся Грушовка московская, Грушовка ранняя, Кальвиль белый летний, Десертное Исаева, Мантет, Кэрол, Мельба, Папировка, Медуница, Брусничное, Конфетное, Аркад желтый, Летнее полосатое, Китайка, Мечта, Солнцедар и др. Их плоды созревают обычно во второй половине августа.
Грушовка московская– высокоурожайный летний сорт, плодоношение периодическое. Образует средние по размеру или мелкие плоды светло-желтого цвета, с ярко-оранжевыми полосами. Мякоть сочная, немного кисловатая. Яблоки созревают примерно со второй половины июня. Зимостойкий среднерослый сорт, слабо устойчив к парше. Лежкость средняя (срок хранения не более двух недель).
Июльское Черненко– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Яблоня начинает плодоносить на 4-й год после посадки. Образует крупные, плоскоокруглой формы плоды светло-зеленого цвета, с темно-вишневым румянцем. Мякоть нежная, сочная, винно-сладкого вкуса. К недостаткам сорта относятся осыпаемость плодов и недружность созревания.
Кальвиль белый летний– урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует крупные высококонические плоды с ребристой поверхностью, светло-желтого цвета. Мякоть сочная.
Мантет– канадский урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует средние по размеру плоды зеленовато-желтого цвета с красным румянцем. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя. Сорт позднеспелый, зимостойкий.
Мельба– канадский сорт. Образует плоды средней величины, зеленовато-желтого цвета, с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белого цвета, сочная, кисло-сладкая на вкус. Урожайный, холодостойкий сорт. Мало устойчив к парше.
Белый налив– прибалтийский сорт, плодоношение периодическое. Яблоня начинает плодоносить примерно спустя 4–5 лет после посадки. Образует плоды средней величины, округло-цилиндрической формы, поверхность ребристая, зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Сорт относительно зимостойкий.
Мечта– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Начинает плодоносить спустя год после посадки. Образует плоды среднего размера. Мякоть кисло-сладкая, сочная, белого цвета. Сорт относительно устойчив к парше.
Папировка– урожайный сорт народной селекции. К его недостаткам относятся нетранспортабельность плодов, плохая лежкость. Достоинства: на молодых деревьях появляются крупные плоды. С возрастом плоды становятся мельче. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая. В плодоношение яблоня вступает на 4—5-й год.
Десертное Исаева– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоды средней величины, округло-цилиндрической формы, желтого цвета, с ярко-красным полосатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая на вкус. Сорт достаточно холодостоек, устойчив к парше.
Мальт багаевский– поволжский сорт. Образует плоскоокруглые плоды со слаборебристой поверхностью, беловатого цвета. Плод покрыт сильным восковым налетом. Мякоть сочная, плотная. Яблони этого сорта способны давать хороший урожай на почвах с повышенным содержанием солей.
К осенним сортам относятся Осенняя радость, Слава Мичурина, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Мезенское, Юный натуралист, Шафран саратовский, Розовое, Китайка темно-красная, Орлик, Народное, Юность. Их плоды созревают в сентябре и могут храниться достаточно продолжительное время – около двух-трех месяцев.
На участках с неблагоприятными для садоводства условиями хорошо приживаются и плодоносят следующие сорта: Башкирский красавец, Осенняя радость, Китайка темно-красная, Анис полосатый, Розовое, Коричное полосатое и Юный натуралист. Некоторые сорта (Боровинка и Анис алый) недостаточно зимостойки для разведения в Предуралье.
Осенняя радость– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды зеленовато-желтого цвета, с красно-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя (срок хранения плодов составляет 3–4 недели). Зимостойкий, устойчивый к парше сорт.
Боровинка– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует средние по размеру плоды округлой формы, светло-желтого цвета, с красными полосками. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя (срок хранения плодов составляет 5–6 недель). Яблоня начинает плодоносить на 5-й год после посадки.
Анис алый– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с размытым алым румянцем на большей части. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость отличная. Яблоня начинает плодоносить на 6-й год после посадки.
Юный натуралист– урожайный сорт, плодоношение периодическое. Образует небольшие плоды плоскоокруглой формы, зеленовато-желтого цвета, с красным размытым румянцем. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Высокозимостойкий, устойчивый к парше сорт.
Уральское наливное– исключительно скороспелый сорт, плодоношение ежегодное. Образует небольшие плоды весом около 40 г, округлые, с тонкой длинной плодоножкой, желтоватого цвета. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Плоды могут находиться на дереве до конца листопада. Зимостойкий, относительно устойчивый к парше сорт.
К зимним сортам относятся Коричное новое, Пепин шафранный, Куликовское, Селигер, Московское зимнее, Апорт кроваво-красный, Синап северный, Находка лебедянская, Ровесник Гагарина, Лобо, Спартан, Звездочка, Богатырь, Маяк, Ренет Черненко и др.
Антоновка обыкновенная– урожайный сорт народной селекции, плодоношение по 2–3 года подряд. Образует средние по величине плоды зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, кисло-сладкая. Зимостойкий, относительно устойчивый к парше сорт.
Пепин шафранный– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Высокоурожайный сорт, плодоношение ежегодное. После подмерзания в суровые зимы весной восстанавливает крону. Требует прореживания кроны, иначе плоды начинают мельчать. Плоды средние по размеру, суженные к чашечке, большую часть плода покрывает ярко-красный румянец. Мякоть плотная, сочная. Вкус плодов отличный.
