В этой главе вы узнаете:
какие из электротехнических работ вы можете сделать самостоятельно
как работает электричество в доме
об устройстве электропроводки
о типах электрических цепей и для чего они используются
как искать дефекты
о важности заземления
Введение
Как отмечалось в главе 3, если вы занялись серьезным проектом, таким, как пристройка, то, сделав крышу и защитившись от воды, можно начинать внутренние работы. Они начинаются с первого этапа, включающего основы электропроводки, сантехники и отопления.
В строительных нормах и правилах Великобритании указывается, что все электротехнические работы должны проводиться компетентным субъектом[18]. Невыполнение этого условия может сделать недействительной вашу страховку на дом, поэтому перед началом любых электротехнических работ проконсультируйтесь в соответствующих надзорных органах. Таблица ниже дает первичные рекомендации.
Электроснабжение дома
Для того чтобы понимать, как безопасно решать проблемы с электричеством, надо понимать, как в жилище устроено электроснабжение. Электроэнергия попадает в ваш дом через электросчетчик — прибор учета потребления электроэнергии, который измеряет, сколько вы потребляете. Этот счетчик, хотя и установлен на вашей «территории», является собственностью электрокомпании[19]. Ни в коем случае нельзя самостоятельно вмешиваться в его работу, «регулировать» его, портить.
Затем электроэнергия поступает на электрощит(ок). В Великобритании это может быть и блок плавких предохранителей — щиток с предохранителями старого образца. В России — квартирный или этажный щиток с автоматическими выключателями. Они имеют разные номиналы, указанные в амперах, которые показывают допустимую силу долговременно протекающего электрического тока. Чем больше количество ампер, тем больше тока может использовать электроприбор до срабатывания предохранителя.
Электрические щиты/щитки заменили старые щитки с предохранителями. Вместо плавких предохранителей теперь используются автоматические выключатели (автоматы) и защитные устройства по дифференциальному току (УЗО, или ВДТ — устройство защитного отключения, или выключатель дифференциального тока)[20].
Автомат (рис. 7.1) в своей основе просто защитный выключатель. Когда он фиксирует какое-то нарушение электроцепи, такое, как короткое замыкание или перегрузку, то срабатывает (выключается) и разрывает цепь. Это легко заметить, так как рычаг выключателя автомата будет в положении OFF (ВЫКЛ.) или, если это кнопка, то она будет в выступающем положении.
УЗО (рис. 7.5) является очень чувствительным прибором, который обнаруживает любую утечку на землю в защищаемой им цепи. В случае утечки, он за доли секунды отключает подачу электроэнергии в цепь. Например, если вы газонокосилкой перерезали провод, то УЗО тотчас сработает. УЗО в электрощитке может защищать больше одной цепи.
Рис. 7.1. Автомат.
В соответствии с нормами и правилами любая розетка, к которой потенциально может подсоединяться «уличный» потребитель, должна быть защищена УЗО. Это предполагает, что каждая розетка на первом этаже должна иметь защиту в виде УЗО. Сегодня большинство домов оборудовано электрощитками с раздельной нагрузкой. Такие щитки защищают розетки автоматами и УЗО.
Если есть малейшие сомнения в безопасности выполнения электротехнических работ самостоятельно, необходимо проконсультироваться у квалифицированного электрика. Как упоминалось ранее, есть требование закона о получении полного сертификата квалифицированного электрика на все выполненные вами работы (в Британии — completion certificate), связанные с подключением к сети электроснабжения. На работы внутри домовых электроцепей требуется «сертификат соответствия» на внутридомовые электроцепи (в Британии — minor works certificate).
В целом следует иметь в виду следующее:
• Выключайте автомат, защищающий цепь, с которой вы работаете.
• Сделайте так, чтобы никто не мог случайно включить подачу электроэнергии.
• Используйте только сертифицированные материалы[21].
Постоянная проводка выполняется кабелем[22], который содержит отдельные изолированные проводники (жилы, которые часто называют проводами, что для непосвященного может вносить определенную путаницу, см. вторую сноску на этой странице). Эти отдельные провода заключены в наружный электроизоляционный материал. Для стационарной электропроводки в жилых помещениях рекомендуется использовать малодымные, не поддерживающие горение, кабели типа Ввг-Нг-Ls. Кабели типа NYM можно использовать только при одиночной прокладке, — когда они не касаются друг друга или кабелей другого типа.
