Как известно из физики, темный цвет притягивает солнечные лучи, а значит, такой сайдинг быстрее выгорает на солнце и сильнее нагревается. Производители используют компоненты, которые обеспечивают стойкость цвета, ведь оттенок панелей должен оставаться ярким и насыщенным на протяжении всего срока гарантии. Стабилизаторы предохраняют материал от деформации под воздействием тепла. За счет добавок темный сайдинг становится еще дороже.
Обычно его цена в 1,5–2 раза выше, чем у сайдинга светлых тонов. Если разницы в стоимости нет или она незначительна, покупать такие панели не рекомендуется: он быстро деформируется и выгорит. В лучшем случае, через пару лет обшивка выцветет равномерно и просто станет бледнее, чем изначально. В худшем случае панели покроются пятнами и разводами.
Комплектующие. Комплектующие должны быть изготовлены той же компанией, что и сам сайдинг. Ни одна уважающая себя фирма не позволит, чтобы ее продукцию монтировали с чужими комплектующими элементами. Теоретически сделать это можно, но вы наверняка представляете, сколько сложностей возникнет на практике и каков будет результат. Продавец опять-таки может сослаться на то, что комплектующие от другого производителя стоят дешевле. Вполне вероятно, что у продавца есть свои причины столь настойчиво предлагать такой вариант. Однако едва ли он руководствуется вашими интересами. Согласившись на «чужие» комплектующие, вы незначительно выгадаете в деньгах, но потеряете право на гарантийное обслуживание.
Упаковка . Пословица советует не судить о книжке по обложке. Но упаковка может много «рассказать» о качестве своего содержимого. Качественный сайдинг не упаковывают в мусорные мешки или газетную бумагу. Ответственный производитель всегда заботится о сохранности своего товара. Поэтому хороший сайдинг складывают в коробки из прочного твердого картона. Конечно, продавец может сослаться на высокую стоимость таких коробок: зачем вам переплачивать за упаковку, если вы все равно выбросите ее после монтажа. Подобная «забота» об интересах покупателя — чистой воды лукавство. Упаковка должна защитить сайдинг от повреждений при погрузке и разгрузке. Виниловые панели — не пушинки, поэтому упаковка должна выдерживать их вес. Кроме того, чаще всего сайдингу приходится некоторое время лежать, дожидаясь монтажа. В хорошей упаковке виниловые панели пролежат до монтажных работ и в помещении, и прямо на земле.
Коробки из прочного жесткого картона считаются наилучшим вариантом упаковки. Если сайдинг упакован в другой материал, например, в полиэтиленовую пленку, велика вероятность, что его повредят еще на этапе транспортировки.
Дополнительные услуги. При покупке сайдинга обязательно поинтересуйтесь, какие дополнительные услуги предоставляет продавец. Обычно это замеры и расчет материала, доставка и монтаж. Хорошо, если у вас есть возможность перепоручить все работы по транспортировке и установке сайдинга фирме-продавцу. Преимуществ масса. Во-первых, не придется мучиться с замерами дома и расчетом необходимого материала. В первой главе данной книги есть раздел, посвященный этой теме. Как вы помните, расчет материала — непростая задача. Во-вторых, исчезнет необходимость самостоятельно вникать во все тонкости монтажа винилового сайдинга. Bo-третьих, работа, выполненная профессионалами, почти всегда смотрится лучше, чем неопытными новичками. В-четвертых, в случае неудачного монтажа или возникновения других проблем вы всегда сможете потребовать, чтобы вас обслужили по гарантии. В противном случае любые неполадки компания-продавец попытается списать на то, что вы сами нарушили правила монтажа.
Настоятельно рекомендуется заранее обсудить с продавцом возможность возврата лишних материалов. Разумеется, обратно примут только качественный, целый, неповрежденный сайдинг. Поэтому, пока идет монтаж, аккуратно храните незадействованные панели, следите, чтобы они не испачкались и не поцарапались. Если панели утратят товарный вид, деньги за них не вернут.
Приоритеты. Итак, информация о производителе собрана, внимательно рассмотрен сайдинг, выяснены у продавца все интересующие вопросы. Осталось сделать выбор. Разумеется, в идеале нужно покупать самый дорогой и качественный виниловый сайдинг, полностью отвечающий всем перечисленным параметрам. Однако на деле не всегда все получается так, как хочется. Трезво оцените ваш бюджет и решите, какими характеристиками вы готовы пожертвовать. Уступив в чем-то одном, в другом вы можете выгадать. Если вы стеснены в средствах, откажитесь, например, от покупки темного сайдинга. Обшивка светлых оттенков смотрится не хуже, а стоит дешевле.
Монтаж винилового сайдинга
1. Подготовка фасада. Перед монтажом сайдинга завершают все работы по отделке фасада. В рубленых стенах конопатят все швы. Из стен выдергивают все ненужные гвозди, снимают водосточные трубы и другие навесные «лишние» элементы, которые будут мешать монтажу. Снимают наличники с оконных и дверных проемов. Гнилые и сломанные доски заменяют новыми. Все разболтавшиеся конструкции закрепляют.