Находка лебедянская– сорт, выведенный на основе сорта Пепин шафранный в селе Лебедянь Липецкой области. Зимостойкий, среднеустойчивый к парше сорт. Отличается более ранним созреванием плодов. Лежкость средняя. Образует крупные плоды зеленовато-желтого цвета. Мякоть сочная, с десертным вкусом. К недостаткам сорта относятся следующие: по достижении зрелого возраста крона становится гуще, а плоды – более мелкими.
Пепин Черненко– сорт, выведенный С. Ф. Черненко. Образует крупные плоды овально-конической формы, светло-желтого цвета. Мякоть нежная, сочная, пряная. Лежкость хорошая (собранные плоды хранятся до февраля).
Пепин-китайка– сорт, выведенный И. В. Мичуриным. Образует округлые, суженные к чашечке плоды желтовато-белого цвета. Мякоть сочная. Лежкость хорошая (плоды хранятся не менее двух месяцев).
Ренет воронежский– сорт, выведенный М. М. Ульянищевым. Деревья вступают в плодоношение на 2-й год после посадки. Образует крупные желтоватые плоды с ярко-красным румянцем, покрывающим основную часть. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Зимостойкий сорт.
Лобо– канадский сорт. Морозоустойчив. Яблоня начинает плодоносить на 5-й год после посадки. Образует крупные, ширококонические плоды. Мякоть нежная, сочная, десертного вкуса. Хорошо переносит транспортировку. Лежкость хорошая.
Мильтош– американский урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоскоокруглые плоды светло-зеленого цвета. В результате хранения плоды становятся желтыми, с ярко-красным полосатым румянцем. Лежкость хорошая (срок хранения плодов иногда достигает трех месяцев). Недостатки сорта: во время хранения плоды становятся рыхлыми, приобретают чересчур сладкий вкус.
Млеевская красавица– сорт, выведенный на Млеевской опытной станции садоводства. Урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Яблоня начинает плодоносить на 5й год после посадки. Плоды зеленовато-желтого цвета, с темно-красным румянцем на основной части. На кожице отчетливо видны подкожные точки, что придает плоду более нарядный вид. Мякоть нежная, сочная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость хорошая. К недостаткам сорта относится поражаемость деревьев паршой.
Новинка– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует очень крупные, округлой формы, желтые, с красными полосками плоды. Мякоть сочная, плотная, ароматная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя. К достоинствам сорта относятся: устойчивость к поражению паршой, холодостойкость.
Диана– урожайный сорт, выведенный С. Ф. Черненко. Плодоношение ежегодное. Образует крупные плоды округлой и плоскоокруглой формы, зеленого цвета. В результате хранения плоды приобретают желтовато-зеленую окраску. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя.
Кальвиль снежный– урожайный сорт, плодоношение ежегодное. Образует плоды округлой или округло-конической формы, бледно-желтого цвета, с легким румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, белого цвета, кисло-сладкая на вкус. При благоприятных условиях плоды хранятся до февраля.
Вагнер– старинный урожайный сорт американского происхождения. Ценится за скороспелость и высокое качество плодов. Яблоня начинает плодоносить на 4-й год. Плоды средние по размеру, плоскоокруглой формы, светло-зеленого цвета, с полосатым румянцем. Сорт относительно зимостоек, лежкость средняя.
Альпинист– популярный урожайный сорт. Образует крупные, светло-зеленые плоды. Мякоть сочная, вкус десертный. Лежкость отличная: плоды хранятся почти до июня.
Срок хранения плодов во многом зависит от хранилища, в котором будут находиться яблоки. Однако приблизительный срок можно рассчитать по следующей формуле:
х = 23у – 25,
где х– это предположительный срок хранения, а у– среднее количество семян в одном яблоке. Например, в яблоках в среднем находится по два семечка, значит, умножаем 23 на 2 и получаем 46. От 46 отнимаем 25 и получаем 21 – это и есть искомая цифра. Яблоки могут храниться только 21 день.
Растения принято высаживать в период покоя – либо весной до распускания почек, либо осенью после опадания листьев. Однако осеннюю посадку производят минимум за две недели до наступления заморозков, иначе саженцы могут не приняться: корни не способны образовываться при пониженной температуре. Если осенью среднемесячная температура пониженная, а осадков не выпадает, то посадку лучше отложить до весны.
Покупая саженцы в специализированном магазине, старайтесь соблюдать следующие правила. После выкопки на саженцах остается несколько мочек, которые необходимо сохранить. Поэтому при транспортировке саженцев их корни следует поместить в сметанообразную глиняную смесь, а затем упаковать во влажную мешковину. Если предполагается перевезти большое количество саженцев, то под их корни нужно предварительно насыпать увлажненный торф (его можно заменить смоченными водой опилками) толщиной не менее 50 см. Можно поступить по-другому: переложить корни влажной соломой.
После того как саженцы перевезены, занимаются укорачиванием корней. Не спешите и не отрезайте много корней: вам нужно будет укоротить только основные скелетные. Для этой цели следует воспользоваться либо острым ножом, либо секатором. Внимательно осмотрите корневую систему саженцев и удалите загнившие корешки темно-коричневого цвета. Помимо этого, необходимо удалить и корни, пораженные различными опухолями и наростами, а также поврежденные механически.
Если вам кажется, что саженцы немного подсохли, лучше всего за три дня до посадки поставить их в воду.
В нечерноземной зоне растения лучше высаживать в открытый грунт весной, а поздней осенью только прикапывать на самом высоком месте садового участка. Делается это так: надо выкопать канаву глубиной около 0,5 м, с вертикальной стенкой на север и пологом на юг. После этого саженцы укладывают в канаву, присыпав их почвой (можно и песком) и полив водой. После полива корни снова укрывают землей. С наступлением заморозков канаву полностью заполняют почвой или песком, оставляя на поверхности только кончики веток.