Современные кабели имеют изоляцию из ПВХ с практически неограниченным сроком службы, более старые — могут иметь резиновую изоляцию со сроком службы 20–30 лет. Если в вашем доме сохранились такие провода/кабели, то не делайте от них ответвления сети.
В целях безопасности и для упрощения монтажа изоляция жил и отдельных одножильных проводов должна быть окрашена в определенные цвета. Для этого существуют международные стандарты, установленные Международной электротехнической комиссией. В России в новых электропроводках часто применяются международные стандарты, хотя и не во всех случаях, не говоря уже о старых постройках. Современные требования к цветовой маркировке следующие: фазный провод — черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цветов, нейтральный (нулевой рабочий) — голубой (синий), нулевой защитный (заземление) — желто-зеленый.
Типы кабелей/проводов
• Самым распространенным размером (поперечного сечения проводов кабеля) осветительной цепи является 1,5 мм. После разводки его длина не может превышать 110 м, на нем должен стоять автоматический выключатель на 6 А. К такой цепи допускается нагрузка в 1200 ватт, эквивалент — 12 лампочек на 100 Вт каждая. Цепи освещения обычно делаются отдельными для каждого этажа дома. В этом случае перегрузка маловероятна, и если сработает защита на одном этаже, то другой этаж останется с освещением.
Ключевой момент
Неправильный размер кабеля (сечение его жил) может создать либо слишком большое сопротивление, либо вообще возможность возгорания… Следите за размером кабелей.
• Самым распространенным размером кабеля для розеточной цепи является 2,5 мм. В такую цепь ставится автоматический выключатель на 16 А.
• Для соединения выключателей, выполняющих более одной операции, используют трехпроводной кабель с проводом заземления. Пример: светильник или светильники, которые вы можете выключать двумя выключателями. Такое часто встречается в коридорах или на лестничных площадках, где свет можно включать-выключать как на первом, так и на втором этаже.
• Термин «провод (жила)» относится к токопроводящей части кабеля. В кабеле для освещения и розеток есть фазный провод, нулевой нейтральный (нулевой рабочий) и заземляющий (нулевой защитный). В жестких кабелях жилы являются однопроволочными. В гибких кабелях, например для подключения электроплит, душа и т. д., жилы делают многопроволочными из скрученных между собой тонких проволочек. Это позволяет перемещать подключенные электроприборы не нарушая электрические контакты.
• Гибкий кабель — это провод с изолированными жилами повышенной гибкости. Он используется для подключения электроприборов.
• Есть множество других кабелей для подсоединения электроплит и т. д., но они обычно разводятся непосредственно от электрощитка, и для этого требуется работа квалифицированного электрика.
См. проект 30 о зачистке кабелей и проводов.
Плавкие предохранители
Плавкие предохранители встраиваются в цепь как специальное «слабое место». Если что-то в цепи пойдет не так, то предохранитель «перегорит» и оборвет прохождение электрического тока к месту его назначения, тем самым предупредив вас о проблеме. Современные автоматы и УЗО разрывают цепь своим выключателем, но прежде чем включить его снова, необходимо проверить, почему он сработал. Когда работаете с какой-то цепью, всегда отключайте подачу электроэнергии, вынимайте предохранитель, отключайте автомат или УЗО в этой цепи. Если этого не сделать, то (представим, что вы работаете на чердаке) кто-то может прийти в дом и подумать, что просто сработал автомат. Если человек включит автомат, то вы можете получить удар электротоком с непоправимыми последствиями.
Там, где только возможно, кабель электроснабжения монтируется в местах с максимальной защитой. Идеально подойдет полость перекрытия или пустотелой стены. В полостях со стенками из сгораемых материалов кабели можно прокладывать только в толстостенных стальных трубах. Иногда кабель приходится прокладывать в монолитных стенах, и он монтируется в вырезанную в стене борозду, или штрабу/штробу, и защищается помещенным в этот паз каналом в виде трубы (обычно из ПВХ). Канал защищает кабель, а также значительно облегчает его извлечение при необходимости.
Конец кабеля заводится в коробку, которая врезана в стену. Эта коробка называется установочной коробкой.[23] Затем с кабеля и его проводов (жил) срезается изоляция таким образом, чтобы оголенных концов хватило для подсоединения к соответствующим клеммам корпуса розетки/выключателя, а сам корпус крепится в коробке. Есть специальные установочные коробки для каркасных стен (автор имеет в виду каркасную стену — деревянная рама, обшитая гипсокартоном).
