⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Тепло сохраняющие свойства классической пещеры объясняются тем, что входное отверстие расположено на 0,5–1 м ниже уровня пола, благодаря чему холодный воздух стекает в тоннель, а более легкий, нагретый, задерживается, образуя своеобразную тепловую подушку, в которой и находятся люди. В правильно построенной пещере будет тепло, какой бы мороз снаружи ни разыгрался. При достаточно длинном коленообразном тоннеле входное отверстие можно даже не закрывать. Короткий, прямой тоннель задвигается снежным блоком или закрывается рюкзаком, завешивается тканью, полиэтиленом. Неклассическая пещера отличается только тем, что имеет вход на уровне или выше уровня пола, то есть в этом случае тоннель-лаз прокапывается горизонтально и уже в 0,5–1 м от поверхности начинает расширяться (рис. 21).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Чтобы защититься от холодного воздуха, проникающего внутрь, надо заложить вход большим снежным блоком. Чем плотнее будет входить блок в тоннель, чем меньше останутся щели, тем теплее будет внутри. Сложность состоит в том, что заделать вход, находясь в пещере, трудно, так как невозможно удобно ухватиться за блок. Чтобы выйти из этого положения, надо, например, проткнуть входной блок насквозь ручкой лыжной палки и протянуть ее до упора, пока кольцо не упрется в снег. Таким образом, пятясь назад и подтягивая за собой палку с закрепленным на ней блоком, можно довольно надежно закрыть вход. Иногда входное отверстие закрывают с помощью нескольких уложенных друг на друга кирпичей или, если плотность снега внутри достаточна для того, чтобы вырезать прочный конус, затыкают, словно пробкой, изнутри.
Внутри пещеры сооружается из блоков или спрессованного снега лежанка таким образом, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке» (рис. 22).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Существует еще один, упрощенный способ постройки пещеры. Применяется он в случаях, когда убежище требуется построить в считанные минуты и когда наст настолько плотен, что позволяет вырезать крепкие блоки большого объема. В склоне надува несколько человек совместными усилиями роют глубокую нишу-пещеру, в которой смогут свободно разместиться все участники группы. Открытую часть пещеры закрывают с помощью стены, составленной из уложенных друг на друга крупных блоков. Щели затирают снегом. Вход прокапывается под готовой стеной в виде коленообразного тоннеля или сооружается иным способом (рис. 23).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Один человек может построить подобную пещеру, выбив ногами в сугробе горизонтальный тоннель и вырезав над ним глубокую, расширяющуюся вверх нишу-лежанку. Готовая ниша закрывается несколькими блоками, а забираться в нее можно через нижний лаз. Тот же эффект достигается, если вырезать в сугробе углубление в форме буквы «Т» и закрыть горизонтальное отверстие блоками (рис. 24).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Возможны различные компромиссные варианты строительства пещер. Например, когда тоннель- лаз выполняется в форме сильно вытянутого (во всю ширину будущей пещеры) прямоугольника или овала. Далее строят, как обычно, то есть с порогом, лежанкой и пр., а после забивают в углы снежные блоки, сужая вход до требуемых размеров. Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.
Из всех известных снежных убежищ пещера более всего подходит людям, не имеющим навыков снежного строительства. В отличие от многих блочных убежищ, которые при неправильной постройке попросту разваливаются, пещера прощает своим строителям неопытность и даже небрежность. Она может получиться лучше или хуже, но получится почти наверняка! Единственная трудноисправимая ошибка, которую иногда допускают начинающие строители — это сквозной пробой потолка. И хотя дыру можно затянуть куском ткани или заложить снежной плитой, вырезанной из наста, тепло внутри уже будет не то. Поэтому во время рытья пещеры нельзя увлекаться и надо постоянно контролировать себя, замеряя толщину свода. Проще всего это сделать, протыкая длинной палкой крышу и замеряя, насколько она вышла наружу.
При всей своей конструктивной простоте пещера не менее, а, возможно, и более комфортна в тепловом отношении в сравнении со всеми другими снежными убежищами. Но это в первую очередь касается классических пещер.
Существует еще одно неоспоримое достоинство пещеры — ее универсальность. Пещеру возможно построить везде: в тайге, тундре, на плавучих льдах Северного Ледовитого океана, в высокогорье, в зимней степи. Всегда можно отыскать маленький — 1,5–2 м глубиной — снежный надув, в котором удастся вырыть одноместную пещерку.
Снежная берлога сооружается в тайге, в густолесью, в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. В таких местах обычно образуются надувы с глубиной снежного покрова, в 1,5–2 раза превышающей средний уровень.
Строительство берлоги, так же, как и пещеры, начинается с тоннеля-лаза. У основания сугроба, вплоть до земли, вытаптывается квадратная траншея. В ее торце лыжными палками, лыжами или ногами выбивается небольшая нора. Далее тоннель ведется горизонтально и на глубине 1–1,5 м (в мелком сугробе допустимо меньше) слегка расширяется и резко заворачивается вверх. Таким образом, получается своеобразный порожек, закрывающий холодному уличному воздуху путь внутрь. После этого можно работать, стоя на коленях или сидя. Тупиковый конец вертикального колена тоннеля расширяется до требуемой величины.