Заранее подготовьте ямы для деревьев: за 3–4 недели для осенней посадки, а для весенней – осенью. Исключение составляют тяжелые глинистые почвы или почвы с высоко расположенными грунтовыми водами. В этом случае ямы не стоит держать долго открытыми. На почвах с такой структурой лучше всего посадку саженцев осуществлять весной.
Яма для деревьев должна быть с отвесными стенками, круглой, глубиной не менее 60 см, диаметром от 70 до 120 см.
На почвах с тяжелой глинистой структурой на дно ямы лучше всего уложить дренаж – слой консервных банок, камней и др. Дренаж можно приготовить следующим образом: на дно ямы уложить различные деревянные гнилушки или обрезки деревьев. Благодаря этому вода в яме не будет застаиваться, а молодое деревце на протяжении нескольких лет будет обеспечено питательными веществами и воздухом.
Поверх дренажного слоя нужно насыпать одно ведро перепревшего навоза, ведро верхнего слоя почвы (при перекопке верхний плодородный слой отбрасывайте в одну сторону, а нижний – в другую) и немного минеральных удобрений: 500 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия или 70 г хлористого калия (соли калия иногда заменяют 1 кг золы). Все это тщательно перемешивается вилами несколько раз, пока яма не заполнится наполовину.
Без предварительного выкапывания ямы высаживают деревья только на почвах с близким расположением грунтовых вод: здесь землю просто перекапывают на глубину около 40 см, вносят смесь органических и минеральных удобрений, а затем роют ямку для корней саженцев, которые засыпают землей. На почвах с песчаной структурой укладывают водоудерживающий слой (ил, глина и пр.) вместо дренажного.
После того как ямы для деревьев подготовлены, в месте посадки забивают кол и ставят возле него саженец так, чтобы корневая шейка находилась на расстоянии около 30 см от почвы, привязывают саженец к опоре и набрасывают на корни специально приготовленную питательную смесь (способ ее приготовления смотрите выше) таким образом, чтобы получился небольшой холмик.
Не путайте корневую шейку с прививкой, которая обычно находится на дичке примерно на 5–8 см выше корневой шейки. Для того чтобы опознать корневую шейку, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень. На границе перехода цвета коры от зеленоватого к светло-коричневому будет находиться корневая шейка. Мы останавливаемся так подробно на этом по особым причинам. Дело в том, что, если корневая шейка будет заглублена в почву, ваше деревце в дальнейшем станет плохо плодоносить и давать урожай с большими перерывами во времени. И наоборот, если юная яблонька посажена слишком высоко, существует вероятность того, что в жаркие засушливые годы ее корням будет недоставать воды.
Почву слегка притаптывают, делают лунку, после чего поливают и мульчируют.
Мульчирование – это покрытие поверхности земли вокруг деревьев защитным органическим слоем, песком или пленкой, что помогает обогатить истощенную почву. Благодаря мульчированию влага в почве сохранится на более продолжительный срок, вы будете избавлены от необходимости часто рыхлить землю, поскольку слой мульчи препятствует затвердеванию поверхностного слоя.
Вернемся к посадке саженцев (рис. 3). Их обычно подвязывают к кольям веревкой в виде восьмерки. По мере роста корней каждый год, лучше всего осенью, надо подсыпать землю на холмик. Если корни недостаточно заглублены в почву, то в бесснежные морозные зимы часть корневой системы может подмерзнуть.
Рис. 3. Посадка саженцев яблони.
Иногда бывает так, что вам по каким-то причинам нужно пересадить деревце на другое место. Это возможно в период с конца сентября до начала октября. В тот день, когда вы наметили пересадку яблони, вокруг дерева на расстоянии 1,5 м от ствола вам нужно выкопать по кругу неглубокую, всего в штык лопаты, канавку. Следует полить водой землю внутри образовавшегося круга и, осторожно снимая верхний слой почвы, оголить корни. Между самыми толстыми из них надо выбрать грунт, при этом периодически потряхивая деревце, чтобы определить, в каком месте находятся те корни, которые его удерживают: их необходимо перерубить по внешней границе подкопа.
Вполне возможно, что вам понадобится помощник. Вдвоем легче подвести под корневую систему два лома, перенести яблоню на заранее приготовленную полиэтиленовую пленку (ее можно заменить мешковиной или фанерой), волоком перетащить деревце к месту его нового обитания.
За две-три недели до пересадки подготовьте грунт в новой яме. Опустите саженец в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Убедитесь в том, что все корни оказались внутри ямы, а также что они не загнуты кверху. Корни нужно засыпать землей из ямы. Удобрения при этом использовать не надо. После того как вы заполнили яму землей, тщательно утрамбуйте ее от края ямы до середины. Ствол яблоньки, как и при посадке, привяжите к колу. Для этого можно использовать обычный шпагат или другую веревку. Деревце привязывают петлей в виде восьмерки, причем петля вокруг саженца должна быть значительно выше, чем петля на колу. Это нужно для того, чтобы после оседания почвы дерево не повисло на веревке.
Следующим вашим шагом будет обрезка пересаженного дерева. Это делается во избежание листовой нагрузки на корни саженца.
Задолго до наступления заморозков необходимо внести смесь органических и минеральных удобрений. Этим вы подготовите свои плодовые деревья к зиме. Вокруг молодых саженцев нужно перекопать землю. Непосредственно около главного побега (садоводы-профессионалы пользуются другим обозначением – «штамб») глубина перекопки составляет около 10 см, а в метре от него – 20 см. Существует определенный риск повредить крупные корни. Чтобы этого не произошло, старайтесь ставить вилы или лопату ребром по отношению к дереву.
