Системы полива — страница 3 из 8

Поливные работы начинаются весной и заканчиваются глубокой осенью. Кто из садоводов не знаком с весенними посадочными работами? Посадка и полив саженцев – первые сезонные работы.

Затем, с наступлением жарких солнечных дней, проводят полив деревьев и ягодников. Известно, что в период интенсивного роста, а также во время распускания почек, цветения и роста побегов растения очень нуждаются в поливе.

Особенно необходим полив в летнее время: например, освежительное мелкодисперсное дождевание – один из способов летнего полива, который помогает растениям сохранять влагу и предохраняет их от перегрева. Все методы сезонного полива будут рассматриваться в главе, посвященной способам полива.

Почти все поливные работы, проводимые весной и летом, можно отнести к сезонным. Кроме сезонных, существуют поливы специального назначения. К ним относятся поливы с химикатами и удобрениями, осенние, подзимние и противозаморозковые поливы.

Осенний влагозарядковый полив

Осенью, когда урожай уже собран, происходят интенсивный рост активных (поглощающих корней) и накопление в тканях растений запасных питательных веществ. В это время плодовым и ягодным культурам также необходима благоприятная влажность почвы.

Основная цель влагозарядкового (осеннего) полива – промочить корнеобитаемый слой почвы, основательно просохший за лето. Хорошо увлажненная с осени почва дольше сохраняет тепло, так как теплоемкость сырой почвы значительно выше. Но не только это. Основательно подсохшие корни садовых растений после влагозарядкового полива восполняют свой значительный водный дефицит, усиливающийся к концу лета и осенью, благодаря чему повышается устойчивость растений и их цветковых почек к низким температурам. Хотя нормальная водопоглощающая способность корней плодовых растений, как правило, осенью отсутствует в связи с лишением активной всасывающей зоны, все равно какое-то количество влаги проникает в древесину корней через поры ее коры («механическое» водопоглощение в отличие от физиологического, осуществляемого активными всасывающими корнями).

Влагозарядковый полив лучше проводить во второй половине сентября и заканчивать в начале октября, не обращая внимания на дожди, если они будут. Никакие самые сильные дожди не способны компенсировать огромные потери почвенной влаги, произошедшие в летний период. Во многих садах можно довольно глубоко копать почву и не найти влажного слоя – настолько велики потери воды.

При осеннем влагозарядковом поливе глубина промачивания почвы должна быть больше, чем при летних (вегетационных) поливах: у плодоносящей яблони земля должна быть промочена на глубину 80–90 см; для молодой яблони, вишни, сливы – на 60–70 см, для ягодных кустарников – до 50–60 см. То есть при влагозарядковом поливе почва промачивается не только на всю глубину размещения основной массы тонких (мочковатых) корней, а примерно на 10 см глубже.

Для этого поливная норма должна составлять: для плодоносящей яблони – 40–60 л на каждый квадратный метр; в молодом яблоневом саду и плодоносящих вишневом и сливовом – по 35–50 л, на ягодных кустарниках – 25–40 л.

Если в саду проводили регулярные поливы, норма может быть уменьшена, но с помощью лопаты в обязательном порядке нужно проверить состояние почвы. Больше воды уходит на промачивание тяжелосуглинистых почв, меньше – легких супесчаных.

Естественно, такое количество воды дереву простым заливанием почвы дать не удастся. Поэтому на суглинистых почвах, даже легких, обязательно надо рыть кольцевые канавки на расстоянии 60–80 см одна от другой. Глубина канавок: у яблони – 10–20 см (при выкопке садовод должен чувствовать корни), у вишни – не более 10 см, учитывая ее поверхностную корневую систему.

Когда вода полностью впитается в почву, канавки заравнивают мотыгой. Перед их закрыванием можно внести фосфорно-калийные удобрения в рекомендуемых дозах.

Противозаморозковый полив

В некоторых районах весенние заморозки во время цветения плодовых, ягодных и овощных культур повреждают завязь, снижают или полностью уничтожают урожай. Наиболее прогрессивным методом защиты растений от заморозков считается противозаморозковый полив.

Этот способ основан на том, что вода, охлаждаясь, выделяет тепло, а эффективность защиты растений зависит от количества тепла, запасенного в почве к моменту заморозков. В увлажненной почве увеличивается теплопроводность и поступление тепла к поверхности. Кроме того, температура поливной воды гораздо выше температуры воздуха и поверхности почвы и поэтому она также служит источником тепла. Приусадебные участки, расположенные около озер, прудов и по берегам рек, гораздо меньше страдают от весенних заморозков.

Сроки проведения полива определяют, наблюдая за температурой воздуха на уровне расположения цветков растений. Предварительные поливы можно проводить за день или два до наступления похолодания. Они защищают низкорослые культуры при температуре до –2 °C, а в безветренную погоду – даже до –4 °C. Противозаморозковые поливы проводят, как правило, способом дождевания. Для дождевания применяют дефлекторные насадки и вращающиеся струйные аппараты с очень маленьким диаметром выходного отверстия для воды. Дождевание во время заморозков позволяет защищать растения даже при –7 °C за счет того, что на листьях образуется корочка льда, под которой температура не опускается ниже 0 °C, что и позволяет защитить растения от перемерзания.

Дождевание может быть непрерывным и с короткими перерывами (несколько минут). Дождевание во время заморозка не должно прерываться больше чем на 20–40 мин., потому что за это время температура понижается до 2 °C.

Сложность проведения защитных мероприятий заключается в том, что заморозки, как правило, происходят в ночное время. Наиболее губительное действие на растения они оказывают до 4–5 ч утра. Отрицательной стороной противозаморозковых поливов может быть переувлажнение почвы и ухудшение ее аэрации за счет слишком интенсивного или продолжительного орошения.

Полив с удобрениями

А теперь более подробно поговорим о возможных видах удобрений, которые необходимы для различных почв, для благополучного роста цветов и газонных трав, так же как и для овощей и плодово-ягодных культур. С удобрениями в почву вносятся три наиболее важных для растений вещества – азот, калий и фосфор. Именно они влияют на рост и здоровье растений.

На рост и развитие деревьев и кустарников положительно влияют подкормки органическими удобрениями. Это может быть растительная земля, различные компосты, птичий помет, торф, перепревший навоз и пр.). Удобрения стимулируют процессы корнеобразования и способствуют развитию всей корневой системы в целом. Органические удобрения к тому же хорошо воздействуют на структуру почвы, ее плотность, аэрацию и водный режим.

Очень хорошо улучшает структуру почвы торф, создавая оптимальные условия для развития полезной микрофлоры, что в итоге положительно влияет на условия питания растений.

Торф бывает трех видов – низинный, переходный и верховой. Все виды торфа различаются по своим химическим и физическим свойствам.

Для удобрения участков, занимаемых деревьями и кустарниками, чаще всего используют низинный торф. Этот вид торфа отличается нормальным содержанием солей и хорошей реакцией среды (рН 5,5–6,5), к тому же в нем много азота (2,5–3,5 % от сухого вещества). Нельзя использовать для удобрения свежий, только что добытый из болота торф. Он содержит много вредных для растений соединений железа, метан, сероводород и до 80–90 % влаги. Сначала торф высушивают, снижая влажность до 55–60 %, и проветривают. В первый год после внесения под деревья и кустарники торф играет только роль рыхлителя, его настоящая «деятельность» начинается на второй-третий год, когда он минерализуется. Из-за несколько замедленного действия торфа вместе с ним обычно вносят минеральные удобрения.

Быстродействующим органическим удобрением является птичий помет. Органических веществ он содержит очень мало, зато в нем достаточно азота, кальция, калия, магния и фосфора. Вносят в почву птичий помет обычно в измельченном виде с добавлением торфяной крошки.

Действие органических удобрений, внесенных под деревья и кустарники, продолжается не менее двух-трех лет, поэтому каждый год их вносить нецелесообразно. Обычно органические удобрения вносят под растения осенью, заделывая их в почву путем неглубокой перекопки поверхности приствольных участков с расчетом охвата основной массы корней.

На бедных почвах рекомендуется вносить органические удобрения из расчета до 10 кг на 1 м² поверхности приствольного участка. На окультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах обычно вносят органические удобрения из расчета 5–6 кг на 1 м².

На суглинистых почвах норма удобрений снижается до 4–5 кг на 1 м².

Древесные и кустарниковые растения очень отзывчивы на внесение в почву минеральных удобрений. При низком содержании в почве усвояемых форм азота, фосфора и калия их вносят под деревья и кустарники в виде жидких растворов. Подкормка удобрениями в сухом виде, внесенными на поверхность почвы в пределах приствольного участка, малоэффективна (исключение составляют лишь азотные удобрения). Растворы минеральных удобрений вносят 2 раза за вегетационный период: весной и осенью. Азотные удобрения (мочевина, аммиачная селитра, хлорид аммония и др.) вносят из расчета 12 г вещества на 1 м² приствольного участка, фосфорные и калийные – соответственно из расчета 50 и 10 г вещества на 1 м².

Деревья и кустарники очень чувствительны к реакции почвенного раствора. Большинство видов плохо растет и развивается при сильнокислой (рН менее 3,5) и сильнощелочной (рН более 9,0) реакции почвенного раствора. На сильнокислых и кислых почвах (рН 3,0–4,0) хорошо растет сосна Веймутова, ель обыкновенная, лиственница сибирская и береза бородавчатая. На слабокислых почвах (рН 5,5–6,5) может расти яблоня лесная, дуб черешчатый, дуб красный, акация белая, липа мелколистная, липа крупнолистная, береза бородавчатая, береза пушистая, клен остролистный, ясень пушистый, вяз гладкий, тополь канадский. На слабощелочных и близких к нейтральной почвах (рН 6,5–7,5) растут каштан конский, орех маньчжурский и черемуха обыкновенная. Для большинства древесных и кустарниковых пород наиболее благоприятна слабокислая или щелочная реакция почвенного раствора (рН 5,5–7,5).

Кислотность почв, как и другие физико-химические свойства, прежде всего зависит от происхождения самой почвы (естественная или насыпная). Окультуренные естественные дерново-подзолистые почвы имеют кислую и среднекислую реакцию почвенного раствора (рН 3,0–6,0). Искусственные насыпные почвы садов имеют слабощелочную, нейтральную и реже – слабокислую реакцию (рН 6,5–7,7).

Использование в процессе ухода за деревьями минеральных удобрений, обладающих кислой реакцией (сульфат аммония, аммиачная селитра, суперфосфат), приводит к повышению кислотности почвы. Также кислая реакция наблюдается в местах посадок деревьев и кустарников, испытывающих систематическое переувлажнение (из-за чрезмерного полива).

Если в местах посадок деревьев и кустарников низкая кислотность почвы, то в систему ухода за растениями необходимо включить внесение извести или мела. Их вносят в почву во время рыхления и последующего полива. Норма внесения – 100–200 г извести на 1 м² приствольного участка на супесчаных, песчаных и насыпных почвах и до 350 г – на суглинистых и глинистых. Эта операция обычно проводится не чаще одного раза в 4–5 лет.

Для ухода за деревьями и кустарниками необходимы внекорневые подкормки, которые хорошо влияют на развитие растений. Это происходит благодаря способности деревьев и кустарников поглощать и усваивать через листовую поверхность необходимые макро– и микроэлементы.

При таком способе подачи удобрений значительно ускоряется процесс их поглощения, устраняются функциональные заболевания растений, которые могут быть вызваны недостатком отдельных элементов. К тому же снижаются расходы удобрений и появляется возможность осуществления строго дифференцированного питания растений по фазам и стадиям развития.