Где невозможно — или непрактично — делать борозды (штрабы) или поднимать половые доски, розетки, выключатели и другие установочные изделия можно поместить или установить на поверхности. Устройства поверхностного монтажа также нуждаются в защите, и это можно сделать с помощью малогабаритных кабель-каналов. Они бывают с самоклеящейся подложкой, которая облегчает их монтаж на стене или потолке. Кабель-канал может иметь разные размеры, его крышка крепится на многоразовых защелках. Британскими нормами и правилами не запрещается прокладывать эти кабель-каналы там, где вы хотите, но если вы их не используете, то есть смысл закрепить кабель в естественно защищенных местах, таких, как верх европлинтуса[24] или по краям наличника двери. Как бы ни было соблазнительно крепить кабель посередине этих деревянных накладных элементов, это может быть опасно, поскольку кабель подвергается риску быть поврежденным передвигаемой мебелью и даже пылесосом.
Хомуты для крепления кабелей к стене продаются в разных типоразмерах под любые габариты кабеля, и ставить их надо часто, чтобы абсолютно минимизировать возможную «слабину» или провисание кабеля.
Электрические цепи
Электричество в вашем доме используется двумя способами. Один тип цепей подает электроэнергию к розеткам, а другой — к осветительным приборам. Принцип один и тот же. Освещение может подключаться к двум или более цепям (обычно на первом и втором этажах), а розеточная цепь объединяет другие потребители энергии. Такие электроприборы, как электроплита, душ с электроподогревом и погружные водонагреватели, имеют собственные цепи питания. Распределительный щиток направляет электроэнергию через разнообразные защитные устройства к той или иной цепи.
Кабели, которые разводят электричество к комнатам от автоматических выключателей, на электрощитке организованы разными способами. Один тип цепи, используемый для розеток, называется радиальной. В радиальной цепи запитывается несколько розеток, но в отличие от кольцевой розеточной цепи (в России не используется) электроэнергия «заканчивается» на последней розетке.
На заметку
Для каждой работы есть свой инструмент, и проверка цепи после ее прокладки будет проще с помощью соответствующего оборудования. Даже подсоединение отдельной розетки можно проверить с помощью тестера для розеток, который вставляется в розетку, и при правильном ее подсоединении на тестере зажигается индикатор.
Рис. 7.2. Розеточная цепь.
Розеточная цепь (рис. 7.2) представляет собой кабель, который делает петлю по дому, подавая энергию к одной розетке, от нее к следующей и так далее. Эта цепь защищается автоматическим выключателем на 30 А, кабель с изоляцией ПВХ трехжильный, с заземляющей жилой, сечение 3*2,5 мм. Обычно дом имеет, как минимум, три розеточных цепи — одна для кухни, другая для ванной и третья для комнат. При аварийном отключении одой из цепей, наличие в доме более одной розеточной цепи в большинстве случаев позволяет получать электроэнергию из другой.
Количество розеток в одной цепи строго не ограничено, но планировать надо так, чтобы в одной мощность подключенных к ней электроприборов не превышала 3,5 кВт.
Существуют нормы на количество розеток в помещениях. В комнатах — не менее одной розетки на каждые 4 м периметра, в коридорах квартир — не менее одной розетки на каждые 10 м2 площади, в кухнях квартир — не менее четырех розеток.
Скрытую проводку обычно прокладывают внутри штукатурки или в штробы (канавки) стены по вертикали и горизонтали. Расположение кабелей должно быть точно известно во избежание повреждения при сверлении отверстий, забивании гвоздей и т. п. Нельзя прокладывать скрытую проводку по диагоналям.
Один из вариантов прокладки скрытой проводки — залить кабели бетонной стяжкой пола. Кабели предварительно должны быть помещены гофрированные пластиковые трубы и фиксированы, например, скобами. Проводка под полом должна отстоять от стен на 15 см.
Открытую проводку обычно ведут в специальных пластиковых кабель-каналах либо витым проводом на изоляторах. Выбор способа определяется эстетическими соображениями.
Освещение в доме делится на три категории: общее, рабочее и специальное.
Общее освещение обеспечивает освещенность всего помещения в целом без концентрации на какой-то части комнаты.
Рабочее освещение обеспечивает свет для конкретной задачи, такой, как шитье или чтение, когда общего освещения может быть недостаточно.
Специальное, или местное, освещение предполагает освещение определенных мест, таких, как рабочий кухонный стол под навесными полками.
Планируя освещение конкретной комнаты, разумно подумать о функциях этого помещения и что будет делаться в данной комнате. Большинству комнат потребуется общее освещение, которому с помощью выключателя-регулятора светового потока (диммера) можно придавать различную интенсивность.
