Моделирование с нарушением посадки. «Незнание законов не освобождает от ответственности»
Значительно сложнее для начинающих перевести вытачку, когда желаемый подрез находится на расстоянии от выпуклой точки, то есть от центра переноса. Рассмотрим такой пример. Чертеж «Нарушение посадки 1».
Рис. 6
Нарушение посадки 1
На исходной основе наметим желаемую линию подреза. Конец подреза обозначим точкой 1. Начало подреза точкой 2. Для переноса необходимо соединить конец подреза с точкой ЦГ, так как на данном участке ЦГ является наиболее выпуклой точкой, вокруг которой и будет производиться вращение детали. Деталь, которую будем разворачивать, выделена пунктиром.
Шаг 1. Повернем выделенную деталь вокруг точки ЦГ, закрывая нагрудную вытачку. Сторону детали, соответствующую подрезу, обозначим точками 3 и 4.
Шаг 2. Из точки 1 проведем вспомогательную дугу радиусом, равным длине подреза 1-2. Повернем выделенную деталь вокруг точки КП таким образом, чтобы точка 3 оказалась на вспомогательной окружности. Посадка изделия нарушается на величину заштрихованного участка в сторону уменьшения свободы. Нарушение в сторону уменьшения будем показывать штриховкой «сеточкой».
Шаг 3. Соединим точки 1 и 4, найдем середину этого отрезка (точка 5) и укоротим новую вытачку до этой точки. Посадка нарушается на заштрихованный участок в сторону увеличения свободы облегания. Нарушение в сторону увеличения будем показывать обычной штриховкой.
Нагрудную вытачку мы перенесли в подрез. При этом всегда надо контролировать нарушение посадки изделия и соотносить эту величину со свойствами ткани и величиной выбранной прибавки к ширине груди. В зависимости от особенностей вашей фигуры величина нарушения посадки может быть различной.
Нарушение посадки 2
А теперь попробуем в этот же подрез перенести и талиевую вытачку. Проследите по чертежу. Выполнены те же самые действия. По талии добавилась еще дополнительная свобода. На последнем чертеже показан конечный результат, то есть деталь кроя с показанной свободой и ее уменьшением относительно исходной основы.
Вы видите, что требуемую модель мы выполнили, но поплатились за это точностью посадки.
Постепенно, по мере накопления вашего опыта, вы сможете видеть уже по зарисовке модели, предполагающие значительное нарушение посадки изделия по фигуре при конструировании. И тогда ваше пристрастие к таким моделям уменьшится, как бы красиво и необычно они ни смотрелись на картинке.
Нарушение посадки 3
Нарушение посадки 3
Усложним задачу и рассмотрим еще один пример. Перенесем нагрудную вытачку в два параллельных подреза. Точками 1, 2, 3, 4 обозначим начала и концы подрезов.
Шаг 1. Соединим точки 1 и 3, разделим полученный отрезок пополам (точка 5) и соединим точку 5 с центром груди. Поскольку наша задача – соблюсти параллельность подрезов в готовом виде, мы будем вращать деталь 1-2-34-5 вокруг точки ЦГ так, чтобы закрываемая вытачка распределилась от детали вверх и вниз на одинаковый угол.
Шаг 2. Весь раствор вытачки перенесем в подрез 3-4, чтобы узнать величину угла, 18°. Повернем деталь вокруг точки ЦГ, затем развернем ее вокруг точки КП, совмещая конец детали со вспомогательной дугой. Эти действия подробно описаны в предыдущем примере.
Шаг 3. Разворачиваем деталь 1-2-3-4-5 вокруг точки ЦГ на половину угла 9°.
Шаг 4. Совмещая концы подрезов, найдем середины вытачек и покажем штриховкой дополнительную свободу.
На последнем чертеже показана деталь кроя. На этом примере вы должны сделать для себя вывод:
Чем дальше от наиболее выпуклой точки проходит рельеф или подрез, тем большую погрешность вы получаете при моделировании.
Это была теория, которую необходимо знать и которая позволяет получать изделия самого разного покроя.
При недостатке опыта не стоит пользоваться рисованными моделями. Как мы уже обсуждали, рисованные модели содержат множество конструкторских упущений и неточностей, которых новичок просто не видит. В результате попытка выполнить крой по зарисовке может завести в тупик. Используйте для работы только фотографии.
Для того чтобы ваша работа была успешной, я предлагаю следовать при моделировании определенной последовательности, или идти по шагам.
1. Определить, на какой основе построена модель. Исходная основа-«облипка», какой-либо вид реглана, рубашечный крой и т. п.
2. Определить свободу облегания и выбрать прибавки.
3. Построить основу с прибавками, с учетом стыковки лифа и поясной части.
4. Нанести на основу рельефные линии, ориентируясь на фотографию или зарисовку. По возможности приблизить рельефы к наиболее выпуклым точкам фигуры.