При внесении микроэлементов путем внекорневых подкормок исключается промежуточное взаимодействие удобрений с почвой, результатом этого является поступление питательных веществ непосредственно в ткани листьев или хвои, что вызывает у растений быструю реакцию на подкормку.

Внекорневые подкормки проводят микро– и макроудобрениями. В качестве микроудобрений в основном используют водные растворы минеральных удобрений (на 10 л воды – 30 г суперфосфата, 30 г мочевины и 60 г хлорида калия). При уходе за растениями уделяют внимание микроэлементам. Особенно необходимы для деревьев и кустарников бор и молибден. Для внекорневых подкормок применяется борная кислота, содержащая 17 % бора. Растения обрабатывают опрыскиванием 2 раза за сезон – в период интенсивного роста побегов и в фазу закладывания верхушечной почки. Расход питательного раствора зависит от возраста дерева: до 10 лет – 3–4 л; от 10 до 20 л – 6–9 л; более 20 лет – 10–15 л на одно дерево.

На протяжении всего периода вегетации почва обязательно нуждается в поливе. Недостаточная влажность почвы делает недоступными для деревьев и кустарников минеральные элементы, в результате чего замедляется или прекращается рост и развитие растений. Это приводит не только к потере декоративности зеленых насаждений, но и к их гибели.

Удобрение плодово-ягодных культур

Яблоня. В период интенсивного роста яблонь (май – середина июня) их удобряют жидкими подкормками из раствора коровяка (1 часть навоза на 8 частей воды) или птичьего помета (1 часть помета на 10–12 частей воды). Перечисленные подкормки можно вносить не только весной, но и в течение лета под ослабленные растения. На каждый квадратный метр площади проекции кроны необходимо внести 1 ведро раствора органических удобрений.

Если вторую подкормку делают из одних минеральных удобрений, то к азоту можно добавить 15–20 г суперфосфата (или 7–10 г преципитата) и 15 г хлористого или сернокислого калия. Вторую подкормку можно также приготовить из сложных удобрений: нитроаммофоски (37 г), плодово-ягодной смеси (25 г).

Жидкие подкормки необходимо вносить в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы).

Жидкие подкормки вносят в канавки глубиной 15–20 см (у яблони и груши) и 10–15 см (у вишни и сливы). Канавки располагают на расстоянии 50–70 см одна от другой. Как правило, на 1–2 м борозды вносят по ведру раствора, а после того, как он впитается, канавки покрывают землей.

В садах, почва которых содержится под задернением, можно сделать скважины-колодцы, особенно на участках с тяжелыми глинистыми почвами. Их делают садовым буром в местах, где у плодового дерева сосредоточено большое количество мелких корней, – по границе проекции кроны (на расстоянии 1 м), глубиной 50–60 см и заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой.

Груша. Уход за грушей почти такой же, как за яблоней. При посадке груши в посадочные ямы вносят 20–30 кг компоста, перегноя, перепревшего навоза, 0,8–1,5 кг суперфосфата, 100–150 г хлористого калия или 1 кг древесной золы и 1–1,5 кг извести (в зависимости от степени кислотности и механического состава почвы). Груша сравнительно легче яблони переносит кислотность почвы, однако благоприятно отзывается на известкование сильно– и среднекислых почв. Прежде чем вскопать почву, необходимо равномерно, по всей площади, рассыпать минеральные и известковые удобрения, а после так же разбросать навоз, торф или торфокомпост и заделать в почву.

Айва японская. Под айву вносят минеральные и органические удобрения. Весной – по 40–50 г нитрофоски, в августе – по 30–40 г суперфосфата и калийной соли на 1 м².

Один раз в два года осенью почву удобряют перегноем или компостом – по 10 кг под куст.

Вишня очень чутко реагирует на удобрения. Осенью одновременно с органическими вносят калийные и фосфорные удобрения.

Весной – азотные (причем половину – ранней весной, а остальную – после цветения).

Ослабленные растения подкармливают птичьим пометом или навозной жижей (одна часть удобрения на пять частей воды).

На второй год после посадки в почву вносят 10–15 кг навоза и около 50 г аммиачной селитры.

На третий-четвертый год – до 20 кг навоза, в 1,5 раза больше аммиачной селитры, суперфосфат (100 г) и калийную соль (50 г).

На пятый-шестой год почву удобряют навозом (20–30 кг), аммиачной селитрой (100 г), суперфосфатом (150 г), калийной солью (70 г).

Каждые пять лет почву необходимо известковать (на 1 м² – 300–500 г извести или доломита).

Если вишня подмерзает, нужно производить внекорневые подкормки мочевиной, растворенной в воде (50 г мочевины на 7 л воды). Опрыскивается вишня после цветения, во время распускания листьев, бордоской жидкостью.

Благоприятное воздействие на вишню оказывает, как правило, опрыскивание листьев раствором сернокислого цинка.

Слива. В течение первого года после посадки удобрять сливу не нужно, а в последующие три года достаточно лишь внесения весной мочевины по 20 г на 1 м².

После начала плодоношения каждый год на 1 м² приствольного круга вносят 10 кг навоза или компоста, 25 г мочевины, 60 г простого или двойного суперфосфата, 20 г хлористого калия или 200 г древесной золы.

Во время полного плодоношения норму органических удобрений увеличивают до 15–20 кг на 1 м², а минеральных вносят столько же.

При этом мочевину нужно вносить весной, фосфорные и калийные удобрения – осенью, навоз или компост можно использовать в течение всего сезона. После внесения удобрений почву в приствольных кругах перекапывают на глубину 15–20 см.

Слива крайне нуждается в азоте, калии и магнии. В случае нехватки азота дерево слабо цветет, листья становятся светло-зелеными, опадают, и слива приносит мелкие плоды. В этом случае листья опрыскивают 0,4–0,5 %-ной мочевиной или 0,2 %-ной аммиачной селитрой.

При избытке азота деревья начинают интенсивно расти, созревание плодов происходит не своевременно и зимой растения страдают от морозов. Плоды слабо окрашиваются и накапливают меньше сахара.

При недостатке калия края листьев буреют и сворачиваются. Дефицит магния окрашивает жилки и края листовой пластинки в бурый цвет. В этом случае в почву вносят 50–60 г калимага или 30–40 г калимагнезии на 1 м². При дефиците фосфора наблюдается слабый и медленный рост корней, листья и побеги приобретают сероватый оттенок, происходит раннее осыпание листьев, плоды становятся мелкими.

При нехватке железа листья на верхних побегах желтеют.

Абрикос три раза за сезон подкармливают минеральными удобрениями: в начале июня – азотными (мочевина), через месяц – азотно-фосфорно-калийными (мочевина, суперфосфат обыкновенный и сернокислый калий), в августе – фосфорно-калийными (суперфосфат и сернокислый калий).

В первый год удобрения вносят после полива, по 10 л раствора под дерево (1 ст. л. удобрений на 10 л воды). В последующие годы дозу увеличивают вдвое. На пятый год, после начала плодоношения, удобрения вносят в зависимости от урожая.

Виноград. Растение подкармливают минеральными удобрениями в комплексе с микроэлементами: на одно ведро воды берут 30 г смеси; для плодоносящих растений требуется 8–10 л раствора, для молодых – 5–6 л на один куст.

Подкормку проводят дважды, после второй декады августа азотные удобрения не используют.

Земляника. Плодоносящую землянику подкармливают два раза за сезон. Перед первым рыхлением на 1 м² вносят 30 г аммиачной селитры или 20 г мочевины.

После сбора ягод и обрезки вносят минеральные удобрения: на 1 м² 15–20 г мочевины, 20–30 г суперфосфата, 5–10 г хлорида калия. Также можно внести перегной слоем 2–3 см с заделкой в почву.

Смородина. В конце сентября – начале октября почву удобряют органическими (10–15 кг под куст) и минеральными удобрениями (880–120 г суперфосфата, 30–50 г хлористого калия или 300–500 г плодово-ягодной смеси). Если осенью вносили органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения, то весной дают лишь азотные (10–15 г мочевины на 1 м²). Весной землю мульчируют перегноем, навозом или торфом. Можно подкормить растения навозной жижей (1 л на ведро воды) из расчета 1 ведро раствора на 2 куста или полным минеральным удобрением (10–15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия). Все подкормки обязательно совмещают с поливом.

Очень эффективна внекорневая подкормка микроудобрениями: 1–2 г медного купороса, 2–2,5 г борной кислоты, 5–10 г сернокислого марганца, 2–3 г сернокислого цинка, 2–3 г молибденовокислого аммония.

Крыжовник. После начала плодоношения кустов крыжовника их ежегодно удобряют мочевиной (20–30 г на 1 м²). При хорошем росте растения органические, фосфорные и калийные удобрения можно вносить один раз в два года осенью (на 1 м² – 1/2 ведра органических удобрений, 45 г суперфосфата, 15 г хлорида калия или 100–120 г золы).

Малина. На следующий год после внесения органических удобрений (полведра на 1 м²) применяют минеральные: 50–60 г суперфосфата, 20–25 г хлорида калия, 20–30 г мочевины (на 1 м²). Суперфосфат и хлорид калия разбрасывают в междурядьях осенью, а мочевину – весной, перед рыхлением почвы.

Облепиха. Под кусты облепихи ежегодно вносят удобрения. Весной по 20–30 кг перегноя под куст, в августе – 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 м² приствольного круга.

Калина. Под куст калины рекомендуется, как правило, систематически вносить 10–15 кг перепревшего навоза или компоста (на 1 м² приствольного круга) и заделывать в почву.

Черноплодная рябина. Для регулярного плодоношения черноплодной рябины необходимо чередовать органические и минеральные удобрения. Азотные вносятся ежегодно, а фосфорные и калийные – через 1–2 года. Органические удобрения – перепревший навоз или торфонавозный компост – вносят по 20–30 кг на куст. Используют также птичий помет, разведенный водой (1: 10), или навозную жижу (1: 3).

Шиповник. С третьего года вегетации растению дают жидкие подкормки: раствор птичьего помета (1: 10) и навозную жижу (1: 3) из расчета ведро на куст.

Минеральные удобрения вносят в три срока. Азотные – весной, в начале роста растений; летом, в период образования плодов и роста вегетативных побегов – 100–200 г на куст; фосфорные и калийные – осенью, после сбора урожая, 150–180 г на растение.

Удобрение овощных культур

Картофель очень чувствителен к недостатку в почве минеральных веществ. При недостатке магния листья картофеля покрываются пятнами фиолетового цвета, затем буреют и опадают. Растение следует подкормить калиево-магниевыми или борно-магниевыми удобрениями (0,5 кг на 100 м²).

При недостатке азота растение сильно отстает в росте, его листья постепенно отмирают. При избытке этого микроэлемента растение образует очень мощные кусты. Но и это является патологией. Для данного заболевания характерно низкое клубнеобразование. Поэтому, внося азотосодержащие удобрения, необходимо строго придерживаться указанных норм.

Если растению не хватает фосфора, у него наблюдается ослабление роста ботвы, малое образование клубней, причем они вырастают слишком мелкими. Исправить такое положение можно, проведя подкормку фосфорсодержащими удобрениями.

Томаты необходимо подкармливать на протяжении всего сезона. Подкормку проводят примерно раз в две-три недели для ускорения процесса формирования и созревания плодов.

В период цветения и плодоношения томаты подкармливают раствором, приготовленным из расчета 15 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 30–40 г хлористого калия на 10 л воды. Это количество питательной смеси рассчитано приблизительно на 10 кустов. Ослабленные растения, помимо этого, хорошо подкормить водным раствором птичьего помета (1: 10), коровяка (1: 5), навозной жижи (1: 4).