Весной почву снова пропалывают, а затем боронуют граблями. Во второй декаде июня наблюдается самый интенсивный рост деревьев, поэтому яблоня в этот период нуждается в дополнительных жидких подкормках, которые активизируют процесс ее роста. Жидкие подкормки из раствора навоза (100 г навоза на 800 г воды) или птичьего помета (100 г помета на 1 л воды) можно вносить и под другие ослабленные растения. Обычно требуется около 10 л жидких удобрений на каждый квадратный метр площади проекции кроны. Садовые культуры принято подкармливать вечером перед поливом или после дождя.
Для внесения жидких подкормок вы должны выкопать канавки глубиной не менее 15 см. Если дерево взрослое, вы можете выкопать даже две канавки на расстоянии 0,5 м одна от другой.
В первые годы после посадки молодые яблоньки необходимо регулярно поливать: начиная со дня посадки и до середины июля не менее пяти раз. Вам нужно пропитать почву на глубину до 50 см. Одна яблоня требует около двух-трех ведер воды, а в дальнейшем, по достижении зрелого возраста, расчет воды производится по следующей схеме: 2 ведра воды на каждый год жизни дерева.
Со взрослыми деревьями дело обстоит иначе. Первый полив проводят в начале июня, после сброса лишних завязей и начала роста плодов и побегов. Через месяц после первого полива, за три недели до сбора урожая летних сортов, проводят второй. В августе – третий полив, причем сначала поливают осенние и зимние сорта. Предзимний, четвертый, полив делается осенью. В засушливые годы он более обилен по сравнению с остальными. Помимо этого, если деревьям более 15 лет, воду наливают в специальные бороздки, которые делают вокруг стволов. Расстояние между бороздками должно быть около 50 см на легких почвах и 80—100 см – на тяжелых. На участках со склоном бороздки делать не принято.
Количество воды при поливе зависит и от структуры почвы. К примеру, на один полив яблони требуется: на супесчаных почвах – 5 ведер воды, на легких суглинистых – 6, на суглинистых – 7, на глинистых и тяжелосуглинистых – 9 ведер воды.
Другим, не менее важным агротехническим приемом является обрезка деревьев. Конечно, молодые растения быстро растут и без обрезки раньше начинают плодоносить, однако урожай с таких деревьев минимален. У плодовых деревьев с несформированной кроной на основных (скелетных) ветвях образуется недостаточное количество боковых побегов. Основные ветви сильно удлиняются и провисают под тяжестью плодов. Обрезку деревьев принято проводить:
– до начала периода плодоношения;
– в период вступления в плодоношение;
– в период полного плодоношения.
До начала периода плодоношения обрезку проводят для того, чтобы у дерева сформировалась прочная крона (рис. 4). Однолетнюю яблоньку обрезают после посадки для стимуляции роста боковых почек и появления сильных веток. Обрезку трехлетнего саженца проводят следующим образом: выбирают на главном побеге (штамбе) четыре направленных в разные стороны боковых побега, а остальные удаляют. Далее укорачивают оставшиеся побеги таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности почвы вместе со слабым побегом (его не обрезают). Тот побег, который отходит от ствола под острым углом, нужно укоротить над почкой, расположенной на внешней стороне побега от ствола саженца. Если побег отходит под прямым углом, его укорачивают над почкой, находящейся на внутренней стороне побега. Центральная ветвь дерева называется проводником. Она должна быть на 25 см выше самой верхней боковой ветви. Точно так же сооружают второй и третий ярусы, причем расстояние между ними не должно превышать 50 см.
Рис. 4. Формирование кроны яблони на 1—4-й года после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки.
Случается, что у трехлетнего саженца погибает крона, в то время как на штамбе выше места прививки растет сильный побег. В этом случае вам нужно будет удалить всю отмершую крону и начать формировать новую из молодого побега. Сначала необходимо удалить поврежденные ветви внутри самой кроны. Центральную ветвь обрезают над слабой боковой веткой. Если нижние ветви мешают обработке почвы, их концы удаляют.
Минимальная обрезка дерева требуется в случае ежегодного прироста в 20–30 см. Если прирост не наблюдается, дерево обрезают сильнее: каждую многолетнюю ветку сильно укорачивают. Иногда может потребоваться даже удаление целых ветвей в кроне деревьев.
Высота взрослого дерева не должна превышать 3,5 м. Для этого в верхней части кроны нужно вырезать центральную ветвь. Через два-три года на яблоне в верхней части кроны появятся побеги-волчки, которые сильно загустят крону, если их не удалить.
На 3—4-й, реже 2-й год после посадки деревья начинают плодоносить. Дерево, за которым правильно ухаживали, плодоносит ежегодно. Периодичность плодоношения проявляется в том случае, если яблоню никогда прежде не обрезали или обрезали слишком сильно. В том случае, если деревья в вашем саду дают не ежегодный урожай, а периодический, можно посоветовать по окончании периода вегетации на 1 м2приствольного круга внести раствор фосфорно-калийных удобрений (50 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 20 л воды), а затем, через 1–2 часа, под дерево вылить такое же количество воды и замульчировать приствольный круг слоем перегноя. В начале марта можно ввести азотные удобрения, а затем, за весь вегетационный период не менее трех раз, подкормить яблоню. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, вторую – через три недели после первой, последнюю – через 25 дней после второй подкормки.