5. Разрезать выкройку по нанесенным рельефам и перенести в них вытачки и рельефы, полученные на основе. По возможности перенести полностью весь раствор вытачек и рельефов. Если сделать это затруднительно, то предварительно надо уменьшить растворы вытачек на основе либо заменить рельефы вытачками, и только затем перенести вытачки в новые рельефы.
6. Оценить нарушения посадки.
Глава 8Несколько схем по «генетике кроя». «Красиво жить не запретишь»
Реглан классическимФигура 9
Рис. 7
В первой книге «Шьем без примерки на нестандартную фигуру» мы рассматривали несколько схем построения реглана. Они отличались разным углом наклона рукава и, как следствие, разной свободой облегания.
Реглан мягкой формы с углом наклона рукава 5-15° позволяет построить изделия с большой комфортностью. Возможность двигаться в таком изделии, поднимать руки практически неограниченна. По такой схеме можно строить спортивные костюмы, свободные блузы, верхнюю одежду, все то, что требует комфорта.
Реглан классический, описанный в первой книге, имеет угол наклона 20-45°. Он более прилегающий в области проймы и менее комфортный. Такую основу можно применить для построения полуприлегающих и прилегающих пиджаков и пальто. Классическая основа реглана более элегантная, прилегающая к фигуре, но все еще сохраняются излишки ткани или заломы у проймы при опущенной руке.
Массовое производство одежды и журналы приучили нас к мысли, что реглан является свободной конструкцией и облегание по фигуре исключено. Но это не так. Сейчас мы рассмотрим реглан, который имеет такое прилегание, как исходная основа-«облипка».
Рассмотрим сначала теорию. Поскольку основа прилегающая, прибавки равны нулю.
Мерки:
ДСТ = 39,5; ДПЛ = 49,5;
ДС = 41; ШПР = 13;
ШС = 19,5; ДПГ – ДПБ = 2;
ШГ = 25; ЦГ = 10;
ВГ = 18; ДР = 58;
ШПЛ = 11; ТП = 2,5 вниз;
ТС = 1 вверх.
Расчеты:
К = 2,8 см
Рекомендуемая глубина проймы в данной модели:
ГПР модельная = расчетная + 2К = 15 + 5,6 = 20,6 см
ШГРЛ = 7,4 см
Реглан, построение спинки
Строим сетку чертежа. По вертикали середины спинки последовательно откладываем значения ДСТ, ТС и от полученной точки проводим горизонталь. На горизонтали откладываем ШС и ШПР. От полученных точек поднимаем вверх вертикали проймы.
Глубина проймы определяется по формуле:
ГПРмод. = расч. + 2К = 20,6 см.
На пересечении линии проймы и бокового шва ставим точку Б. В случае, если обхват руки более 34 см, глубину проймы надо увеличить на К.
В предыдущих конструкциях реглан пройму мы всегда делили пополам. В данном случае поступим иначе.
Для получения бокового шва пройму разделим в золотом сечении. Ширина проймы со стороны спинки 8 см. Вычертим лекальную линию проймы. Для этого расстояние от линии основания шеи до линии глубины проймы измерим и разделим в золотом сечении.
20,6 х 0,38 = 7,8 см
Отложим это значение от точки ГПС вверх, получая точку касания К. Выполним сопряжение точек К и Б. В данном случае эта лекальная линия вспомогательная.
Вычерчиваем горловину спинки.
ШГРЛ = ШС X 0,38 = 7,4 см
Вверх от точки ШГРЛ откладываем значение глубины ростка по спинке.
ДС – ДСТ = 41 – 39,5 = 1,5 см, получая точку В
От полученной точки через пересечение на сетке чертежа проводим линию наклона плеча, на которой откладываем ШПЛ. В том случае, когда плечо не доходит до сетки чертежа, доводим его до пересечения, то есть до точки 7П.
Выбираем угол наклона рукава. В конструкциях «Реглан классический» угол наклона рукава выбирается в пределах 30-45°. Максимальный угол наклона дает более красивую скульптурную форму рукава, но ограничивает свободу движения. Меньший угол наклона, 30-35°, обеспечивает большую свободу и рекомендуется для фигур с большой полнотой руки. Мы выбираем угол 45°.
От точки 7П в выбранном направлении откладываем значение длины рукава, ДР = 58 см.
Под прямым углом строим линию нижнего среза рукава. Ее размеры определяем следующим образом. Из желаемой ширины рукава по линии низа вычитаем 2 см и делим на два. Полученное значение является шириной рукава по линии низа на полочке. Со стороны спинки это значение больше на 2 см.
Желаемая ширина по линии низа в готовом изделии 20 см.
(20 – 2) : 2 = 9 см
Ширина рукава по линии низа на полочке, 11 см ширина рукава спинки.
Под прямым углом к линии низа строим перпендикуляр величиной К. На этом построение рукава оставляем.
Для нанесения линии реглана выбираем на горловине спинки любую точку Р.
По линии низа рукава отложим желаемую ширину рукава по линии высоты оката. (ОР + прибавка) : 2. В нашем слу