В самом начале плодоношения почву можно удобрить золой из расчета 3–4 ст. л. на 1 м². После этого почву следует взрыхлить и хорошо полить.

Огурцы. Подкормку вносят один раз в 10 дней, совмещая с поливом, используя поочередно то органические, то минеральные удобрения. За день до внесения в почву удобрения растения поливают теплой водой: 5 л воды на 1 м². Для приготовления органического удобрения в 1 ведре воды растворяют 1 л густого коровяка и 1 г мочевины или аммиачной селитры. Данное удобрение можно заменить каким-либо другим, например раствором золы (2 стакана на ведро воды), куриным пометом, разведенным в воде в соотношении 1: 10 или 1: 15.

После того как на растениях появятся первые цветки, в качестве подкормки используют минеральные удобрения, например жидкие: 15–20 г аммиачной селитры или мочевины на 7 л воды или 1–15 г хлористого калия, растворенного в 1 ведре воды. В жидкую подкормку также полезно добавить микроудобрения: 0,1 г сернокислого цинка, 0,3–0,4 г сернокислого марганца и 0,5 г борной кислоты, разбавленных 10 л воды. Во время цветения также полезно увеличить количество азотных и калийных удобрений в 1,5–2 раза.

Чтобы увеличить урожайность, после прищипки четвертого листа огурцы подкармливают фосфорными удобрениями, разбавив 60–70 г суперфосфата в 1 ведре воды из расчета 3 л раствора на 1 м².

Когда на огуречной грядке ощущается недостаток минеральных веществ, растения заболевают. Если листья огурцов побелели, следует удобрить почву азотными удобрениями, а если на краях листьев появилась кайма бурого цвета, а вдоль жилок образовались пятна, вносят калийные удобрения в виде раствора из расчета 2–3 г на 1 л воды.

В период плодоношения огурцы подкармливают азотно-калийными удобрениями. До появления плодов вносят комплекс удобрений: коровяк (1:8), 10 г мочевины, такое же количество сульфата калия и 30 г суперфосфата из расчета 1 л смеси на 10 л воды. После образования плодов дозу сульфата калия и мочевины нужно увеличить в 2 раза. Для огурцов полезно также раз в месяц на поверхность почвы насыпать минеральные удобрения с добавлением микроудобрений: борной кислоты, сернокислого цинка, сернокислого марганца.

Капуста. Во время формирования кочанов необходимо подкормить капусту минеральными удобрениями, например аммиачной селитрой. На супесчаных и суглинистых почвах вносят 30–35 г селитры на 1 м²; на пойменных почвах – 20–27 г на 1 м²; на осушенных торфяниках – 10–15 г на 1 м².

Нормы внесения суперфосфата на супесчаных и суглинистых почвах – 40–60 г на 1 м²; на пойменных почвах – 30–40 г на 1 м²; на осушенных торфяниках – 35–40 г на 1 м².

Нормы внесения хлористого калия на супесчаных и суглинистых почвах – 10–15 г на 1 м²; на пойменных почвах – 15–20 г на 1 м²; на осушенных торфяниках – 15–30 г на 1 м².

Подкормку можно давать как в сухом виде, так и в жидком. Для приготовления жидкой подкормки в воде разводят 70–80 г смеси удобрений на 10 л воды.

При первой подкормке удобрения вносят непосредственно в лунку, при второй и третьей – между рядами растений с большой глубиной заделки. Поскольку азотные удобрения способствуют ускорению процесса образования кочанов, их крайне необходимо давать ранним сортам капусты.

Морковь. Примерно в фазе 3–4-го листа необходимо начать подкармливать морковь. В первую подкормку морковь поливают раствором аммиачной селитры, приготовленным из расчета 30–40 г удобрения на 10 л воды.

Во вторую и последующие подкормки морковь поливают раствором суперфосфата, приготовленным из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.

Петрушка. Каждый раз после срезки листьев петрушку подкармливают. За сезон необходимо провести 1–2 подкормки петрушки. Для приготовления раствора на 10 л воды берут 50–80 г аммиачной селитры, 80–100 г хлористого калия и 50–80 г суперфосфата. Примерно за месяц-полтора до начала уборки урожая корневых сортов петрушки необходимо прекратить все подкормки.

Перец. Для получения максимального урожая перец необходимо систематически удобрять. В период вегетации растения должны получить две-три подкормки. Первую проводят через 10–15 дней после высадки в грунт водным раствором навозной жижи (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой (1: 10). Можно подкормить растения следующими смесями: на 10 л раствора берут 40–60 г суперфосфата, 15–20 г хлористого калия или 150–200 г древесной золы. Кроме того, можно добавить еще 15–20 г аммиачной селитры на 10 л раствора. Помимо этих удобрений, часто используют раствор коровяка (1 часть на 10 частей воды), к которому добавляют 25–30 г суперфосфата и немного калийных удобрений.

Вторую подкормку проводят перед уборкой урожая, третью – в период образования плодов на боковых побегах.

Чтобы повысить устойчивость перца к засухе, можно внести 150–200 г минеральных азотных удобрений на 10 м² почвы. Чтобы качество плодов улучшилось, а также для повышения содержания в них витамина C овощи поливают водными растворами фосфорных и калийных удобрений.

Тыква, кабачки, патиссоны. В период роста все тыквенные растения необходимо подкармливать не менее 3 раз. Для внесения удобрения в почве делают неглубокие борозды. Так как в процессе вегетации культуры разрастаются, границы борозд постоянно увеличивают. Так, например, если для первой подкормки ширина бороздок составляет 20 см, то во время двух последних она становится в 2 раза больше.

Первую подкормку необходимо провести через 21 день после высевания семян в открытый грунт.

К этому времени растения должны иметь 3 крепких листа темно-зеленого цвета. Если тыква была высажена в почву в виде рассады, то первую подкормку проводят через 8 дней после высадки. Для этого смешивают 20 г хлорида калия, 40 г суперфосфата и 10 л раствора коровьего навоза.

Второй раз вносят удобрения тогда, когда у растения начнут расти плети. Теперь берут 20 г нитрофоски, разведенной в 1 ведре воды, в которое добавляют коровий навоз или птичий помет.

Третья подкормка должна проводиться, как правило, в самом начале плодоношения. На этот раз тыкву удобряют раствором из 50 г калийной соли, разведенной в 10 л воды, с добавлением коровьего навоза или птичьего помета.

В процессе роста кабачков рекомендуется сделать две подкормки. Первую вносят в период высадки рассады или высевания семян, а вторую – когда появляются первые цветы.

Кабачки удобряют так же, как и тыкву, используя растворы, предназначенные для первой и второй подкормки соответственно.

Патиссоны можно удобрять несколько раз за сезон. Для подкормки используют как минеральные (суперфосфат, аммиачная селитра, калийные соли), так и органические удобрения (куриный или птичий помет, коровий навоз).

Первую подкормку проводят через 7 дней после высадки рассады в открытый грунт, вторую – через несколько дней после появления первых цветков.

Для первой подкормки в 10 л воды растворяют 50 г суперфосфата, 50 г аммиачной селитры, 20 г калийной соли и 1 кг коровьего навоза.

Для второй подкормки используют только органические удобрения: коровий навоз, птичий помет и некоторые другие. Чтобы приготовить удобрения, следует смешать 1 кг коровьего навоза или куриного помета с 10 л воды.

Баклажаны подкармливают в основном минеральными удобрениями, в частности азотными.

Редис. Для этого растения подойдет смесь из аммиачной селитры (3 ст. л. на 1 ведро воды) или мочевины (2 ст. л. на 1 ведро воды) и хлористого калия (3 ст. л. на 1 ведро воды).

Редька. Ее подкармливают первый раз в фазе 2–3-го настоящего листа. Для этого грядки поливают раствором коровяка, приготовленным из расчета 1: 10, или куриного помета (1: 15). Также можно внести раствор сернокислого аммония (10–20 г на 10 л воды). Если почва хорошо удобрена осенью, то для редьки летних сортов достаточно одной подкормки. Количество удобрений для бедных почв увеличивают на треть.

Редьку зимних сортов подкармливают в течение сезона 3–4 раза, чередуя органические (навозная жижа, куриный помет) и минеральные удобрения. В качестве последних можно использовать сернокислый аммоний (15–20 г на 10 л воды), сернокислый калий (15–20 г на 10 л) и суперфосфат (10 г на 10 л).

Свекла. В первый раз в грядку вносят раствор птичьего помета или коровяка (1: 10), а во второй – смесь сульфата калия (16–20 г) и мочевины (2 г).

Лук. При подзимнем выращивании лука ранней весной, как только сойдет снег, проводят подкормку. Для этого приготавливают раствор навозной жижи в пропорции 1: 5 или птичьего помета (1: 10). После первой подкормки, примерно через месяц, когда начинает формироваться луковица, делают вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями.

При весенней посадке лука примерно через 10–13 дней вносят раствор коровяка или птичьего помета, разбавив их водой в пропорции 1: 10. Зеленый лук поливают только теплой водой, подкармливая одновременно мочевиной. 2–3 раза за сезон вносят удобрения в междурядья. Первую подкормку проводят в период активного роста фосфорно-калийными удобрениями, вторую – через месяц органическими удобрениями. Если растения на зиму остаются в земле, то в конце августа удобрения вносят третий раз. В течение сезона лук неплохо подкормить раствором навозной жижи.

Чеснок. Первую подкормку проводят в начале вегетативного периода. Вторую – в момент формирования луковицы. За лето удобряют не более 3 раз, используя мочевину (кристаллин), нитрофосфат и суперфосфат.

Бобовые культуры. Для подкормок бобовых культур, как правило, применяют минеральные удобрения.

Горох подкармливают азотосодержащими удобрениями. Первую подкормку можно внести поверхностно, рассеивая на грядке сухое вещество. После этого необходимо обильно полить растения, чтобы удобрения достигли корней. Вторую подкормку вносят в жидком виде. Главное, чтобы раствор не попадал на листья. Концентрация его не должна превышать норму (3 г удобрений на 1 л воды).

Фасоль. Так как вьющаяся фасоль образует довольно большое количество зелени, она требует дополнительных подкормок. Необходимо провести первую подкормку еще перед окучиванием, а потом – через каждые две недели.

Удобрения вносят в сухом виде и осторожно смешивают их с землей, а затем поливают. При этом надо следить, чтобы препараты не попали на листья, поскольку удобрения могут вызвать сильный ожог.

Укроп. Когда образуются первые всходы, а почва немного просохнет, в почву вносят минеральные азотные удобрения из расчета 1,5–2,5 г на 1 м².

Поскольку укроп очень быстро накапливает нитраты, азотные удобрения не рекомендуется использовать в дозах, превышающих вышеуказанную норму. Если в почву внесено достаточное количество органических удобрений, например навоза, от азотных добавок можно вообще отказаться.

Щавель в течение лета подкармливают раствором коровяка, птичьего помета или смесью минеральных удобрений: мочевины, суперфосфата и калийной соли, взятых по 2, 20 и 0,5 г на 1 м² соответственно.

Удобрение цветов и декоративных растений

К азотному питанию наиболее требовательны астры, георгины, гладиолусы, нарциссы, пионы и тюльпаны. Особенно интенсивно азот поглощается растениями в период роста, меньшее его количество требуется во время созревания семян. Избыточное азотное питание часто понижает морозоустойчивость многолетников.

К магниевым удобрениям, применяемым для цветочных растений, относятся калимаг (8–9 % MgO), сульфат магния (10 %), каинит (10 %), магнезит (45 %).