Начиная с середины февраля, иногда и позже, в марте, у многих плодово-ягодных культур повреждается кора. В апреле это более заметно: кора меняет цвет, а в мае она проседает и становится шероховатой. Многие садоводы начинают лечить дерево именно в мае.
Сначала острым садовым ножом нужно вырезать всю поврежденную кору до ее здоровой части, а ранку промыть раствором железного (100 г на 1 л воды) или медного (50 г на 1 л воды) купороса. За неимением купороса можно воспользоваться слабым раствором марганцовокислого калия. Если на месте среза появился беловатый налет, ранку прижигают крепким раствором марганцовокислого калия, дают ей подсохнуть, после чего промазывают садовым варом и обвязывают темной полиэтиленовой пленкой.
Во избежание солнечных ожогов стволы деревьев можно побелить (1 кг глины, 500 г медного купороса, 2 кг извести на 10 л воды), или, при отсутствии извести, обвязать газетной бумагой в два-три слоя штамб и основания скелетных ветвей.
Молодым деревьям нужно побелить стволы на высоту около 1,5 м от поверхности почвы. Кроме извести, для этой цели можно применять и специальный состав для побелки плодовых деревьев.
Очень вредна для крон некоторых сортов яблонь и пониженная (ниже –25° С) температура. Особенно это относится к относительно зимостойким сортам. Перенасыщение почвы азотными удобрениями, сильная обрезка деревьев или задержка со сбором урожая также приводят к понижению зимостойкости. Но даже если вы обнаружили, что после сильных холодов вся надземная часть дерева погибла, не спешите спиливать дерево. В середине мая, иногда и позднее, в нижней части штамба, выше места прививки, часто появляются дополнительные побеги, и из одного из них можно будет сформировать новую крону. Разумнее попытаться восстановить крону дерева, если оно моложе 15 лет, чем выкорчевать и на его месте посадить новое. После появления новых побегов летом текущего года либо весной следующего спилите наискосок все погибшие ветки, а место среза замажьте масляной краской.
Иногда деревья повреждаются сильным ветром и градом. Последний может даже пробить кору молодого деревца до самой древесины. Сняв оставшиеся после града плоды, приступайте к лечению яблони, смазывая в течение недели поврежденные места 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Затем нанесите на них теплый садовый вар.
Немалый вред садовым культурам наносят грызуны – мыши и зайцы. Для того чтобы защитить от них садовый участок, установите на границе сада забор, сделанный из мелкоячеистой сетки, высотой не менее 0,5 м. Забор должен быть заглублен на 30 см в почву, а сверху дополнен более крупной сеткой высотой до 2 м.
Прекрасное средство для защиты деревьев от мышей и зайцев – стекловата. Помимо того что грызуны не смогут к ним подобраться, стекловата защитит ваши культуры в суровые зимы, обогревая их. Если на садовом участке имеется небольшой домик, проследите за тем, чтобы в нем не было неубранных овощей, круп, хлеба, семян – всего того, что привлечет мышей.
Если же грызуны успели повредить деревья, замажьте ранки садовым варом и, не дожидаясь, пока он просохнет, оберните черной пленкой.
Груша
Груша считается долгожителем среди остальных садовых культур: она может расти более 130 лет. Наверное, поэтому дерево требовательно к условиям произрастания: предпочитает расти на рыхлых почвах, не терпит сильных ветров. Однако это не должно испугать вас: при минимальном уходе груша в течение долгих лет будет радовать вас вкусными плодами, которые можно использовать как в свежем виде, так и в переработанном – компоты, варенье, пастила и др.
По своим биологическим свойствам груша близка к яблоне. Крона у нее чаще всего в виде пирамиды. Эта культура более засухоустойчива, однако и более теплолюбива, зимостойких сортов не так уж много.
Форма плодов – от яблоковидной до удлиненной, постепенно расширяющейся к основанию (рис. 5).
Рис. 5. Форма плодов груши: а– округлые, б– яйцевидные, в– конические, г– овальные, или бочковидные, д– грушевидные, е– бутыльчато-грушевидные.
Груша произрастает практически на любых почвах, кроме песчаных. На вкус плодов во многом влияют свойства почвы. Иначе говоря, на бедных почвах плоды получаются кислыми, мякоть у них гранулированная, горьковатая на вкус. Лежкость у таких плодов плохая.
Все сорта груш подразделяются на летние и осенние. К летним относятся Губернаторская, Вильямс, Дюшес летний, Белолистка, Бере Жиффар, Дубовская ранняя, Лимонка, Любимица Яковлева, Краснобочка и др. Плоды летних сортов созревают в конце августа – начале сентября.
Белолистка– летний сорт народной селекции. Существует предположение, что сорт был выведен в Волгоградской области. Плоды крупные, светло-желтого цвета. Мякоть сочная, нежная, приятная на вкус. Лежкость средняя. Используется как в свежем виде, так и для сушки.
Губернаторская (Астраханская ранняя) – летний сорт народной селекции. Крона дерева редкая, пониклая. Зимостойкий засухоустойчивый сорт, неприхотливый к почвенным условиям. Плоды крупные, грубобугорчатой формы, светло-желтого цвета, с красным румянцем, особенно на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Лежкость средняя: плоды могут храниться около 2 недель, в холодильнике дольше.
Вильямс– летний сорт английского происхождения. Крона дерева редкая, пирамидальной формы. Среднезимостойкий, неприхотливый к почвам сорт. Средние и крупные по размеру плоды продолговато-грушевидной формы, с бугристой поверхностью, светло-зеленого или лимонно-желтого цвета, со слабым размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть сочная, нежная, кремового цвета, привкус мускатный. Плоды могут храниться до 10 дней, в холодильнике – свыше 2 недель. Сорт устойчив к поражению паршой.