При необходимости устраивают теплоизоляцию.
2. Устройство обрешетки. В доме с каркасными стенами можно обойтись без обрешетки, но лишь в том случае, если углы и поверхности стен идеально ровные, что случается нечасто. На неровных каркасных деревянных, а также каменных и блочных стенах обязательно монтируют обрешетку (рис. 20).
Обратите внимание: «ровная поверхность» вовсе не означает «вертикальная». Это не одно и то же. Монтировать сайдинг можно как на вертикальной, так и наклонной стене. Просто обшивать вертикальные поверхности удобнее. Однако главное, чтобы стены были без выпуклостей и впадин. Они должны быть ровными по всей своей плоскости.
Рис. 20. Примеры монтажа обрешетки на разных поверхностях: а) неровная деревянная стена, б) кирпичная стена, в) стена со старой обрешеткой
Для обрешетки под виниловый сайдинг берут сухую древесину влажностью в пределах 12–14 %. Слишком влажное дерево со временем усохнет, обрешетка покоробится, а вместе с ней сползет и покрытие.
Обычно обрешетку делают из брусков сечением 25 (30, 40, 50) × 60 мм. Для этих целей подходит также гипсокартонный оцинкованный профиль той же ширины. Древесина должна быть обработана антисептиками и антипиренами. Гипсокартону пропитка не требуется.
60 мм — оптимальная ширина решетины, при которой крепление попадает точно в середину бруса. С более узкими решетинами могут возникнуть проблемы: не все крепежи будут попадать в середину бруска. Если по какой-то причине все-таки установлены узкие решетины, панели придется доработать. В проблемных местах отверстия на фланце надо удлинить просекателем или дрелью. Можно воспользоваться и другим подходящим инструментом.
Доски обрешетки должны быть достаточно широкими, чтобы крепеж сайдинга держался вне зависимости от того, как будут размещены панели.
Обрешетку устанавливают по периметру стен, на фронтонах крыш, а также по периметру всех имеющихся отверстий и проемов (окон, дверей, ниш и т. п.). Однако не рекомендуется прибивать нижние горизонтальные доски в «рамке» обрешетки, так как эти бруски будут препятствовать воздухообмену. Таким образом, по периметру обрешетка должна иметь форму не четырехугольника, а буквы П.
Между брусками «рамы» набивают промежуточные обрешетины на расстоянии 20–40 см друг от друга. Стандартная ширина шага — 40 см, однако в местности с сильными ветрами его уменьшают до 20 см.
Напоминаем, что если панели сайдинга предполагается размещать вертикально, то обрешетины набивают горизонтально, и наоборот: при горизонтальном расположении панелей сайдинга обрешетины ставят вертикально (рис. 21).
Рис. 21. Варианты расположения решетин: а) горизонтальные решетины под вертикальный монтаж сайдинга, б) вертикальные решетины под горизонтальный монтаж сайдинга
Рис. 21. Варианты расположения решетин: в) шнуры для установки обрешетки между углами, г) периметральная обрешетка вокруг окон
Сначала крепят угловые решетины. Между ними натягивают шнуры, которые служат ориентирами для крепления остальных обрешетин. Расстояние между решетиной и стеной выставляют с помощью прямых подвесов. Можно применить другие способы крепежа, например деревянные выравнивающие подкладки.
Важно, чтобы решетины не отклонялись от вертикального положения. Для проверки используют строительные уровни либо отвесы и шнуры.
3. Монтаж стартовых полос. После установки монтажа это второй важный шаг, который влияет на внешний вид обшивки.
Представьте, что вам нужно нарисовать прямоугольник, а потом снизу вверх заштриховать его параллельными горизонтальными линиями. Ориентирами для линий штриховки будет служить нижний контур прямоугольника. Если контур кривой, то вся штриховка «съедет» от горизонтальной оси. Чем ближе к верхнему контуру, тем заметнее это будет.
Точно так же и с сайдингом. Стартовая панель — это нижний контур «прямоугольника». Если он отклонится от горизонтальной оси, вся обшивка получится перекошенной.
Если стартовая полоса установлена не строго горизонтально, вся обшивка получается перекошенной. Попытки исправить ситуацию бесполезны. Иногда подрезают торцы рядовых панелей и натягивают сайдинг. Однако это не выход: через некоторое время обшивка все равно покоробится.
Сначала с помощью водяного уровня определяют самый низкий уровень стартовой панели старого сайдинга или другой облицовки, которая была у дома. От него отступают вверх 4–5 см и неглубоко вбивают в эту точку гвоздь. Точно так же размечают и второй угол на стене. Между гвоздями натягивают натертый мелом шнур. Его оттягивают, а затем отпускают, выстреливая как из рогатки. Ударившись о стену, шнур оставит на ней отпечаток — прямую горизонтальную линию.
Сверяясь с водяным уровнем, размечают линию установки стартового профиля по всему периметру дома. Если все сделано правильно, вы вернетесь в исходную точку, разумеется, на том же уровне, на котором был вбит первый гвоздь.