При подготовке почвы вносят полную норму фосфорных удобрений, делается это для того, чтобы цветочные растения не испытывали недостатка в фосфоре весь сезон. Правда, в середине лета, в период развития бутонов и цветения, потребность в фосфоре у растений значительно возрастает, и количества удобрений, внесенного ранее, может быть недостаточно. Поэтому растения еще раз подкармливают фосфорными удобрениями. Наиболее распространенные из них – суперфосфат простой или двойной.

Потребность в калии в разные периоды роста цветочных культур неодинакова. В первоначальной стадии развития растение нуждается в меньшем количестве калия, чем в период бутонизации и цветения. Некоторые растения (гладиолус, гиацинт, тюльпан, гвоздика, крокус, сцилла) потребляют достаточно много калия в течение всей вегетации.

Наиболее пригодны для удобрения цветочных растений сульфат калия, калимагнезия, калимаг, нитрат и фосфат калия.

Наибольшее количество кальция потребляют многолетние бобовые растения, а также мак альпийский, примула Аврикула, скабиоза, крестовик, силена, камнеломка. Некоторые культуры отрицательно реагируют на избыток кальция в почве, среди них – анемон, рододендрон, вереск, примула Зибольда, гвоздика-травянка. В почву кальций вносят в виде извести, мела или доломитовой муки.

Серу поглощают в основном растения, относящиеся к семейству крестоцветных (алиссум, ибирис, левкой), резедовых, настурциевых и лилейных. При недостатке серы рост этих культур замедляется, листья светлеют или совсем белеют. Серу вносят в виде сульфата калия, сульфата аммония и некоторых других удобрений.

В молибдене нуждаются большей частью бобовые растения (люпин однолетний и многолетний, горошек душистый, фасоль, бобы турецкие), так как молибден участвует в фиксации азота из воздуха клубеньковыми бактериями.

Перезимовавшие многолетние растения надо подкармливать ранней весной. Первоначально они растут за счет запасов питательных веществ, накопленных в луковицах, корневищах и корнях. Однако уже на первых этапах роста этим растениям необходим азот. Его вносят в период таяния снега из расчета 20–30 г на 1 м² (под луковичные растения) и 10–15 г на 1 м² (под многолетники других видов). Осенью или ранней весной рекомендуется вносить калийные удобрения (20–30 г на 1 м²) и медленно растворимые фосфорные (50–60 г на 1 м²).

Вторую подкормку азотом делают через три недели после первой, при этом доза удобрений должна быть 20–25 г на 1 м².

Весной целесообразно удобрять растения коровьим навозом (1: 5) или птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз.

Третью подкормку обычно вносят в период развития бутонов и цветения. Для подкормки используют полное минеральное удобрение: 10 г азотного, 30 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м². В этот период удобрения лучше вносить в жидком виде, потому что в сухую и жаркую погоду они могут долго пролежать на поверхности почвы, не достигая корней растений. При внесении сухих удобрений их всегда заделывают в почву рыхлением на 6–8 см. Чтобы удобрения достигли корней, после каждого их внесения участки обильно поливают из расчета 20–30 л воды на 1 м² почвы.

Для всех многолетников обязательны осенние подкормки (сентябрь-октябрь). Для этого используют комплексное минеральное удобрение (10 г азотного, 50 г фосфорного и 20 г калийного на 1 м²).

При правильной подготовке почвы под посадку однолетних растений, то есть с полным внесением органических и минеральных удобрений, подкормки в течение лета можно не делать. Удобрения вносят только в том случае, если почва бедна азотом, фосфором и калием. Тогда в период наиболее интенсивного роста однолетники подкармливают азотом (5–8 г на 1 м²), а в период развития бутонов вносят полное удобрение: 5 г азотного, 25 г фосфорного и 10 г калийного на 1 м². Во всех случаях важно помнить, что нельзя злоупотреблять большими дозами вносимых удобрений. От их переизбытка растение может заболеть и даже погибнуть.

Методы борьбы с болезнями и вредителями садово-огородных культур

Садовые растения довольно часто повреждаются различными вредителями и болезнями. Для профилактики заболеваний нужен регулярный осмотр участка и проведение профилактических мероприятий.

Довольно часто источником заражения могут стать сорняки, в которых зимуют споры грибов-паразитов. Поэтому участок необходимо содержать в чистоте: пропалывать; собирать и сжигать обрезанные пораженные части растений, опавшие листья; своевременно опрыскивать кусты препаратами, предназначенными для борьбы с вредителями и болезнями; осенью проводить глубокую перекопку почвы. После работы с зараженными растениями нужно тщательно дезинфицировать инструменты раствором марганца или 2 %-ным раствором купороса. Неправильное проведение агротехнических работ также может вызвать ряд заболеваний. Например, очень важно правильно выбрать время вечернего полива. Листья, оставшиеся влажными на ночь, могут быть поражены мучнистой росой.

Еще одной не менее распространенной причиной возникновения заболеваний является нарушение дозировки вносимых минеральных удобрений. Так как розы очень тонко реагируют на изменения минерального состава почвы, избыток или недостаток питательных веществ может вызвать хлороз и оказаться губительным для растений.

К сожалению, даже при великолепном уходе болезни все-таки могут возникнуть из-за неблагоприятных погодных условий. Сырое холодное или сухое жаркое лето провоцирует появление инфекций и вредителей. Для борьбы с ними применяют химические и природные средства защиты. Для уничтожения грибковых заболеваний используют фунгициды против насекомых – инсектициды, против клещей – акарициды. К природным средствам относятся: птицы, хищные насекомые и их личинки, а также отвары и настои трав.

Средства борьбы с болезнями садово-огородных культур

Зобоватость корней. Это заболевание еще называют корневым бактериальным раком. Появляются наросты и наплывы в виде желваков различного размера на корнях и корневой шейке. При частичном заражении корней саженцев наросты удаляют и дезинфицируют, погружая на 2–3 мин. в 1 %-ный раствор медного купороса, а затем промывают в холодной воде.

Коккомикоз. Грибковое заболевание, чаще всего поражающее вишни и черешни. Возбудитель заболевания зимует в опавших листьях. Весной споры попадают на молодые листья и поражают растения. На верхней стороне листьев появляется множество мелких темно-бурых пятен с розовато-белыми подушечками снизу, а на плодах – крупные коричневые пятна с беловатым налетом.

Для борьбы с коккомикозом в начале распускания почек деревья опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или хлорокисью меди.

Мучнистая роса. Грибковое заболевание, поражающее листья, побеги и плоды ягодных кустарников и плодовых деревьев. Сначала на листьях появляется белый мучнистый налет, который позже буреет. При вспышке мучнистой росы применяют фосфорнокислый двухзамещенный натрий (100 г на 10 л воды), 5 %-ный раствор байлетона, 70 %-ный раствор коллоидной серы или 80 %-ный раствор смачивающегося порошка серы.

Такими химическими препаратами, как беномил (0,25 %-ный), цинеб (0,4 %-ный), фундазол (0,1 %-ный), можно опрыскивать раз в 2 недели. В профилактических и лечебных целях можно использовать отвар хвоща инастои крапивы и осота.

При подкормке нужно учесть, что азотные удобрения способствуют развитию болезни, в то время как калийные повышают устойчивость к заболеванию.

Парша. Грибковое заболевание, поражающее плодовые деревья, снижающее урожайность и качество плодов. Чаще всего парша поражает яблони. Поселяясь на листьях, грибок образует пятна на них. Листья начинают сохнуть и опадать. Особенно сильно парша развивается в летний период с повышенной влажностью.

Сдержать развитие парши до распускания почек можно нитрофеном. После появления листьев растения опрыскивают раствором бордоской жидкости (300–400 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды).

Во время выдвижения бутонов для опрыскивания яблони и груши можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды) или хлорокись меди (90 %-ный смачивающийся порошок).

Плодовая гниль. Грибковое заболевание, поражающее плоды косточковых культур, яблони и груши.

На кожице пораженного плода появляется желтоватое пятнышко, которое со временем увеличивается. Плод буреет, его поверхность покрывается беловатыми или кремовыми подушечками. Гнилые плоды заражают здоровые. Для борьбы с гнилью можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости (100 г медного купороса и 100–150 г извести на 10 л воды).

Пятнистость. Земляника и малина часто поражаются различными пятнистостями. На землянике появляются бурая и белая пятнистости.

Малина страдает от грибковых болезней – таких, как антракноза, септориоз, ржавчина, – которые также проявляются в виде пятен на листьях.

Зараженные растения опрыскивают 1 %-ным раствором бордоской жидкости. При необходимости процедуру повторяют через 15–20 дней. Смородину и крыжовник перед цветением опрыскивают хлорокисью меди (30 г 90 %-ного препарата на 10 л воды).

Ржавчина. Весной на стеблях растений возле почек появляются ржавые пылящие пятна. Летом ярко-оранжевые подушечки, содержащие споры гриба, перебираются на нижнюю сторону листа, а к осени они чернеют. Развиваясь, ржавчина замедляет фотосинтез, затрудняет дыхание растений и нарушает обмен веществ. В результате листья желтеют и опадают, побеги и цветы деформируются. Снижается зимостойкость растения.

Для уничтожения гриба нужно провести обрезку и сжигание пораженных участков растений и опавших листьев. В период вегетации растения можно опрыскать медно-мыльным раствором или настоями крапивы, хвоща и полыни, а также 0,05 %-ным раствором тилта с обязательной обработкой нижней стороны листа. Опрыскивание необходимо провести 3 раза с интервалом в 2 дня. В дальнейшем – раз в 10 дней, до полного уничтожения болезни.

На зиму надо перекопать почву с оборотом пласта и опрыскать бордоской жидкостью или 3 %-ным раствором железного купороса. Неплохие результаты дает повторное опрыскивание растений следующей весной раствором железного купороса, а затем бордоской жидкостью с перерывами между обработками в 2 недели.

При массовом поражении растений необходимо принятие радикальных мер: следует провести полную вырезку пораженных частей растений, вплоть до выкопки и сжигания зараженных кустов.

Трутовики. Грибы-трутовики разрушают древесину растений. Они появляются на стволах деревьев, пострадавших от морозов. Проросшие споры образуют грибницу, распространяющуюся по древесине и разрушающую ее.

Пораженные деревья становятся хрупкими, легко ломаются и в них образуются дупла.

Чтобы предотвратить появление трутовиков, нужно предохранять деревья от механических повреждений и своевременно залечивать раны. Их можно обрабатывать раствором медного купороса (30 г на 1 л воды). Раны после среза трутовика замазывают садовым варом.

Хлороз возникает из-за недостатка в почве минеральных элементов. Внешними признаками являются побеление (обесцвечивание) или пожелтение листьев. Недостаток железа вызывает известковую форму хлороза: он поражает молодые листья, обесцвечивая их, не затрагивая только жилки. При недостатке цинка зелеными остаются только жилки и участки у их основания, а края листьев белеют. Недостаток магния приводит к пожелтению нижних листьев: их края закручиваются, а жилки при этом остаются зелеными.

Недостаток бора делает окраску молодых листьев более светлой, утолщает их и делает более хрупкими, концы молодых побегов отмирают.

Хлорозная окраска листьев поздней осенью указывает на избыток щелочи в почве.

Несмотря на то что внешние признаки указывают на причину, вызвавшую болезнь, все-таки лучше сделать анализ почвы. Вносить недостающие удобрения нужно в строго установленных дозах.

Черный рак, или антонов огонь, – одна из опасных болезней яблони и груши. Она вызывается грибком, поражающим кору штамба, основные ветви, листья и плоды. Сначала на листьях появляются красноватые пятна, которые затем буреют. Пораженные листья опадают, плоды чернеют и сморщиваются. На коре дерева, зараженного черным раком, образуются трещины, отмирают участки коры, ветви, а затем погибает и само дерево. При появлении болезни пораженную кору ранней весной вырезают, а рану замазывают 1 %-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) или 3 %-ным раствором железного купороса, а затем покрывают небольшим слоем нигроловой замазки (6 частей нигрола, 2 части канифоли, 2 части парафина).

