Иногда аварийные группы строят круглые хижины, крыши которых закрывают любыми палками, жердинами, лыжами и куском ткани. Технология строительства круглой хижины практически ничем не отличается от вышеописанных. Только яма копается круглой формы. Круглая хижина имеет свои преимущества перед традиционной прямоугольной или квадратной. В ней удобнее расположиться большой группой, она лучше обтекается ветровым потоком, меньше заносится снегом, поэтому ее лучше строить на открытых, не защищенных от ветра пространствах.
Для защиты от сильных ветров можно посоветовать еще один оригинальный проект хижины, имеющей треугольную, с закругленными углами, форму Поставленная острым углом на ветер, она может выдержать натиск самого сильного ветра. Треугольная хижина удобна тем, что в качестве несущих балок крыши можно использовать очень небольшие палки, уложенные друг на друга. Входное отверстие в такую хижину устраивается с подветренной, широкой стороны. Только следует помнить, что во время пурги его надо периодически прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро обметают основание треугольника.
Многие армейские памятки предлагают различные варианты снежных хижин, закрытых с помощью парашютов. Наиболее вместительные из них — круглой формы, с центральной балкой, удерживающей купол парашюта посередине (рис. 6).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Реальные недостатки таких конструкций: их большой размер, что увеличивает трудозатраты и время строительства; значительная площадь крыши, ведущая к повышенному выветриванию внутренних объемов убежища; постоянно мешающая и разделяющая людей снежная балка. Мне кажется, что несколько более маленьких и тесных хижин, где все сидят одной плотной группой, предпочтительней одной большой. Если, конечно, потерпевшие не располагают тепловыделяющими приборами с неограниченным запасом горючего.
Хижины принадлежат к убежищам открытого типа и поэтому хорошо защищают потерпевших от ветра, осадков, в меньшей степени — от холода. Однако известны случаи, когда в подобных убежищах люди выживали в течение нескольких суток.
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
На снегу средней глубины можно поставить хижину, на склонах выкопать полупещеру. Полупещеры обычно предпочтительней в горной местности. Сооружаются они у основания крутых лавинобезопасных склонов, в сугробах, образовавшихся перед препятствиями, и пр. В снегу, вплоть до земли, выкапывается ниша-углубление. Чуть выше нее в склоне вырезается горизонтальная ступенька, куда укладывается верхняя часть тканевого или полиэтиленового полога. Полог фиксируется с помощью вбитых в снег колышков, уложенных сверху не очень тяжелых камней (тяжелые опасны для людей, находящихся в убежище) и присыпается снегом. К нижней части полога привязываются какие-нибудь тяжелые предметы — камни, ледяные глыбы, жерди, снаряжение. Груз оттягивает полог, прижимает его к снежному склону. Кроме того, полог можно закрепить вбитыми по периметру убежища колышками. В зависимости от глубины ниши потерпевшие располагаются внутри сидя или, если снег очень мелкий, лежа вдоль склона (рис. 7).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Снежный улей имеет сферическую форму и сооружается весьма остроумным способом. На земле из жердей, веток и тому подобного подручного материала сооружается каркас, который сверху закрывается куском ткани, полиэтиленом, в крайнем случае, верхней одеждой. На ткань набрасывается сгребаемый со всех сторон снег. Когда толщина его превысит 30 см, в полученном сугробе прорывается небольшой лаз, через который аккуратно, по одной палочке, извлекается каркас, а затем ткань. В образовавшейся нише можно переночевать одному-двум потерпевшим. Вход в снежный улей следует заткнуть, словно пробкой, рюкзаком (рис. 8).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Приведу еще один «бундесверовский» рецепт ночевки в снежном покрове глубиной не более полуметра. Условно такое убежище можно назвать снежной нишей. Предлагаемая технология его сооружения очень проста. Нужно вытоптать сугроб до самой земли, лечь на грунт спиной и, выгребая слева или справа снег, сместиться в сторону, оказавшись таким образом в небольшой снежной нише (рис. 9).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Правда, мне представляется, что в таком, с одной отсутствующей стеной, убежище будет довольно холодно. Да и предложенная технология строительства уж больно мокрая, так как выбрасываемый из ямы снег постоянно ссыпается обратно внутрь. Наверное, проще, не мудрствуя лукаво, выкопать обыкновенную снежную нору.