Любимица Клаппа– летний сорт американского происхождения. Крона дерева редкая, широкопирамидальная. Плоды средние по величине, правильной грушевидной формы, зеленовато-желтого или темно-желтого цвета. Поверхность гладкая. Мякоть сочная, нежная, желтоватого цвета, вкус отличный. Срок хранения плодов – не менее двух недель. Сорт пригоден для выращивания в средней полосе России.
Любимица Яковлева– зимостойкий урожайный сорт, выведенный в Центральной генетической лаборатории имени Мичурина. Плоды крупные, зеленовато-желтого цвета, со слабым румянцем. Мякоть сочная, нежная, с характерным фармацевтическим привкусом.
Лимонка– зимостойкий урожайный сорт народной селекции. Дерево неприхотливо к почвенным условиям. Образует средние по размеру неравнобокие плоды грушевидной формы. Поверхность плодов гладкая, блестящая, светло-зеленого или лимонно-зеленого цвета. Мякоть нежная, кремового цвета, сладкая. Вкус хороший. Срок хранения плодов – около 10 дней, в холодильнике – 2 недели.
Дубовская ранняя– зимостойкий засухоустойчивый сорт, выведенный в Волгоградской области. Плоды средние по величине, грушевидной формы, зеленовато-желтые, с сильным румянцем. Мякоть сочная, светло-желтоватая, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 10–15 дней.
Бере Жиффар– зимостойкий урожайный сорт французского происхождения. Дерево нетребовательно к почвенным условиям. Образует небольшие плоды острогрушевидной формы, желтовато-зеленого цвета, с размытым красновато-оранжевым румянцем на солнечной стороне. Сорт устойчив к поражению паршой.
Краснобочка (Тонковетка) – старинный русский зимо– и засухоустойчивый сорт, неприхотливый к почвенным условиям, устойчивый к поражению вредителями и болезнями. Плоды небольшие, кисло-сладкого вкуса, быстро осыпаются по мере созревания.
Лада– зимо– и засухоустойчивый сорт. Плоды небольшие, грушевидной формы, светло-желтого цвета, с размытым красным румянцем. Мякоть сочная, кисло-сладкая на вкус. Плоды созревают во второй половине августа. Срок хранения плодов – 10–15 дней, по истечении этого срока мякоть становится безвкусной.
Чижовская– зимостойкий летний сорт. Плоды крупные, без румянца, удлиненно-овальной формы. Мякоть сочная, белая, слабозернистая, сладкая на вкус. Плоды созревают во второй половине августа. Срок хранения – 10–14 дней, в холодильнике – около месяца.
Дюшес летний– сорт народной селекции. Плоды средние по размеру, короткогрушевидной формы, желтого цвета, с размытым румянцем и темно-красными пятнами. Мякоть сочная, кремовая, сладкая.
К осенним и позднеосенним сортам относятся Бере Клержо, Лесная красавица, Мускатная Лигеля, Бере Мичурина, Бергамот волжский, Дуля московская, Малявская поздняя, Жозефина Михельнская, Осенняя Яковлева, Рукуба, Рогнеда и др. Их плоды созревают в середине сентября и хранятся не менее тридцати дней.
Рогнеда– сорт, устойчивый к болезням и вредителям, плодоношение ежегодное. Плоды крупные, в форме куба, ярко-желтого цвета, поверхность маслянистая. Мякоть сочная, нежная, душистая, некислая на вкус.
Нарядная Ефимова– зимостойкий урожайный сорт, плодоношение ежегодное. В отдельные годы может сильно поражаться паршой. Плоды средние, удлиненно-грушевидной формы, зеленовато-желтого цвета, с ярко-карминным румянцем. Мякоть сочная, нежная, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 10–12 дней, при более длительном хранении плоды становятся мучнистыми, безвкусными.
Бере Клержо– сорт французского происхождения, плодоношение ежегодное. Дерево начинает плодоносить на 4-й год после посадки. Плоды крупные, продолговато-грушевидные, светло-зеленого, в дальнейшем лимонно-желтого цвета, с размытым красным румянцем и круглыми оранжевыми точками. Мякоть сочная, зеленовато-белая, кисло-сладкая на вкус. Лежкость отличная (срок хранения плодов – около 1,5–2 месяцев). Плоды созревают в конце сентября.
Бере Мичурина– зимостойкий сорт, плодоношение ежегодное. Плоды средние, продолговато-грушевидной формы, со слабым размытым румянцем, светло-желтого цвета. Вкусовые качества посредственные. Сорт ценится за отличную лежкость: срок хранения плодов – до 5 месяцев.
Мускатная Лигеля– зимостойкий сорт американского происхождения. Плодоношение ежегодное. Малотребователен к почвенным условиям. Плоды средние по размеру, округлые, бледно-зеленого цвета с черными точками, с мускатным ароматом. Мякоть сочная, кремового цвета, сладкая на вкус. Срок хранения плодов – до 2 месяцев.
Бергамот волжский– сорт народной селекции, распространенный в Поволжье. Образует небольшие плоды округлой формы, светло-желтого цвета. Мякоть кремовая, мелкозернистая. Ценится за неприхотливость и лежкость.
Дуля московская– сорт народной селекции. Плодоношение ежегодное. Сорт малотребователен к почвенным условиям, желательны частые поливы. Плоды средние, с бугристой поверхностью, зеленого или зеленовато-желтого цвета, с красным румянцем.