Приготовление растворов

Бордоская жидкость. Используется против грибковых заболеваний.

Для приготовления 1 %-ного раствора надо взять 100 г медного купороса и 100 г негашеной извести (или 150 г гашеной) из расчета на 10 л воды. Известь для раствора разводят отдельно. Для этого используют стеклянную, глиняную, эмалированную или деревянную посуду. Затем медленно, при быстром помешивании, раствор медного купороса вливают в известковое молоко. Если очищенный от ржавчины гвоздь, опущенный в раствор, покроется медью, то необходимо добавить известь.

Для получения 3 %-ного раствора бордоской жидкости количество ингредиентов увеличивают до 300 г.

Медно-мыльный раствор. Применяется для борьбы с грибковыми заболеваниями. Раствор хранится не больше 5 ч. Готовится, как правило, в деревянной или эмалированной посуде.

На 10 л воды берут 30 г медного купороса и 300 г калийного зеленого мыла, которое можно заменить 72 %-ным хозяйственным. В 9 л горячей (50–60 °C) воды разводят мыло. Отдельно в 1 л горячей воды растворяют медный купорос. Если вода жесткая, ее можно смягчить, добавив 5 г кальцинированной соды или 2 г сухой горчицы. Раствор медного купороса медленно вливают в мыльный, быстро перемешивая деревянной палочкой. Перед опрыскиванием раствор охлаждают до 20–25 °C. При выпадении в жидкости хлопьев им пользоваться не рекомендуется.

Мыльный раствор. Используют против тли. Для его получения в 10 л горячей воды разводят 150–300 г хозяйственного мыла. Перед употреблением его охлаждают.

Настой коровяка и золы. Используется против мучнистой росы. Для опрыскивания: в 10 л воды разводят 1 кг свежего коровьего навоза, добавляют 200 г древесной золы и настаивают 7 дней, ежедневно помешивая. Затем процеживают через марлю.

Средства борьбы с вредителями садово-огородных культур

С ранней весны до поздней осени много хлопот доставляют садоводам насекомые-вредители. Они не только портят внешний вид растений, уничтожая бутоны, цветки и молодые побеги, оплетая паутиной и обгрызая листья, но и вызывают ряд заболеваний, снижают урожайность, губят сами растения.

Для того чтобы избежать нашествия вредителей, советуем вам соблюдать некоторые общие правила. Во-первых, необходимо делать ежегодное перекапывание и рыхление почвы, очистку ее от растительных остатков. Во-вторых, нужно своевременно удалять и сжигать сорняки и отмершие побеги культурных растений, слабые и больные растения. В-третьих, для посадки лучше всего подбирать сорта, более или менее устойчивые к вредителям и болезням, распространенным в вашей местности. В-четвертых, необходимо регулярно вносить в почву удобрения, перегной, торф и компост. При внесении навоза нужно следить за тем, чтобы не заразить участок медведкой и другими вредными насекомыми. И наконец, последнее – по возможности постарайтесь соблюдать правила севооборота.

Существует целая система мер, направленных на борьбу с вредителями. Сюда относятся и механические мероприятия (непосредственное уничтожение особей и создание преград их распространению), и агротехнические приемы (соблюдение правил севооборота, высадка здоровых семян, подбор сортов и др.), и биологический метод (разведение полезных насекомых), и применение химических препаратов.

Насекомые-вредители наиболее опасны в вегетационный период. Они делятся на две группы: грызущие и сосущие. К грызущим вредителям относятся жуки, гусеницы и личинки пилильщиков. Они прогрызают ходы в стеблях, дырявят и объедают листья; повреждают бутоны и цветки; уничтожают тычинки и пестики. Неменьший вред приносят сосущие вредители. Прокалывая ткани и высасывая из них клеточный сок, они повреждают листья, которые желтеют, скручиваются и отмирают. К этой группе вредителей относят клещей, тлей, щитовок и цикад.

Огородные вредители

Белокрылка. Это небольшое насекомое (до 1,5 мм в длину) желтоватого цвета. Имеет две пары белых, почти прозрачных крыльев. Чаще всего поражает листья огурцов, но также ее можно встретить и на баклажанах, землянике и некоторых других растениях. Предпочитает затененные влажные места на приусадебном участке. Откладывает яйца весной на нижней стороне листьев растений, покрывая их беловатым налетом. За сезон от одной самки белокрылки развивается три-четыре поколения. Определить наличие вредителя можно по желтоватым пятнам на листьях.

Избежать поражения растений поможет тщательное уничтожение всех сорняков на участке. Если же не удалось предотвратить появление белокрылки, то опрыскайте растения настоем черной белены или табака, предварительно промыв их в чистой воде.

Бобовая зерновка. Вредитель растений семейства бобовых. В начале лета самка зерновки откладывает яйца на створках стручков. После вылупления личинки прогрызают створки и внедряются в зерна. Там они остаются до окукливания и, после того как станут взрослыми насекомыми, покидают свое убежище.

Этот вредитель особенно опасен, так как против него практически не существует мер борьбы. Поэтому будьте особенно внимательны, перебирая зерна перед тем, как убрать их на хранение.

Голые слизни. Это довольно крупные моллюски (могут достигать в длину 7 см). Название получили из-за того, что их тело покрыто слизью. Распространены повсеместно. Поедают ткани овощных растений (томатов, моркови, петрушки, огурцов, капусты и даже укропа). Также их часто можно встретить на плодах земляники. Активны слизни обычно в ночное время или в сырую погоду. Днем прячутся (под листьями, под камнями, поближе к сырой земле). Определить их появление на вашем участке можно просто: если на растении обнаружили сухую или влажную слизь, значит, вредитель начал свою работу. Распространяются слизни довольно быстро: самки откладывают яйца в земляные расщелины кучками, по 10–30 штук в каждой.

Чтобы избежать появления слизней на огороде, осушите все низкие сырые участки, скосите траву. Своевременно убирайте старую траву, чтобы не создавать благоприятных условий для размножения слизней. Но если вредители все же появились на участке, с ними надо вести активную борьбу. Например, можно приготовить отвар из плодов острого перца. Возьмите 0,5 кг сухих или 1 кг сырых плодов (на ведро воды), измельчите и настаивайте двое суток, затем поставьте на огонь и кипятите 1 ч, потом снова дайте настояться в течение двух суток. Перед применением возьмите 0,5 л приготовленного концентрированного отвара, смешайте с 10 л воды и добавьте 40 г хозяйственного мыла. Уничтожить слизней вы также можете раствором железного купороса (1 кг на 10 л воды).

В борьбе с вредителями поможет настой ягод бузины: 4 кг ягод бузины залейте 10 л воды и настаивайте в течение двух суток. Перед применением настой разбавьте водой (1: 1). Растения, на которых появились слизни, можно обработать смесью из 1,6 г золы и 4 г извести (на 1 м²) или смесью из равных частей табачной пыли и извести. Также опытные огородники советуют в целях профилактики посыпать поверхность почвы сосновыми иглами.

Все мероприятия по уничтожению слизней нужно проводить рано утром или поздно вечером, когда слизни находятся на растениях.

Капустная белянка. Это один из самых злостных вредителей растений семейства крестоцветных (таких, как капуста, редис, репа, брюква, хрен). Капустная белянка представляет собой бабочку с белыми, почти прозрачными крыльями с черными полосками. Самки бабочки отличаются тем, что имеют на передних крыльях два черных пятна. Гусеницы желто-зеленого цвета, покрыты небольшими волосками и щетинками.

За сезон одна самка дает три-четыре поколения. Особенно опасна в период размножения, так как гусеницы капустницы поедают листья растений.

Главное в борьбе с этим вредителем – вовремя его обнаружить. Для этого регулярно просматривайте листья растений и чаще пропалывайте грядки. Обнаружив даже небольшое количество гусениц, соберите их вручную. Если же вы упустили момент и собрать гусениц вручную не представляется возможным, используйте химические средства. Эффективны растворы бактериальных препаратов – таких, как ипитоцид, энтобактерин, дендробацелин. Раствор готовится из расчета 20–30 г вещества на 10 л воды. В крайнем случае растения можно обработать раствором хлорофоса (20–30 г на 10 л воды).

Если вы не сторонник применения химикатов, уничтожить гусениц и отпугнуть бабочек вы сможете, опрыскав растения раствором уксуса (3 ст. л. 9 %-ного уксуса на ведро воды) или следующим раствором: в ведро воды добавьте по 2 ст. л. горчицы и поваренной соли и 1 ч. л. молотого перца (красного или черного).

Клоп крестоцветный. Это небольшое насекомое (6–10 мм в длину) с красными пятнами на крыльях. Питается соками из листьев. Весной, до появления культурных растений, паразитирует на сорняках семейства крестоцветных. В целях профилактики распространения вредителя рекомендуется осенью проводить глубокую перекопку земли и своевременное уничтожение сорняков, листьев и других растительных отходов, так как клоп зимует в верхнем слое почвы.

При обнаружении клопа на растениях опрыскайте их раствором карбофоса (5–10 г на 10 л воды). Также довольно эффективное средство – обработка пораженных растений настоем тысячелистника. Для этого 800 г сухого тысячелистника залейте 10 л воды, кипятите в течение получаса, затем процедите и добавьте 40 г хозяйственного мыла.

Клоп огуречный. Это небольшое насекомое овальной формы с черной блестящей поверхностью. Обитает на обратной стороне листа и питается соком растения, что приводит к скручиванию листа и его засыханию. Чтобы избежать поражения растений этим вредителем, своевременно проводите прополку и убирайте растительные остатки. При обнаружении клопа на растении обработайте грядки отваром или настоем белены, табака, дурмана обыкновенного, аптечной ромашки.

Колорадский жук. Это один из самых злостных вредителей для всех представителей семейства пасленовых (например, картофеля, томатов, баклажанов). Сначала жук и его личинки объедают листья, а затем и молодые стебли. В клубнях этот вредитель выгрызает часть мякоти. Зачастую его жертвами становятся и плоды растений. Взрослый жук достигает в длину 7–12 мм. Яйца, откладываемые жуком, ярко-оранжевого цвета, через 5–17 дней из них вылупляются личинки – мясистые червячки красного цвета. Продолжительность жизни личинки – 16–34 дня, за это время она съедает значительное количество молодых листьев и стеблей растения. Личинки очень выносливы – погибают при температуре 38 °C. Молодой жук, который появляется после окукливания личинки, достигает половой зрелости уже через 5–6 дней и начинает откладывать яйца. Колорадский жук может 10–11 месяцев жить, не питаясь. А вот без воды он долгое время обходиться не может. Зимует жук в почве, зарываясь на глубину до 60 см. Появление этого вредителя на участке – настоящее бедствие. Например, потомство одной самки за одно лето (3 поколения) сможет уничтожить до 2,2 га картофеля. Поэтому надо приложить максимум усилий для его уничтожения. Для борьбы с этим вредителем эффективнее всего применять комплексные меры борьбы:

1) использование химикатов (например, для картофеля – бензофосфат, дибром фоксим, хлорофос 60, 140, 100–150, 25 г на 10 л соответственно). В последнее время на прилавках магазинов появилось множество эффективных средств – таких, как децис, фастак и др. Для опрыскивания томатов лучше использовать раствор боверина или «Арриво», который выпускается в ампулах. При применении ядохимикатов нужно надевать защитные рукавицы и марлевую повязку, закрывающую нос и рот. После того как закончите обработку ядохимикатами, тщательно вымойте руки и лицо с мылом;

2) также не забывайте об одном из самых распространенных способов борьбы с жуком – механическом сборе личинок и взрослых жуков. Это довольно трудоемкий способ, поскольку собирать их надо каждый день, так как жуки могут перелетать с одного растения на другое. Собранных жуков и личинок надежнее всего сжигать. Но у этого способа есть один плюс – вы получите экологически чистый урожай картофеля;

3) в целях профилактики появления колорадского жука на растениях можно применять частое рыхление междурядий;

4) еще одним довольно эффективным и к тому же безопасным средством является поимка жука на приманку (после сбора урожая очистки картофеля или подгнившие помидоры закопайте в землю и, когда в них скопятся жуки, уничтожьте вредителей).