Индивидуальное снежное убежище — нора — копается в надувах перед препятствиями и за ними, в сугробах, образовавшихся в результате наметания снежных масс. Нужно лишь лечь на землю и, выставив вперед руки и постепенно выбирая снег, вырыть в сугробе длинный, в человеческий рост, тоннель. (Более подробно технология снежного строительства описана в разделе, посвященном снежным пещерам.) Диаметр норы для одного человека должен быть не меньше 50 см. Плюс 5-10 см на толщину стен. Большая толщина стен, конечно, предпочтительней, но даже такие пятисантиметровые «тонкомеры» держат заданную форму норы! Лично проверял. Итого получаем, что для строительства норы достаточно сугроба толщиной 60–70 см (рис. 10).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Но как быть, если глубина снежного покрова всего 40 см? Да хоть десять! Или даже пять! И тогда можно соорудить индивидуальную снежную нору, предварительно насыпав требуемой высоты сугроб. Для этого надо отыскать какое-нибудь препятствие, в крайнем случае бросить на землю собственный рюкзак и лыжами, ногами или руками нагрести на него снег. Обычно на это требуется лишь несколько десятков минут. А потом в этом искусственном сугробе копать нору.
Удобнее всего рыть норы в толщу сугроба, перпендикулярно его поверхности. Но такой глубины снежные надувы найти бывает сложно. Много чаще встречаются мелкие (1–1,5 м) сугробы. Выйти из затруднительного положения можно, если в этом случае рыть тоннель не в глубь, а вдоль сугроба, т. е. параллельно его поверхности.
Если сугроб достаточно велик, можно выкопать длинную, до 3 м, нору с приподнятой тупиковой стороной. Высоту подъема тупиковой стороны норы желательно рассчитывать таким образом, чтобы человек целиком находился выше уровня входа. Это позволит создать в норе тепловую подушку (рис. 11).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Дно норы выстилается слоем лапника, веток, жердинами.
В случае, если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, находящиеся снаружи, необходимо закутать в полиэтилен или материал. Такую нору лучше делать уступом, с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть. Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток, благодаря полусидячему положению, будет направлен в ноги, что облегчит их согревание (рис. 12).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
В некоторых случаях, например, когда обморожены ноги, утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот — ногами внутрь норы, головой наружу. При этом над головой и телом, находящимися на улице, необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае, закутаться в любую имеющуюся в распоряжении ткань. Конечно, в норе гораздо неудобней и прохладней, чем в других убежищах закрытого типа (берлогах, пещерах и пр.), но все же теплее, чем под открытым небом, а в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (ямах, траншеях, хижинах и пр.), так как она не продувается и хорошо держит тепло.
Кроме того, снежная нора — пожалуй, единственное снежное убежище, которое возможно построить поздней осенью, буквально сразу после первого снегопада, когда возведение других снежных убежищ крайне проблематично.
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба, во время пурги или сильного снегопада: если вход завалит снегом, развернуться в узкой, тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную снежную пробку ногами удается не всегда. Другое дело — норы, расположенные параллельно сугробу: здесь в случае опасности всегда можно выбить боковую стенку и выйти наружу.
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Наиболее удобна для большой группы и чаще всего используется потерпевшими в подобных условиях снежная хижина. Кроме способов, описанных ранее, стены можно возвести из уложенных друг на друга настовых плит-блоков или соорудив коробчатые стены, то есть установить плиты на ребро параллельно, с небольшим наклоном навстречу друг другу, и засыпать образовавшееся пространство рыхлым снегом. Плиты будут препятствовать осыпанию стен и увеличат их жесткость и прочность (рис. 13).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Крыша сооружается из балок и растянутой ткани, полиэтилена. При их отсутствии на близко расположенные друг к другу потолочные балки (в этом случае их понадобится в 3–4 раза больше) можно уложить вплотную друг к другу вырезанные из наста тонкие снежные плиты возможно большего размера. После этого на крышу желательно нагрести 10–20 см снега.
Снежный чум возводится на среднем и мелком снегу, покрытом тонкой, буквально 2-5-сантиметровой коркой наста. Тонкие блинообразные плиты непригодны для строительства блочных убежищ, а отсутствие сугробов и мощных надувов не дает возможности выкопать пещеру или траншею. В ситуациях, когда снежный покров имеет вид льдообразной настовой корки, когда из-за отсутствия подручного материала невозможно соорудить каркаснотканевые убежища, чум остается единственной возможностью защититься от ветра, холода, осадков.
Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин составить каркас, который установить по диаметру очерченного круга. При этом носки лыж связываются крепкой веревкой или проволокой, а пятки втыкаются в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка, запасных штанов и пр. Во время сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. На готовый каркас укладываются установленные на ребро снежные плиты. При этом наиболее прочные пл