Малявская поздняя– зимо– и засухоустойчивый сорт, урожайность ежегодная. Образует плоды короткогрушевидной формы, зеленовато-желтого цвета, с ярко-красным румянцем. Мякоть сочная, нежная, зеленовато-белого цвета, ароматная. Лежкость хорошая: срок хранения плодов – не менее 2 месяцев.
Жозефина Михельнская– сорт бельгийского происхождения, проверен на Волгоградской опытной станции, зимо– и засухоустойчивый, плодоношение ежегодное. Плоды средние по величине, зеленовато-желтого цвета, с отличными вкусовыми качествами, лежкость хорошая, при длительном хранении вкус и аромат не меняются.
Рукуба– высокоурожайный сорт западноевропейского происхождения, плодоношение ежегодное, зимо– и засухоустойчивый. Плоды крупные, продолговато-грушевидной формы, поверхность бугристая, желтого цвета, со слабым румянцем. Мякоть сочная, кремового цвета, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 1,5–2 месяца.
Осенняя Яковлева– сорт выведен в Центральной генетической лаборатории имени Мичурина, зимостойкий, плодоношение ежегодное. Плоды крупные, округлой формы, поверхность слегка ребристая, зеленовато-желтого цвета, с небольшим румянцем. Мякоть сочная, очень ароматная, полумаслянистая, кремового цвета, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 1 месяц.
По сравнению с яблоней груша более прихотлива: она прекрасно растет и дает урожай только на плодородной почве, в которой тем не менее должна быть известь и много глины. Очень требовательна груша и к влажности воздуха: перенасыщение воздуха водяными парами действует на дерево угнетающе, его корневая система начинает страдать от нехватки воздуха в почве, зимой стволы быстрее растрескиваются, летом покрываются ожогами. Такие деревья начинают поздно и нерегулярно плодоносить.
Корни груши длинные, что позволяет ей расти на сухой почве. Однако в редких поливах это дерево тоже нуждается, особенно в период образования завязей. Молодые саженцы груши поливают так же, как и саженцы яблони.
Ветки и лишние корни у груши перед посадкой отрезают. Затем выкапывают яму. Верхний, более плодородный слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую. Землю на дне ямы тщательно разрыхляют. Доску для посадки следует приложить концевыми вырезами к невысоким колышкам. В дно ямы вбивают кол среднего выреза. Верхний слой почвы перемешивают с заранее подготовленными органическими и минеральными удобрениями и засыпают ею яму. У вас должно получиться что-то наподобие небольшого холмика. Этот холмик нужно слегка уплотнить, а затем опустить на него корни саженца, аккуратно расправив их по всей поверхности. При этом корневая шейка саженца должна находиться на 5–6 см выше поверхности почвы. После этого корни засыпают землей нижнего слоя, снова уплотняют.
Вокруг посаженного деревца выройте канавку, в которую налейте 15–20 л воды, а затем покройте ее слоем мульчи из перегноя, торфа и травы.
Уход за грушей почти такой же, как и за яблоней. Но, конечно, существуют и некоторые отличия. Так, по сравнению с яблоней груша гораздо легче переносит кислые почвы, однако рекомендуется делать известкование средне-и сильнокислых почв. Во время осенней обработки почвы ровным слоем рассыпьте минеральные и известковые удобрения, сверху – такой же равномерный слой органических удобрений (навоз, торфокомпост или просто торф). Спустя 2–3 часа все удобрения заделайте в почву.
В дальнейшем уход за грушей такой же, как и за яблоней. Саженцы нужно поливать умеренно, с каждым годом уменьшая норму воды.
Как и яблоню, грушу необходимо обрезать. Если у вас не морозоустойчивый сорт, вы заметите, что к весне на деревце появляется много дополнительных побегов-волчков. Обычно это происходит только с молодыми, не старше 5–6 лет, деревьями. С этим явлением нужно бороться: все лишние побеги удалять, потому что они загущают крону.
У деревьев, растущих в разреженно-ярусной форме, обрезают ветви так, чтобы они становились наружными ответвлениями. В том случае, если на всех ветвях груши образуются плоды, удаляйте только крупные ветви.
Особенно нуждаются в обрезке взрослые деревья: эта процедура способствует их омолаживанию. Как и у яблонь, у грушевых деревьев тоже нужно обрезать крону.
Правильный уход и своевременная обрезка – гарантия того, что уже на 3-й год после посадки дерево начнет плодоносить. Опытные садоводы считают, что слишком сильная или неправильная обрезка дерева – одна из причин периодичного плодоношения. Этой беде можно помочь, если внести вскоре после снятия урожая на 1 м2приствольного круга смесь фосфорно-калийных удобрений (50 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия на 2 ведра воды). Удобрения следует давать в жидком виде. Через 2 часа следует вылить под дерево примерно столько же воды и покрыть это место слоем мульчи. В начале весны целесообразнее вносить также и азотные удобрения. Помимо этого, отмечено, что большую пользу приносят частые (не менее 3 раз за весь период вегетации) подкормки: по окончании цветения, затем через 20 дней и через 25 дней после второй подкормки.
Черноплодная рябина
Черноплодная рябина – это многолетний кустарник, который относится к подсемейству яблоневых. Распространена практически повсеместно, пользуется большой популярностью благодаря скороспелости плодов, ежегодному плодоношению, неприхотливости к климатическим и различным природным факторам, а также оригинальному вкусу очень полезных ягодов. Из них можно готовить варенье, джемы, сухофрукты, компоты, соки, пастилу.