Некоторые огородники считают действенным следующий метод борьбы с колорадским жуком: примерно за 2–3 недели до посадки основной массы картофеля сажают 3–4 рядка раннего картофеля. Жук высадится на появившиеся всходы, на них он и будет первое время размножаться. Но с малой площади его собрать гораздо проще. Кроме того, помните: нельзя сажать разные культуры семейства пасленовых рядом. Иначе если на одном растении появится колорадский жук, то не избежать этой участи и соседним растениям.

Корневой клещ. Это мелкое насекомое – опасный вредитель чеснока. Обитает на обратной стороне листьев. Вредит тем, что высасывает сок из растений, превращая чеснок в труху, и оплетает их паутиной. При обнаружении клеща опрыскайте растения растворами мыла и керосина, настоем одуванчика, а также соком алоэ, разведенном в воде.

Крестоцветная блошка. Это очень опасный вредитель для растений семейства крестоцветных (капусты, редиса, редьки и др.), поскольку может полностью уничтожить всходы, выгрызая мякоть листьев.

Это небольшие жучки (длиной до 2–3 мм), черные с металлическим блеском или с желтыми полосками на подкрыльях.

В целях профилактики появления и распространения этого вредителя рекомендуется тщательно очищать участок от растений после уборки урожая. Эффективным средством отпугивания крестоцветных блошек является опыление растений табачной пылью. Лучшего результата можно достичь, добавив в нее известь и золу. Опрыскивая пораженные растения раствором древесной золы (2 ст. л. золы и 1 ст. л. жидкого или 40 г хозяйственного мыла на ведро воды), можно на некоторое время избавиться от вредителя. При новом его появлении процедуру повторите.

Также можно проводить опрыскивание пораженных растений настоем картофельной ботвы: 1,5 кг свежей или 0,5 кг сухой ботвы засыпьте в ведро воды и настаивайте в течение 3–4 ч. Перед применением процедите.

Листоед рапсовый. Это насекомое средних размеров рыжевато-красного цвета с широкой черной полосой вдоль спинки. Опасен тем, что листья растения повреждаются как личинками, так и жуками. В целях профилактики своевременно убирайте с участка сорняки и остатки растений. При массовом поражении производите опрыскивание растений раствором фосфамида (правила применения смотрите в инструкции).

Листоед хреновый (бабануха). Это темно-зеленое с металлическим оттенком насекомое яйцевидной формы. Вредит тем, что объедает листья растений и проделывает в них дыры. Если вовремя не начать с ним борьбу, растение может погибнуть.

Если вы заметили, что растение поражено, обработайте его раствором хлорофоса: 20–30 г на 10 л воды. В целях профилактики распространения жука рекомендуется, как правило, убирать растительные отходы после сбора урожая, уничтожая таким образом место для зимовки бабанухи.

Медведка. Один из самых злостных вредителей, поскольку наносит вред всем овощным культурам, повреждая их корни и стебли, а также созревшие плоды. Это довольно крупное насекомое (в длину достигает 3–5 см) коричневого цвета с короткими надкрыльями, прочным панцирем и крепкими челюстями. Очень плодовито: одна самка откладывает до 400 яиц, для которых создает специальные гнезда в земле на глубине 15 см. Из яиц вылупляются личинки, напоминающие взрослое насекомое, только без крыльев. Вегетационный период медведки составляет 2 года. Распространена повсеместно. Любит сырые места, хорошо унавоженные и богатые перегноем почвы. Личинки и взрослые насекомые зимуют на глубине до 90 см. Определить местонахождение этого вредителя можно весной и летом по наличию ходов и взрыхленных валиков на поверхности участка.

Чтобы не допустить медведку на грядки, не забывайте осенью проводить глубокую перекопку почвы, а весной и летом рыхлить почву в междурядьях. Если же это вредное насекомое все же появилось, запаситесь терпением и приготовьтесь к трудной борьбе. Основными средствами уничтожения медведки являются:

1) раствор хлорофоса: залейте 30 г химиката 10 л воды, хорошо перемешайте и применяйте в качестве средства для опрыскивания. Внимание! Обработку ядохимикатами следует проводить не позднее чем за 20 дней до сбора урожая. Не забывайте про меры предосторожности: применяйте защитные очки, марлевые повязки и перчатки;

2) отравленные приманки: приготовьте настой черемицы (100 г свежевыкопанных корней залейте 0,5 л воды, плотно закройте и дайте настояться в течение недели) и замочите в нем зерна кукурузы на несколько дней. Полейте настоем землю в месте предполагаемого нахождения медведки, а затем высыпьте на пораженный участок кукурузу.

Существует еще один способ приготовления приманки: зерно пшеницы или кукурузы смочите подсолнечным маслом, разварите и смешайте с метафосом

(5 г метафоса на 100 г приманки). Затем полейте пораженный участок, сделайте в почве неглубокие бороздки и положите в них приманку;

3) с осени приготовьте ловушки: выкопайте лунки (на глубине 40–50 см), наполните их конским навозом и присыпьте землей. Ранней весной раскопайте лунки и уничтожьте скопившихся насекомых. (Этот навоз по участку разбрасывать не рекомендуется.) Весной тоже можно разложить небольшие кучки навоза, а через месяц осмотреть их и уничтожить вредных насекомых;

4) в качестве профилактического средства можно применять нафталин: выкопайте небольшие бороздки и насыпьте в них немного нафталина. Этот способ особенно действенен в парниках;

5) рекомендуется использовать разные растворы, которыми заливаются ходы, норы, гнезда. Например, керосиновый раствор (100 г на 1 л воды) – до 30 г на норку; раствор стирального порошка (4 ст. л. на 10 л воды); раствор уксуса или нашатырного спирта (1 стакан на 5 л воды).

Можно применять настой острого перца (по 100 г свежего перца и сухой горчицы на 10 л воды). Настаивать 3–4 дня и выливать на каждое гнездо по 500 мл настоя.

Для борьбы со многими вредителями используются настои растений, отпугивающих насекомых. Но, применяя их, помните, что проводить обработку растений можно лишь 2–3 раза за весь период вегетации.

Опрыскивания лучше всего проводить вечером, так как на солнце настои теряют свойства. Поэтому используйте только свежеприготовленные настои и отвары. Овощи, обработанные настоями, перед употреблением тщательно мойте. Если после обработки растений настой или отвар остался, вылейте его на землю. Также учтите, что медведки не любят резких запахов. Поэтому можно высаживать по периметру участка чеснок, лук, мяту.

Моль капустная. Это маленькая бабочка серо-бурого или черно-бурого цвета. Гусеницы – зеленоватые или желтоватые, длиной до 12 мм. Они-то и наносят большой вред, выгрызая значительные участки на листе растения и зачастую повреждая верхнюю почку капусты. Размножаются быстро – при благоприятных условиях (в теплую погоду) одна самка дает до 10 поколений. Распространены повсеместно.

Отпугнуть бабочек можно, посыпая пораженные растения табачной пылью. Часто применяют те же меры борьбы, что и с капустной белянкой.

Моль морковная. Эта небольшая бабочка – вредитель всех растений семейства сельдерейных. Особый вред она причиняет тем, что откладывает яйца на цветы и бутоны растения, тем самым делая невозможной заготовку семян.

Избавиться от моли можно, если опрыскивать цветущую морковь отваром из ботвы томатов: 3,5 кг мелко нарезанной ботвы на 10 л кипятка. Настаивайте отвар двое суток, затем процедите и добавьте 50 г хозяйственного мыла. Хорошо размешайте и приступайте к опрыскиванию.

Моль свекловичная минирующая. Это бабочка небольших размеров, опасна в первую очередь для свеклы. Вредит тем, что гусеницы моли уничтожают растения в течение всего вегетационного периода. Определить наличие вредителя можно по внешнему виду листьев: они скручиваются и чернеют.

В целях профилактики появления моли тщательно очищайте участок от остатков ботвы и производите глубокую перекопку почвы. При обнаружении вредителя проведите опрыскивание растений эмульсиями 40 %-ного фосфамида или 50 %-ного метатиона.

Морковная листоблошка. Это маленькое насекомое (длиной до 1,5 мм) внешне напоминает муху, но имеет прыгательные ноги, как у блохи (отсюда его название). Появляется на морковных всходах уже ранней весной. Опасна тем, что личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, от чего они съеживаются и сохнут. В итоге растение погибает. Поскольку листоблошка перелетает на морковь с сосны, не сажайте морковь в непосредственной близости от хвойных посадок. А если это условие выполнить нельзя, то после появления всходов накройте грядки лутрасилом или спанбондом. Открывать их рекомендуется только на время полива и прополки.

Отпугнуть листоблошку можно, время от времени поливая всходы настоями из апельсиновых корок или табачной пыли.

Муха капустная. Этот злостный вредитель поражает растения семейства крестоцветных, большей частью капусту и редьку. Особенно опасна она в период стабильного выпадения осадков. Распространена почти по всей территории России. Следует различать весеннюю и летнюю капустную муху, причем более опасна весенняя (в частности, для цветной капусты). Внешне напоминает обычную комнатную муху, но светлее и меньше ее (весенняя муха до 6 мм длиной, летняя – до 7–8 мм). Личинки капустной мухи подъедают корень и нижнюю часть стебля капусты, что приводит к увяданию и гибели растения.

Зимует капустная муха в виде куколок в земле (весенняя на глубине 10–15 см, а летняя еще глубже – 15–30 см). За сезон весенняя муха выводит одно-четыре поколения, летняя – только одно. Удаляя с участка растительные отходы после уборки урожая, проводя глубокую перекопку земли осенью, можно предупредить поражение растений этим вредителем. Один из основных способов борьбы – уничтожение яйцекладки капустной мухи. Для этого отгребите землю от корневой шейки растения на 15 см и уберите ее, насыпав взамен ее свежую землю. Эту процедуру нужно проводить несколько раз в период откладывания яиц. Также в борьбе с вредителем эффективен раствор хлорофоса (20 г на 10 л воды): он служит для предупреждения яйцекладки. Опрыскивайте высаженные растения 2–3 раза с перерывом в 7–10 дней. Можно полить растения раствором хлорофоса (30 г на ведро воды).

В качестве отпугивающих капустную муху средств можно применять нафталин, табачную пыль (с добавлением гашеной извести), а также золу – насыпьте небольшое количество средства (20 г на 1 м²) в лунку вокруг растения.

Муха луковая. Вредитель, вызывающий гниль луковицы. Начинает летать муха в конце весны и причиняет вред луку и чесноку в течение всего летнего периода. Дает два поколения личинок. Морковь отпугивает луковых мух – учтите это при посадке растений. Также время от времени поливайте растение 10 %-ным раствором поваренной соли, но полив производите под корень, не задевая пера.