Наиболее удобна берлога, вырытая в заполненной снегом нише, образовавшейся между землей, стволом и корнями поваленного ветром дерева. При этом чем крупнее упавшее дерево, тем более развита его корневая система и, значит, тем большего объема берлога может получиться (рис. 25). Точно так же можно использовать валежник с расщепленным стволом (рис. 26).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Пригодны для строительства берлог завалы из упавших и прочно сцепившихся друг с другом ветками и вершинами деревьев. В этом случае очень важно правильно дорисовать в уме невидимую часть стволов, чтобы определить, в каком месте удобнее начать строительство (рис. 27). Можно вырыть берлогу между двух-трех расположенных вплотную друг к другу деревьев с густыми, соединяющимися внизу кронами (рис. 28).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Стволы, ветки, еловые лапы выполняют в берлоге роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снег не отличается прочностью, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться, чтобы ветки и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, прежде чем подводить под завал лаз, необходимо убедиться, что упавшие деревья лежат прочно. Когда внутри сугроба встречаются ветки и тонкие стволы, отпиливать или обламывать их надо очень осторожно, так как, возможно, именно на них держится ствол. При малейшем сдвиге дерева или купола берлоги необходимо выбраться наружу и убедиться в устойчивости завала. По той же причине недопустимо, когда в завале работают или отдыхают люди, пытаться обрубать сучья, обламывать лапник с деревьев, образовавших завал, или пытаться ходить по ним и через них.
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Блочные убежища обычно возводятся в безлесных, малозаснеженных районах, где в результате постоянного воздействия мороза и ветра на поверхности снежного покрова образуется прочный, глубокий наст. В таежной местности подобной марки снег можно найти на вершинах хребтов, голых сопках, перевалах, перегибах и неровностях рельефа, на льду озер и широких рек, в надувах за и перед препятствиями и пр.
Самое простое блочное убежище — это снежная землянка. В снегу каблуками ног выбивается небольшая (примерно 0,5x0,5 м) ямка. Из ее краев с помощью ручной пилы-ножовки, длинного ножа, снеговой лопаты выпиливаются кирпичи-плиты возможно большей длины. При отсутствии пил и ножей можно использовать в качестве режущего инструмента ручки поварешек, ложки, куски разломанной лыжи, в крайнем случае даже крепкую палку с нанесенными на ней зарубками-затесами, заменяющими зубцы пилы. Правда, производительность импровизированного инструмента вдвое-втрое ниже натурального. Траншея, оставшаяся после выемки кирпичей из снежного монолита, будет служить основанием землянки. Чем глубже будет траншея, тем более упростится задача строителя. Если глубина траншеи превышает 1,5 м, крыша сооружается плоская, то есть на края ямы вплотную друг к другу укладываются длинные блоки. Фактически такая землянка напоминает снежную траншею, только с крышей, выложенной из снежных кирпичей. Над мелкой ямой-траншеей крыша устанавливается двускатная. Для этого два человека, стоящие с противоположных краев траншеи, одновременно наклоняют две снежные плиты до тех пор, пока они не соединятся верхними сторонами. Плиты, вставшие враспор (нижними концами в края траншеи, верхними — друг в друга), образуют прочный треугольный свод. Обычно для постройки землянки бывает достаточно 4–5 пар плит, установленных впритирку друг к другу.
Торцы землянки закрываются толстыми кирпичами треугольной формы, в крайнем случае завешиваются куском полиэтилена или ткани, на которые нагребается снег. Вход выполняется в виде коленообразного тоннеля (рис. 29).
⠀⠀ ⠀⠀
⠀⠀ ⠀⠀
Снежный домик удобен для одного человека. Внутренний размер домика — 0,5x2 м, высота — 1–1,5 м. В снегу вырезается, в крайнем случае вытаптывается, глубокая яма-траншея. Полученные кирпичи в дальнейшем используются в строительстве. Возведение домика начинается с установки торцевого блока трапециевидной формы, то есть более широкого у основания и слегка суженного вверху. Такая его форма позволит как бы завалить стены внутрь, что уменьшит между ними просвет и, значит, упростит возведение крыши. К торцевому блоку с двух сторон приваливаются два боковых кирпича, образующие начало стен. Сверху укладывается потолочная плита, которая должна на 10–15 см выступать за срез боковых стен. Следующие боковые кирпичи зацепляются за потолочный выступ, благодаря чему сохраняют равновесие. В зависимости от глубины траншеи высота стенных кирпичей может колебаться от 40 до 120 см, длина — до 1 м. Места соединения блоков подравниваются пилой и затираются снегом. Входное отверстие закрывается толстым блоком (рис. 30).