Черноплодная рябина образует довольно многочисленные ветви, что способствует появлению прикорневых побегов от корневой шейки или от основания многолетних ветвей. Куст рябины раскидистый, высотой до 2,5 м.
Корневая система слабая, однако некоторые вертикальные корни могут уйти в почву на глубину до 1 м. Период вегетации у этого кустарника очень ранний, первыми пробуждаются ростовые почки, а через 2 недели начинается период цветения. Примерно в конце августа созревают плоды. Ягоды могут подолгу висеть, не осыпаясь. Лежкость хорошая: сорванные плоды могут храниться в прохладном месте до двух месяцев.
Черноплодная рябина – морозоустойчивая культура, однако в суровые бесснежные зимы ее корневая система может погибнуть. Для того чтобы предотвратить это, приствольный круг нужно утеплить (лучше всего тепловолокнистыми матами финского утеплителя «Изовер»). Растение может произрастать практически на любых почвах.
Айва
Айва – многолетняя культура родом из Средней Азии. Именно там произрастает большинство сортов айвы. Некоторые из них подходят и для выращивания на территории России, в частности в южных районах и в средней полосе. Не все сорта достаточно зимостойки. Это надо учитывать при покупке саженца.
Внешне плоды айвы немного напоминают яблоки. Отличаются они прежде всего бугристой грубой поверхностью с еле заметным опушением. Форма плодов варьируется от грушевидной до яблоковидной. Окраска плодов также различная: светло-зеленая, желтая, желто-красная и темно-желтая. Вкус кисло-сладкий. Созревание плодов – примерно в конце сентября. Лежкость хорошая: некоторые сорта могут храниться до трех месяцев.
Айва – урожайная и скороплодная культура. Дерево начинает плодоносить на 3-й год после посадки. Некоторые сорта айвы недостаточно зимостойки, и с наступлением холодов их ветви пригибают ниже к земле, а после выпадения первого снега окучивают им кусты.
Айву выращивают в виде деревьев или многоствольных кустов, причем ветви отходят под разным углом, иногда сильно свисая. Айва – неприхотливое к почвенным условиям растение. Единственное, что ей необходимо, – достаточное освещение, так как на затененных участках она дает периодичный урожай.
Корневая система айвы состоит из вертикальных и горизонтальных корней, уходит в почву на глубину до 1 м, что позволяет выращивать эту культуру на почвах с неглубоким залеганием грунтовых вод.
Перед посадкой саженцев необходимо предварительно рассыпать минеральные удобрения (50 г суперфосфата, 20 г калийной соли на каждый квадратный метр). После этого почву нужно перекопать примерно на штык лопаты и выкопать яму глубиной не более 40 см и шириной 50–60 см.
На дно ямы можно положить глину слоем около 5–7 см, в особенности если почва песчаная или супесчаная. Затем каждую посадочную яму заполните на 1/3 смесью почвы с органическими и минеральными веществами (200 г суперфосфата на 50 г золы). Можно заменить смесь удобрений на 500 г плодово-ягодного раствора, который продается в специализированных магазинах. Двухлетние саженцы весной или осенью можно высаживать.
Растение необходимо регулярно обрезать, удаляя при этом заболевшие, подмерзшие и слаборазвитые ветви.
Если вы хотите ежегодно получать урожай плодов, деревце необходимо время от времени подкармливать, лучше всего минеральными удобрениями. Во время весенней обработки вносят 50 г нитрофоски, после сбора урожая – 30 г суперфосфата и калийной соли на каждый квадратный метр. Органические удобрения используют реже: 1 раз в 2 года во время осенней обработки почвы.
Несмотря на то что большинство сортов айвы зимостойкие, их все равно необходимо дополнительно защищать от морозов. Для этого примерно в конце октября стволы (или кусты) оборачивают рубероидом или окучивают их снегом.
Многие садоводы считают айву теплолюбивой культурой, учитывая тот факт, что это растение в основном произрастает в среднеазиатских республиках и на Кавказе. Однако имеются сорта, которые распространены и на территории нашей страны: это Анжерская, Коллективная, Ильменная, Тепловская, Краснослободская.
Анжерская– сорт французского происхождения, районированный в Астраханской области. Славится своей скороплодностью. Плоды лимонно-желтые, яблоковидной формы, с гладкой поверхностью. Мякоть плотная, немного гранулированная в центре. Плоды используются как для употребления в свежем виде, так и для переработки.
Тепловская– урожайный и зимостойкий сорт, районированный в Астраханской области. Плоды средние по величине и крупные, яблоковидной формы, желтого цвета. Мякоть плотная, ароматная, с гранулами в центре. Срок хранения плодов – 3–5 месяцев.
Ильменная– урожайный сорт, выведенный в Волгоградской области. Образует средние по размеру и крупные плоды светло-желтого цвета. Поверхность слегка опушенная. Мякоть кисло-сладкая на вкус, с небольшим количеством гранул в центре. Срок хранения плодов – 2–3 месяца. Используются в свежем виде и для переработки.
Коллективная– высокоурожайный зимо– и засухоустойчивый сорт, выведенный в Волгоградской области. Плоды крупные, яблоковидной формы, ярко-желтого цвета. Мякоть плотная, бледно-желтая, с небольшим содержанием гранул, кисло-сладкая на вкус. Срок хранения плодов – 2–3 месяца.
Кустарниковые виды айвы не только дают ежегодный урожай плодов, они также служат и украшением любого садового участка, особенно в период цветения, который у нее начинается довольно поздно по сравнению с остальными культурами: во второй половине мая, иногда чуть раньше.