Муха морковная. Это опасный вредитель. Откладывает яйца прямо в грядку. Вылупившиеся личинки питаются той частью корнеплода, которая появляется над землей. Такие корнеплоды получают горький привкус. За лето от одной самки появляется два поколения. Так как муха откладывает яйца достаточно долгое время, борьба с ней будет затруднительной. Из химических средств эффективнее всего фосфорные препараты. Поливая растения через две недели после появления первых всходов, добавьте в воду химикат (способ применения указан на упаковке). Еще через неделю повторите полив.

При первых признаках появления мухи проведите полив моркови «Рускалином». Но он будет эффективен только в том случае, если личинки еще не внедрились в корнеплоды. Также можно попробовать смесь табачной пыли с золой или гашеной известью (5–10 г на 1 м²). Посыпьте этой смесью почву вдоль рядков моркови. Через 10 дней повторите обработку.

Муха свекловичная. Это опасный вредитель. Личинки мухи съедают или сильно повреждают листья свеклы, в результате чего растение погибает. Также личинки могут повредить и верхнюю часть корнеплода свеклы. Избежать появления свекловичной мухи можно, если провести профилактические меры: глубоко перекопать землю, регулярно рыхлить грядки. Если появления личинок избежать не удалось, растения опрыскайте эмульсиями 40 %-ного фосфамида или 50 %-ного карбофоса. Но помните: производить опрыскивание надо не позже, чем за месяц до сбора урожая.

Муха сельдерейная. Это небольшая муха (до 4–6 мм) розовато-серого или розовато-желтого цвета. Крылья мухи темно-коричневые. Яйца откладывает весной под кожицу листьев, из них вылупляются светло-зеленые личинки, которые поедают мякоть листьев, и на пораженных листьях возникают белые пятна. Постепенно эти пятна темнеют, а лист желтеет и высыхает.

Своевременное уничтожение сорняков и осеннее перекапывание почвы убережет растения от этого вредителя. А пораженное растение можно обработать раствором древесной золы (100 г золы на ведро воды в расчете на 1 м²).

Нематода галловая. Этот червь – вредитель целого ряда растений (например, корнеплодов, тыквы). Живет в земле. Подъедает корни растений, из-за чего растение погибает. На корнеплодах образует наросты и вздутия. Заражение нематодой – следствие высадки зараженных посевных материалов. Поэтому старайтесь приобретать семена в специализированных магазинах. Если вы не уверены в качестве семян, перед посевом протравливайте почву и семена (например, 40 %-ным раствором карбатиона). Осенью тщательно очищайте участок от листьев, корней и т. д. Не забывайте перекапывать почву.

Нематода земляничная. Это черви микроскопических размеров – длиной до 1 мм. Распространены в центральной полосе России, Астраханской области, а также в Сибири и на Алтае. Черви обитают в пазухах листьев и почках. Поврежденные растения становятся уродливыми: утолщаются, укорачиваются, часто изгибаются. Количество плодов уменьшается, теряются вкусовые качества. Наиболее устойчивые против нематоды сорта: Фестивальная и Саксонка.

Нематода картофельная. Этот вредитель – круглый червь микроскопических размеров (от 0,2 до 1,2 мм в длину). Живет и размножается в земле, поражает корни растений (таких, как картофель, баклажаны). Первые признаки заражения – скручивание кончиков листьев растений. На клубнях картофеля могут появиться шаровидные наросты белого цвета. Заражение нематодой – карантинное заболевание. В основном вредитель распространяется через зараженную почву.

Чтобы предотвратить заражение, надо проводить своевременную уборку и сжигание ботвы. Очень важно соблюдать правила севооборота. Также необходимо в качестве посадочного материала картофеля отбирать только здоровые клубни.

Нематода стеблевая. Представляет собой мелких нитевидных белых червячков. Распространены они повсеместно. Поражают в основном лук и чеснок, но зачастую их можно увидеть и на землянике. Опасны тем, что проникают в глубь растений, подтачивая их изнутри. Чтобы предотвратить заражение, перед посадкой обработайте почву раствором соли (3 ст. л. на ведро воды). Также поможет соблюдение правил севооборота: например, лук и чеснок не рекомендуется сажать на прежнее место раньше, чем через 4–5 лет.

Паутинный клещ. Мелкое насекомое овальной или продолговатой формы, желто-зеленого цвета, тело которого покрыто щетинками. Чаще всего его можно увидеть на обратной стороне листьев, но иногда встречается и на стеблях. Насекомое очень быстро размножается: за один сезон может дать 16 поколений. Особенно благоприятна для размножения сухая погода. Клещ – сосущее насекомое. Поселяясь на растении, он начинает высасывать из него соки. Сначала на листьях появляется тонкая белая паутина, затем становятся заметны проколы, листья скручиваются, желтеют, засыхают. Если вовремя не заметить появление клеща, растение может погибнуть. Очень важно не дать насекомым размножаться. Для этого надо регулярно осматривать растения, собирать пораженные клещом листья и сжигать их. Основными средствами борьбы с насекомыми являются:

1) опрыскивание раствором молотой серы. Залейте водой молотую серу и тщательно перемешайте. Длительность курса опрыскиваний – 45 дней;

2) обмывание листьев настоем чеснока или лука. Смешайте 200 г натертого лука или чеснока с 5 л воды и настаивайте в течение нескольких часов. После этого осторожно окунайте кусты поврежденных растений в емкость с настоем;

3) опрыскивание настоем белены черной. Залейте 1 кг сухих листьев второго года или 500 г листьев первого года 10 л воды, настаивайте в течение 12 часов. Затем добавьте 40 г хозяйственного мыла. (Осторожно: средство очень ядовито!);

4) опрыскивание настоем тысячелистника. Залейте 800 г сухого тысячелистника 5 л кипятка и оставьте настаиваться в течение полутора суток. После этого настой процедите, разведите в 5 л воды и добавьте на это количество 40 г мыла;

5) опрыскивание раствором кельтана (концентрация 0,2 %).

Проволочник. Личинки жуков-щелкунов. Вредитель получил это название, так как внешне напоминает небольшой кусочек проволоки. Личинки очень подвижные, живут в земле до трех лет. Вредитель распространен в умеренных и влажных районах. Длина взрослого проволочника – 15–25 мм. Очень опасный вредитель. Поедает корни и столоны, поражает клубни картофеля, моркови, подъедает стебли томата и петрушки. Если на вашем участке завелись проволочники, может помочь глубокая перекопка почвы с добавлением аммиачной селитры или сульфата аммония (20–30 г на 1 м²). К мерам борьбы также относится использование отравленных посевов. Обязательное мероприятие – выпалывание пырея (в его корнях проволочник размножается).

Совка капустная. Это бабочка с серо-бурыми передними крыльями с желтоватой полосой и двумя темными пятнами, задние крылья темно-серого цвета. Гусеницы могут быть разных цветов: от зеленого до буро-коричневого, вдоль тела проходит желтая полоса. Вредитель всего семейства крестоцветных и других овощных культур. Повреждает растения, выгрызая на листьях отверстия. Их можно обнаружить внутри кочана капусты. Одним из признаков того, что растение поражено, является наличие экскрементов. Питаются гусеницы ночью, днем обычно прячутся под листьями у основания кочана. В результате деятельности гусениц кочан загнивает, из-за чего неприятно пахнет. Самка капустной совки за лето дает 2 поколения.

Чтобы избавиться от этого вредителя, осенью обязательно глубоко перекапывайте землю, поскольку куколки совки зимуют в почве (на глубине 10–15 см). Летом растения тщательно пропалывайте и время от времени окучивайте. Также целесообразно проводить регулярный осмотр растений. Если гусеницы все же появились, обработайте капусту раствором энтобактерина (10–30 г на 10 л воды).

Совка озимая. Эта небольшая бабочка – вредитель многих овощных культур (например, моркови). Опасна тем, что гусеницы совки подгрызают основания листьев, отчего они увядают, и грызут корнеплоды.

Отпугнуть насекомых можно, проводя опрыскивание растений настоями ромашки, тысячелистника, отварами из листьев лопуха. Также не забывайте, что своевременное уничтожение сорняков предотвращает распространение вредителя.

Тля. Это мелкие насекомые (длиной до 2,5 мм), покрытые светлой пылью. Они могут быть различного цвета – от светло-серого до темно-зеленого. Тля бывает и крылатой, и бескрылой. Паразитирует она на самых разных растениях: на капусте, огурцах, тыкве, бобовых и даже на мяте. Поражает листья растений, быстро обволакивая их и высасывая из них сок. При этом листья изменяют свою окраску, становясь блеклыми, скручиваются, рост растения задерживается, и плоды вырастают недоразвитыми.

Тля опасна своими клейкими выделениями, поскольку в некоторых случаях является переносчиком вирусных заболеваний.

Весной, до появления первых ростков культурных растений, насекомые паразитируют на сорняках, а затем самки перелетают на всходы. Размножаются они очень быстро, особенно в жаркую погоду. За сезон появляется 17 поколений тли. Препятствовать распространению вредителя может только прохладная погода.

Основными народными средствами борьбы с насекомыми являются:

1) опрыскивание настоем горчака ползучего. 1 кг сухой травы засыпьте в ведро горячей воды и настаивайте в течение 48 ч. В готовый настой добавьте 30 г хозяйственного или зеленого мыла. (Осторожно: средство очень ядовито!);

2) опрыскивание настоем ботвы картофеля. 1 кг зеленой или 800 г сухой ботвы залейте 10 л воды и настаивайте в течение 3–4 ч. Настой употребляйте сразу после приготовления;

3) опрыскивание отваром из ботвы помидоров. 4 кг измельченной массы залейте ведром воды и кипятите в течение 30 минут, затем остудите и процедите. Используйте 3 л отвара на 10 л воды;

4) опрыскивание настоем табака. 1 кг табака залейте 10 л горячей воды и настаивайте в течение суток. Готовый настой процедите. Затем 2 л настоя разбавьте 10 л воды и добавьте 50 г толченого мыла. Все хорошо перемешайте;

5) обработка растений настоем луковой шелухи. 200 г сухой шелухи залейте 10 л теплой воды и настаивайте 5 суток, затем процедите;

6) опрыскивание растений настоем перца (30 г мелко нарезанного горького перца, 1,5 ст. л. жидкого мыла и 4 ст. л. древесной золы на 10 л воды). Настаивать сутки, затем процедить. Опрыскивайте из расчета 1–2 л на 1 м². Через 5–6 дней процедуру можно повторить;

7) обработка раствором зеленого мыла (200–400 г на 10 л воды). При появлении на листьях первых вредителей сразу начинайте опрыскивание.

Если народные средства не помогают, можно использовать химические препараты (только не стоит чрезмерно увлекаться их применением):

1) опрыскивание раствором суперфосфата (10 г на 10 л воды), смешанного с хлоридом калия (5 г на 10 л воды). Вторичное опрыскивание можно проводить через 15–20 дней;

2) обработка раствором карбофоса (2 ст. л. карбофоса и 1 ст. л. жидкого мыла на ведро воды). Растение перед обработкой полейте водой, после обработки накройте грядки на сутки пленкой;

3) если тля появилась в теплице, избавиться от нее можно, насыпав табачную пыль, махорку или порошок чистотела на тлеющие угли.

Распространение тли можно предотвратить, свое-временно убирая растительные остатки с участка, особенно сорняки и кочерыги крестоцветных. Также в целях профилактики появления тли нужно соблюдать севооборот, например рядом с капустой сеять морковь или укроп (эти растения привлекают насекомых, уничтожающих тлю).