На заметку
При разводке кабелей к осветительной арматуре и розеткам делайте это максимально очевидным способом, так чтобы при последующих работах (например, при навешивании картины) кто-то другой, увидев на стене розетку, мог считать, что скрытая проводка идет либо вверх, либо вниз от нее. Это может предотвратить попадание сверла в кабель.
Самым распространенным типом осветительной цепи является радиальная цепь, когда кабель ведется от щитка к первому осветительному устройству через потолочную электромонтажную коробку, как показано на рис. 7.3. Выключатель этой цепи также подключается к монтажной коробке. В разрыв фазного провода на лампу ставится выключатель, поэтому провода выключателя показаны пунктиром. Когда выключатель включен, ток течет по обоим проводам. Затем кабель проходит к следующей потолочной монтажной коробке и так далее, пока все они не будут подключены.
Рис. 7.3. Радиальная цепь освещения.
Другим типом цепи освещения является цепь с распределительными электромонтажными коробками, когда кабель цепи освещения приходит от щитка в распределительную коробку с четырьмя клеммами. Кабель следует через одну распределительную коробку к следующей, а провода к подвесному светильнику и выключателю подсоединяются к распределительной коробке. Хотя этот тип цепи освещения все еще используется, он менее удобен, чем радиальная система, где все провода можно расположить в потолочной распределительной коробке.
Рис. 7.4. Цепь с распределительными коробками.
Большинство людей полагают, что замена осветительной арматуры настолько проста, что не делают заметок, куда какой провод приходил в старой арматуре. Когда они монтируют новый светильник, то полагают, что все нулевые провода идут вместе, все фазные идут вместе и все заземляющие вместе(имеются в виду цвета проводов). Это не так! Фазный провод кабеля, идущий к выключателю имеет положенный ему цвет. А к осветительному прибору, фаза от выключателя подается по голубому проводу этого кабеля. Поэтому голубой провод этого кабеля должен иметь красный кембрик (изоляционная трубка) или намотанную на него красную изоленту, но нередко такая пометка отсутствует. В случае сомнений вы можете найти дополнительную информацию по этому вопросу на сайте www. diydoctor. org.uk.
Ключевой момент
Если у вас нет официальной квалификации для сертификации своей работы, то вам НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя делать новые электрические цепи в вашем доме.
Освещение в ванной и кухне
Для ванных комнат существуют строгие предписания в отношении устанавливаемой осветительной арматуры и мест ее монтажа. Эти предписания делят ванную на четыре отдельные зоны. Каждая зона связана с расположением источника воды, то есть ванна, душ, раковина и т. п. Освещению в ванных присвоен класс IP-защиты, которая показывает уровень защиты осветительной арматуры от доступа пыли и воды. Ее показатель выражается двумя цифрами, и чем выше обе части, тем лучше. Если есть сомнения о расположении какой-то осветительной арматуры, нужно проконсультироваться с квалифицированным электриком. Кухни также относятся к особым зонам со специальными предписаниями, поэтому также следует проконсультироваться у специалистов относительно расположения там светильников.
На заметку
Освещение кухни будет бесполезным, если на важные для работы места будут падать тени.
В дополнение к розеткам такие электроприборы, как пристенные обогреватели и электрорадиаторы, могут быть стационарно подсоединены к сети.
Количество таких приборов не ограничивается, при условии что они подсоединяются через соединительное устройство с выключателем и предохранителем (соединитель с предохранителем). В Британии такие устройства можно видеть в большинстве домов, они используются для включения/выключения таких приборов, как посудомоечная машина или холодильник, вместо того чтобы ползать под столом в поисках розетки.
Такие соединители с предохранителем (СП) можно также использовать для защиты отдельных участков цепи при стационарном подключении, например, настенного светильника, полотенцесушителя или вытяжного вентилятора. Когда соединитель с предохранителем применяется для подсоединение прибора напрямую к сети, то провод от прибора подключается к СП через отверстие в его корпусе. Небольшое отделение для предохранителя, тоже в корпусе, содержит соответствующий прибору предохранитель. СП могут быть как с выключателем (например, для стиральной машины и т. и.), так и без выключателя (для приборов, которые могут иметь таймер или выключаться другими средствами). В России вместо СП используются кабельные выводы, к клеммам, внутри которых, подсоединяются шнуры питания электроприборов.