Хреновая широкополосная блоха. Это небольшое прыгающее насекомое длиной до 2–3 мм. Жук легко узнаваем по желтым надкрыльям с черными узкими полосками по краям. Опасен тем, что поражает всходы растений уже ранней весной. Поскольку жук зимует под растительными остатками, тщательно очищайте участок – тем самым вы предотвратите его распространение. Пораженное растение можно обработать настоем ромашки: 1 кг сухого растения залейте 10 л воды и настаивайте 12 ч. Затем настой процедите. Перед применением разбавьте водой в соотношении 1: 3 и добавьте на 1 ведро настоя 40 г мыла. Также проведите обработку растений смесью табачной пыли с известью, золой или фосфоритной мукой (5–10 г на 1 м²). В целях профилактики незадолго до появления всходов присыпьте поверхность почвы золой.

Вредители сада

Боярышница. Это небольшая бабочка. Поражает семечковые и косточковые. Особый вред причиняют гусеницы боярышницы. После зимовки в неопавших листьях растений они выползают и начинают грызть сначала появляющиеся почки, а затем и молодые листочки растений. Опознать этих гусениц можно по двум прерывистым желтым и трем черным полоскам на спине. В длину насекомые могут достигать 5 см. Чтобы не допустить распространения этого вредителя, проводите осенью тщательный осмотр деревьев, обирайте неопавшие листья, сжигайте растительные остатки. При появлении вредителя в саду проведите обработку деревьев карбофосом (20 г на ведро воды), фозалолом (20 г на ведро воды), энтобактерином (50–100 г на ведро воды). Помните, что препараты высокотоксичны!

Златогузка. Это бабочка молочного цвета. Поражает плодовые деревья и кустарники. Гусеницы серовато-черные, с длинными волосками длиной до 7 см. Зимуют гусеницы на деревьях, в гнездах из листьев, из которых выползают ранней весной и начинают поедать почки и молодые листья. Меры борьбы те же, что и при боярышнице.

Клещи. Грушевый галловый и бурый плодовый клещи – частые гости на садовых участках. Появляются они во время распускания почек. Поскольку это сосущие вредители, питаются они соком листьев. При этом листья меняют свою окраску и со временем опадают. При появлении клещей следует проводить опрыскивание деревьев кельтаном, карбофосом, а также суспензией коллоидной серы (100 г на ведро воды).

Предотвратить распространение клеща поможет настой картофельной ботвы: 600–800 г сухой ботвы картофеля (или 1,2 кг свежей) на 10 л воды, настаивайте 3–4 ч, после чего опрыскайте зараженные растения. Но помните, что при превышении количества ботвы растения могут получить ожоги.

При поражении растения паутинным клещом листья покрываются мелкими светлоокрашенными пятнами. Если вовремя не принять меры, рост листьев прекратится и они засохнут. Поэтому соберите листья и цветки ромашки, высушите их. Приготовьте настой: 1 кг ромашки на 10 л воды, дайте настояться 12 ч. Разбавьте водой в соотношении 1: 3 и добавьте 40 г мелко наструганного мыла.

Кольчатый шелкопряд. Небольшая бабочка, чьи гусеницы отличаются голубовато-серым цветом, длиной до 6 см. Поражает все плодовые. Для зимовки делают на ветках кольцевые гнезда. Довольно прожорливы. Питаются в основном ночью, днем их можно увидеть в гнездах из паутины. Меры борьбы те же, что и при боярышнице.

Гусеницы листовертки. Летом листогрызущие гусеницы уничтожают листья и молодые побеги, иногда нанося непоправимый ущерб растению. Грязно-коричневые или черновато-зеленые и зеленые гусеницы трех видов листовертки появляются весной. Они опутывают паутиной, скручивая в трубочку, листья, внутри которых и окукливаются. При массовом распространении листовертки часто уничтожают большое количество бутонов.

Меры борьбы. Гусениц и пораженные листочки собирают и сжигают. Очень хорошо помогают опрыскивания отварами табака, паслена, перца, полыни и настоями из лопуха, лука и чеснока вместе с листьями томатов. При сильном поражении используют 0,1 %-ный раствор актелика, или 0,2 %-ный золотона, или 0,05 %-ный дециса. Также можно использовать ряд химических препаратов: ДНОК 1 %-ный раствор, нитрафен 3 %-ный, хлорофос 0,3 %-ный или карбофос 0,2 %-ный.

Вишневый слизистый пилильщик. Поражает вишню, черешню, айву, сливу, грушу и боярышник. Небольшое насекомое черного цвета с прозрачными крыльями. Личинки зеленовато-бурого цвета, покрытые слизью. Опасен тем, что соскабливает мякоть с листьев, что приводит к их истончению. Уничтожение пилильщика надо проводить сразу после уборки урожая. Поможет в этом раствор карбофоса или хлорофоса (20 г на 10 л воды). Поскольку личинки зимуют в почве, время от времени вскапывайте и рыхлите почву вокруг деревьев.

Сливовый пилильщик. Личинка зеленовато-белого цвета. Питается мякотью плодов, что приводит к их преждевременному опаданию. В целях борьбы проводите опрыскивание деревьев хлорофосом сразу после цветения. Взрослых насекомых можно стряхивать на подстилку и уничтожать (делайте это в пасмурную погоду). Также поможет древесная зола: 3 кг залейте 10 л воды, настаивайте двое суток. Применяйте для опрыскивания сразу после приготовления.

Листовой пилильщик — желтый крыжовниковый и бледноногий пилильщики, чьи личинки питаются листьями красной, белой и черной смородины. Кроме химикатов, можно применить настой белены черной: измельчите 500 г листьев и корней сухого сырья, залейте 10 л воды, настаивайте в течение 12 ч. Перед опрыскиванием добавьте 40 г мелко нарезанного хозяйственного мыла.

Тля. Небольшое насекомое, бывает нескольких видов (зеленая яблонная, серая яблонная, сливовая, вишневая). Причиняет сильный вред, повреждая молодые листья и побеги. Личинки тли питаются соком растения. Листья в результате скручиваются и засыхают, плоды приобретают уродливый вид, загнивают и отпадают. Размножается очень быстро – до десяти поколений за сезон. Из химикатов поможет опрыскивание растворами карбофоса (20 г на 10 л воды), сайфоса (5–10 г на 10 л воды), трихлорметафоса-3 (10–30 г на 10 л воды), трихлороля-5 (250–300 г на 10 л воды). Также можно применить опрыскивание раствором зеленого мыла (300 г на 10 л воды).

Яблонная моль. Небольшая бабочка, чьи гусеницы причиняют значительный вред яблоням. Цвет гусеницы желтовато-белый с темными точками на спине, длина – до 1,5 см. В момент вылупления из яйца моль настолько мала, что живет в мякоти листа.

По мере взросления она выбирается на поверхность и начинает опутывать паутиной место своего обитания. При массовом размножении моли деревья становятся похожи на коконы. Меры борьбы те же, что и при боярышнице. Также можно применить препарат три-хлороль-5.

Яблонная плодожорка. Это небольшая бабочка. Опасна для семечковых и косточковых растений. Зимует в плотном коконе, который размещается в верхнем слое почвы, на скелетных ветвях или под корой. Бабочки откладывают яйца на листья и кожицу плодов. Гусеницы развиваются внутри плода, поедая его мякоть. Цвет гусениц – бледно-розовый. Плоды, пораженные вредителем, быстро опадают. Для борьбы с ним применяйте 10 %-ный раствор карбофоса (90 г на ведро воды) или 10 %-ный раствор кварка (60 г на ведро воды).

Биологические методы защиты растений

Чтобы избежать загрязнения сада ядохимикатами и для борьбы с вредителями и болезнями лучше всего использовать естественные биологические методы. Активные вещества, которые содержатся в отварах и настоях, не вызывают привыкания у возбудителей болезней и вредителей. Опрыскивание отварами и настоями полевых и луговых трав может защитить растения от болезней и вредителей.

Крапива двудомная. Настой крапивы является хорошей подкормкой, так как усиливает сопротивляемость болезням. Он используется также для борьбы с тлей. Для того чтобы усилить действие настоя, в него можно добавить отвар хвоща в равной пропорции.

Для полива и опрыскивания 500–700 г свежей или 200 г сухой крапивы кладут в неокисляющуюся посуду и заливают 5 л воды. Настаивают 2 недели, ежедневно помешивая, пока не начнется брожение. Процеживают. Разводят водой в соотношении 1: 10.

Для борьбы с тлей раствор настаивают 1–3 суток, но не более, так как настой не должен забродить.

Лук репчатый. Его настой применяется в борьбе с малоподвижными насекомыми, в частности с тлей и гусеницами. Для усиления действия в настой можно добавить сок, отжатый из 400 г свежих листьев томата. Для его приготовления 300 г лука пропускают через мясорубку, добавляют 3 л воды и настаивают в плотно закрытой посуде 5–7 ч. Затем процеживают и разбавляют водой до 9 л. 40 г хозяйственного или зеленого мыла разводят в 1 л теплой воды и добавляют к основному раствору.

Перец стручковый. Отвар применяют в борьбе с тлей, гусеницами и слизняками.

Его приготавливают из 1 кг свежих или 0,5 кг сухих стручков, которые кипятят в течение часа в 10 л воды в закрытой эмалированной посуде. Затем раствор охлаждают, а перец растирают и настаивают 2 суток. После этого жидкость обязательно процеживают. Перед обработкой этот концентрированный раствор разбавляют водой в соотношении 1: 7.

Полынь горькая. Отвары и настои используют для борьбы с пилильщиками, гусеницами, тлей, ржавчиной, а также для увеличения сопротивляемости растений. Траву полыни заготавливают в период вегетации, но более предпочтителен сбор во время цветения.

Способ приготовления отвара: 1 кг измельченной травы заливают небольшим количеством воды и кипятят 10–15 мин. Затем охлаждают, процеживают и разбавляют водой до 10 л. Для настоя берут 300–500 г свежей или 30 г сухой травы и заливают 10 л воды. Настаивают 14 дней до начала брожения. Затем 1 часть настоя смешивают с 10 частями воды и используют для полива растений. Отвар, приготовленный без брожения, настаивают 1–3 суток.

Табак настоящий. Отвар используют против тли, паутинного клеща и гусениц.

Для его приготовления берут 400 г табака или махорки, заливают 9 л воды и кипятят 30 мин. Затем, настояв 2 суток, процеживают. Перед опрыскиванием в 1 л горячей воды растворяют 40 г мыла (лучше зеленого) и смешивают с отваром.

Чеснок. Настои чеснока имеют широкий спектр действия. Чаще всего его применяют против тли, гусениц и паутинного клеща. Против тли и гусениц: 300 г чеснока и 400 г свежих листьев томата пропускают через мясорубку, добавляют 3 л воды и настаивают 5–7 ч. Затем процеживают и разбавляют водой до 9 л. Одновременно с приготовлением основного раствора 40 г хозяйственного или зеленого мыла разводят 1 л горячей воды. Оба раствора охлаждают и смешивают.

Настои против паутинного клеща:

1) 160–170 г чеснока заливают 1 л воды и настаивают 5 суток в плотно закрытой посуде. Для опрыскивания берут 6 г настоя на 1 л воды.

2) 500 г чеснока измельчают, заливают 3–5 л воды и дают отстояться. Выжимки снова заливают небольшим количеством воды и настаивают 12–24 ч, после чего процеживают. Затем оба раствора смешивают и доливают водой до 10 л. Обработку настоем проводят 2 раза с интервалом в 3–5 дней. Для опрыскивания 40–50 г настоя разводят 1 л воды.

Чистотел большой. Настой используют для опрыскивания против тли, трипсов и др. Растения заготавливаются в период цветения.

Способ приготовления очень простой. В 10 л воды в течение 24–36 ч настаивают 1 кг сухой или 3–4 кг свежей травы.

Способы полива