Как упоминалось ранее, мощные потребители, такие, как электроплита или душ с электроподогревом[25] должны иметь отдельную цепь, а их подключение/отключение обычно обеспечивается двухполюсным выключателем. Обычный однополюсный выключатель при выключении прерывает только фазный провод, а двухполюсный — и фазный, и нулевой провод цепи.
Другие цепи
Помимо цепи розеток и цепи освещения в вашем доме есть и другие, обычно более мощные (и поэтому более опасные) электрические цепи, о которых надо знать.
Самым мощным потребителем электроэнергии в доме, скорее всего, будет электроплита. Поэтому она должна быть подключена напрямую к электрощитку посредством собственной радиальной цепи. Стационарная электроплита подключается гибким кабелем (шнуром) со специальной вилкой к специальной розетке. И вилка, и розетка рассчитаны на 32 А. Другой конец гибкого кабеля должен быть надежно закреплен хомутом внутри сетевой колодки электроплиты. Кабель следует размещать в стороне от вентиляционных отверстий духового шкафа. Он не должен быть зажат между плитой и стеной.
Электропитание к 32-амперной розетке подводится кабелем сечением 6 мм2. Этот кабель подсоединяется к отдельному автоматическому выключателю на щитке. Номинал автомата 32 А.
Еще один прибор со своей отдельной цепью электропитания — это погружной водонагреватель, когда он используется как дублер горячего водоснабжения. Водонагреватель также подсоединяется через двухполюсный выключатель, расположенный близко к прибору и соединенный с ним кабелем повышенной гибкости в термостойкой изоляции.
Водонагреватели мощностью выше 1,5 кВт также должны иметь собственную цепь питания с защитой, идущую от электрощитка.
Душ с электроподогревом (который тоже, конечно, водонагреватель) должен запитываться напрямую с электрощитка свой собственной цепью. По соображениям безопасности он должен быть защищен УЗО и включаться двухполюсным выключателем, который оборудован световым индикатором, а также механическим флажковым индикатором.
На заметку
Существуют кухонные водонагреватели-кипятильники, которые подают кипяток прямо в чашку через кран для кипящей воды.
Емкостные водонагреватели и наружные светильники/розетки тоже должны получать питание по отдельным цепям, и снова, поскольку это требует подключения к основной сети, потребуются услуги квалифицированного электрика. В этой книге не дается специализированная информация о сечениях кабелей и номиналов предохранителей, поскольку в большинстве случаев это было бы нарушением требований британских строительных норм и правил в плане работы с электросетями без соответствующих разрешений и лицензий.
Рис. 7.5. УЗО (устройство защитного отключения).
Наконец, еще один тип электроцепей — цепи сверхнизкого напряжения, которые могут называть низковольтными цепями или цепями низкого напряжения. Освещение со сверхнизким напряжением обеспечивается галогенными лампами с вольфрамовой нитью накаливания, дающими в два-три раза больше света, чем обычные лампы такой же ваттности (мощности). Они запитываются напряжением 12 вольт — а не 230 вольт, которые требуются для традиционного освещения, — с применением (скрытого) трансформатора. С помощью такого трансформатора потребление энергии может быть снижено на величину до 60 %, хотя это станет заметно только при замене нескольких традиционных светильников. Кроме того, срок службы ламп увеличивается примерно втрое.
Ключевой момент
Дешевые лампы любой ваттности долго не служат.
Галогеновые лампы устанавливаются в специальные многофасеточные зеркальные отражатели с герметично закрытой передней частью и могут безопасно использоваться в кухнях и ванных. Их называют дихроичными рефлекторами, и это означает, что основная часть вырабатываемого лампой тепла отражается назад, а не в комнату. В результате освещение получается относительно холодным.
Если вы используете сверхнизковольтное освещение для всей комнаты, то практическое правило гласит: одна 20-ваттная лампа с широким лучом на квадратный метр или одна 50-ваттная лампа на 1,5 квадратных метра. Это правило начинается в полуметре от края комнаты.
Обычно трансформаторы для сверхнизковольтного освещения ставятся в полости пола или потолка, и очень важно обеспечить им хорошую вентиляцию. Не закрывайте их изоляцией, помните, что тепло уходит назад. Ни в коем случае не располагайте трансформаторы рядом с трубами отопления. Большинство трансформаторов оснащены тепловой защитой, отключающей их в случае перегрева сердечника. Трансформатор автоматически включится снова, когда температура понизится.
Поиск неисправностей
Если в доме сработал автомат или предохранитель, то надо узнать почему. Возможно, перегорела лампа (см. главу 2), но, может быть, неисправен какой-то электроприбор. У электриков есть специальное оборудование для установления неисправностей, но есть некоторые простые проверки, которые вы можете сделать самостоятельно. Во-первых, убедитесь, что какие-то устройства, такие, как газонокосилка, не работали на улице и никакие кабели/провода не оказались повреждены или перерезаны.
См. проект 31 о замене предохранителя.
• Отключите цепь, в которой сработала защита/пред охранитель и, как было указано ранее, положите предохранитель в карман или оставьте записку на щитке с предупреждением «Не включать».
• Отсоедините от цепи все, что возможно, включите защиту/предохранитель и снова включите электроэнергию.
• Если цепь снова отключается, снова отключите защиту/выньте предохранитель и проверьте внутри каждой розетки и выключателя, нет ли ослабленных или отсоединившихся проводов/контактов. Обращайте внимание на черные пятна на касающихся друг друга проводах или рядом с клеммами, на незакрепленные провода и даже проводники жил. Если не можете обнаружить очевидной неисправности, вызовите электрика.
• Если при включении цепи все в порядке, то обычно это означает неисправность какого-то электроприбора, который был включен в эту цепь. Неисправный и заставил сработать защиту. По отдельности подключайте приборы к цепи и смотрите, который из них стал причиной срабатывания защиты.
Ключевой момент
При проверке воспользуйтесь списком приборов, помечая проверенные.
Очень редко, потому что наиболее часто используемые домашние электроприборы так дешевы, что трудно найти запчасти. Производители обеспечивают запчасти для ремонта крупных устройств, таких как стиральные машины, холодильники, но приобретение нового нагревательного элемента для конкретного электрочайника редко будет экономически эффективно.
Заземление
Электричество можно сравнить с водопроводом в вашем доме. Он идеально подойдет для объяснения принципа заземления электросети в доме. Водопровод подает воду по всему дому и снабжает водой краны и баки, расположенные там, где нужно. Когда кран открыт или спускается бачок туалета, вода течет в раковину, бак, унитаз и т. д. Электрический ток течет таким же образом, снабжая розетки, электроплиты и так далее, когда вы включаете выключатель. Электричество не любит ограничения, поэтому, если случается «пробой» или «короткое замыкание», электричество просто течет в землю по наилегчайшему маршруту, как это делает вода, когда имеет возможность вытекать из своей трубы.
Электричество уходит в землю (просто взгляните на молнию), потому, что там меньше электрический потенциал, а электричество всегда течет из места с большим потенциалом к месту с меньшим потенциалом. Это называется разностью потенциалов, и задачей домашней системы выравнивания потенциалов является максимальное выравнивание потенциалов между токопроводящими поверхностями.
Вы заметите в своем доме, что на многих трубах и кабелях есть желто-зеленый провод на клемме заземления. Эти клеммы (зажимы) ни в коем случае нельзя снимать, так как они «связывают» вместе все токопроводящие поверхности для выравнивания потенциалов между ними. В результате, если есть «утечка», электричество не будет протекать по всему дому, прежде чем уйти в землю, поскольку все, что внутри дома может проводить ток, имеет одинаковый потенциал. То есть действительно все, за исключением, конечно, вас, так что будьте осторожны. Если вы видите в доме какие-то клеммы или провода заземления не присоединенными, вызывайте электрика. Электричество всегда находит легчайший путь через лучший проводник, и так как человек в большой степени состоит из воды в той или иной форме, то зачастую мы становимся наилучшим путем для электричества. Это делает нас особенно уязвимыми для поражения электротоком, который, безусловно, может убить.
• Проверяйте, планируйте и перепроверяйте свой проект. Всегда помните об электробезопасности и строительных правилах и нормах.
• Никогда не выполняйте те электротехнические работы, которые вам не разрешено делать.
• Используйте только разрешенные кабели, электроустановочные изделия и электроприборы.
• Ни в коем случае не работайте с цепью под напряжением.
• Оповещаете всех остальных о том, что вы отключаете электроэнергию.
• Используйте только подходящие для данной цепи, в том числе, по мощности, защитные устройства.
• Предохраните все кабели внутри стен и полов.
• Если защита продолжает срабатывать, вызовите профессионала.
• Ни в коем случае не оставляйте заземляющие провода и клеммы незакрепленными.
• При любых сомнениях обращайтесь к профессионалам.
Следующий шаг
Электрооборудование работает нормально, теперь пора заняться сантехникой и спланировать, что куда подавать и где что ставить.